Сруб для колодца

Очень важно иметь на собственном приусадебном участке коммуникации с водой. Это может быть центральное водоснабжение, а также колодец, выстроенный собственноручно. Раньше колодцы были повсеместно, но с появлением коммунальных удобств ушли в историю. Однако теперь потребители воды, предоставленной жилищными компаниями, часто недовольны качеством поставляемого ресурса, за который приходится платить баснословные деньги. Выходом может быть бурение собственной скважины или установка деревянного колодезного сруба.

Как сделать сруб для колодца — вопрос, который возникает у хозяев собственного участка и вызывает некоторые затруднения, ибо считается сложным. Однако при соблюдении точных инструкций проблем возникнуть не должно. Нужно точно придерживаться таких правил:

1. Сруб для колодца более труден, чем для бани, поэтому строительство должно вестись двумя людьми из соображений техники безопасности при работе на глубине. Это должно соблюдаться, по крайней мере, до выхода на поверхность. От того, насколько глубоко залегают грунтовые воды, зависит глубина шахты. Если работать без пары, есть риск закончить стройку плачевно.


2. Выбор и подготовка древесины, участвующей в срубе, должен быть тщателен, ведь речь идет о качестве питьевой воды. Бревна или брус должны быть качественно очищены и не содержать трухи, гнили и кладки яиц древесных жучков. Разложение органики в питьевой воде отрицательно скажется на здоровье.
3. Нужно иметь в достаточном количестве щебень и речной песок. Ими выстилается дно колодца, что служит естественным природным фильтром для очистки грунтовых вод. Песок может подвергнуться дополнительной дезинфекции с помощью пропаривания либо обработки жидким раствором хлора. Естественно, перед закладкой его промывают.

Что потребуется для работы

1. Лопаты. Штыковые и совковые. Черенок не должен быть слишком длинным, так как в ограниченном пространстве колодца удобнее работать с коротким инструментом.

2. Ведра. Для поднятия наверх снятого грунта и выкачивания воды вручную. Кроме того, нужна надежная веревка.
3. Материал. Деревянный брус или бревна. Скобы для крепежа. Насыпной материал — щебень, речной песок. Доски для временных конструкций и опалубки.
4. Топор и кувалда. Первый применяется для вырубки пазов и замков. Вторая же — для усадки бруса в глубину. Способы вырубания замков в срубе каждый выбирает самостоятельно, особых указаний здесь нет. Обычно идет рубка «в лапу».
5. Спецодежда и резиновые сапоги. Работа точно не для белого халата.

Можно воспользоваться погружным насосом, тогда ручное трудоемкое выкачивание воды отпадает.

Этапы работ по монтажу колодца своими руками

Выбор места под колодец. Кроме того, что саму воду нужно найти, используя для этого эхолокацию или любой другой доступный способ, стоит учесть — шахта колодца не должна находиться вблизи источников грязи — свалок, компостных куч. Но и нельзя расположить колодец рядом с домом — возможно вымывание грунта и подтопление постройки.

Закупка качественного материала в достаточном количестве. Брусья или бревна должны быть в диаметре не менее 180 мм. Более всего к водной среде стойки такие породы дерева: сосна, кедр или лиственница. Другие породы хороши, но быстро загнивают, если находятся над водой. Можно комбинировать — низ в срубе делают из бука или ясеня, а верх — из хвойных пород. У мастеров должно быть в наличии энное количество крепежа. Обычно это скобы. В срубе они забиваются по углам колодца. Строителям нужно озаботиться антикоррозионным покрытием крепежа — взаимодействие с водой приведет к ржавчине. Пригодятся в работе и доски, их применяют для точного скрепления и поддержания прямых углов колодца. Делается это временно, только на нижнем венце.

Перед тем как монтировать сруб непосредственно в колодце, материал очищают, стараясь не повредить естественный защитный слой дерева. Затем нарезают нужными отрезками, собирают сруб, тщательно маркируя каждое бревно или брус. После этого сруб нужно разобрать и выложить в проточную воду для морения. Срок этой своеобразной закалки длится от года до двух. Делается это для того, чтобы дерево привыкло к водной среде, разбухло, закрывая все микротрещины и тем самым не пропуская осыпающегося со стенок колодца слоя земли.

Морение является и своеобразным антисептиком для воды в срубе — проточная среда тщательно вымоет все дубильные вещества, способные окрасить жидкость в цвет и придать ей горький привкус. После закалки бревна тщательно высушивают и собирают согласно маркировке.

Выкапывание ямы. Как уже было сказано выше, работа ведется двумя людьми, ибо это связано не только с опасностью затопления, но и с нехваткой кислорода. Его наличие проверяют с помощью зажженной свечи. Глубина колодца определяется индивидуально, ширина же должна быть не менее 1,3*1,5 м. Именно таким размером должны быть нарезаемые куски бревен. Работа ведется вручную с применением лопат и ведер для поднятия грунта наверх. Это трудоемкий процесс, но результаты того стоят. Когда покажется слой, непосредственно связанный с водой, следует быть предельно внимательными — на этот случай должна быть подставка для ног, а инструменты и сапоги обрабатываются антисептиками для предотвращения попадания болезнетворных бактерий. Если грунтовые воды поступают обильно, к работе подключают дренажный насос либо выкачивают вручную. Водоносный слой заглубляется не менее чем на 1 м для того, чтобы вода имела возможность очиститься естественным путем.

После того как яма готова, из нее выкачивают поступившую воду и насыпают слои щебня и песка. Можно выложить дно колодца кирпичом, но слои-фильтры все равно необходимы. Далее, приступают к сбору сруба непосредственно в колодце. Первым выкладывают нижний венец, скрепленный временными досками.

Делают это так — нижний слой обязательно должен быть в воде — это азбука. Затем для каждого следующего круга осторожно подрываются ниши в стенах колодца, и венцы плотно укладываются с помощью тяжелой кувалды, которая своими ударами поможет венцу сесть как можно плотнее во избежание зазоров. Также удары кувалдой необходимы и для того, чтобы коробка сруба не выпирала и не всплыла — бывает и такое. Затем начинается следующий круг в срубе и так далее до верха. Высота колодца, выступающего из земли, не должна быть по крайней мере меньше 1,5 м.

Завершающие моменты процесса

После окончания земляных работ приступают к выполнению верхней части колодца своими руками. Вокруг него строится опалубка. Состоит она из слоя глины и бетона. Делается это для того, чтобы грунтовые воды не потекли рекой на участок, а сдерживались таким вот гидроизолирующим сооружением. Размеры слоев не должны быть меньше 1 м от края сруба. Толщины же хватит и 20 см. После этого нужно озаботиться укрывной постройкой — крышей, от попадания дождевой воды, которая сейчас никакой чистоты не несет ввиду неэкологичности населенных пунктов.

Устанавливают подъемный механизм в срубе — ворот и цепь.

Во избежание несчастных случаев на колодец нужно установить крышку.

Это очень актуально, если в доме есть маленькие дети. Для удобства набирания к привязанному ведру крепится груз, тогда оно не будет плавать, а сразу наберет воду.

После окончательной отделки колодца своими руками всю воду из него нужно откачать. Делается это для того, чтобы новая жидкость стала очищенной из-за подушек-фильтров, выстеленных на дно. В последующие дни вода будет пригодна лишь для технических нужд. После визуального выявления чистоты воды ее нужно будет отправить на анализ в местную службу санэпидемстанции, без подробного отчета этой организации воду употреблять нельзя, даже если она кристальна на вид. Она может содержать тяжелые металлы и радиацию.

Преимущества деревянного сруба перед скважинами или бетонными кольцами

1. Стоимость. Бурение скважин и последующая обсадка трубами, очистка, заведение в дом, подъездные пути для габаритного транспорта — все это влетит в копеечку. Скважины и установку бетонных колец вручную сделать нельзя, следовательно, понадобятся автоподъемники и экскаваторы. Лопата и руки — самый бюджетный вариант.


2. Экологичность материала. Бетон — химическая субстанция, способная передать в воду собственные элементы, которые обязательно смешаются в ней, и в лучшем случае анализ это покажет, в худшем — придется долгое время употреблять эту воду, удивляясь своему болезненному состоянию. Деревянный же сруб этим не грешит.
3. Деревянную конструкцию можно сделать собственными руками и применить весь свой творческий потенциал в части ее красоты. Сеть выдает такие шедевры, что дух захватывает. Бетонные кольца и пробуренная скважина особой красоты не несут, да и общий дизайн с деревянным домом и баней лучше поддержать такой же фактурой.
4. Долговечность. Колодец со временем перестает функционировать — дом брошен или проведены иные водоснабжающие коммуникации. Однако вода в деревянном варианте не будет застаиваться и дурно пахнуть по причине все той же экологичности и правильности использования материала.

Работы по возведению колодца своими руками трудоемки, но не содержат никаких трудных для понимания аспектов. Все равно за работу берутся, как правило, не дилетанты, а люди, имеющие хотя бы малейшее представление о деревянных срубах. Информацию о том, как сделать колодезный сруб и какие нюансы присутствуют в этой работе, содержат все известные поисковики в сети.

1poderevu.ru

Подземная часть

Выбор места

Прежде, чем приступать к постройке, нам нужно понять – можно ли на нашем участке добраться до воды с приемлемыми трудозатратами, или придется устанавливать декоративный сруб, а воду получать из магистрального водопровода или скважины.

Решить этот вопрос можно двумя способами:

• Надежнее всего заказать гидрогеологический анализ участка. Специалисты, проанализировав расположение места для колодца и выполнив разведывательное бурение, смогут спрогнозировать глубину залегания верхнего водоносного горизонта, его мощность и качество полученной воды.
• У этого способа есть один существенный недостаток — крайне высокая цена. Вот почему чаще всего владельцы загородных домов просто опрашивают соседей, интересуясь, на какой глубине залегает вода в их колодцах и можно ли ее пить.

Обратите внимание!
При анализе ответов соседей необходимо делать поправку на различия по высоте расположения ваших участков: вполне возможно, что вам придется прокопать на несколько метров больше или меньше только из-за незначительного перепада рельефа.

Впрочем, если оба варианта вам не подходят, но вы уверены, что вода на участке должна быть, то стоит попробовать до нее добраться.

При этом:

• Рыть колодец лучше всего в местах понижения рельефа – так мы сократим трудозатраты на выемку больших объемов грунта.
• Если на участке уже есть выгребные ямы или септики – располагать колодец лучше всего как можно дальше от них.
• Чаще всего верхние водоносные горизонты привязаны к пластам глины, которая выступает в роли водоупора, потому оценить масштаб будущей работы можно на близлежащих обрывах или на стенках оврагов.

И все же пытаться найти воду без разведки и анализа колодцев, расположенных в непосредственной близости – это авантюра с минимальными шансами на успех. Вот почему в такой ситуации специалисты рекомендуют возводить декоративные деревянные колодцы под старину, представляющие собой сруб, установленный над неглубоким приямком.

Рытье и обустройство

Если же вода на участке есть и место мы выбрали, то дожидаемся лета и начинам рыть колодезную шахту. Браться за работу лучше именно в сухой период — так нам не будет мешать излишняя влажность грунта.

Рытье шахты осуществляем так:

• На участок наносим разметку под сам колодец, а также под глиняный замок – площадку по периметру источника, которая будет защищать воду внутри от обратной фильтрации и попадания осадков через грунт.
• Затем приступаем к выемке грунта, углубляясь примерно на 2 – 2,5 м. Если набор деталей для сруба уже готов, то устанавливаем нижние венцы в яму, после чего начинаем ее углублять, постепенно наращивая сруб сверху.

Важно!
Методика подготовки деталей и сборки сруба будет описана в соответствующем разделе.

• Так мы действуем до тех пор, пока не дойдем до водоносного горизонта и хорошенько в него не углубимся. Поскольку работу мы выполняем летом, то уровень воды будет предельно низким, а это значит, что в течение всего года вода будет стоять гораздо выше и у нас будет достаточный запас жидкости.
• Если в яме накапливается вода, то ее придется вычерпывать. В этом случае для углубления используем плотный дощатый короб: устанавливаем его на дно, выбираем грунт изнутри и опускаем короб ниже. Операции повторяем до достижения нужной глубины.

После этого обустраиваем фильтр: на дно послойно засыпаем крупнозернистый песок, гравий и крупный щебень. При необходимости поверх гравийного фильтра укладываем диск из неплотно сбитых осиновых досок – такая деревянная крышка на колодец надежно защитит поду от ила и частиц почвы.

Детали постройки

Дерево для сруба

Чтобы шахта колодца прослужила как можно дольше, ее необходимо укрепить срубом из бревен. Причем от выбора древесины зависит и срок службы конструкции, и качество воды.

Сравнить доступные варианты можно по таблице ниже:

Как видите, дуб является идеальным вариантом. Однако эта древесина достаточно сложна для обработки своими руками, да и стоимость у нее довольно высока. Вот почему куда чаще срубы колодцев делают из более доступных и простых в работе осины, ольхи или березы.

А вот относительно дешевую сосну лучше оградить от постоянного контакта с водой. Из сосновых досок могут быть изготовлены, например, деревянные крышки для колодцев или детали наружной отделки, но не более того.

Обратите внимание!
Как видно из таблицы, со временем древесина может загнивать.
Соответственно, минимум раз в три-четыре года нужно проводить полное обследование стенок колодца, своевременно выполняя укрепление или замену бревен, начавших подгнивать.

Постройка сруба

Поскольку наш проект не предусматривает использования других материалов, то все детали мы будем делать из выбранного дерева. Естественно, наиболее сложным в постройке является сруб, и потому здесь мы уделим ему максимум внимания.

Работы выполняем по такой схеме:

• Бревна диаметром 180 – 220 мм подрезаем в размер, удаляем сучья и снимаем кору.

Совет!
Верхний слой древесины нужно постараться сохранить в целости, поскольку он обеспечивает защиту сердцевины и во многом обеспечивает долговечность бревна.

• На краях бревен делаем выборки для соединения «в лапу» или «в полдерева». Для более надёжного закрепления формируем продольные углубления по всей длине бревен и просверливаем отверстия под установку березовых нагелей. Внутреннюю сторону каждого бревна можно стесать на плоскость.

• Выполняем сборку сруба на поверхности, при этом каждое бревно маркируем и отмечаем его расположение на схеме.
• После этого разбираем конструкцию и опускаем древесину в проточную воду на 1-2 года.

Важно!
Если такая возможность отсутствует, этот этап можно пропустить, но тогда срок службы сруба значительно уменьшится.

• Мореные брёвна просушиваем в тени, избегая попадания прямых солнечных лучей – так мы максимально обезопасим детали от растрескивания.

Обратите внимание!
Применение химических пропиток и антисептиков не допускается.

• Сухие бревна используем для возведения сруба, собирая его либо постепенно, по методике, приведённой выше, либо целиком, после завершения выкапывания колодца.
• Во избежание просадки сруба на слабом грунте под нижние венцы подкладываем опоры: половинки дубовых колод или крупные валуны. При этом нижний венец в любом случае должен быть ниже уровня воды в самый жаркий летний месяц, иначе в воду будет попадать большое количество глины, песка и ила.
• Герметизация стыков между венцами не производится. Для их уплотнения после укладки каждого бревна выполняется его осадка ударами кувалды – соответственно, по завершению работы и сама конструкция будет заглублена относительно начального уровня.

В большинстве случаев наружная часть сруба является продолжением внутренней. Как правило, сооружение из бревен само по себе выглядит неплохо, но при необходимости его можно обшить вагонкой на деревянном каркасе. Поскольку дощатая обшивка не будет контактировать с водой, то для защиты ее от гниения можно использовать антисептики.

Отделка на поверхности

После завершения основных работ нам нужно усовершенствовать наш колодец, чтобы мы могли использовать его с максимальным комфортом.

Для этого:

• В неглубокий котлован, вырытый по периметру сруба на этапе постройки, засыпаем глину слоем около 40 — 60 см. Глиняный «замок» тщательно трамбуем, формируя водоупорный горизонт. Теперь, даже если мы прольём из ведра немного воды, она не попадет обратно в колодец, а стечет в сторону и уже там впитается в грунт.

Совет!
Если вы не хотите копать глубокий приямок под глиняный замок, то площадку вокруг колодца можно забетонировать.
Бетонный слой толщиной 15 -20 см также отлично справляется с водоотведением.

• Глиняную или бетонную отмостку накрываем накатом из досок или горбылей, укладывая их в два слоя. Бетонную площадку также можно облицевать керамической плиткой.

Если мы планируем использовать колодезный насос, то именно на этом этапе устанавливаем водоподъемное оборудование. Чтобы защитить воду от загрязнения, нам понадобится деревянная крышка для колодца — своими руками ее можно сделать буквально за несколько минут, обрезав дощатый щит по форме сруба и установив на него ручку для открывания.

Однако колодец – это еще и дизайнерский объект, потому даже в случае с использованием насоса его стоит достойно оформить. Поступаем таким образом:

• По бокам сруба устанавливаем два деревянных бруса сечением не менее 100х200 мм. Брусья заглубляем в грунт на 50 см и фиксируем к стенкам сруба для более надёжного крепления.
• В брусьях проделываем отверстия, в которые устанавливаем ось колодезного ворота. Сам ворот делаем из бревна, прикрепляя к нему рукоятку для подъема и спуска ведра. Само ведро закрепляем на тросе или цепи.

Далее нам необходимо сделать крышу.

Здесь открывается широкое поле для фантазии, но классическими считаются два варианта:

• Открытая конструкция предусматривает установку двускатной кровли на двух опорных столбах. При этом доступ к срубу обеспечивается со всех сторон, так что сверху обязательно укладывается крышка – она нужна и для защиты воды от загрязнений, и из соображений безопасности.

• Если же внешний вид сруба нас не устраивает, то вокруг колодца можно построить небольшой деревянный домик. По бокам устанавливаем две пары наклонных стропил, опирающихся либо на грунт, либо на верхние бревна сруба. Саму кровлю делаем из досок или из металлочерепицы, а фронтонные части «домика» обшиваем вагонкой, оставляя с одной стороны дверь, через которую мы будем получать доступ к колодцу.

Естественно, и в том, и в другом случае конструкцию можно украсить резьбой по дереву, вскрыть лаком для наружных работ или просто покрасить.

Заключение

Если мы выберем подходящий материал для сруба и будем строго соблюдать технологию постройки, то чистка и ремонт деревянного колодца понадобятся нам куда реже. При этом трудозатраты на начальных этапах все равно будут весьма существенными, и чтобы успешно справиться с задачей, стоит внимательно изучить приведенные выше советы, а также просмотреть видео в этой статье.

rubankom.com

Технология строительства колодца с деревянным срубом

Технология строительства колодца с деревянным срубом включает следующие этапы:

• подготовка шахты;
• изготовление сруба;
• установка сруба;
• оформление надземной части сруба.

При подготовке шахты колодца из бревна выкапывают котлован на всю глубину, чтобы было удобно осуществлять работы с наружной стороны сруба. При этом следует укреплять стенки щитами опалубки или делать их с откосами, чтобы предотвратить осыпание мягкого грунта. Кроме того, важно не допустить повышения давления на стенки шахты, поэтому весь вынутый грунт надо складывать на расстоянии не менее 10—15 м от места постройки.

При строительстве деревянного колодца древесину для него следует подбирать устойчивую к влаге, гниению, без каких-либо дефектов (например, сучковатости) и обязательно здоровую, не поврежденную насекомыми или грибами. Чем качественнее будет древесина, чем дольше она прослужит, поскольку замена венцов в колодце — работа тяжелая, требует много времени и затрат. Для части, в которой будет стоять рода, применяют бревна сечением 160—180 мм, для надводной части — более толстые, сечением 220 мм (это вызвано тем, что она в большей степени подвержена разрушению). Бревна можно заменить брусом сечением 150 х 150 мм, тем более что в этом случае выполнить перевязку в углах будет легче (это имеет значение, если строитель не профессиональный плотник). Древесина для сруба должна иметь влажность 10—15%, чтобы при намокании она разбухла и уплотнила все соединения.

Для колодца из бревен своими руками из пород древесины наиболее пригодны дуб и лиственница, срок службы которых составляет не менее 20 лет (этот материал труден в обработке); подходит и сосна (она используется чаще всего в силу технологичности материала и доступности по цене), которая сохранится 15—20 лет.

Посмотрите на фото: колодцы из бревен этих пород древесины выглядят весьма основательно:

Установка сруба колодца из бревен своими руками (с фото)

Сруб для колодца рубят на подготовленной площади, соединяя его по углам «в обло» или «в лапу» (второй способ сложнее, но экономичнее), практикуют и шиповые соединения. После того как шахта отрыта, ее дно выравнивают, просачивающуюся воду вычерпывают ведрами или откачивают с помощью насоса, после чего кладут первый венец. Если в месте сооружения деревянного колодца своими руками грунты слабые, то для предупреждения просадки при установке сруба под него подкладывают крупный плитняк.

В ходе монтажа венцов необходимо следить за тем, чтобы они ложились строго горизонтально. Если поступающая вода выталкивает венец наверх, его надо пригрузить, уложив последовательно второй венец и последующие. Как видено на фото, венцы деревянного колодца должны ложиться плотно, для чего их упрессовывают барсиком — деревянным молотком (удары наносят не по бревнам, а по деревянной прокладке, которая предохранит кромки бревен и пластин от деформации). Чем меньше зазор между венцами, тем дольше они прослужат без ремонта. Перед тем как сделать деревянный колодец, внимательно ознакомьтесь с характеристиками используемых материалов. Запомните, что при монтаже венцов категорически запрещено использовать изоляционные материалы, поскольку они быстро загнивают, что негативно скажется на качестве колодезной воды. Кроме того, ни в коем случае нельзя обрабатывать венцы антисептиками.

По мере возведения сруба постоянно контролируют его вертикальность по всем углам. Эти действия продолжают до тех пор, пока все венцы не окажутся на своем месте.

Если вода будет поступать через дно, то швы между венцами с наружной стороны затирают мятой жирной глиной и тщательно выравнивают. После пяти-шести венцов дно колодца покрывают слоем гравия, щебня или промытого речного песка толщиной 15—25 см, которые будут фильтровать воду.

Если вода заполняет колодец через боковые стенки, то замазывать швы не требуется, напротив, в стенках на уровне воды необходимо просверлить отверстия, а промежуток между срубом и грунтом заполнить щебнем или гравием, слой которых также должен составлять 20 см, а высота — на 10 см выше уровня воды. Швы между венцами, расположенными выше, промазывают глиной. Ею же заполняют и зазор между срубом и стенками шахты и тщательно утрамбовывают.

Ежегодно колодец положено ремонтировать, очищать и дезинфицировать. Домовладелец должен осуществлять это на добровольных началах, а также по первому требованию служб санитарного надзора. При этом обрабатывают колодец, воду, ведро, цепь и пр.

Сруб может быть опущен не только отдельными венцами (в этом случае бревна собранного сруба нумеруют, как правило, римскими цифрами, указывая сторону и порядковый номер венца, например: I—I, I—II, I—III, I—IV и т. д. и собирают в шахте в нужной последовательности), но и полностью. Чтобы он не перекосился, с внутренней стороны по углам или с противоположных сторон прибивают толстые доски, которые потом удаляют.

Чтобы сруб сохранял устойчивость и самопроизвольно не опускался, через пять-шесть венцов (конструкция получается еще более прочной, если располагать залоги в двух смежных венцах) устраивают залоги.

Это бревна одного из венцов, длина которых на 30—50 см больше остальных. Залоги фиксируют в углублениях, проделанных в стенках шахты. При слабых грунтах под залоги рекомендуется подкладывать опоры (камни, куски затвердевшего бетона и т.п.);

Оформление деревянного колодца своими руками (с фото)

При оформлении колодца из сруба вокруг верхнего венца подземной части укладывают бревна, по которым из досок делают настил, причем его края должны покрывать промежуток между срубом и шахтой, засыпанный грунтом. Как только надземная часть сруба (оголовок) будет установлена, настил засыпают грунтом, планируя площадку в сторону, противоположную колодцу, поверх выполняют глиняный замок (если его делают по всей высоте сруба, то толщина глиняного замка может составлять 15—20 см; если его располагают лишь вокруг верхней части ствола колодца (на высоте 1—1,5 м), то толщина слоя глины должна доходить до 30—50 см) и отделывают площадку вокруг оголовка отмосткой из какого-либо твердого материала, например из натурального камня, бетона и т. п. С боков устанавливают стойки для ворота с прикрепленным ведром и навеса, который должен защищать колодец от атмосферных осадков.

Поскольку большую часть времени колодец бывает закрытым, то в нем застаивается воздух, что придает воде неприятный запах. Поэтому важно вентилировать колодец, для чего в него вставляют трубу, которая возвышается над оголовком на 1—1,5 м и не доходит до уровня воды 15—20 см. Кроме того, примерно через каждый метр желательно перфорировать трубу. Сверху стояк закрывают сеткой и колпаком, которые не позволят попадать в колодец осадкам, пыли, насекомым и пр.

Отличительной особенностью описанного способа строительства колодца является то, что все работы ведут один-два человека, находящиеся с внешней стороны сруба.

Воспользоваться представленным выше методом проведения работ при большой глубине залегания водоносных слоев практически невозможно (нельзя предотвратить осыпание грунта со стенок шахты, что опасно для рабочих, осуществляющих сооружение колодца), поэтому прибегают к опускному способу строительства колодца, при котором ствол постепенно наращивают венцами сруба сверху, которые погружаются все глубже под собственной тяжестью по мере того, как из-под них выбирается грунт. Такой способ рекомендован при устройстве колодца глубиной до 40 м и более. Рассмотрим его на примере устройства колодца-сруба, но прежде уделим внимание особому приспособлению, которое называют опускной рамой.

Материалом для рамы служат те же бревна или брусья. Ее размеры превышают габариты рядовых венцов, она оснащена заостренными ножками или имеет ножи, изготовленные из стали (листовой, полосовой или уголковой), благодаря которым грунт легче срезается. Следовательно, и работа по опусканию сруба ускоряется.

Ниже вы можете посмотреть фото деревянных колодцев, выполненных своими руками с соблюдением всех этапов технологии строительства:

Кроме того, надо помнить о нескольких важных моментах:

• во время работы необходимо постоянно следить за тем, чтобы сруб не отклонялся от вертикали. Малейший перекос немедленно устраняется;
• между срубом и стенками шахты надо оставлять небольшой промежуток — так удобнее действовать;
• подкапывать грунт сразу на три или четыре венца;
• сначала внутри колодца отрыть яму глубиной 50—60 см, в которую отбрасывать грунт, выбранный из-под сруба, и поднимать его наверх. Это имеет и еще один плюс: когда подкоп ведут от середины к периферии (от центра колодца к венцам), то сруб ножами срезает грунт и своим весом выдавливает его в середину углубления, облегчая работу.

www.stroy-dom.net

Колодец с питьевой водой на своём участке – большая ценность. Несмотря на то, что в наше время быстрее установить современную конструкцию, многих людей больше привлекает мысль о колодце из натуральной древесины.

Сделанный из экологически чистого материала, и, тому же, своими руками, колодец ценится гораздо выше, да и вода в нем будет более полезной и вкусной.

Первое, что приходит в голову, как сделать сруб для колодца самостоятельно, не обладая специальными знаниями, да и возможно ли это? Возможно, а знания всё-таки придётся почерпнуть.

Для этого рассмотрим отличительные особенности колодца из дерева, и как он устроен.

Устройство колодца

Каждый колодец имеет шахту и надземную часть, возвышающуюся над поверхностью земли. В случае сруба из бруса, ствол выполняется из дерева и продолжается в надземной части на высоте около 80 см – это база для верхней части. Для того чтобы вода в таком источнике была не только пригодной, но и вкусной, важно, чтобы подземные венцы (стены) не пропускали посторонние вещества из окружающего грунта, поэтому используемое дерево высушивают, после чего оно, вступая в контакт с водой, набухает и заполняет все зазоры.

Наиболее желательной породой дерева для этой цели служит дуб. Также подойдут такие виды древесины, как кедр, бук и вяз.

Условия постройки

• Cтандартная глубина не должна превышать 14-15 метров. Более глубокая шахта – дело трудоёмкое, а в воду мелкой могут попасть загрязняющие почвенные воды.
• Кроме того, постройку нельзя располагать близко к дому или другим постройкам на участке, во избежание проседания фундамента. В идеальном варианте строить его можно на расстоянии от 10 до 20 метров.
• Необходимо также обратиться за рекомендацией в организацию гидравлического надзора – квалифицированные специалисты укажут вам оптимальное место для установки источника воды.
• Следует запомнить, что заниматься таким строительством лучше всего в летнее время, после того, как сойдёт снег и поводок.

Прежде чем сооружать деревянный колодец, следует:

• обеспечить себя нужными инструментами;
• выбрать подходящие лесоматериалы для его обустройства;
• определиться с местом нахождения вашей постройки.

Для работы понадобиться лопата, топор, болгарка, строительный отвес, молоток, рубанок, рулетка и прибор для определения состава смесей газа.

В качестве наиболее прочного материала, выбирайте морёный дуб – он прослужит бесконечно долго, вода в таком источнике будет отличаться отменным качеством.

Прежде чем делать колодец из бревна, проверьте качество материала.

1. Брёвна должны быть чистыми, без гнили и повреждений, нанесённых насекомыми.
2. Кора должна быть полностью очищена.
3. Бревна нельзя обрабатывать никакими химическими растворами.
4. Допускается стандартный диаметр 180 Х 200 мм.

Чтобы выяснить, как сделать сруб на колодец и его подземную часть, будем выяснять это поэтапно.

Дерево для сруба колодца

Рытье шахты

Котлован под шахту, обычно, имеет стандартные размеры – 120 Х 140 см.

Глубина корректируется в зависимости от района, но не бывает более 20 метров. Рытье заканчивают при оптимальной глубине, на дно шахты помещается щебень и песок.

Построение колодца

Строительство сруба проводится так же, как и строительство дома, то есть слоями в виде венцов.

• Сначала монтируем сруб на поверхности. Первая секция должна содержать примерно 8 венцов – это квадрат из бруса с выровненными углами. Здесь понадобится строительный уровень.
• Готовую секцию спускаем в вырытую заранее шахту, по мере собирания отдельных секций укладываем их поверх уже опущенных.
• Соединяются квадраты по три штуки деревянными штырями через заблаговременно просверленные отверстия по диаметру нагелей. Для более плотной усадки всех звеньев используется киянка.
• Важно обратить внимание на качество угловых соединений – от этого зависит прочность нашего колодца. При выборе сочленения проще использовать «вполдерева», тогда при накладывании элементов, все вырезы совпадут и дадут плотность и надёжность. При этом, угол должен составлять ровно 90⁰.
• Если вы не профессионал, и не очень хорошо понимаете, как сделать сруб колодца своими руками, не выбирайте соединение посредством коренного шипа. Это будет более сложной для вас задачей.
• После опускания секций (иногда всей конструкции) в шахту, следует заняться гидроизоляцией. В этих целях обмазывают внутреннюю часть битумом, используются листы рубероида, все пустоты засыпаются землёй и плотно утрамбовываются.
• Верхняя часть должна выступать над поверхностью.
• Выход такого сруба обрабатывается посредством щебня и жидкого цемента.

В конце строительства устанавливают беседку или навес. Также необходимо сделать площадку для того, чтобы к колодцу можно было подойти и поставить ведро.

Остаётся только закрепить ворот с ручкой и колодцем можно пользоваться.

wood-prom.ru