Сруб колодца из бруса своими руками

На любом из садовых участков или частных домов можно устроить такой надежный и с давних лет известный всем источник водоснабжения, как колодец.

Многие хозяева собственных усадьб хотят узнать, как сделать своими руками для колодца сруб. Чаще всего стараются сооружать именно колодцы-срубы шахтного типа из дерева — вода в них поступает через дно. Сруб будет намного предпочтительней, чем шахта из бетонных изделий, его несложно изготовить и установить своими руками.

Что понадобится при изготовлении колодезного сруба своими руками

• гранитный щебень и песок — для создания дренажного слоя;
• древесина в нужном количестве;
• крепежные элементы;
• глина (при необходимости);
• лопаты, ведра.

Древесина — натуральный материал, который очень популярен при строительстве своими руками бань, загородных домов. При постоянном проживании в загазованной и душной городской атмосфере за пределами города хочется побыть в окружении естественных и натуральных вещей.

Если рассматривать с технической точки зрения, к обустройству колодезного сруба следует отнестись внимательнее, чем к строительству бани, к примеру. Причины этого таковы: основная часть колодца наподобие айсберга находится под землей, то есть вне видимости. Работы должны будут осуществляться на значительной глубине (она будет зависеть от уровня, на котором залегает нужный водоносный слой). Слишком мелкая шахта, сделанная для колодца, из-за значительной загрязненности поверхностного слоя почвы, грунта не сможет обеспечивать хорошую чистую воду, ради чего, собственно, и затевается сооружение колодца. Надо заранее подготовиться к тому, что глубина 15 м — это не предел. Место для выкапывания колодца своими руками надо выбирать таким образом, чтобы вблизи не находилось источников загрязнения вроде мусорных свалок, куч компоста и слива сточных вод. Определить заранее надо и глубину водоносного слоя, от чего будет зависеть и глубина залегания шахты.

Техника безопасности

При выкапывании шахты для колодца своими руками, нельзя забывать о технике безопасности. Шахта должна быть шириной 1,2-1,5 м. Землю со дна поднимают в привязанном на веревку ведре, человек, работающий внизу, должен защитить голову строительной каской. Выполнять работу надо так, чтобы человек не находился бы в шахте в одиночку. Время от времени следует подниматься наверх — подышать воздухом, а внизу, в яме, проверять наличие кислорода с помощью зажженной свечи.

Особенное внимание за условиями, в которых проводится работа, надо обращать тогда, когда достигнута глубина шахты 5-6 метров. С этого времени следует работать только с подстраховкой. Помощнику, находящемуся снаружи, надо внимательно следить за состоянием человека, работающего в шахте. При появлении любых признаков удушья, слабости, головокружения или тошноты его следует немедленно эвакуировать наружу.

Наиболее сложен тот этап работы, когда пробивается водоносный слой. Начинается поступление воды в колодец, и землю приходится вычерпывать со дна уже не в сухом виде, а в состоянии жидкой грязи. Теперь настал черед подключать к работе погружной насос — воду следует убирать побыстрее, чтобы не обрушился шахтный ствол. Здесь понадобятся и мероприятия по дезинфекции — чтобы в воду не попадали болезнетворные микроорганизмы, инструменты и рабочие сапоги следует обрабатывать раствором хлорки. Ствол шахты следует заглублять в водоносный слой как минимум на м.

Что должен представлять собой сруб

Сперва определяется высота и горизонтальное сечение сруба. Высота определяется по глубине залегания вод, а к ней прибавляется еще полметра, чтоб сруб выступал над грунтом. Доски, лежни, низ сруба надо делать из дуба. Верх и среднюю часть можно выполнить из ольхи, липы или березы. Древесину следует выбирать сухую, без гнили, грибка и жуков-короедов. Высокие требования к качеству бревен предъявляются потому, что из-за постоянного контакта с влагой условия эксплуатации их вполне можно назвать экстремальными. Древесина должна быть хорошо просушена — при намокании в воде она разбухнет и закроет мелкие щели. Разумеется, для этих целей подойдет не всякое дерево. Самая прочная древесина — дубовая, но она имеет свойство выделять в воду дубильные вещества и будет малопригодной в течение первых нескольких лет. Чтобы привести древесину в пригодное для использования состояние, ее вымачивают предварительно 2-3 года в воде, затем в течение весны и лета просушивают под навесом. Из обработанной таким образом дубовой древесины получается хороший колодец, который сможет прослужить не менее полувека.

Процедура называется морением — ее проведение требует естественного источника проточной воды (реки, например). Возможно при желании сделать морение и своими руками — надо лишь усвоить некоторые детали процесса. Чем дольше будут находиться в реке бревна, тем качество древесины будет выше. За годы обработки из дубовой древесины вымываются содержащиеся в ней дубильные вещества, благодаря которым вода окрашивается в коричневый цвет и приобретает горький привкус. Процесс морения способствует и увеличению прочности материала. Его осуществляют следующим образом:

1. Выбранные бревна очищают от коры, обрубают сучки. Следует при этом не допускать стесывания бревен — таким образом разрушается защитная поверхность древесины.
2. Бревна после обработки нарезают в соответствии с необходимыми размерами.
3. Сруб собирают на поверхности и нумеруют каждое бревно. Иногда глубина будущего колодца получается такой, что сборка сруба будет или затруднительной, или просто невозможной. В этом случае собирают его из нескольких частей — к примеру, высотой по два метра.
4. Сруб после этого разбирают, бревна утапливаются для морения в проточную воду на один-два года.
5. Когда срок морения истекает, бревна вытаскивают из воды, складируют в штабеля под навес — в месте, которое хорошо защищено от сквозняков и солнечных лучей.
6. После тщательной просушки мореных бревен можно переходить к подготовке колодца и сборке сруба согласно маркировке, выполненной ранее.

Кедр, сосна и лиственница хорошо переносят влажность и на воду не повлияют никак — они смогут прослужить около 30 лет. Бук, ясень, вяз не испортят вкус воды, они способны сохраняться в ней довольно долго, зато часть сруба из этого материала, находящаяся над водой, довольно быстро загнивает. Поэтому и предпочтительнее складывать из этих пород низ сруба, а из дуба или хвойных пород — верхнюю часть.

Какими должны быть бревна для сруба колодца

• хорошо очищенными от коры, но не стесанными по диаметру;
• без трухи и гнили, без заражения насекомыми;
• диаметр бревен должен быть 180-200 мм;
• отклонение по диаметру может быть не больше 10 мм на 1 м длины бревна;
• без способности окрашивать воду, которая находится в колодце;
• также бревна не должны придавать воде посторонний неприятный привкус;
• не следует обрабатывать бревна какими-либо антисептиками и прочими вредными химическими веществами.

Сруб для колодца надо собирать из бревен, заранее подготовленных к соединению. На них выполняют необходимую рубку для крепления венцов, и для улучшения прилегания — продольные выемки. Венцы сруба должны плотно примыкать друг к другу, а обращенные внутрь стороны надо стесать на плоскость. Чтобы сруб получился прочным, венцы соединяют круглыми или прямоугольными шипами. Бревна размечаются, с обеих сторон выполняются пазы, к которым надо будет подгонять другие брусья.

Рубку обычно проводят «в полдерева» или «в лапу». Последняя для исполнения своими руками достаточно сложна, и не следует браться за нее, не имея опыта. Способ, называемый «в полдерева», применяют для соединения бруса — здесь для укрепления соединений понадобятся шканты.

Как установить сруб

Теперь самое время приниматься и за установку сруба. Собирать его удобнее на земле, а потом помещать в яму с использованием подъемного устройства или с помощником. Предварительно из колодца полностью вычерпывают воду, на дне убирают слой грунта — около 15 см, дно выравнивается и уплотняется. Можно сделать так: выложить стенки ямы кирпичом, а на дно уложить слой песка или щебня для очистки воды. Сперва засыпается слой крупного речного песка, потом слой мелкого гравия и слой крупного щебня толщиной примерно 15-20 см. Щебень и гравий перед засыпкой хорошо промывают в растворе хлорной извести, потом в чистой воде. Дренажный слой на дне — необходимость, делают его с той целью, чтобы фильтровать воду, поступающую в колодец, и чтобы при зачерпывании воды в ведро не попадала муть.

В яму сруб помещается таким образом, чтобы его нижний срез находился ниже уровня залегания вод. Внутри уже собранной части сруба к венам должны быть временно прибиты вертикальные доски — это поможет срубу не деформироваться при заведении его в шахту. Этот процесс должен проводиться с аккуратностью, чтобы не допускать чрезмерного обсыпания стен шахты. Под нижними венцами каждого из бревен подрывают ниши, куда постепенно укладывают деревянные опоры, сделанные из остатков бревен. Чтобы сруб садился на эти опоры как можно жестче, осаживают его ударами тяжелой кувалды через деревянные брусья по верхнему венцу.

Теперь выбирают грунт под прочими частями нижнего венца. Посередине делается яма для того, чтобы можно было выгрести грунт — для осаживания сруба. Из-под венцов опоры удаляют, сруб после этого должен осесть на дно. Если свободно он не опускается, надо сверху подбить его кувалдой. Повторяют эти операции и далее. При оседании конструкции на глубину, равной последующей части, собранной наверху, на него наращивают следующую часть сруба. Продолжают это до тех пор, пока полностью не опустится сруб. Если же он намертво застревает в шахте и нет возможности опустить его ниже, дальнейшая сборка осуществляется путем наращивания сверху вниз нижнего венца. Это делается, как и прежде, подрывом грунта и установкой в нижнем венце новых бревен.

Если в яме скопился большой объем воды и глубина ее достигла грунтового водоносного слоя, последующая сборка сруба практически невозможна. Воду в этом случае выкачивают из ямы с помощью погружного насоса или просто вычерпывают ведрами. После этого заводят следующий венец. Когда это не помогает, а надо достигать определенного заглубления колодца, самый нижний венец надо делать из немного удлиненных бревен — остаток должен быть 50-60 см. Их называют залогами — такие бревна выполняют роль опорных элементов, удерживающих весь сруб и не позволяющих ему опускаться вниз. В сруб опускают коробку из толстых досок, которую надо осаживать до тех пор, пока не достигается нижняя граница (учитывая последующую засыпку гравия и песка на дно). Чтобы можно было завести залоги под сруб, в шахте должны быть выбраны ниши под выступающие части бревен. Между стенами ямы и срубом пространство засыпается грунтом.

После окончания подземных работ пора переходить к устройству верхней части сооружения. Снаружи колодезный сруб окружают отмосткой. Сперва вокруг устья сруба укладывают гидроизолирующий слой из жирной глины (его толщина должна быть не менее 20-30 см, ширина — примерно 1 м), сверху — слой бетона. Верхняя часть сруба должна быть закрыта двускатным шатром — его можно сделать своими руками из досок, которые на 40 см выступают за проекцию отверстия. Это защитит колодец от прямого попадания дождевой воды. Над стволом устанавливают ворот — приспособление, которое позволяет наматывать цепь, чтобы поднимать вверх ведро. Если в доме есть маленькие дети, ствол колодца должен быть надежно перекрыт — обычно сооружается нечто наподобие собачьей конуры с дверцей в крыше, которую сделать надо запирающейся на замок. К верху колодца крепят стойки и ворот, на него наматывают цепь, на одном конце которой должно быть укреплено ведро. К нему надо прикрепить небольшой груз — тогда ведро будет не просто плавать по воде, а уходить вглубь, и зачерпнуть им будет намного удобнее.

Когда сруб наконец полностью готов, надо откачать всю воду. Это делается несколько раз; после этого еще в течение пары недель вода из колодца может применяться исключительно в хозяйственных целях. Когда она наконец будет казаться чистой, ее необходимо сдать для анализа в лабораторию, только после получения результатов станет понятно, можно ли использовать воду для питья.

1landscapedesign.ru

Что потребуется для работы

1. Лопаты. Штыковые и совковые. Черенок не должен быть слишком длинным, так как в ограниченном пространстве колодца удобнее работать с коротким инструментом.

2. Ведра. Для поднятия наверх снятого грунта и выкачивания воды вручную. Кроме того, нужна надежная веревка.
3. Материал. Деревянный брус или бревна. Скобы для крепежа. Насыпной материал — щебень, речной песок. Доски для временных конструкций и опалубки.
4. Топор и кувалда. Первый применяется для вырубки пазов и замков. Вторая же — для усадки бруса в глубину. Способы вырубания замков в срубе каждый выбирает самостоятельно, особых указаний здесь нет. Обычно идет рубка «в лапу».
5. Спецодежда и резиновые сапоги. Работа точно не для белого халата.

Можно воспользоваться погружным насосом, тогда ручное трудоемкое выкачивание воды отпадает.

Этапы работ по монтажу колодца своими руками

Выбор места под колодец. Кроме того, что саму воду нужно найти, используя для этого эхолокацию или любой другой доступный способ, стоит учесть — шахта колодца не должна находиться вблизи источников грязи — свалок, компостных куч. Но и нельзя расположить колодец рядом с домом — возможно вымывание грунта и подтопление постройки.

Закупка качественного материала в достаточном количестве. Брусья или бревна должны быть в диаметре не менее 180 мм. Более всего к водной среде стойки такие породы дерева: сосна, кедр или лиственница. Другие породы хороши, но быстро загнивают, если находятся над водой. Можно комбинировать — низ в срубе делают из бука или ясеня, а верх — из хвойных пород. У мастеров должно быть в наличии энное количество крепежа. Обычно это скобы. В срубе они забиваются по углам колодца. Строителям нужно озаботиться антикоррозионным покрытием крепежа — взаимодействие с водой приведет к ржавчине. Пригодятся в работе и доски, их применяют для точного скрепления и поддержания прямых углов колодца. Делается это временно, только на нижнем венце.

Перед тем как монтировать сруб непосредственно в колодце, материал очищают, стараясь не повредить естественный защитный слой дерева. Затем нарезают нужными отрезками, собирают сруб, тщательно маркируя каждое бревно или брус. После этого сруб нужно разобрать и выложить в проточную воду для морения. Срок этой своеобразной закалки длится от года до двух. Делается это для того, чтобы дерево привыкло к водной среде, разбухло, закрывая все микротрещины и тем самым не пропуская осыпающегося со стенок колодца слоя земли.

Морение является и своеобразным антисептиком для воды в срубе — проточная среда тщательно вымоет все дубильные вещества, способные окрасить жидкость в цвет и придать ей горький привкус. После закалки бревна тщательно высушивают и собирают согласно маркировке.

Выкапывание ямы. Как уже было сказано выше, работа ведется двумя людьми, ибо это связано не только с опасностью затопления, но и с нехваткой кислорода. Его наличие проверяют с помощью зажженной свечи. Глубина колодца определяется индивидуально, ширина же должна быть не менее 1,3*1,5 м. Именно таким размером должны быть нарезаемые куски бревен. Работа ведется вручную с применением лопат и ведер для поднятия грунта наверх. Это трудоемкий процесс, но результаты того стоят. Когда покажется слой, непосредственно связанный с водой, следует быть предельно внимательными — на этот случай должна быть подставка для ног, а инструменты и сапоги обрабатываются антисептиками для предотвращения попадания болезнетворных бактерий. Если грунтовые воды поступают обильно, к работе подключают дренажный насос либо выкачивают вручную. Водоносный слой заглубляется не менее чем на 1 м для того, чтобы вода имела возможность очиститься естественным путем.

После того как яма готова, из нее выкачивают поступившую воду и насыпают слои щебня и песка. Можно выложить дно колодца кирпичом, но слои-фильтры все равно необходимы. Далее, приступают к сбору сруба непосредственно в колодце. Первым выкладывают нижний венец, скрепленный временными досками.

Делают это так — нижний слой обязательно должен быть в воде — это азбука. Затем для каждого следующего круга осторожно подрываются ниши в стенах колодца, и венцы плотно укладываются с помощью тяжелой кувалды, которая своими ударами поможет венцу сесть как можно плотнее во избежание зазоров. Также удары кувалдой необходимы и для того, чтобы коробка сруба не выпирала и не всплыла — бывает и такое. Затем начинается следующий круг в срубе и так далее до верха. Высота колодца, выступающего из земли, не должна быть по крайней мере меньше 1,5 м.

Завершающие моменты процесса

После окончания земляных работ приступают к выполнению верхней части колодца своими руками. Вокруг него строится опалубка. Состоит она из слоя глины и бетона. Делается это для того, чтобы грунтовые воды не потекли рекой на участок, а сдерживались таким вот гидроизолирующим сооружением. Размеры слоев не должны быть меньше 1 м от края сруба. Толщины же хватит и 20 см. После этого нужно озаботиться укрывной постройкой — крышей, от попадания дождевой воды, которая сейчас никакой чистоты не несет ввиду неэкологичности населенных пунктов.

Устанавливают подъемный механизм в срубе — ворот и цепь.

Во избежание несчастных случаев на колодец нужно установить крышку.

Это очень актуально, если в доме есть маленькие дети. Для удобства набирания к привязанному ведру крепится груз, тогда оно не будет плавать, а сразу наберет воду.

После окончательной отделки колодца своими руками всю воду из него нужно откачать. Делается это для того, чтобы новая жидкость стала очищенной из-за подушек-фильтров, выстеленных на дно. В последующие дни вода будет пригодна лишь для технических нужд. После визуального выявления чистоты воды ее нужно будет отправить на анализ в местную службу санэпидемстанции, без подробного отчета этой организации воду употреблять нельзя, даже если она кристальна на вид. Она может содержать тяжелые металлы и радиацию.

Преимущества деревянного сруба перед скважинами или бетонными кольцами

1. Стоимость. Бурение скважин и последующая обсадка трубами, очистка, заведение в дом, подъездные пути для габаритного транспорта — все это влетит в копеечку. Скважины и установку бетонных колец вручную сделать нельзя, следовательно, понадобятся автоподъемники и экскаваторы. Лопата и руки — самый бюджетный вариант.
2. Экологичность материала. Бетон — химическая субстанция, способная передать в воду собственные элементы, которые обязательно смешаются в ней, и в лучшем случае анализ это покажет, в худшем — придется долгое время употреблять эту воду, удивляясь своему болезненному состоянию. Деревянный же сруб этим не грешит.
3. Деревянную конструкцию можно сделать собственными руками и применить весь свой творческий потенциал в части ее красоты. Сеть выдает такие шедевры, что дух захватывает. Бетонные кольца и пробуренная скважина особой красоты не несут, да и общий дизайн с деревянным домом и баней лучше поддержать такой же фактурой.
4. Долговечность. Колодец со временем перестает функционировать — дом брошен или проведены иные водоснабжающие коммуникации. Однако вода в деревянном варианте не будет застаиваться и дурно пахнуть по причине все той же экологичности и правильности использования материала.

Работы по возведению колодца своими руками трудоемки, но не содержат никаких трудных для понимания аспектов. Все равно за работу берутся, как правило, не дилетанты, а люди, имеющие хотя бы малейшее представление о деревянных срубах. Информацию о том, как сделать колодезный сруб и какие нюансы присутствуют в этой работе, содержат все известные поисковики в сети.

1poderevu.ru

Колодец с питьевой водой на своём участке – большая ценность. Несмотря на то, что в наше время быстрее установить современную конструкцию, многих людей больше привлекает мысль о колодце из натуральной древесины.

Сделанный из экологически чистого материала, и, тому же, своими руками, колодец ценится гораздо выше, да и вода в нем будет более полезной и вкусной.

Первое, что приходит в голову, как сделать сруб для колодца самостоятельно, не обладая специальными знаниями, да и возможно ли это? Возможно, а знания всё-таки придётся почерпнуть.

Для этого рассмотрим отличительные особенности колодца из дерева, и как он устроен.

Устройство колодца

Каждый колодец имеет шахту и надземную часть, возвышающуюся над поверхностью земли. В случае сруба из бруса, ствол выполняется из дерева и продолжается в надземной части на высоте около 80 см – это база для верхней части. Для того чтобы вода в таком источнике была не только пригодной, но и вкусной, важно, чтобы подземные венцы (стены) не пропускали посторонние вещества из окружающего грунта, поэтому используемое дерево высушивают, после чего оно, вступая в контакт с водой, набухает и заполняет все зазоры.

Наиболее желательной породой дерева для этой цели служит дуб. Также подойдут такие виды древесины, как кедр, бук и вяз.

Условия постройки

• Cтандартная глубина не должна превышать 14-15 метров. Более глубокая шахта – дело трудоёмкое, а в воду мелкой могут попасть загрязняющие почвенные воды.
• Кроме того, постройку нельзя располагать близко к дому или другим постройкам на участке, во избежание проседания фундамента. В идеальном варианте строить его можно на расстоянии от 10 до 20 метров.
• Необходимо также обратиться за рекомендацией в организацию гидравлического надзора – квалифицированные специалисты укажут вам оптимальное место для установки источника воды.
• Следует запомнить, что заниматься таким строительством лучше всего в летнее время, после того, как сойдёт снег и поводок.

Прежде чем сооружать деревянный колодец, следует:

• обеспечить себя нужными инструментами;
• выбрать подходящие лесоматериалы для его обустройства;
• определиться с местом нахождения вашей постройки.

Для работы понадобиться лопата, топор, болгарка, строительный отвес, молоток, рубанок, рулетка и прибор для определения состава смесей газа.

В качестве наиболее прочного материала, выбирайте морёный дуб – он прослужит бесконечно долго, вода в таком источнике будет отличаться отменным качеством.

Прежде чем делать колодец из бревна, проверьте качество материала.

1. Брёвна должны быть чистыми, без гнили и повреждений, нанесённых насекомыми.
2. Кора должна быть полностью очищена.
3. Бревна нельзя обрабатывать никакими химическими растворами.
4. Допускается стандартный диаметр 180 Х 200 мм.

Чтобы выяснить, как сделать сруб на колодец и его подземную часть, будем выяснять это поэтапно.

Дерево для сруба колодца

Рытье шахты

Котлован под шахту, обычно, имеет стандартные размеры – 120 Х 140 см.

Глубина корректируется в зависимости от района, но не бывает более 20 метров. Рытье заканчивают при оптимальной глубине, на дно шахты помещается щебень и песок.

Построение колодца

Строительство сруба проводится так же, как и строительство дома, то есть слоями в виде венцов.

• Сначала монтируем сруб на поверхности. Первая секция должна содержать примерно 8 венцов – это квадрат из бруса с выровненными углами. Здесь понадобится строительный уровень.
• Готовую секцию спускаем в вырытую заранее шахту, по мере собирания отдельных секций укладываем их поверх уже опущенных.
• Соединяются квадраты по три штуки деревянными штырями через заблаговременно просверленные отверстия по диаметру нагелей. Для более плотной усадки всех звеньев используется киянка.
• Важно обратить внимание на качество угловых соединений – от этого зависит прочность нашего колодца. При выборе сочленения проще использовать «вполдерева», тогда при накладывании элементов, все вырезы совпадут и дадут плотность и надёжность. При этом, угол должен составлять ровно 90⁰.
• Если вы не профессионал, и не очень хорошо понимаете, как сделать сруб колодца своими руками, не выбирайте соединение посредством коренного шипа. Это будет более сложной для вас задачей.
• После опускания секций (иногда всей конструкции) в шахту, следует заняться гидроизоляцией. В этих целях обмазывают внутреннюю часть битумом, используются листы рубероида, все пустоты засыпаются землёй и плотно утрамбовываются.
• Верхняя часть должна выступать над поверхностью.
• Выход такого сруба обрабатывается посредством щебня и жидкого цемента.

В конце строительства устанавливают беседку или навес. Также необходимо сделать площадку для того, чтобы к колодцу можно было подойти и поставить ведро.

Остаётся только закрепить ворот с ручкой и колодцем можно пользоваться.

wood-prom.ru

Разновидности конструкций

Домики отличаются не только по используемым материалам, но и по типу, они бывают нескольких модификаций.

• Открытые – могут быть как в виде навеса, так и в виде двускатной крыши на опорах. Обычно делаются над колодцами со стандартным подъемным механизмом – воротом. Их комбинируют с крышкой, так как без нее ветер все равно нанесет пыль и мусор в воду.

  

• Закрытые – полноценные домики, возводимые либо полностью над всем сооружением, либо над верхней его частью. В крыше делается дверца для свободного доступа. В последнее время подобные домики выполняют над скважинами с насосными станциями, подающими воду в дом и на полив. В этом случае дверца большая, чтобы можно было спокойно войти и обслужить систему. Такой домик кроме защиты от загрязнений, создаст определенный температурный режим, летом колодец не будет перегреваться, а зимой замерзать. Это особенно актуально для насоса, он будет функционировать без перебоев.

  

• Беседки – вокруг колодца собирают полноценную беседку с крышей, это дорогостоящее удовольствие, поэтому встречается довольно редко. 

  

Какой тип строения выбрать, зависит от финансовых возможностей, даже при самостоятельном возведении цены на материалы кусаются. Кроме того, домик не должен выбиваться из общего дизайна. Согласитесь, обидно, затратив массу сил и времени, вместо изюминки заполучить бельмо на глазу.

Как сделать своими руками

Как сделать самому? Прежде чем приступать к строительству, необходимо определиться с материалами и формой будущего шедевра. Хотя вариаций исполнения масса, некоторые потребуют профессиональных навыков, которыми обладает не каждый. Чаще всего домики выполняют из следующих материалов.

• Бревна – получается сруб по мотивам старинных избушек снизу и навес или островерхая крыша сверху, с бревнами в качестве опор и ворота.
• Брус – он обычно идет на домики когда остается от строительства других объектов на участке. Им облицовывают низ, возможно, верх, получается полностью деревянное строение. Брус удобен в работе, достаточно прочен и долговечен, идеален в качестве каркаса для облицовки декоративными материалами.
• Камень – булыжники, кирпич или пластушка для облицовки наземной части. Будут органично смотреться с резной деревянной верховиной или с кованым навесом и крышкой.
• Профнастил – бюджетный вариант, быстро делать, обрезки всегда остаются с крыши или забора. Минимальный набор инструментов и навыков.
• Кровельные материалы – шифер, черепица, доски, мягкая кровля, ондулин.

На фото — домик для колодца своими руками:

В качестве крепежа используются скобы, гвозди, шурупы, саморезы. Если закрытый вариант, то навесы и ручка для дверцы, а также декоративные элементы. Эскиз домика можно нарисовать самостоятельно, построить с помощью компьютерной программы или взять готовый в сети. Независимо от выбранного варианта, понадобится общий набор инструментов.

• Для дерева: болгарка, лобзик, электрорубанок. Вряд ли в каждом дворе есть деревообрабатывающий станок, а вот болгарка со сменными дисками универсальна для работы со всеми материалами. Лобзик же пойдет для досок и бруса, а рубанок для бревен.
• Шуруповерт.
• Строительный уровень.
• Рулетка.
• Набор отверток.
• Молоток, киянка.

  

Исходя из типа домика, рама устанавливается на остов или непосредственно на землю. Но своими руками чаще делают навесы, крыши или закрытые верхушки. Они проще в сборке, не требуют фундамента и занимают минимум места, что важно на стандартных шести сотках.

Бревенчатый сруб

Обычно вокруг колодца заливается бетонная опалубка или выкладывается основание из плитки, чтобы избежать грязи в межсезонье. Такого основания достаточно для выкладывания сруба, только под первый слой необходимо подложить изоляционный материал. Домик возводится в несколько этапов.

на видео: сбор колодца из сруба.

Попробуем пошагово рассмотреть процесс сборки двух популярных домиков:

• Подготовка.Бревна распиливаются на нужную длину, обрабатываются рубанком, обязательно пропитываются защитным составом. Согласно чертежам выполняются пазы, настоящий сруб собирается без крепежа.
• Сборка.Сруб соединяется посредством пазов и собирается наподобие конструктора, послойно. Каждый такой уровень называется венец. В зависимости от задумки, выступающие части могут быть одинаковой длины или разной. Последний венец должен получиться вровень со станиной под ворот, крышку и обрешетку. В некоторых вариантах он создает защитный бортик, а крышка слегка утоплена.
• Станина.Из двух бревен делаются стойки, в нижней части выпиливается дугообразная выемка под верхний венец. Концы, на которых будет держаться крыша, остаются плоскими. Между стойками крепится ворот, выполняемый из цельного бревна (диаметр не менее 20 см). Если покупался черновой, необработанный материал, бревно ошкуривают и зачищают, добиваясь гладкости. В торцы монтируются металлические держатели. Под них просверливаются отверстия с каждой стороны, глубиной по 5 см и диаметром 2 см. В дальнейшем туда вставляются шайбы, а в прорези в станине металлические втулки, сохраняющие целостность древесины и облегчающие ход ворота. В зависимости от выбранной модификации домика, станина будет внутри крыши, при закрытой или снаружи, при крыше навесного типа, а обрешетка остовом ляжет на стойки.Если предполагается массивная крыша, с тяжелой облицовкой, стойки делают длинными, они начинаются вровень с первым венцом, для удобства их «топят» в боковины, для чего в каждом поперечном бревне выпиливают выемку.
• Крыша.
  • Закрытого типа обычно делается двускатной, в которой фронтоны и скаты начинаются от сруба. Для этого из бруса выполняется прямоугольное основание, закрепляемое на верхнем венце, поверху стоек пускается поперечина – конек. Стойки послужат деталями каркаса при обшивке. Обшивается крыша сруба обычно доской или распиленными бревнами меньшего диаметра, для сохранения стилистики. В лицевом скате делается дополнительная обрешетка под дверцу, также из бруса, навешиваются петли. Так как древесина со временем рассыхается, стоит предусмотреть слой уплотнителя, чтобы дверца всегда закрывалась плотно.
  • Основание крыши навесного открытого типа крепится на стойки, под скаты собирается стропильный каркас, используется брус, как оптимальный по прочности и долговечности материал. Для устойчивости стропила укрепляются укосинами. Обшивается крыша или деревом (доски, разрезные бревна, вагонка) или кровельным материалом, например, прекрасно смотрится мягкая кровля, имитирующая черепицу.
• Дверца.Простейший прямоугольник, собираемый из обрезков обрешетки, усиливается поперечинами, дополнительно можно пустить диагональный брус, чтобы гарантированно избежать перекоса. Ручки монтируются изнутри и снаружи, так удобнее пользоваться дверцей. В зависимости от дизайна, ее делают потайной, сливающейся с общим фоном, или выделяют декоративными элементами.

  

• Декор.Сруб и сам по себе декоративен, но если для вертюка использовать кованую ручку, а потайные петли на дверце заменить ажурными, навесными и ручку выбрать аналогичную, получится еще интереснее. Крышу можно украсить резными деревянными накладками на скаты.

На видео —  установка домика для колодца своими руками:

Домик из бруса

Он собирается быстрее, брус дешевле и проще в работе благодаря ровным граням. Брус можно использовать только для остова основания и оголовка (крыши), а можно полностью обшить им всю конструкцию.

• Подготовка. Сначала нарезается брус на каркас основания, 4 штуки на стойки и 8 штук на верхнюю и нижнюю обрешетку. Затем высчитывается количество бруса для обшивки колодца и нарезается. Как и бревна, все элементы строения предварительно обрабатываются пропиткой. Как и в случае со срубом, перед сборкой нижней обрешетки на основание укладывается изоляция, иначе, никакая пропитка не спасет.
• Сборка.Сначала собирают каркас под обшивку колодца, начиная с нижней обрешетки и стоек, затем собирают верхнюю обрешетку. Она по уровню совпадает с колодезным кольцом. Далее обшивают брусом боковины. Естественно, все углы должны быть идеально ровные, а щели между деталями минимальными, только на температурное расширение древесины. Из бруса же делают обрешетку под крышку, если крыша будет открытого типа, станина также зашивается брусом, края совпадают с обшивкой кольца. Когда домик закрытого типа, станина не обшивается, каркас ляжет непосредственно на верхнюю обрешетку.
• Станина. Исходя из габаритов ворота, стойки выполняются из бруса или из толстой доски, сечением 50 мм. Ворот изготавливается, как и в варианте со срубом. Независимо от типа крыши, поверху пускается соединительная поперечина, она же будет коньком. При закрытом типе крыши стойки крепятся не к обрешетке колодца, а к остову крыши.
• Крыша. Как и при сборке сруба, закрытый тип крыши начинается от обрешетки колодезного кольца, к которому крепится рама из бруса. Если скаты и фронтон зашивать брусом, необходимо собрать каркас. Для этого к раме крепятся не только стойки, четко посредине, но и боковины, в виде равнобедренного треугольника. Места креплений идут на срез, укосы выполнять необязательно, достаточно стоек и конька, облицовка из бруса сама усилит конструкцию. В лицевом скате дверца.

Навесной вариант крыши собирается аналогично варианту со срубом, стропильная система, обрешетка, украшения. Чтобы брус смотрелся, его покрывают оттеночным лаком. Это и декоративности добавит, и от погодных капризов защитит.

Какие размеры должны быть

Габариты домика изначально базируются на размерах колодезного кольца и функционале. Если это массивное сооружение, внутри которого насосная станция, оно выполняется с большим запасом в стороны, чтобы удобно было обслуживать.

На картинке — чертежи с размерами:

Крыша закрытого типа поднимается от ворота примерно на 0,5 метра, этого достаточно для забора воды и минимизирует расход материалов. Как открытые, так и закрытые домики обычно имеют высоту до двух метров. А расстояние между поперечинами основания равно диаметру колодезного кольца. Края крыши должны прилично выступать за кольцо, чтобы осадки даже при сильном ветре не задувало внутрь. Для нормального хода, длина ворота должна быть равна расстоянию между стойками, минус пара сантиметров с каждой стороны.

Определяясь с размерами, стоит отталкиваться и от площади участка, на скромном пятачке массивный сруб будет смотреться глупо, а компактная, ажурная конструкция, украшенная резьбой по дереву или ковкой, впишется идеально. При выборе кровельных материалов обращают внимание на крышу дома, хозпостроек, веранды. Если нет возможности воспользоваться идентичным материалом, стоит соблюсти хотя бы цветовую гамму.
Домик для колодца своими руками, это не только защита воды и украшение участка, но и возможность приложить фантазию и умение. Он простоит ни один год, и будет напоминать детям и внукам, что у папы и дедушки золотые руки. Для украшения вам также пригодится декоративная крышка на колодец.

presstile.ru