Газобетонные блоки отличаются высоким уровнем качества. В сравнении с остальными материалами, они легко обрабатываются, теплоизоляционные их показатели находятся на требуемом уровне, т.е. дом получается теплым. В некоторых случаях утепление стен из газобетона все же требуется проводить, особенно это касается так называемых вентилируемых фасадов. Для газобетона можно применять два типа теплоизоляторов: пенополистирол и минеральную вату. Именно они отвечают всем необходимым требованиям, предъявляемым к утеплению этого строительного материала. Монтаж относительно не сложный, после него выполняется отделка фасада.

В каких случаях требуется утеплять газобетон?

Когда именно стена из газобетона должна утепляться? Считается, что если блоки имеют толщину 375 мм, то этого вполне достаточно, чтобы удержать тепло внутри. Для утепления достаточно наружной облицовки, никаких дополнительных работ не потребуется. На самом деле все далеко не так просто. Чтобы не произошло теплопотерь, лучше всего утепление все же использовать. Работы можно проводить и с наружной, и с внутренней стороны.

Утепление требуется в следующих случаях:


  1. Если для сооружения дома применяются газобетонные блоки с плотностью от D500. Это довольно высокий уровень плотности, такие блоки используются в строительстве довольно часто. Утепление необходимо при толщине стен в 300 мм.
  2. Утепление требуется, когда вместо специального клея применяется цементный раствор, который не обеспечивает необходимых требований по теплоизоляции.
  3. Если швы слишком толстые, то работы по теплоизоляции являются не просто рекомендуемыми, а обязательными.

Для утепления дома из газобетона применяются такие материалы, как:

  1. Минеральная вата — это материал из расплавленных каменных волокон. Он отличается небольшим весом, высоким качеством утепления, простой укладкой. Стоимость минеральной ваты невысокая, для монтажа не требуется опыт. Сначала монтируется обрешетка, дополнительно минеральная вата фиксируется дюбелями. Поверхность

    утеплителя закрывается гидроизоляционной пленкой.

  2. Пенопласт тоже подойдет в качестве утеплителя. Такой материал может использоваться в виде пенополистирольных плит или пенополиуретана. В первом случае материал на поверхность стены укладывается максимально просто, крепеж его осуществляется с использованием специальных дюбелей со шляпками в виде зонтика. После этого поверхность оштукатуривается. Во втором случае необходимо использовать специальное оборудование, так как материал наносится под давлением в жидком виде. Такое покрытие имеет малую толщину при высоком уровне прочности.

Способы утепления газобетона

Утеплять газобетон можно несколькими способами. Выбор того или иного метода зависит от требований к теплоизоляции строения, проекта. Сегодня используются такие варианты:

  1. Легкая система предполагает использование теплоизолятора с толщиной до 15 мм. К поверхности он крепится металлическими направляющими, дюбелями, специальным клеем. После наносится штукатурка в 2-3 слоя. Она не только выполняет роль защиты, но и делает фасад более привлекательным. Есть различные разновидности штукатурок, среди которых красивейшие декоративные с частицами натуральных минералов.
  2. Тяжелая система основана на использовании утеплителя с толщиной до 50 мм. Тут уже не обойтись без арматурного крепежа, специальной сетки. Снаружи лучше всего наносить слой штукатурки, чтобы увеличить срок эксплуатации теплоизоляционного слоя.
  3. Трехслойная система более сложная. Используется теплозащитный материал, проводится облицовка фасада, прокладываются гидроизоляционные пленки. Чаще всего именно такая система применяется для вентилируемых фасадов.

Процесс утепления газобетона

Процесс утепления стены дома из газобетона нужно осуществлять не только по наружной стороне, но и по внутренней. Делается это для того, чтобы смещение точки росы не привело к образованию на стенах влажности и конденсата. Пока теплоизоляция не выполнена, такая точка находится на поверхности самой стены. Но как только все работы по утеплению будут окончены, точка росы сразу перемещается на поверхность уложенного теплоизолятора.


Малейшая ошибка при проведении такой работы приводит к тому, что конденсат и пятна влажности будут легко образовываться прямо на утеплителе, а это грозит снижением его качеств, порчей отделочных материалов.

В итоге работы по теплоизоляции окажутся просто неэффективными, на стенах появятся пятна сырости и плесени.

Утепление стен производится таким образом:

  1. Сначала все работы проводятся внутри здания. Они облегчаются тем, что поверхность газобетона гладкая, выравнивать ее нет смысла. Трещины и сколы, которые могут оставаться на блоках, легко заделываются цементным раствором или клеем. Если есть бугорки, то их надо счистить острым металлическим шпателем или наждачной бумагой. После этого поверхность внутренней стены покрывается слоем грунтовки, чтобы повысить адгезию. Если внутренние поверхности находятся в помещениях, подвергаемых высокому уровню влажности, то лучше всего их сразу обработать специальным гидроизолирующим составом. Это кухни, ванные комнаты и туалеты, балконы, лоджии. На просушивание необходимо отвести примерно 6 часов, после чего работы можно продолжать.

  2. Когда поверхность внутренней стены из газобетона высохнет, на нее наносится слой штукатурки либо специальной паронепроницаемой краски. Часто помещение изнутри обшивается гипсокартоном, что создает дополнительный теплоизоляционный слой. Никаких дополнительных работ далее не требуется, после высыхания всех слоев может выполняться финишная внутренняя отделка выбранного типа. Газобетон отличается гладкой поверхностью, значит, никакого выравнивания не требуется.
  3. Второй этап начинается с утепления фасадной стены. Если условия позволяют, то можно обойтись обычным окрашиванием поверхности паронепроницаемой краской. Процесс практически аналогичный внутренней теплоизоляции, выравнивание уже не требуется. Сегодня есть составы, которые специально предназначены для стен из газобетона. Если применяется вентилируемый фасад, то процесс немного сложнее. Сначала необходимо выложить слой пароизоляционной пленки, после установить направляющие профили. Между стойками профилей монтируется выбранный тип теплоизолятора, чаще всего это пенопласт, но можно применять и минеральную вату. В последнем случае требуется слой пленки, которая защитит поверхность минваты от влаги. Последним монтируется вентилируемый фасад в виде плит или панелей. Вариантов очень много, все зависит от финансовых возможностей, от требований к внешнему виду всего фасада.

Отделка наружной стороны стен

Последним этапом идет фасадная отделка дома. Для этого можно использовать разнообразные материалы:


  1. Специальные паронепроницаемые фасадные краски. Этот вариант отличается не только простым нанесением, но и долговечностью. Такие краски выпускаются различного типа, они обеспечивают защиту фасадной стены, отлично переносят неблагоприятные погодные условия.
  2. Полимерные растворы отлично защищают стену дома, придают ей декоративный внешний вид. Наносятся они по специальной технологии.
  3. Вспененные пластмассы более качественные, но наносятся специальным оборудованием. Для отделки фасада таким методом вызывается бригада мастеров.
  4. Пеностекло — это привлекательные плиты, которые, кроме отделки, обеспечивают дополнительное утепление. Укладка их несложная, но требует наличия определенного опыта.
  5. Вентилируемые фасады являются самыми оптимальными. Вместе с отделкой выполняется и утепление стен, пирог получается следующий: стена из газобетона, утеплитель, воздушная прослойка, плиты вентилируемого фасада. Сегодня подобные методы для оформления фасадной части зданий являются популярными. Они применяются не только для частного домостроения, но и для городских многоэтажных домов, при реставрации ветхих строений.

Есть ли необходимость в утеплении газобетона? Производитель заявляет о высочайших теплоизоляционных его свойствах, но означает ли это, что на дополнительном слое утеплителя можно сэкономить? Специалисты советуют все же не пренебрегать защитой и в качестве утеплителя использовать пенопластовые плиты или минеральную вату. Можно совместить теплоизоляцию и фасадную отделку, для чего применяется так называемый вентилируемый фасад.



ostroymaterialah.ru

Теплоизоляция цоколя в доме постоянного проживания

Дом, в котором постоянно проживают люди, отапливается, в таком случае делается утепление полов в нескольких вариантах исполнения, каждый из которых отличается своими преимуществами.

Пол по грунту поверх слоя теплоизоляции

Листы экструдированного пенополистирола сокращают теплопотери, земля под домом может сильно промерзнуть через цоколь и фундамент, которые сами по себе будут мостиками холода;

Пол по грунту без теплоизоляции

В таком случае  потери тепла через перекрытие будут максимальными, зато земля под домом не замерзает из-за передаваемого тепла от дома.

Перекрытие по балкам

Между чистовым и черновым слоем полов в частном доме теплоизоляция обустраивается в любом случае по строительным правилам, а в цоколе необходимо сделать вентиляционные продухи. В таком случае почва и фундамент точно промерзнут при постоянных морозах, стоящих несколько дней.


Нужно ли утеплять цоколь, если нет подвала

Плита перекрытия

Самый холодный вариант, когда теплопотери максимальны. Все конструкции и поверхности, находящиеся ниже плит перекрытия, будут холодными.

Подытоживая, можно уверенно сказать, что если в наружной гидроизоляции есть дефекты или разрывы, то все конструкции из бетона, которые используются под землей, впитывают влагу. Она замерзает и создает внутри материала трещины и разрывы.

Если засыпка делается грунтом, который был изъят из котлована при рытье, то частыми становятся вспучивания частей фундамента. Это чревато деформациями и разрушением стяжек напольного покрытия. Все эти проблемы может устранить качественно проведенная теплоизоляция.

Вертикальная теплоизоляция заключается в оклеивании поверхностей снаружи пенополистиролом, что дает утепление цоколя и фасада дома. Горизонтальная — утепляет отмостку на 10 см пенополистиролом шириной 1,25 метра с заглублением на 0,5 метра.


Эти виды защиты от теплопотерь должны выполняться комплексно, поскольку к утепленному фундаменту (основанию дома) примыкает и грунт по всему периметру.

Теплоизоляция дома без отопления

Если дом не обогревается, что часто встречается в садовых кооперативах, то часто бытует мнение, что защита фундамента и грунта не нужны из-за отсутствия проживания в доме людей. Это является большой ошибкой, поскольку конструкция теряет в своей надежности и сроке использования более  полвины своего ресурса.

 

Нужно ли утеплять цоколь, если нет подвала?

 

Нужно ли утеплять цоколь, если нет подвала? Необходимость теплоизоляции строения становится понятна, если изучить тепловые контуры сооружения:

  • Геотермальное тепло присутствует на каждом участке конструкции;
  • Утепление по горизонтали сохраняет тепло почвы, не давая ей промерзать;
  • Вертикальная теплоизоляция дает защиту конструкции и слоя гидроизоляции от вымерзания в холодное время года.

Контур по горизонтали из пенополистирола должен быть сделан монолитно, без стыков и швов, потому есть некоторые особенности укладки плит материала:

  • Под подошвой фундамента по всему периметру котлована и в части отмостки делается теплоизоляционный слой, что позволит сохранить тепло под всем домом;
  • Комплексная защита от теплопотерь делается под грунтовым полом, граням фундамента изнутри, наружным сторонам фундамента и под материалом отмостки для утепления всего дома и создания непрерывной линии теплового контура.

Если не сделать теплоизоляцию пенополистиролом наружных поверхностей ленточного фундамента, то его разрушение может возникнуть даже при гидроизоляции высокого качества, обустроенных дренажных системах и при замене грунта в пазухах на специальные материалы.

Нужно ли утеплять цоколь, если нет подвала


Теплоизоляция в домах с нерегулярным отоплением

Если строение не используется постоянно, а навещается эпизодически, то нужно, прежде всего, отапливать помещения в моменты приезда. Но когда владелец уезжает, дом остывает и больше не нагревается до следующего посещения, таким образом, его смело можно отнести к неотапливаемым помещения, обеспечивая тепловой контур по рассмотренным выше технологиям.

Утепленная отмостка

Конструкции из железобетона, которые обладают массивностью, промерзают гораздо быстрее своих мелких аналогов. Для этого в любом доме без подвала нужно усилить теплоизоляцию по углам. При этом по длине пенополистирольного участка в два слоя нужно соблюдать ширину в 3 величины ленты фундамента, а размещаемый по схеме утеплитель – поверх первого слоя.

Важно учесть, что при свайных и столбчатых фундаментах отмостка не нужна в принципе. Все остальные варианты основания дома требуют её обустройства против вспучивания грунта рядом с цоколем.

Приведенные рекомендации, как утеплять цоколь дома, для строений с разными режимами использования помогут существенно сократить стоимость эксплуатации и сохранить постройку на долгое время годной к проживанию.

propodval.ru

Наша статья посвящена важному вопросу о том, нужно ли утеплять дом из бруса. Деревянный брус строительный материал, который имеют очень низкий уровень теплопроводности. Брус способен удерживать на 30% больше тепла, чем пенобетон марки D-500, который, как известно, считается достаточно теплым стеновым материалом.

Нужно ли утеплять

Домик, утепленный и обшитый деревянным блокхаусом

Однако с большим и постоянным ростом цен на разные энергоносители (электричество, газ, дрова), требования к сбережению тепла в доме также увеличиваются. Это нашло свое отражение в строительных нормах. На данный момент они регламентируют толщину стен энергоэффективного дома из дерева в 40 сантиметров метров.

Стандартный брус такой толщины не изготавливают. Если на заказ, то обойдется такой необычный брус очень дорого. Таким образом, ответ на важный вопрос: нужно ли утеплять дом из бруса 150х150 или 200х200, однозначен — это будет хорошим решением.

Однако, хотим заметить, что дом из бруса 200х200, хорошо проконопаченный, можно и не утеплять. Современным нормам энергоэффективности он не соответствует, но – это достаточно теплый дом для круглогодичного проживания. В Западной Сибири, например, многие дома построены из бруса 200х200 без утепления.

Тем, кто решил утеплять, обычно рекомендуют 2 способа решить данную задачу – теплоизолировать дом снаружи или изнутри.

Внешнее утепление здания

Нужно ли утеплятьСхема внешнего утепления (1 — минеральная вата, 2 — диффузная мембрана ветрозащиты, 3 — отделочный материал).

Утеплять снаружи дом из бруса своими руками лучше всего используя технологию «вентилируемого фасада».

Данная технология широко используется сейчас в строительстве.

  • Когда стены из бруса будут собраны и проконопачены, а также смонтирована кровля, снаружи стены дома утепляются минеральной ватой (не рекомендуем пенопласт – дерево загниет).
  • Утеплитель лучше всего укладывать в 2 слоя, что составит 10 см. Отрезы матов или рулонов, чтобы не было сквозных зазоров, нужно размещать, «в разбежку».
  •  Минвата должна входить в ячейки каркаса плотно.
  • Минвату надо вставлять враспор в ячейки меж брусками каркаса.
  • С внешней стороны необходимо укрыть утеплитель ветрозащитной пленкой мембранного типа. Она пропускает пар, а воду задерживает.
  • Важно знать, что после пленки должно быть оставлено вентиляционное пространство 5-10 см.. Создать его можно при помощи вертикально набитых реек контробрешетки.
  • Снизу (у самого цоколя) и вверху (под крышей, т.е. кровельным свесом) нужно оставить продухи. Благодаря этому, в вентиляционном пространстве хорошо будет циркулировать воздух, удаляя проходящий сквозь брус и утеплитель лишний пар. Поэтому конденсат не будет оседать на утеплителе.
  • К контробрешетке крепится облицовка: сайдинг, блокхаус, вагонка и пр.

Нужно ли утеплять дом из бруса 200х200?

Специалисты, особенно продвигающие на рынке утеплители, настоятельно рекомендуют утеплять. Конечно утепление даст ряд преимуществ.

  • Теплоизолированный дом будет очень теплым. Можно сэкономить на обогреве помещений, при этом добиться вполне комфортного режима температур в них.
  • Комнаты в доме будут прогреваться равномерно.
  • Кроме экономии и комфорта, повышается срок службы здания.

Важно! Брус, который снаружи защищен утеплителем и облицовкой с вентзазором (вентилируемый фасад), не испытывает таких негативных воздействий как влага, температурные перепады, солнечный ультрафиолет (от него брус чернеет).

Еще к вопросу о том, нужно ли утеплять дом из бруса 200х200 можно добавить: вентилируемый фасад повысит в целом экологичность дома – с жилым пространством будет соседствовать лишь натуральное дерево, утеплитель (а минвата небезопасный для здоровья материал) будет вынесен наружу, к вентиляционному промежутку.

Утепляя мы улучшаем внешний вид строения, потому что утеплитель придется скрывать красивой облицовкой. Чем отделать дом из бруса снаружи писали здесь.

highlogistic.ru

Нужно ли утеплять дом из газобетона 400

chem_uteplit_dom_iz_kirpicha_07

Сейчас эта тема актуальна среди владельцев домов из газобетона «утеплять или не утеплять свои дома».

Сложно ответить, это зависит от многих параметров, включая расположение вашего дома (регион).

Хотя часто бригада строителей настаивает на утеплении (обязательном) чтоб увеличить стоимость работ.

Если хотите избежать ненужных трат, нужно посчитать, за сколько это утепление окупится, если окупится за 100 с лишним лет – то смысл такого утепления…

Если стены построены качественно и климат у вас достаточно мягкий, то наверно вам хватит простого утепления крыши (так же осмотреть окна и двери, по возможности утеплить) но без внешнего утепления стен.

Так нужно ли утеплять газобетон?

Утеплять надо, если ваш дом расположен в холодном климате и это принесет вам выгоду – т е экономию на отоплении.

Но учтите одну вещь, блоки из газобетона имеют высокий уровень паропроницаемости и утеплять их нужно, таким образом, чтоб от наружной части стены к внутренней паропроницаемость уменьшилась.

Дом из газобетона утеплить своими руками

node-14948-uteplenie-doma-gazobeton

Обычно блоки утепляют снаружи, используя одни из 2 видов утеплителей:

  • Пеноплекс;
  • Минеральная вата.

Внешнее утепление блоков пеноплексом

55827522b0870

Утепление пеноплексом это наиболее выгодный (по стоимости) и по качеству утепления вариант. Утепление пеноплексом лучше делать снаружи.

  1. Прежде всего, нужно подготовить поверхность. Так как блоки сами по себе ровные и с гладкой поверхностью то дополнительно выравнивать поверхность до идеала не нужно.
  2. Если есть трещины или сколы их нужно замазать штукатуркой (или специальным клеем)
  3. Так же нужно заделать оконные откосы.
  4. После заштукатуривания поверхность покрывают грунтовкой (это создает большую адгезию).
  5. После высыхания грунтовки можно начинать укладку плит из пеноплекса.
  6. Утеплитель приклеивают к поверхности на цементный клей и дополнительно прижимают дюбелями.
  7. И в заключении нужно позаботиться об отделке фасада.

Внешнее утепление блоков каменной ватой

Базальтовый-Негорючий Утеплитель.0001213d_83258

Утепление дома можно производить и каменной ватой, её можно использовать как под сайдинг так и под штукатурку.

Если под сайдинг – то устанавливают обрешетку, используя вертикальные направляющие на внешней части дома, укладывают утеплитель в ниши и закрывают слоем пароизоляции, сверху закрепляют сайдинг.

Можно ли утеплять изнутри?

Специалисты и мастера рекомендуют утеплять именно снаружи, внутри не стоит. Так как от наружной к внутренней, паропроницаемость должна уменьшаться. В противном случае влага будет накапливаться в самих блоках, и будет уменьшаться прочность всей конструкции.

Только наружное утепление поможет вам, и утеплить дом и защитить конструкцию от влаги

stroysvoy-dom.ru

Для чего утеплять фундамент дома?

Если посмотреть на снимок дома, полученный тепловизором, то можно увидеть места, где тепло активно покидает дом:

утечки тепла из дома

Самые яркие места — это те, через которые потери тепла происходят наиболее интенсивно. На фото видно, что такие места есть и в районе фундамента/цоколя. Было установлено, что теплопотери через фундамент составляют примерно 17% от общих теплопотерь здания, т. е. без малого пятая часть, что весьма нехило. Вот вам и ответ на вопрос "зачем утеплять фундамент?": чтобы меньше тратиться на отопление.

Так вот, цоколь и фундамент утепляют для предотвращения утечек тепла в нижней (цокольной) части дома. Такие теплопотери чреваты образованием сырости на стенках подвала и появлением и развитием на них плесени. Но даже если дом без подвала, утепление фундамента сохранит наше тепло там, где в нём больше нуждаются: внутри дома.

Утепляют фундамент и снаружи и внутри (со стороны подвала). Сразу скажу: утеплять фундамент снаружи предпочтительней, чем изнутри, а почему — читайте дальше.

Чем утеплять фундамент дома?

Фундамент утепляют утеплителями, выпускаемыми в форме плит и, разумеется, не боящимися влаги. Как правило, это следующие материалы:

  • экструдированный пенополистирол,
  • пеностекло,
  • перлитобитумные плиты,
  • вспененный синтетический каучук.

Кроме перечисленных, можно утеплять фундамент и цоколь пенополиуретаном, который наносится напылением:

утепление фундамента снаружи пенополиуретаном

Утепляют фундамент обратной засыпкой такими материалами, как керамзит, котельные шлаки и т. п. Засыпка такими материалами не только утепляет, но и предотвращает выдавливание фундамента пучением грунта.

Пояснение на всякий случай. Что такое обратная засыпка? Для фундамента копается траншея. В траншею устанавливается опалубка – две стенки из, например, досок. Между этими стенками потом заливают бетон, получая собственно фундамент. Но ширина траншеи шире фундамента. Этот зазор потом нужно засыпать, что и называется обратной засыпкой.

Из плитных утеплителей для самостоятельного утепления лучше всего подходит экструдированный пенополистирол (о технологии утепления им читайте дальше). Ну и обратную засыпку керамзитом или шлаком сделать тоже самому не проблема, даже ещё проще.

Опасности идеально утеплённого фундамента

Вот те раз. Говорили только что про пользу от утепления, а оказывается, есть ещё и какие-то опасности? Для бюджета, что ли? Увы, нет. Для дома!

Чтобы понять, о чём речь, нужно вспомнить, что есть такое явление как пучение грунта из-за расширения находящейся в грунте влаги при её замерзании. Проблема пучения не шуточная, из-за этого дом «танцует»: в мороз приподнимается, потеплеет – опускается. Причём, промерзание грунта неравномерно даже на одном и том же участке:

действие морозного пучения грунта на фундамент

Получается, что в одном месте сила пучения больше, в другом меньше, отчего дом не просто "танцует", а "танцует", как пьяный. Для дома это плохо.

Если фундамент не утеплён, то тепло из помещения обогревает грунт под домом — вся тепловая энергия мощным потоком идёт в грунт (красная область под фундаментом):

Нужно ли утеплять

Такой грунт не замерзает, пучение грунта отодвигается от здания. С одной стороны это хорошо. С другой стороны, зачем нам обогревать грунт? Незачем. Хорошо, утеплили фундамент в какой-то мере:

Нужно ли утеплять

Ключевая фраза здесь — "в какой-то мере". Потому что нормы утепления есть разные: как минимум, российские и западные. По российским нормам для утепления фундамента достаточно 50 мм экструдированного пенополистирола. В результате мы видим то, что на схеме выше: тепловая энергия задерживается в помещении, грунт под домом прогревается меньше, но всё же прогревается, оттого зона промерзания (белая) всё ещё в стороне от дома. Хорошо: и на отоплении экономим сколько-то и морозное пучение не страшно.

Юмор в том, что на Западе, где климат считается мягче, нормы по утеплению более жёсткие: не наши 50 мм, а 200…300 мм утеплителя под фундамент! То есть на Западе стремятся утеплять идеально, достигая нулевых теплопотерь. Ну и поскольку все их мозговые выверты рано или поздно достигают России, то продолжим — утеплим фундамент идеально, по западному образцу… пока в теории. Получим следующее — зона промерзания грунта подкрадывается под наш дом, отчего морозное пучение становится для него опасным:

Нужно ли утеплять

Вывод: чем больше толщина теплоизоляции, тем меньше утечек тепла, но есть опасность, что грунт под фундаментом будет промерзать.

А раз так, то имеет смысл поговорить о том…

Как уберечь фундамент дома от морозного пучения грунта?

Хоть это и относится к теме утепления дома косвенно.

Силы морозного пучения действуют двумя способами: 1) снизу на подошву фундамента; 2) по касательным вдоль боковых сторон фундамента.

Под фундаментом с "нормальным" заглублением — ниже уровня промерзания почвы — влага и замерзать не будет; если же ещё и бока фундамента делались на совесть, гладкими, то и силы морозного пучения, направленные по касательным, не страшны. Вот вам первый ответ: делайте фундамент на совесть и по технологиям, проверенным временем.

К сожалению, это не всегда возможно, как правило, по причинам, зависящим не от нас, а от рельефа местности и качеств грунта. Тогда приходится устраивать мелкозаглублённые фундаменты: ленточные или плитные. А с ними другая история: при идеальном утеплении зона промерзания придвигается к краям фундамента и, чтобы её отодвинуть, делают утеплённую отмостку по периметру здания:

результат утепления отмостки ленточного фундамента результат утепления отмостки плитного фундамента

Особенно это касается объектов, строительство которых планируется почему-либо "заморозить" — то ли до весны, то ли до лучших времён.

Если же мы это дело похерим — не предпримем ничего против морозного пучения, тогда можем заполучить что-то похожее:

разрушение фундамента от морозного пучения грунта результат морозного пучения грунта разрушение стены дома из-за морозного пучения грунта

Кроме утепления отмостки есть другие способы избавиться от морозного пучения грунта. Рассмотрим их все.

Как предотвратить морозное пучение грунта?

Мне известны пять способов.

1. Названное уже выше утепление отмостки:

утеплённая отмостка

2. Устройство замкнутого контура дренажной системы по периметру здания:

устройство дренажа по периметру здания

Дренажная система, это перфорированная пластиковая труба, обсыпанная щебнем, уложенная по периметру здания у подошвы фундамента. Так вся влага, которая находится в грунте под фундаментом, будет убираться из-под фундамента – уходить в дренажную систему. Это даже может быть просто канал из щебня, без трубы.

Где укладывать дренажную трубу, задаёте вы вопрос?

Под сам фундамент:

дренажная труба под фундаментом

— НЕЛЬЗЯ! Труба лопнет от давления сверху, и дренажа не будет.

Дренажную трубу укладываем за пределы фундамента, чтобы на неё не было никакого давления:

укладка дренажной трубы за пределами фундамента

Труба, конечно, будет в холодной зоне. Она будет промерзать, и дренаж не будет работать. Чтобы дренажная труба продолжала работать, опять-таки устраивается утеплённая отмостка:

дренажная труба и утеплённая отмостка

3. Замена пучинистого грунта непучинистым:

замена пучинистого грунта непучинистым

Смысл этого в следующем. По составу грунты бывают разных консистенций: одни сильно пучинятся (которые больше влагу в себя вбирают), какие-то вообще не пучинятся (щебень, скалистый грунт… т. е. фракции, по которым вода не может подняться за счёт капиллярных процессов и не может, соответственно, там и сохранятся). Замена заключается в том, что суглинок или глину заменяют песком. Песок не только обладает большей несущей способностью, но фракции песка ещё и достаточно крупные, вода в нём практически не задерживается, и фильтрующие способности песка значительно выше, чем у глинистого грунта. Песок для подушки должен быть как можно более крупный из доступных в нашем регионе, в нём не должно быть супеси, суглинистых примесей (комки глины допустимы, они характерны для карьерного песка, в момент устройства подушки их просто выбрасываем). Отсутствие глины позволит качественно уплотнить песок.

Кроме песка можно использовать щебень, песчано-гравийную смесь (ПГС), отсев. Но использование щебня и отсева оправдано, если они по цене сопоставимы с ценой песка. Ну, или если очень хочется. А также если у грунта малая несущая способность, и тогда пытаются увеличить его несущую способность с помощью щебёночной подушки.

Именно на этом основано устройство песчаной или песчано-гравийной подушки под фундаменты.

Примечание. Для устройства подушки под фундамент можно использовать бетонный бой, а вот кирпичный лучше не применять, т. к. кирпич разный бывает, в т. ч. глиняный. И вообще, от влаги кирпичи рассыпаются.

4. Закладывание фундамента ниже уровня промерзания.

5. Если устраиваем столбчатый фундамент, то делать его Т-образным — с расширением в нижней части:

Т-образный столбчатый фундамент

Как это работает, по-моему, очевидно: морозное пучение пытается вытолкнуть столбик вверх, но «юбка» внизу этого сделать не позволяет. То же касается ленточного Т-образного фундамента:

ленточный Т-образный фундамент против пучения грунта

Можно использовать один или одновременно все способы, по желанию и возможностям. Но лучше и правильней противопучинитые мероприятия проводить комплексно, потому что что-то одно может оказаться не эффективно, например, песок заилился. Или дренаж забился. Со временем.

Итак, полагаю, теории пока достаточно, вы теперь можете поразмыслить, нужно ли утеплять фундамент дома. Вашего. В следующей же статье разберёмся с утеплением фундамента снаружи — рассмотрим разные технологии утепления и для разных видов фундаментов.

нужно ли утеплять фундамент дома

vodotopim.ru

Внутреннее утепление: «за» и «против»

Если не знать некоторых теплотехнических тонкостей, то внутреннее утепление может показаться вполне приемлемым вариантом. Вот какие аргументы в его защиту приводят далекие от строительной тематики граждане:

  1. Расположенный внутри теплоизолятор не будет страдать от воздействия погодных условий,соотвественно, и прослужит дольше.
  2. Можно смело применять неустойчивый к воздействию влаги материал, не тратясь особо на его гидроизоляционную защиту.
  3. Фасад снаружи имеет гораздо большую площадь, чем стена изнутри, а значит теплоизолятора при наружном утеплении потребовалось бы больше.
  4. При внутреннем утеплении не придется городить подмостки или леса, если только высота потолков в доме не превышает стандартного значения.
  5. Также некоторые думают, что кирпичная или бетонная стена, всегда холодная на ощупь, забирает на себя много тепла и если ее отгородить утеплителем от помещения, затраты на отопление значительно уменьшатся.

Что можно противопоставить всему сказанному? Не имеющий специального образования человек может привести только два возражения:

  1. При утеплении изнутри уменьшается жилое пространство.
  2. При внутренних работах в доме разводится грязь и пыль, а жильцов на время приходится отселять.

Итак, перевес явно в пользу внутреннего утепления – 5 аргументов против двух. Но не будем торопиться с выводами: посмотрим на данный вопрос глазами профессионального строителя.

Стоит ли утеплять дом изнутри?

Любой инженер-теплотехник с уверенностью скажет, что утеплять жилище изнутри можно только в самом крайнем случае.

То же самое говорят нормативные документы, например, СП 23-101-2004, посвященный проектированию тепловой защиты.

Обычно данный способ считают оправданным только для жильцов многоквартирных домов, которым не удается убедить соседей скинуться на утепление всего фасада.

Если же наружное утепление все-таки возможно, установка теплоизолятора внутри является большой ошибкой.

Почему специалисты столь категоричны? О неудобствах внутренних работ для жильцов и сокращении жилого пространства уже говорилось. Но есть и более серьезные негативные эффекты. Вот они:

Срок службы стены ощутимо сокращается

Если стена утеплена снаружи, она обогревается системой отопления и никогда не замерзает. Если же утеплитель расположить внутри, стена окажется в зоне низких температур и с изменением погоды будет то замерзать, то оттаивать.

В любом строительном материале имеется небольшое количество воды, поэтому такой режим эксплуатации является для него губительным.

Внутри стены может образовываться конденсат

Утепление минватойЕсли в стену из помещения проникает воздух, содержащий обычно большое количество водяного пара, важное значение имеет положение так называемой точки росы.

Прежде чем рассказать о ней подробнее, напомним читателю, что растворимость пара в воздухе зависит от температуры последнего.

Чем теплее воздух, тем больше пара он может в себя вместить. Если же воздух остынет, то избыток пара превращается в конденсат.

Очевидно, что в толще стены температура в направлении изнутри наружу постепенно снижается. Точка росы соответствует такой температуре, при которой относительная влажность проникающего из помещения воздуха достигает 100% и избыток пара в нем начинает конденсироваться. Многое зависит от того, в какой части стены пар превращается в воду и в каких количествах.

При определенных условиях результатом внутреннего утепления может стать обильное выделение конденсата на границе теплоизолятор-стена или внутри самой стены. В зоне сырости теплопроводность резко возрастает, а если она находится на поверхности стены, то здесь вдобавок появляется плесень. Если же влага сконденсировалась внутри несущей конструкции, то при замерзании она вызовет появление трещин.

Выбор материалов

Чтобы решить вопрос о конденсации пара в стене правильно, нужно учитывать такую характеристику материалов, как паропроницаемость. Как ясно из названия, она выражает способность материала пропускать через себя пар. Единица измерения – мг/м*ч*Па. Читателю следует знать важное строительное правило: в направлении изнутри наружу паропроницаемость материалов должна возрастать.

Теперь посмотрим, как поведут себя разные материалы при внутреннем утеплении.

Минеральная вата

СтекловатаЭто эффективный теплоизолятор (коэффициент теплопроводности составляет 0,042 Вт/м*С), который не гниет, не горит, абсолютно натурален (за исключением разновидностей, роль связующего в которых играет фенол-формальдегид).

Однако, для внутреннего утепления данный материал не подходит, поскольку обладает высокой паропроницаемостью – от 0,3 до 0,5 мг/м*ч*Па.

Установив его перед кирпичом или бетоном (по ходу движения пара), у которых паропроницаемость составляет, соответственно, 0,11 и 0,03 мг/м*ч*Па, мы нарушим правило о возрастании паропроницаемости. Следовательно, приток пара в многослойную конструкцию стены будет более интенсивным (через минвату), чем его отток (через кирпич).

Что из этого получится, можно наглядно видеть в т.н. теплотехнических калькуляторах, представленных на многих сайтах. В таком калькуляторе можно смоделировать конструкцию стены и программа рассчитает и покажет, как распределяются внутри нее температуры (будет отображена и точка росы), где и в каких количествах образуется конденсат.

Моделируя стену жилого помещения, следует задавать температуру в 20 – 22 градуса и влажность на уровне 55%. При таких условиях температура точки росы составит 10,7 градуса. Толщину утеплителя следует подбирать из условия требуемого термического сопротивления ограждающей конструкции = 3,15.

Минвата на каркасеДля кирпичной стены толщиной 630 мм (R = 0,63/0,47 = 1,34, где 0,47 – коэффициент теплопроводности кирпича) потребуется слой минваты толщиной в 76 мм (R = 0.076/0.042 = 1.81, что в сумме с «кирпичными» 1,34 даст требуемые 3,15).

Просчитав данную конструкцию для различных значений наружной температуры, можно увидеть следующее:

  1. При наружной температуре ниже -18 — -20 градусов основной материал стены промерзает насквозь.
  2. При этих же температурах точка росы располагается в середине утеплителя или на его границе с кирпичом. Соответственно, образующийся конденсат будет превращаться в лед, разрушая основной материал изнутри и отрывая от него утеплитель (в случае, если он был приклеен).
  3. При температурах от 0 до +11 градусов точка росы окажется внутри основного материала, который будет из-за этого обильно пропитываться влагой. Намокшая стена хуже удерживает тепло, кроме того, при замерзании вода вызовет появление в ней трещин.

Еще одним важным следствием образования конденсата на границе кирпич-теплоизолятор является развитие плесени, разрушающей строительные материалы.

Если же минвату в теплотехническом калькуляторе расположить за кирпичом, то есть снаружи, картина получится более благоприятной: точка росы окажется за кирпичной стеной в толще утеплителя, причем конденсат будет выделяться в весьма незначительных количествах.

От недостатка внутреннего утепления, связанного с выделением конденсата, можно избавиться путем установки перед минватой пароизоляции. Но все дело в том, что в отечественном строительстве вентиляция проектируется с учетом частичного отвода пара через стены. Если закупорить стены пароизоляцией, придется принимать меры по усилению вентиляции.

Это приведет к возрастанию теплопотерь, вследствие чего придется увеличить толщину теплоизоляции с 70 до 100 мм. При наружном утеплении стена остается паропроницаемой.

Пенополистирол

По своей структуре от минваты этот материал отличается кардинально, так как состоит из множества замкнутых пор и пар почти не пропускает.

Однако, применять его для утепления жилых зданий, особенно многоэтажных, опасно, поскольку он хорошо горит и при этом выделяет большое количество отравляющего дыма.

Таким образом, данный материал использовать не рекомендуется.

Пенополиуретан

Аналогично пенополистиролу этот материал является разновидностью вспененного пластика. Поэтому он тоже обладает низкой паропроницаемостью, но может напыляться в виде пены, образуя бесшовное покрытие.

microklimat.pro


Categories: Другое

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector