В данной статье представлены подробные схемы для монтажа системы водоснабжения в дачном доме. Подача воды осуществляется из колодца (скважины «на песок») с использованием погружного насоса или насосной станции. А вот в этой статье мы подробно рассказываем о зимнем водоснабжении загородного дома или дачи в холодном климате.
Схемы водопровода: на тройниках или коллекторах? В случае использования схемы последовательной разводки водопровода через тройники подача воды осуществляется поочередно от одного сантехнического прибора к другому. Такая схема водопровода является менее затратной, так как для ее реализации потребуется меньше водопроводных труб. Однако, схема разводки водопровода через тройники может привести к неравномерному распределению давления между сантехническими приборами и неудобству пользования из-за эффекта «обкрадывания» при одновременном открытии нескольких кранов. Также, при необходимости ремонта или обслуживания водопровода собранного по последовательной схеме на тройниках, воду придется выключать во всей водопроводной сети дома. |
||||
|
||||
Водопровод из колодца: схема как защитить воду в колодце от верховодки? До рассмотрения разводки водопровода в доме рассмотрим устройство колодца и водозабора в колодце для погружного и поверхностного насосов для воды. Есть несколько основных проблем, связанных с использованием бетонных колец для строительства колодца, которые могут сказаться на качестве питьевой воды:
С поступлением верховодки можно бороться только качественной наружной гидроизоляцией и дренажом колодца. Также при этой схеме необходима гидроизоляция прохода трубы водопровода через стенку колодца. Самый простой способ герметизации швов между колодезными кольцами, это использование специальной резиновой уплотнительной ленты для разъемных бетонных изделий типа RubberElast (Германия). Прокладка этого уплотнителя обеспечивает герметичное соединение при смещениях колец до 7 мм. Чтобы избежать большего смещения, колодезные кольца необходимо скреплять металлическими скобами. Если уплотнитель RubberElast вам не купить, есть еще способ гидроизоляции швов (который, впрочем, можно использовать совместно с уплотнителем RubberElast). Используется льняной, пенковый или джутовый трос (веревка). Можно промазать веревку-уплотнитель фиброрезиной Киилто Файбер пул, либо ее аналогом. Шов между кольцами шпаклюется цементной гидроизоляцией Плитонит Аквабарьер (быстротвердеющий цементный состав). Внутри колодца на слой Аквабарьера (после высыхания) наносят слой фиброрезины Киилто, затем еще один слой Аквабраьера по армирующей стеклосетке. Потом еще по слою фиброрезины и еще один слой Аквабарьера. При невозможности купить Плитонит Аквабарьер, можно использовать морозостойкий плиточный клей для наружных работ. Такая схема гидроизоляции обеспечит реальную гидроизоляцию даже при случайном локальном отслаивании части покрытия под воздействие напора грунтовых вод. |
||||
Чтобы провести работы по снижению подпора грунтовых вод снаружи, удобнее сразу строить колодец «открытым» способом, когда в отрытый шурф кольца опускаются краном. Наружный дренаж колодца позволит снизить подпор грунтовых вод и уменьшит степень морозного пучения грунта. При такой схеме устраивают обсыпку колец колодца «гильзой» из слоя песка 30-50 см. Такой дренажный слой будет отводить воду от стенок колодца и значительно снизит силы морозного пучения (меньше воды в грунте – меньше расширения при замерзании). Необходимости в традиционных глиняном замке и бетонной отмостке вокруг колодца при такой схеме гидроизоляции, утепления и дренажа нет. Уложенный в грунте утеплитель, накрытый п/э пленкой, края которой приклеены клеевым пистолетом к бетонному кольцу, играет роль подземной мягкой отмостки, отводящей осадки в сторону от ствола колодца. Неподвижность колец колодца относительно друг друга обеспечивается механическим соединением колец между собой по следующей схеме: Изнутри кольца сверлятся перфоратором на ½ — ¾ толщины кольца, вставляется нейлоновый дюбель и сантехнические шпильки. Две соседних шпильки соединяются с помощью накладной стальной крашеной оцинкованной пластины с отверстиями, и закрепляется гайками. Можно крепить пластину болтами. Некоторые просто забивают в отверстия стальные скобы. Делается скрепление колец, само собой, после выполнения герметизации швов. Схема борьбы с заносом песка в колодец. Чаще всего при рытье колодцев встречаются ложные плывуны: слои мелкого водоносного песка. Именно из них зачастую и получают воду для колодца. Истинный плывун содержит в составе не только песок, но и мелкие частицы глины, и другие коллоидные частицы. Истинный плывун плохо отдает воду. Схема донного фильтра для колодца. На дно колодца укладывается хорошо проницаемый влагой геотекстиль или Дорнит (похож на флизелиновую подкладку). Нельзя использовать геотекстиль похожий на Изоспан черного цвета. Такой геотекстиль плохо пропускает воду. |
||||
Схема герметизация прохода водопроводной трубы через бетонную стенку колодца Еще одним слабым местом, открывающим возможность для грунтовых вод просачиваться внутрь колодца, является проход водопроводной трубы через стенку бетонного кольца. |
||||
Схема водопровода при использовании погружного насоса в колодце. Недостатки погружного насоса: необходимость закрывать колодец от воров, необходимость прокладывать кабель для питания насоса. Не рекомендуется использовать вибрационные насосы ни в скважинах ни в колодцах. Кроме замечательного и приятного звука, вибрации уплотняют грунты и способны снизить поступление воды в колодец. В случае скважин на песок, использование вибрационных насосов приводит к осыпанию песчаной линзы в водоносном слое песка и к "запесочиванию" скважины. |
||||
В колодце используется современный винтовой погружной насос для воды. Винтовые насосы среди погружных насосов разных типов обладают высоким КПД. Винтовая схема исполнения насоса менее чувствительна к засорам, по сравнению с центробежной схемой. По схеме производителя насос должен быть (вариант А на схеме) подвешен вертикально на расстоянии не менее полметра от дна колодца. Основной водопровод, подводящий воду в дом, выполнен из 32 мм трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) Unopor. Погружной насос подсоединяется к обратному клапану на трубе ПНД с помощью гибкого армированного шланга и хомутов. Наверху, при входе водопроводной трубы в колодец, установлен тройник с краном, который позволяет сливать воду из подводящей трубы при необходимости отъезда в холодное время года. Для утепления водопровода применена следующая схема: водопровод проложен на глубине нормативного промерзания грунта в регионе (1,6м), поверх водопровода в грунте уложен слой обычного пенопласта 10 см. Внутрь трубы из дома заправлен греющий кабель Ensto, который постоянно включен в холодное время года при заполненной водой трубе. Насос и греющий кабель нужно подключать к электросети только с использованием автоматического выключателя (3-6А) и выключателя дифференциального тока (УЗО с током утечки 10 мА — распространенная серия 25А -10 мА). Часто УЗО с такими параметрами придется заказывать в магазине. Рекомендуемые производители: Shneider, Merlin Gerin, ABB, Legrand. C отечественными и китайскими творениями лучше не экспериментировать. Кабель для наружной прокладки — предпочтителен медный 3-х проводниковый кабель ВВГнг сечением 1,5 мм2. Кабель прокладывается в защитной пластиковой (полиэтиленовой — красной или оранжевой) гофре. Кабель к колодцу прокладывается на глубине минимум 50 см (Чтобы не повредить лопатой или мотоблоком). Поверх кабеля укладывается механическая защита (металл, кирпич, можно заключить кабель в асбоцементные или пластиковые канализационные трубы) и сверху — на глубине 20-25 см — яркая сигнальная лента. Схему прокладки кабеля лучше зарисовать или сфотографировать. Розетка для подключения насоса должна быть со степенью влгозащиты Ip 44-Ip54 с крышкой. Розетка закрепляется на внешней стороне колец. Дополнительно розетку можно поместить в брызгозащищенный пластиковый щиток (например, ABB). Схема электроустановки дома должна предусматривать правильное заземление. Управляется погружной насос реле давления, установленным на водопроводе в доме, после или параллельно с демпферным мембранным баком. Для управления насосом в представленной схеме используется электомеханическое реле давления с защитой от сухого хода Sсhneider. Если использовать электронное реле Pedrollo, то можно обойтись без демпферного бака — реле давления Pedrollo обеспечивает плавный пуск насоса. Однако, схема водопровода с использованием демпферного бака поддерживает постоянное давление в водопроводе, снижает количество пусков насоса и обеспечивает резервный объем воды (1/3 объема бака) в случае отключения электричества. Схема водопровода с использованием насосной станции отличается тем, что в колодезной части водопровода на водозаборном оголовке установлен сетчатый фильтр и обратный клапан. Сам насос с автоматикой включения и часто с демпферным баком находится в одном блоке в доме. Есть насосные станции с плавным пуском, которые не нуждаются в демпферном баке. |
||||
В случае малого дебита воды в колодце или низкого уровня стояния воды для полноценной работы системы водоснбжения дома требуется установить промежуточный накопительный бак для воды. Схема водопровода на вводе в дом. Труба ПНД 32 мм входит в дом через гильзу сквозь плиту перекрытия. Труба в подпольном пространстве утеплена пенополиэтиленом (Энергофлекс) и закопана в песок под плитой перекрытия, лежащей на песке. Если в подполе находится свободное неутепленное пространство, то необходимо построить вокруг вводной трубы короб размером примерно 60 на 60 см. Изнутри короб с трубой запенивается монтажной пеной. Труба ПНД заканчивается латунным фитингом с переходом на резьбу 1". Все дальнейшие элементы водопровода до фильтров тонкой очистки имеют резьбы 1". Вначале установлен тройник с шаровым краном для слива участка водопровода до фильтров. Слив воды на этом участке может пригодиться при обслуживании и замене элементов картриджей фильтров. Дальше водопровод делает поворот под 90 градусов с помощью еще одного тройника. Сверху в тройник с помощью специальных обжимных муфт заправлен греющий кабель Ensto. |
||||
После тройника на быстроразъемных соединениях (американках) стоит запорный шаровый кран. Далее все основные соединения мы сделали быстроразъемными, чтобы можно было без проблем снять и заменить любой из элементов водопровода без долгого раскручивания резьбовых соединений, уплотненных льном с пастой Унипак. После шарового крана на американках установлен сетчатый фильтр-грязевик (фильтр грубой очистки). Его задача не допускать в систему любую живность, песок и мелкие камушки, которые могут быть засосаны в насос. В схеме с насосной станцией дополнительный сетчатый фильтр установлен на водозаборном оголовке перед обратным клапаном. Коллектор манометра, реле давления и демпферного бака подсоединен к первому из двух фильтров тонкой очистки. В нашей схеме водопровода мы используем батарею из двух последовательно соединенных фильтров Гейзер Big Blue 20 дюймов. Первый картридж — ионообменный для очистки воды от растворенного железа. Второй картридж — угольный 5 мкм. Вот как приведенная схема водопровода выглядит в натуре: |
||||
На фото виден конденсат: впоследствии мы укрыли все трубы утеплителем Энергофлекс, чтобы не допустить контакта влажного воздуха с холодными поверхностями водопровода. После фильтров тонкой очистки разводка водопроводной сети переходит на полипропиленовые трубы Bänninger (Германия) диаметром 25 мм марки PN20. Используются неармированные трубы для линий холодной воды и армированные стекловолокном трубы для горячей воды. Об особенностях монтажа полипропиленовых труб можно прочитать здесь. Для качественного монтажа (сварки) полипропиленовых труб важно соблюдать технологию: обезжиривание сварочного пояса спиртосодержащими салфетками (продаются в аптеке), соблюдать должную ширину сварочного пояса, время нагрева трубы и фитинга паяльником и время сварки. При устройстве колодца от колодца с небольшим дебетом воды можно использовать схему водоснабжения с промежуточным накопительным баком. В таком баке можно установить аэратор, который помощет избавиться от неприятного сероводородного запаха воды и доокислить растворенное в воде железо. По нашей схеме водопровода от коллектора отходит пять веток:
На приведенной ниже схеме запорные краны установлены в ряд на коллекторе, однако, штатные краны на полипропиленовом коллекторе рядом не поставить из-за их «пузатости» — мы разнесли краны по разным участкам водопровода в помещении, где установлены коллекторе (как видно на фотографии в начале статьи). При необходимости коллекторы из полипропилена можно наращивать или укорачивать с помощью пайки муфт, переходников и заглушек. Коллекторы также хорошо режутся ножницами для полипропиленовых труб. |
||||
Использование коллектора позволяет уравнять давление в разных линиях водопровода. При использовании коллектора открытие крана на одном сантехническом приборе вызывает значительно меньше падение давления в линии других приборов по сравнению с последовательной разводкой через тройники. Особенностью приведенной ниже схемы подключения накопительного водонагревателя является максимальное облегчение слива воды из бака водонагревателя при необходимости обслуживания, замене или отъезде на длительное время при отсутствии отопления. |
||||
Еще одной особенностью нашей схемы подключения водонагревателя является подключение на линии холодной воды демпферного бака для горячей воды до предохранительного клапана объемом 5 литров. Этот бак компенсирует расширение воды при нагревании и не снижает давление на бак водонагревателя. Также схема с использованием демпферного бака позволяет избежать "плевков" горячей воды и пара из крана после длительного неиспользования включенного водонагревателя. Все элементы схемы подключения водонагревателя собраны на быстроразъемных соединениях (американках) для простоты обслуживания. Горячая вода после водонагревателя попадает в коллектор горячей воды, который распределяет воду по трем веткам: к мойке на кухне, к душу и к умывальнику в санузле. Так схема подключения накопительного водонагревателя выглядит на фотографии: |
||||
Все нижние точки каждой отдельной петли водопровода обязательно оборудуются шаровыми кранами для возможности слива воды из отдельных участков водопровода при ремонте или отъезде на длительное время. Об остальных особенностях монтажа водопровода, установки кухни, подключения раковины, душевой кабины можно прочитать в отдельных статьях. |
dom.dacha-dom.ru
Выбираем материал для водопровода и инструменты
Ниже приведена возможная схема устройства водопровода для дачи из колодца:
Первым делом определяемся с типом насоса для нашего водопровода. Прислушавшись к рекомендациям продавца-консультанта, остановились на насосной станции в составе самовсасывающего центробежного насоса, гидроаккумулятора, блока управления, датчика холостого хода и устройства защиты от колебаний в сети. «Прыжки» в сети случаются постоянно. Нам достаточно способности поверхностного насоса поднимать воду с глубины до 10 м. Производительность насоса определили исходя из количества точек водозабора, включая полив участка, и потребления порядка 10 литров в минуту для каждой точки. В гидроаккумулятор закачивается вода, после чего насос выключается. Водозабор проводится из емкости гидроаккумулятора. Когда уровень воды в емкости упадет до определенной отметки, автоматически включается насос.
Для прокладки водопровода мы выбрали металлопластиковые трубы. В первую очередь, по причине простоты монтажа. Главное, их легко согнуть, а соединяются они специальными фитингами – очень удобно и быстро. Такие трубы устойчивы к механическим повреждениям и к коррозии. Трубы и всю запорно-регулирующую аппаратуры приобрели в специализированном магазине. Нам для работы по прокладке водопровода из колодца потребовались:
-
Трубы металлопластиковые Ø32 мм.
-
Насосная станция.
-
Фитинги.
-
Соединительные элементы для труб.
-
Задвижки.
-
Кронштейны.
-
Краны.
-
Смесители.
-
Сетчатый фильтр.
-
Газовый ключ.
-
Перфоратор.
-
Болгарка.
Устанавливаем и подключаем насосную станцию
Местом размещения насосной станции выбрали подвал дома. Удобный доступ для обслуживания и негромкий шум в доме совсем неслышен. Для водозаборной трубы пришлось копать траншею ниже глубины промерзания грунта (мы копали примерно метровой глубины) и сверлить стенку бетонного кольца перфоратором. Траншею выкопали с рекомендованным уклоном в сторону колодца. Металлопластиковую трубу мы «одели» в пенополистирольную теплоизоляционную скорлупу с наружным покрытием.
Пробив входное отверстие, завели трубу, согнули и опустили вниз так, чтобы до слоя гравия оставалось 30 см. Воду в это время из колодца откачивали.
Конец трубы закрепили к вбитому в дно штырю. Еще установили входной сетчатый фильтр. Достаточно сложно было заделать входное отверстие в бетонном кольце. Мы использовали самодельную смесь плиточного клея Ceresit с жидким стеклом и замазали отверстие изнутри и снаружи на два раза. В траншею насыпали керамзита (это, скорее, для самоуспокоения) и засыпали грунтов. После этого восстановили глиняный замок и верхний декоративный слой. А от прокладки водонагревательного кабеля мы отказались.
Требование к температуре в помещении (+2°С), где устанавливается насосная станция для водопровода из колодца, выполнить не составляло труда – дом зимой отапливается, подвал утеплен. Перед входом в насос был установлен фильтр грубой очистки и обратный клапан. На выходе устанавливается фильтр тонкой очистки. Сама станция подключается к щитку управления. За фильтром тонкой очистки были подключены манометр и реле давления.
Прокладка водопровода
После насосной станции труба вводится в коллектор и дальше к точкам водозабора. Прокладывать водопровод из металлопластиковых труб просто. На болгарку надевается специальный диск и с его помощью обрезается труба. Есть и специальный инструмент, но для разовой работы его покупать нет смысла. Для соединений есть фитинги, у которых внутренняя часть имеет резиновый уплотнитель. Этот уплотнитель обеспечивает герметичность соединения. Фиксируется соединение обжимным кольцом с накидной гайкой.
Подключение точек водозабора тоже делается просто. Для этих целей используют другой тип фитингов с резьбовой частью для подключения оборудования. Другая часть для присоединения трубы имеет резиновый уплотнитель. Предварительно с торца трубы снимается фаска, чтобы фитинг входил без смещения уплотнительных колец.
bouw.ru
Колодезное водоснабжение
Устройство колодезного водоснабжения обладает рядом преимуществ по сравнению с другими возможностями снабжения дома свежей водой:
- Экономичность работ. Вырыть колодец дешевле, чем пробурить скважину либо протянуть трубы от центральной трассы;
- Рытье колодца вручную возможно практически для любого человека, без привлечения сложной техники;
- Грамотно сооруженный колодец сможет обеспечивать вас водой много лет,
- Колодезная вода не потребует лишних затрат – только небольших расходов на электроэнергию для насосов;
- Устройство колодца возможно без официального разрешения.
Единственный недостаток такого водопровода заключается в том, что колодцы требуют периодической чистки (примерно 1 раз в год) и более надежной системы фильтрации.
↑ вернуться к содержанию
Работы по устройству водоснабжения из колодца
Обычно работы по устройству колодезного водопровода проводятся в несколько последовательных этапов:
- Выбор конкретной схемы и общая планировка водоснабжения;
- Копка самого колодца и траншей для трубопроводов;
- Подбор подходящего насосного оборудования и других необходимых материалов;
- Установка насосов и системы фильтрации;
- Монтаж трубопроводов от колодца к дому;
- Установка в систему водоснабжения оборудования для подачи горячей воды и прочих бытовых аппаратов – посудомоечных, стиральных машин и т.д.
Если каждый из них будет выполнен правильно, то у вас не будет сложностей с настройкой всей системы и с последующим ее обслуживанием.
↑ вернуться к содержанию
Устройство колодца
Выбор места
Наиболее важным этапом постройки автономного водопровода является обустройство самого колодца. Как показывает опыт, заниматься этим удобнее в летние и начало осенних месяцев, когда подземные воды опускаются до минимального уровня. Это позволит вам наиболее точно рассчитать необходимую глубину.
Очень важно правильно определить место для будущего колодца. Сделать это можно:
- Ориентируясь на народные приметы. Обычно в местах близкого прохода подземных вод трава гуще, сочнее и зеленее.
- С помощью лозы или двух алюминиевых прутьев, старым дедовским методом.
- Пригласив специалистов с соответствующим оборудованием.
- Просто расспросить старожилов о местах залегания водных жил на территории вашего и близлежащих участков.
При расположении колодца обязательно учтите наличие расположенных рядом с ним выгребных ям, компостных куч, туалетов и т.п. Подобные источники загрязнения должны находиться не ближе, чем через 50 метров от строительства. Также нежелательно слишком близкое расположение колодца к дому либо имеющемуся у вас погребу, так как это может привести к вымыванию почвенных слоев и сдвигу фундамента.
Строительство
Как только место подходящее место выбрано, можно начинать копать колодец. Сначала определитесь, каким будет ваш будущий колодец — деревянного типа, из кирпича или камня, либо выполненный в виде вертикальной земляной шахты, укрепленной железобетонными кольцами. Наиболее простым и прочным является установка колец из бетона. Они защитят от обвалов грунта со стен и предотвратят стекание грязных поверхностных вод. Такие кольца можно купить в готовом виде либо отлить собственноручно.
Далее вам нужно выполнить несколько следующих довольно трудоемких работ:
- Сначала выравнивается площадка, на которой размечается место для копки ямы, диаметр которой на 10-20 см превышает диаметр заготовленных вами колец.
- Выкапывается яма глубиной на 10-12 см меньше высоты кольца (готовые кольца бывают высотой примерно 90-100 см). Раскопанная земля отправляется наверх (например, в ведрах с помощью рук или устроенной лебедки).
- В выкопанную яму укладывается первое кольцо, на торце которого устанавливаются несколько соединительных скоб (не менее 3-х).
- Продолжается копка ямы на глубину еще одного кольца.
- Опускается вниз предыдущее кольцо, а затем устанавливается в скобы следующее. Во втором кольце делается отверстие для трубы будущего водопровода (диаметром в 1,5 раза больше трубопроводов).
- Продолжаем копать, повторяя описанные выше действия, с установкой новых колец, до появления интенсивного потока воды. Обычно приходится копать до появления в земле слоя песка. Это происходит по-разному на разных участках, чаще всего после установки 6-ти – 8-ми колец.
- Можно углубиться вниз еще на 0,5 метра, выкачивая воду насосом.
- Далее нужно прикрыть шахту и оставить колодец для отстоя воды не менее чем на 1 сутки. Это необходимо для уточнения уровня воды. В идеальном варианте он будет более 1-1,5 м от края.
- Теперь нужно откачать всю воду, уложить на дно мелкие камни и слой щебня толщиной 40-60 см, который будет фильтровать прибывающую воду. Щели между железобетонными кольцами заделываются цементным раствором.
↑ вернуться к содержанию
Материалы и оборудование
Теперь необходимо подобрать необходимые элементы будущего водопровода. В этот список обязательно включаются:
- Установка для подъема воды – насосная станция либо отдельный насос,
- Накопительный бак либо водонапорный резервуар (гидроаккумулятор),
- Водозапорный клапан,
- Система фильтров,
- Трубопроводы со всей необходимой арматурой – запорной, смесительной и регулирующей.
Насос
Насос может быть скважинный, поверхностный либо погружной.
При выборе насоса обратите внимание на его мощность (развиваемое давление и производительность). Если ваш колодец очень глубокий, и воду нужно поднимать на приличную высоту, то этот параметр очень важен. Поэтому при достаточном удалении колодца от дома лучше покупать центробежный самовсасывающий насос с наличием внешнего эжектора. В противном случае можно обойтись и более простыми моделями. Погружные и мембранные насосы не нуждаются в установке дополнительных водозапорных клапанов, но это бывает не всегда надежно.
Резервуар и клапан
Бак для набора воды лучше взять из нержавеющих материалов (сварка из «нержавейки» либо прочный полимер). Его размеры зависят от выбранной вами схемы водопровода. Накопительный резервуар обычно бывает в разы больше водонапорного.
Водозапорный клапан потребуется для того, чтобы не было потерь воды, а также в трубопроводы и насосную станцию не попадал воздух, что может вывести ее из строя. Клапан можно приобрести в магазине хозтоваров и стройматериалов (в отделе оборудования для водопроводов). Также можно изготовить его самостоятельно. Главное – добиться того, чтобы он не пропускал воду в обратном направлении.
Трубы и фильтры
Трубы можно использовать из разных материалов – меди, стали, полимера, металлопластика и др. На данный момент наиболее популярны водопроводы из металлопластика. Их ценят за устойчивость к коррозии, легкий монтаж (хорошо гнутся и т.п.) и приемлемую цену. Для водопровода достаточно купить трубы диаметром 16 мм.
Фильтрующая система, в принципе, может быть выбрана любая. Только смотрите, чтобы в ней была предусмотрена легкая замена фильтрующих элементов.
↑ вернуться к содержанию
Схема водопровода из колодца
Схема водопровода различается в зависимости от устройства накопительных резервуаров. Они используются для бесперебойной подачи воды, без постоянного обращения к включению и выключению насосов.
С накопительным баком
Любая автономная система водоснабжения представляет собой объединение источника забора воды, нагнетательного насоса, блока управления, резервуара для воды, разводки из труб и регулирующей арматуры. При выборе системы с накопительным баком этот резервуар (объемом не менее 1-1,5 кубометра) устанавливается на самом высоком месте в доме (на чердаке) и хорошо утепляется во избежание замерзания в холодное время года. В него накачивается вода, которая затем может подаваться по трубам для всех домашних нужд. Пополнение резервуара водой может быть ручным либо автоматизированным.
С водонапорным резервуаром
Также в систему может быть встроена небольшая герметичная емкость, в которую снизу нагнетается вода. С подъемом уровня воды в ней сжимается воздух, который находится над водой. В моменты отключения насосов в системе будет давление, которое обеспечит сжатый в резервуаре воздух.
Остается только установить автоматическую подачу воды. Это достигается при оборудовании водопроводной системы электроконтактным манометром, который подключается к насосу и регулирует своевременное его включение и выключение.
↑ вернуться к содержанию
Регулировка системы
После установки всей системы происходит ее апробация и регулировка. Здесь каждый элемент должен работать правильно и четко. Так, например, вы можете заметить, что автоматическое включение насоса происходит слишком часто (даже ночью, когда нет расходов воды). Это может случаться из-за протечек в системе (слабины клапана или неисправности кранов).
После полной отладки системы ею можно пользоваться, не забывая время от времени проводить небольшие техосмотры и чистку элементов (самого колодца, фильтров и т.д.).
В следующей статье мы расскажем о принципах устройства водоснабжения из скважины.
delai-remont.com