Бетонные колодцы на строительном рынке представлены в двух вариантах. Колодцы из бетона могут состоять из нескольких колец, которые накладываются друг на друга, а могут быть монолитными, то есть сплошными. Каждая система имеет свои достоинства и недостатки, особенности монтажа и сроки эксплуатации.

При строительстве бетонного колодца, можно приобрести сразу готовый комплект, а можно собрать все детали по отдельности. Ни одна из деталей не может быть упущена, иначе водопроводная/канализационная система не будут работать или возникнет поломка.

Необходимая комплектация

Бетонные колодцы

Какие бывают виды бетонных колодцев? Независимо от назначения, бывают сплошные/монолитные конструкции и состоящие из нескольких колец.

Чтобы получить колодец из колец, их просто накладывают друг на друга, пока не будет достигнута необходимая высота. Есть кольца стандартных размеров, а некоторые предприятия выпускают нестандартные размеры и формы. В частности, можно найти кольца с бортиками, которые не являются обязательными, но значительно облегчают установку верхних элементов.


Перед тем как приобрести бетонные кольца в строительном магазине или сделать заказ на фабрике, должен быть технический план будущей системы. Предварительно должны быть сделаны точные замеры и определена система стыковки колец колодца.

Под заказ можно сделать высокие бетонные кольца. С ними строительство занимает меньше времени, присутствует меньше стыков. Монтаж крупных бетонных колец не обойдется без специальной техники и опытных специалистов. Чтобы работать с материалами нестандартных размеров, желательно иметь опыт в этой сфере. Поэтому для работы лучше пригласить профессионалов.

Выбирая между кирпичными колодцами и бетонными, рекомендуется отдать предпочтение второму. Прочность материалов идентичная, а установить бетонный проще и быстрей.

Кроме стен колодец имеет другие необходимые составляющие.

  1. Днище. Выполняет задачу гидроизоляции. Его наличие не дает жидкости вытекать из колодца в грунт и наоборот – грунтовым водам попадать в систему.
  2. Крышка. Также выполняет защитную функцию, ограждает колодец от попадания загрязняющих частиц снаружи. Также устраняется риск попадания человека или животного в колодец, что может привести к травмам. Если выбран колодец стандартного размера, то крышка к нему подбирается сразу в магазине. Если же система изготавливается под заказ, то крышку также будут делать исходя из замеров.

Хорошая гидроизоляция обеспечивает защиту проходящим внутри колодца трубам и другим коммуникациям.

Люк представлен на выбор из двух материалов: бетона и металла. Бетонные люки дешевле, по весу не превышает металлические. Одним из главных преимуществ является невозможность хищения бетонного элемента.

Расчеты перед установкой колодца

Бетонный колодец внутренняя часть

Почти на каждом частном или дачном участке имеется колодец. Связано это с невозможностью подключиться к общей магистральной канализационной системе. Расчет размеров ведется исходя из количества проживающих человек в доме.

Сливные колодцы обычно строятся более 2-х метров в глубину, этого достаточно для обычной семьи из нескольких человек. Если сделать меньшую глубину, то заниматься откачкой жидкости придется слишком часто, что приведет не только к потере времени и сил, но и финансов.

На какие расчеты необходимо ориентироваться:

  • объем колодца на среднюю семью из 4-х человек составляет 700 литров;
  • один взрослый человек использует около 150 литров воды в сутки;
  • каждые три дня семья будет нуждаться с емкости для стоковых вод в размере 2,4 м3.

Расчет является приблизительным, в каждом индивидуальном случае данные будут отличаться. Можно понаблюдать за членами своей семьи и рассчитать необходимый объем колодца для своего участка.

Место установки определяется не хаотично, во внимание берутся следующие нормы:

  • если колодец выполняет накопительную роль, то заранее нужно подумать о механической откачке жидкости, специализированный транспорт должен без проблем подъезжать к месту;
  • до ближайшего смотрового колодца должно быть более расстояние более 15 метров;
  • смотровой колодец должен находится на расстоянии 3-12 метров от жилого помещения;
  • питьевой колодец должен находиться на расстоянии 30 метров от канализационного.

Монтаж колодца

Бетонный колодец монтированный

С установкой бетонных колец один человек физически не справится. И дело не только в большом весе материала. Два человека должны с разных сторон придерживать кольца, чтобы они равномерно опускались в яму. Данное условие не актуально, если используется спецтехника.

  1. На первом этапе выкапывается яма.
  2. Опускается первое бетонное кольцо. В зависимости от того насколько ровно установлено первое кольцо, будет зависеть вся дальнейшая конструкция. Возникшие перекосы в конце строительства исправить будет невозможно.

  3. Устанавливаются последующие кольца. Контролировать вертикаль рекомендуется с помощью отвеса.
  4. Стыки должны отсутствовать, для этого они замазываются цементным раствором.
  5. После высыхания цементного раствора устанавливается дно. Для облегчения чистки колодца в будущем, в сторону люка делается уклон днища.
  6. Производится герметизация колец.
  7. Устанавливается бетонный крышка. Крышка должна иметь фаску и отверстие.
  8. Устанавливается люк.

Чтобы жидкость, поступающая в колодец, не замерзала во время заморозков, сверху крышки насыпается небольшой слой земли.

Большинство сомнений возникает относительно того, оставлять ли полость для стока или делать полную герметизацию колодца.

Колодец должен быть полностью герметичным, при условии, что сток воды превышает 1 м3. В качестве альтернативы может быть сооружено очистительное устройство. В противном случае грязная воды будет проникать в грунтовые воды, естественной очистки почвы будет недостаточно.

Все мероприятия должны проводиться в определенном порядке. Герметизация колодца проводится после бетонирования днища.

Особое внимание следует уделить процессу установки крышки колодца. В этот же момент проводится вентиляционная труба. Она должна выступать над землей на 60 см. Вентиляционная труба защищает бетонный колодец от накопления и взрыва газов в результате разложения органических веществ.

Бетонирование шахты своими руками


Бетонирование шахты

Проще всего новичку работать с бетонными кольцами. Кроме физической подготовки, другие специализированные знания и навыки не требуются. Намного сложней произвести монтаж монолитной конструкции. В случае отсутствия возможности использовать спецтехнику, можно произвести бетонирование колодца с помощью опалубки.

Монолитные стены имеют ряд преимуществ перед кольцами. Они более гигиеничные и прочные. Стенки более гладкие, из-за отсутствия стыков более герметичные. Чистка производится легче, а дезинфекции более эффективная.

Для монтажа монолитного бетонного колодца потребуются дополнительные материалы. Их легко найти в любом строительном магазине, цена вполне доступная.

Чтобы конструкция колодца прослужила как можно дольше, важно правильно выбрать материалы.

  1. Материал нужно покупать перед строительством, неправильные условия хранения могут привести к нарушению качества материала.
  2. Хорошо зарекомендовал себя портландцемент марки 400.
  3. Цемент смешивается с песком (преимущество отдается кварцевому), гравием и щебнем, все это замешивается в воде.
  4. Лучшее сцепление с цементом показывает речной и морской песок. В составе горного песка больше глины.
  5. Гравий выбирается также речной или морской, поскольку в его составе шероховатые камни.
  6. Категорически не рекомендуется использовать кирпичный щебень.

Технология

Копка котлована для бетонного колодца

Есть два метода, по которым строятся колодцы: открытая и закрытая копка. В первом случае, выкапывается шахта, после чего сразу начинается бетонирование. Размер шахты подбирается индивидуально, она не должна быть узкой, в будущем ее должно быть легко чистить. Таким образом удобно строить колодец, если почва достаточно плотная, в глубина колодца небольшая. Тоже самое касается участка, на котором глубоко протекают грунтовые воды.

Закрытая копка более трудоемкая, но надежная. Второе название метода – опускной. Также изначально выкапывается шахта. После этого ставится опалубка и бетонируется открытая часть. Она выводится максимально высоко. Внизу бетонного крепления устанавливается режущий башмак. Грунт подвергается подрыву, имеющееся сооружение опускается. Когда опалубка опустится на 2 метра ниже уровня земли, конструкция наращивается. После каждого этапа должна пройти одна неделя, за это время бетон успевает высохнуть. Копка производится до тех пор, пока не вскроется водоносный пласт.

Продолжать копать следует до тех пор, пока на дне шахты не появится грязная вода. Жидкость откачивается и глубина шахты увеличивается еще на 15 см.

На следующем этапе укладывается три слоя по 20 см будущего фильтра. Первый слой из песка, второй из мелкого гравия, третий из крупного щебня. Предварительно все материалы промываются водой с добавлением небольшого количества хлорной извести.

Если вода на дно поступает в большом количестве, то перед укладкой фильтра дополнительно прокладываются доски.

Строительство бетонных стенок


Строительство бетонных стенок

Каждая марка цемента разбавляется с водой в различном пропорциональном соотношении. Поэтому перед тем как замешивать цемент необходимо внимательно прочитать инструкцию на упаковке. При строительстве стенок колодца часть воды должна быть меньше, чем указано в инструкции в 0.5-0.7 раз.

Приблизительный расчет для бетонирования колодца:

  • цемент 300 кг;
  • песок 750 кг;
  • щебень 1200 кг;
  • вода 150 кг.

Для приготовления смеси используется бетономешалка. Если добавить количество воды как указано в инструкции, то работать с ней будет несколько удобней, но прочность при этом уменьшается.

На первом этапе в бетономешалке перемешивается цемент и песок, далее добавляется вода. После этого можно добавлять крупный материал и снова перемешивать.

Бетонирование опалубки выполняется с помощью строительного вибратора, вибрационного насоса или вручную. В опалубку заливается 15 см смеси, далее нужно подождать пока выступит цементное молоко. Таким же образом выкладывается следующий слой.


Для укрепления бетонных стенок их можно армировать с помощью арматурной стали. Заменить ее можно на прутья или проволоку из другой стали. Во избежание ржавчины, прутья располагают на расстоянии 15 мм от края.

Источник: trubadelo.ru

Состав бетонного раствора для строительства колодца

Для строительства колодца применяют цемент марки 400, очищенный кварцевый песок и крупный щебень, фракция которого должна быть не больше 1/4 ширины бетонной стенки колодца. Соотношение компонентов при изготовлении бетона 1х2х3. Количество воды не должно оставлять 0,7% к массе цементной смеси.

Арматуру для конструкции надо использовать периодического профиля. На ней не должно быть ржавчины. Арматуру лучше скрепить сваркой, чтобы она не деформировалась под нагрузкой воды.

Монолитная конструкция колодца.

В готовой шахте строят внутреннюю и внешнюю опалубку и заливают её бетоном. Если же шахта глубокая, то используют опускной способ. При этом опалубку выносят на необходимую глубину над колодцем. По мере углубления колодца, опалубку опускают. Нижнюю сторону опалубки оборудуют устройством с ножами, чтобы её легче было продвинуть вниз ко дну колодца. Бетонирование шахты начинают с малой глубины, заполняя постепенно всю верхнюю опалубку.


Монолитная конструкция колодца может быть сделана и другим способом. Готовую конструкцию окантовывают стальным острым кругом внизу, и опускают её в шахту на 2 м. Затем, вынимая грунт со дна колодца, постепенно опускают монолит. На уже готовый монолит устанавливают опалубку и заливают ещё один слой железобетона. Работа с грунтом и заливка нового слоя может продолжиться только через 10 дней, пока монолит не высохнет. Слоёв может быть несколько, в зависимости от глубины колодца.

Ну, а если на самостоятельные работы не хватает времени или сил, то лучше обратиться к профессионалам, которые ответят на все вопросы и помогут выкопать колодец на любом участке с любыми условиями.

Бетонные кольца в колодце

Колодец, который состоит из бетонных колец, сделать быстрее, чем монолитный, но здесь понадобится строительная техника, потому что сами кольца тяжёлые, и человеческие усилия тут недостаточны. Кольца уже приобретают в готовом виде. Необходимо только установить стальной острый башмак на нижнее кольцо.

Кольца ставят одно на другое и соединяют скобами 4х5 мм. Для лучшей фиксации колец их соединяют в раструб. Кольца монтируют в колодце опускным способом. Чтобы конструкция не разъединилась, её скрепляют стальными лентами шириной 40х10 мм. Они крепятся стальными болтами или прутами 16 мм. Ленты располагаются по окружностям колец.


Швы между кольцами, которые находятся в водоприёмной части, закрываются верёвкой 20 мм, которую предварительно надо просмолить. Для этого на торцевой стороне кольца делают небольшую выемку. Швы между кольцами, которые располагаются выше воды, заделывают бетонным раствором. В настоящее время в распоряжении строителей находится большое количество мастик, которые используют для герметизации материала. Для колодцев они не подойдут. На это надо обратить внимание.

Грунт из шахты вынимают сначала из центра, а потом около колец. Такой способ используют, если грунт податливый. При твёрдом грунте работы проводятся сначала около ножей кольца, а затем в центре.

Дно колодца оборудуют стандартным способом. Укладывают подушку из гравия и песка в 15 см. Иногда монтируют деревянную основу, слой гравия и песка укладывается на неё.

Если водоносный слой находится с боковых сторон колец, то в кольцах проделывается отверстие и монтируется фильтр из песка и мелкого гравия. С внешней стороны надо уложить крупный гравий.

Колодец из монолитных пластин.

Бетонные пластины весят до 35 кг и размером 25х7 в поперечном сечении. Укладывать их легче. Пластины соединяются в лапу или по углам соединяются сваркой или закрепляются раствором. Бетонные плиты монтируются опускным способом.

Работать с бетонными изделиями сложнее, чем с деревом, но колодец из бетона отличается своей долговечностью. Он не деформируется даже если будет установлен на плывуны.

Монолитный колодец

Дата публикации: 25.07.2017

Источник: www.mosstroi.ru

БУРЕНИЕ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ-РЕМОНТ-ПРОЧИСТКА-ПРОМЫВКА СКВАЖИН.
АКЦИЯ! НАСОС И СКВАЖИННЫЙ ОГОЛОВОК В ПОДАРОК!
(СРОКИ АКЦИИ ОГРАНИЧЕННЫЕ!)

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! ВЫ УЖЕ НАШЛИ КТО ВАМ БУДЕТ БУРИТЬ! МЫ ПРОБУРИМ ДЕШЕВЛЕ! ЗВОНИТЕ!Expand text… СКВАЖИНА В ТРУДНОДОСТУПНОМ МЕСТЕ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ. САМАЯ НЕ ДОРОГАЯ СКВАЖИНА-ЭТО СКВАЖИНА НА ВЕРХОВОДКУ+В ПОДАРОК ПАСПОРТ СКВАЖИНЫ+ПРОМЫВКА СКВАЖИНЫ+ФИЛЬТР СКВАЖИННЫЙ. ПРОБУРИМ СКВАЖИНУ НА ВОДУ ЗА ОДИН ДЕНЬ, БЕЗ ОЧЕРЕДИ, С ГАРАНТИЕЙ!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВНИМАНИЕ! БУРЕНИЕ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО НА ПЕРВУЮ ВОДУ (КАК ПРАВИЛО ДО 20 МЕТРОВ). ОСТАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПОДЛЕЖАТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И ТОЛЬКО ЮР. ЛИЦАМИ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ)! ШТРАФЫ от 300 000 РУБЛЕЙ!

Тел: +7 (911) 283-02-52 Viber. WhatsApp
www.бурение-812.рф
ВИДЕО. https://www.youtube.com/playlist?list=PLOpwzUw8j_9Iwc..
ВК. https://vk.com/club164240923
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ.

Лицензия на добычу воды не нужна, если:

— вода, которую мы добываем, не числится на государственном балансе;

— скважина пробурена из водоносного горизонта, не являющегося источником централизованного водоснабжения и расположенного над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения,

— используется для собственных нужд, а не для предпринимательской деятельности,

— объем добычи воды не превышает 100 кубических метров в сутки.

«Не требуется оформление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод из первого от поверхности водоносного горизонта на тех участках, где он не является и не может являться источником централизованного водоснабжения, а используется или может быть использован только для удовлетворения нужд землевладельцев (землепользователей) в воде хозяйственно-питьевого или технического назначения и если отбор подземных вод из него осуществляется с помощью простейших водозаборных сооружений (копаные и забивные колодцы, малодебитные скважины, каптажи небольших родников)».

Основные этапы бурения скважин:
Этап первый. Подготовительный. Получение нами Вашей заявки на бурение водозаборной скважины на конкретном участке. После получения данных нами проводится сбор информации, которая будет необходима для дальнейшей работы (особенности геологического строения территории, на которой будет производиться бурение, типы грунтов, залегание водоносных горизонтов, примерная глубина скважины и т.п.). С этим учетом составляется и оговаривается с Вами наше коммерческое предложение. Этап второй. Предварительный. В определенный срок на место проведения работ осуществляется выезд бурового комплекса с бригадой бурильщиков. После этого мастера производят установку бурового оборудования, подготовку рабочей площадки (копка "зумпфа" или приямка, имеющая размер 1 метр на 1 метр на 0,8 метра и не далее 1 метра от буровой установки). Этап третий. Бурение скважины. С целью выявления наличия в песках водоносного горизонта и определения его водоотдачи проводится разведочное бурение ( его стоимость составляет 1000 рублей за погонный метр. При обнаружении водоносных слоев, пригодных для сооружения скважины, стоимость одного метра разведочного бурения включается в стоимость бурения водозаборной скважины). Затем бурится собственно водозаборная эксплуатационная скважина с обсадной сертифицированной пластиковой трубой и фильтром, обустраивается глиняный замок, необходимый для создания препятствий попаданию верховодной воды. Этап четвертый. Промывка и первичная прокачка скважины. После непосредственного бурения производится промывка скважины. Она состоит в выкачивании грязной воды с песком и иными осадками и закачке чистой. Промывка осуществляется мощным насосом, имеющим производительность до 1300 литров в минуту. Сама процедура очистки воды после окончания бурения осуществляется нами собственным насосом до воды, не имеющей содержания песка, ила или глины. Скважины на воду При существующем многообразии систем водоснабжения на практике используются два основных варианта: подключение к центральной системе водоснабжения собственный источник водоснабжения Собственная скважина – это гарантия автономного водоснабжения вне зависимости от сезона и работы местных коммунальных служб. Главное, что нужно знать, чтобы определиться, какая скважина нужна именно Вам, это то — какого качества должна быть вода и какова водопотребность Вашего объекта. То есть, будет ли скважина бытовая или промышленная и на какой водоносный горизонт будет сооружена (а, следовательно, какой глубины она будет и сколько будет стоить). По объёму скважины различают: Бытовые скважины (дебит 1-3 м³/час). Используются для водоснабжения дачных участков, индивидуальных жилых домов, хозяйственных целей промышленных объектов. Промышленные скважины (дебит от 10 м³/час). Используются для водоснабжения промышленных объектов, городских микрорайонов, коттеджных посёлков и других объектов. По глубине скважины различают: Скважины на песок. Используются для водоснабжения дачных участков, в редких случаях — индивидуальных жилых домов, прочих хозяйственных целей. Известняковые скважины (так называемые артезианские). Используются для водоснабжения индивидуальных жилых домов, различных целей промышленных объектов, городских микрорайонов, коттеджных посёлков и других объектов. Работы производятся в 2 этапа: бурение скважины подбор и монтаж комплекта оборудования скважины.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.
ВОПРОС:Что входит в стоимость скважины? ОТВЕТ: Готовая скважина (труба обсадная ПНД 125/7.5 мм диаметр, фильтр), в которую Вы опускаете насос и качаете воду. ВОПРОС: Какой насос лучше установить? ОТВЕТ: На первое время вибрационный (ручеек, малышок, и т.д.), далее центробежный насос (диаметром до 100 мм), насосную станцию (если зеркало воды до 8 метров). ВОПРОС: Как мне определить какая будет глубина скважины? ОТВЕТ: Предварительный ориентир по глубине скважины-это скважины соседей (которые находятся недалеко от Вас). ВОПРОС: Как определить место для бурения? ОТВЕТ: Не ближе 2 метров от дома, в любом месте (водоносный горизонт располагается повсеместно на определенной глубине). ВОПРОС: Из чего складывается окончательная цена скважины? ОТВЕТ: Стоимость скважины складывается: какая у Вас порода (скважина на песок — мягкие породы или на известняк твердые породы — определяется в процессе бурения), количество пробуренных метров скважины, применение бурового раствора, привоз воды для бурения, фильтр скважинный (щелевой — на известняк или пористый на песок), удаленность от КАДа СПб. ВОПРОС: Что необходимо Вам подготовить для бурения скважины? ОТВЕТ: Проезд для буровой установки (установка на фото — на базе легкового прицепа). Узнать ближайшее место забора воды, для буровых работ (вода любая — можно техническая-2000-3000 литров). ВОПРОС: Порядок оплаты? ОТВЕТ: Непосредственно на месте бурения, перед началом работ, внесение аванса 20 000 рублей + удаленность. Остальная сумма оплачивается по окончанию буровых работ. Предоплата и оплата оплачивается на месте бурения буровому мастеру. ВОПРОС: Какая гарантия на скважину? ОТВЕТ: Гарантия на скважину один год. После окончания гарантии, скважина обслуживается согласно тарифам, указанным в договоре. ВОПРОС: Обустройство скважины делаете? ОТВЕТ: Обустройство скважины мы делаем (проводим воду в дом). Это второй этап после бурения скважины. Стоимость обустройства — от 20 000 рублей (зависит от объема работы и качества материалов), к Вам приедет специалист, и Вы вместе решите как Вам удобнее все сделать. ВОПРОС: Перед бурением кто-нибудь будет выезжать для осмотра место бурения? ОТВЕТ: В этом нет необходимости. Буровая бригада приедет к Вам в назначенный день бурения скважины. ВОПРОС: Сколько времени длится бурение скважины? ОТВЕТ: 1-3 дня (обычно 1 день). ВОПРОС: Как предварительно определить качество воды в скважине? ОТВЕТ: Качество воды можно определить только по ближайшим скважинам. На анализ вода сдается через 2 месяца после бурения. ВОПРОС: На какую глубину оптимально бурить? ОТВЕТ: В Ленинградской области оптимально бурить до 15 м (на вторую воду, после верховодки (грунтовой воды). ВОПРОС: Вода чем глубже, тем чище? ОТВЕТ: Необязательно, часто бывает наоборот, чем глубже, тем больше различных примесей в воде. ВОПРОС: В какое время года лучше бурить? ОТВЕТ: Оптимальное время для бурения — это осень и зима, т.к. вода в это время опускается в самый низ своего положения. ВОПРОС: Сколько времени функционирует скважина? ОТВЕТ: Срок службы скважины зависит от её типа (на песок или известняк). Обычно срок службы скважины составляет 15 лет. Далее скважина промывается, и, как правило, продолжает работать. ВОПРОС: Расстояние скважины от туалета? ОТВЕТ: Зависит от системы канализации, рекомендуется не менее 10-20 метров. ВОПРОС: Сколько скважина дает воды? ОТВЕТ: От 300 до 3000 литров в час. ВОПРОС: Какой приход воды бывает в скважине? ОТВЕТ: Приход воды в скважине бывает постоянный и накопительный. ВОПРОС: Можно пить неочищенную воду из скважины? ОТВЕТ: Не рекомендуется, в Ленинградской области очень мало чистой воды, пригодной для питья без очистки.

Что необходимо для обустройства скважины?
оборудование для скважины под воду
Пример оборудования для обустройства скважины и водоподготовки
Чтобы оборудовать скважину на даче нужно большое количество элементов. Среди них особое место заняли:

Гидроаккамулятор для передачи воды под давлением в необходимом направлении.
Адаптеры. Один – выводит трубы через обсадную колону, второй – обеспечивает герметизацию при отказе от кессона.
Насос и детали для его монтажа. Необходим для получения воды.
Реле давления. Управляет насосом и контролирует его работу.
Обратный клапан. Пускает воду в одном направлении (на дачу либо другое строение для которого и производился монтаж скважинного водопровода).
Водопроводные полиэтиленовые трубы, из которых формируют систему водоснабжения. В дальнейшем их используют только в хозяйственно-бытовых целях.
Манометр. Необходимо установить для осуществления контроля уровня давления воды в системе труб.
Оголовок скважинный. Предназначен для герметизации обсадной колонны.
Кессон, водонепроницаемая камера, которая нужна для защиты оборудования скважины от попадания на него воды.
Трос. Он должен быть выполнен исключительно из нержавеющего материала и укомплектован такими же нержавеющими зажимами.
Тройники. Нужны для создания ответвлений от главной водопроводной трубы.
Краны и шланги для направления воды в конкретные точки дома.
Ниппели, лучше всего латунные. Они имеют резьбу на краях. Необходимы для соединения труб.
Различные виды крепёжно-соединительных элементов, предназначенных для конкретного проекта.
Расходные материалы (электроды, герметик и прочее).

ВНИМАНИЕ!!! ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ НЕОБХОДИМО РАСКАЧИВАТЬ СКВАЖИНУ НАСОСОМ ВИБРАЦИОННЫМ С НИЖНИМ ЗАБОРОМ ВОДЫ!

В СТОИМОСТЬ ГОТОВОЙ СКВАЖИНЫ ВХОДИТ:

— РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ.
— БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ.
— ТРУБА ПНД 110 ММ-125 ММ.
— ФИЛЬТР СКВАЖИННЫЙ.
— ПРОМЫВКА СКВАЖИНЫ.

СКВАЖИНА НА ПЕСОК:

СКВАЖИНА МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДО 10 МЕТРОВ= 28 990 РУБЛЕЙ.
СКВАЖИНА ОТ 10 ДО 15 МЕТРОВ= 38 990 РУБЛЕЙ.
СКВАЖИНА ОТ 15 ДО 20 МЕТРОВ = 48 990 РУБЛЕЙ.
СКВАЖИНА ОТ 20 ДО 25 МЕТРОВ= 58 990 РУБЛЕЙ.
СКВАЖИНА БОЛЕЕ 25 МЕТРОВ= 2 790 РУБЛЕЙ.

СКВАЖИНА НА ИЗВЕСТНЯК (ПО ТВЕРДОЙ ПОРОДЕ):

СКВАЖИНА МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДО 10 МЕТРОВ= 38 990 РУБЛЕЙ.
СКВАЖИНА ОТ 10 ДО 15 МЕТРОВ= 48 990 РУБЛЕЙ.
СКВАЖИНА ОТ 15 ДО 20 МЕТРОВ = 58 990 РУБЛЕЙ.
СКВАЖИНА ОТ 20 ДО 25 МЕТРОВ= 68 990 РУБЛЕЙ.
СКВАЖИНА БОЛЕЕ 25 МЕТРОВ= 3 990 РУБЛЕЙ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

БУРЕНИЕ ПО ТВЕРДОЙ ПОРОДЕ (КАМЕНЬ, ИЗВЕСТНЯК, БУТ, ИТД.)= 3 990 РУБЛЕЙ ЗА МЕТР.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР СКВАЖИННЫЙ= 5 990 РУБЛЕЙ.
ПРОМЫВКА СКВАЖИНЫ (РЕМОНТ)= 14 990 РУБЛЕЙ.
НАСОС СКВАЖИННЫЙ+ШЛАНГ+ТРОС+УСТАНОВКА= 4 990 РУБЛЕЙ.
СКВАЖИННЫЙ ОГОЛОВОК С УСТАНОВКОЙ= 4990 РУБЛЕЙ.
ВЫЕЗД БОЛЕЕ 50 КМ. ОТ КАДА СПБ.= 4 990 РУБЛЕЙ.
ВЫЕЗД БОЛЕЕ 100 КМ. ОТ КАДА СПБ.= 9 990 РУБЛЕЙ.
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ:
РАБОТА= 20 990 РУБЛЕЙ+-
МАТЕРИАЛЫ ОТ 49 000 ДО 59 000 РУБЛЕЙ.

РЕМОНТ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ-ПРОМЫВКА-ПРОКАЧКА-БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
СТОИМОСТЬ = 15 000 РУБЛЕЙ.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ РЕМОНТИРУЕМ СКВАЖИНЫ УЖЕ БОЛЕЕ 6 ЛЕТ!
БОЛЕЕ 90% ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО РЕМОНТУ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ СТАРЫХ И НЕ ИСПРАВНЫХ СКВАЖИН.
В СТОИМОСТЬ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ВХОДИТ:
-ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА.
-ПРОЧИСТКА СКВАЖИНЫ.
-ПРОМЫВКА СКВАЖИНЫ.
-РЕМОНТ СКВАЖИННОГО ФИЛЬТРА.

Возможные причины засорения.
Стоит упомянуть о типах засорения скважин, это поможет выявить причины проблем и определить.
№1 — проникновение песка в обсадную трубу.
«Запесочивание» — проблема, встречающаяся в неглубоких песчаных скважинах, где водоносный слой располагается в песчано-гравийной прослойке. В грамотно устроенной скважине песок проникает внутрь обсады в небольшом количестве. Если же производительность источника снижается, а в воде появляются песчинки, происходит что-то из нижеперечисленного: Песок проникает с поверхности — негерметичен оголовок, кессон. Нерационально подобран фильтр, ячейки слишком крупные. Нарушена целостность фильтра. Нарушена герметичность между секциями обсады. Не закручена до конца резьба, некачественно выполнена сварка, коррозия «проела» дыру в стальной обсадной трубе, механическое повреждение пластиковой. Устранить неплотности, которые появляются внутри скважины, не представляется возможным. Мелкий песочек постоянно пробивается через фильтр, но и удалять его проще, частично он вымывается при подъёме воды. Хуже, если же в скважину проникает крупный песок, со временем источник может «заплыть». Именно поэтому следует уделять особое внимание качеству монтажа элементов обсады и подбору фильтра. Установка в обсадной трубе отделителя песка в значительной мере снижает запесочивание фильтра и продляет срок службы скважины на песок.
№2 — заиливание не эксплуатируемой скважины.
Со временем в толще грунта в зоне фильтра накапливаются мельчайшие частички глины, ржавчины, кальциевых отложений, осадочных пород. Когда их количество становится слишком большим, поры в водоносном грунте и ячейки сетчатого (дырчатого, щелевого) фильтра забиваются, воде становится сложнее проникать через в ствол выработки. Дебит скважины падает, происходит её «заиливание» вплоть до полного исчезновения воды. В источнике, которым пользуются регулярно, процесс происходит медленно, растягиваясь на десятилетия. Без регулярной прокачки скважина может заилиться за год-два. Если очистку скважины от ила провести своевременно, не дожидаясь, пока она полностью иссякнет, велика вероятность дать источнику «вторую жизнь». Вода будет поступать в достаточном для водоснабжения частного дома объёме.

Бурение скважин на воду.
Прочистка скважин.
Промывка скважин.
Дешевле всех.
Без очереди.
Акции и подарки!
БУРИМ ПО ВСЕМ РАЙОНАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Работаем по договору и с гарантией.
Бурим без заезда крупной техники.
Можем проехать по любому бездорожью.
Работаем без выходных и праздников с 7 до 22 часов.
На рынке более 10 лет.

Источник: vk.com


Categories:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector