Если систему водоснабжения загородного участка нельзя подключить к общественной сети, возникает необходимость в устройстве индивидуального источника. Для обеспечения любимой усадьбы питьевой или технической водой чаще всего копают колодец.

Это наиболее доступная по цене выработка, не требующая для разработки использования экскаватора или буровой установки.

Понимая технологию строительства, вполне реально соорудить колодец своими руками и обеспечить дом питьевой водой. Согласитесь, прежде чем приступать к работам, необходимо изучить теоретический аспект вопроса.

Мы поможем вам определить оптимальное место для копки колодца, расскажем подробно о геологических изысканиях, которые можно провести самостоятельно. Кроме того, предложим несколько вариантов обустройства водозаборных точек и опишем пошаговые технологии их реализации.

Кратко о залегании грунтовой воды

Цель строительства колодца на загородном участке заключается во вскрытии водоносного пласта, способного покрыть потребности семьи в питьевой или технической воде. Первую употребляют согласно названию, вторую для полива участка, уборки и подобных нужд.


Определиться с питьевой и технической категорией необходимо на стадии планирования будущей выработки, потому что от этого зависит ее глубина и конструкция. Различаются категории по степени загрязнения.

В химическом составе технической воды больше минеральных примесей, допускается наличие запаха и легкого замутнения. Питьевая вода обязана быть кристально прозрачной, лишенной напрочь запаха и вкуса.

Водоносными называются пласты равнозначной по составу и структуре породы, вмещающие грунтовую воду. На геологическом разрезе они выглядят как полосы произвольной ширины, залегающие под наклоном или относительно горизонтально.

Верхняя граница пласта именуется кровлей, нижнюю называют подошвой. В зависимости от мощности водоносного слоя и от необходимого количества воды колодец может вскрывать лишь кровлю, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошву.

Кровля водоносного пласта в свою очередь служит подошвой вышележащего слоя, а подошва кровлей нижележащего.

У появления воды в толщах пород есть два естественных пути, это:

  • Проникновение в грунты атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит сквозь водопроницаемые отложения, к которым относятся пески, галечники, щебнистые и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а пропустившие через себя воду слои называют водопроницаемыми.
  • Конденсация влаги в пластах, зажатых между двумя водонепроницаемыми или иначе водоупорными слоями. Не пропускают воду глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин. Залегающая между ними вода может быть напорной: при вскрытии уровень ее повышается, иногда фонтанирует.

Трещиноватые скальные и полускальные разновидности могут вмещать воду, но напора у нее нет или он слабый. На химический состав трещинной воды обязательно окажут влияние вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты магнием, гипс на пару с каменной солью насытят хлористыми и сернокислыми солями.

Для желающих знать, как построить полноценный колодец своими руками, следует учесть следующее:

  1. Наличие непроницаемой породы над водоносом исключает просачивание грязных стоков в пласт. Воде, добытой из перекрытого водоупором слоя, может быть присвоена категория питьевой.
  2. Отсутствие водоупора сверху водоноса сигнализирует о запрете применения воды для питьевых целей. Она называется верховодкой и применяется исключительно для хозяйственных нужд.

Если владельца участка интересует техническая категория, вполне достаточно вскрыть или углубиться в слой с верховодкой. Ствол колодца в таких случаях значительно короче, чем ствол выработки для питьевой воды.

Однако зеркало верховодки сложно назвать устойчивым. Засушливым летом и зимней порой уровень в подобных выработках ниже, чем в дождливые осенние и весенние периоды. Запасы воды будут соответственно колебаться.


Для получения стабильного количества воды в колодце верховодку необходимо пройти и углубиться в нижележащий водоносный пласт. Обычно между ним и верховодкой несколько проницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть вероятность дойти до питьевой воды.

Однако ствол такого колодца значительно длиннее: материала, времени и трудовых усилий на его строительство уйдет больше.

Вода питьевой категории обязана пройти проверку в местный орган санэпиднадзора. По результатам анализов делают выводы об ее пригодности. В случае необходимости рекомендуют меры по очистке.

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтный колодец – распространенная разновидность индивидуальных источников водоснабжения. В просвете у него самый большой размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. Выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.

Диаметр или длина стенки квадратного ствола обычно варьирует от 0,8 до 1,2/1,5 м. Заметим, что слишком большой просвет не гарантирует увеличение дебита. Воды в широком колодце немногим больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водоноса, а не размерами шахты. А вот разницу в расходах на сооружение сложно не заметить.

Основные конструктивные составляющие

Роют колодцы глубиной до 30 м. Более глубокую выработку проще и разумнее проходить буровой установкой. Аналогично поступают при устройстве колодца в скальных и полускальных породах: своими руками пробурить в них шахту невозможно или слишком сложно.

Копать имеет смысл грунты, поддающиеся разработке лопатой: пески, супеси, глины, суглинки.

Конструктивные составляющие шахтного колодца:


  • Водоприемная часть – нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема грунтовой воды. Если запас водоноса достаточен для потребления семьей, вода поступает исключительно через дно. Если дебит пласта маловат, в заглубленных в него колодезных стенках делают отверстия для бокового течения воды.
  • Ствол – часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Бывает деревянным, монолитным бетонным, собранным из ж/б колец, каменным, кирпичным. Ствол должен обеспечить герметичность, которая исключает просачивание нечистот, атмосферной воды, проникновение химических веществ и органических остатков.
  • Оголовок – надземный участок, создающий условия для безопасного пользования источником водоснабжения, предотвращающий загрязнение воды. Возвышаться над поверхностью он должен минимум на 60 см. Удобной высотой считается 80 – 90 см. Оголовок должен иметь крышку для защиты воды от загрязнений и устройство для подъема ее ведром.

Вокруг места состыковки оголовка с верхушкой ствола устраивают глиняный замок, играющий роль барьера для почвенной воды, атмосферных и бытовых стоков с земной поверхности. Это своеобразная округлая траншея глубиной ниже уровня сезонного промерзания грунта, шириной около 50 см. Траншею заполняют мятой глиной.


Засыпку с усердием трамбуют так, чтобы в высыхающей глине не появлялись трещины. Поверх замка сооружают отмостку из железобетона, бутового камня, кирпича, шириной 1,0/1,5 м с уклоном от стенок оголовка 0,01.

Классификация по водоприемной части

Степень погружения водоприемной части в водоносный пласт – критерий деления колодцев на следующие виды:

  • Несовершенный. Водоприемный сегмент несовершенного типа частично заглубляется в водоносный слой. Приток воды происходит через днище, при необходимости через боковые отверстия.
  • Совершенный. Водоприемная часть совершенного типа полностью пересекает водоносный слой и устанавливается днищем на кровлю расположенного ниже водоупора. Приток воды происходит через боковые отверстия в стенках.
  • Совершенный с зумпфом. По строению он схож с предыдущим типом. Отличие заключается в том, что водоприемный участок заглубляется в водоупор с целью создания резервуара для запаса воды.

Для сооружения резервуара есть еще один способ: водоприемную часть устраивают в форме усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусовидная подводная часть устраивается, если мощность водоноса больше 3 м, если меньше рациональней сделать зумпф.


Оптимальная для частников схема

Выбор конструкции подводной части шахтного колодца следует ориентировать на реальную потребность в запасе воды. Если не вычерпывать излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и загниванию. Потому для водоснабжения частных хозяйств рекомендуют несовершенные колодцы без запасных резервуаров.

Народная многолетняя практика подсказывает: водоприемник несовершенного колодца не стоит заводить в водоносный слой более чем на 0,7 от мощности пласта. При превышении рекомендованного регламента уменьшается объем поступающей воды, что влечет необходимость в формировании боковых отверстий в стенках колодца.

Дно стандартного несовершенного источника оборудуют трехслойным донным фильтром. Сначала засыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, после 15 см мелкой гальки, гравия или щебня размером покрупней, чем предыдущая засыпка.

Если водоприемная часть колодца заглублена в разжиженную породу – плывун, дно выработки оснащают дощатым настилом с просверленными для поступления воды отверстиями и щелями.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Приблизительную глубину шахты можно выяснить заранее. Для этого нужно обойти соседние участки и узнать, на каком уровне в расположенных неподалеку колодцах стоит вода. Следует поинтересоваться, для технических или питьевых целей был выкопан колодец, стабильно ли в нем зеркало грунтовой воды.


Заодно стоит поспрашивать, сложно ли было разрабатывать шахту, не встречались ли в ходе копки крупные валуны.

Метод опросов приемлем, если усадьба расположена на равнинной местности с незначительной холмистостью. Там слои горных пород залегают почти горизонтально, приблизительно повторяют форму естественного рельефа.

Зеркало грунтовых вод располагается примерно на одном уровне, т.к. в водопроницаемых породах действует принцип сообщающихся сосудов. Разницу в длине шахты могут дать лишь различия высотных отметок устья колодцев.

Глубину залегания подземной воды в выработке, запланированной к строительству в равнинном районе, тоже можно заранее определить, пользуясь соседским колодцем как ориентиром. Для этого потребуется барометр-анероид.

На шкалу указанного прибора нанесены деления через 0,1 мм. Расстояние между делениями соответствует 1 метру разницы в высотных отметках.

К примеру, замеры возле действующего колодца показали отметку 634,7, а на месте будущей выработки стрелка барометра остановилась на 633,8. Значит, подземные воды появятся на глубине 9 м.

Метод опросов не действует в регионах с высоким залеганием скальных и полускальных пород. Особенно, если добывать предстоит трещинную воду, которая распространяется спорадически, иногда перетекает в смежные пласты.

Не слишком помогут опросы в областях с ярко выраженной холмистостью, где невозможно без изысканий точно представить геологический разрез. Хозяевам участков в подобных районах желательно обратиться в местный центр проектирования сетей водоснабжения с водоотведением или в гидрогеологическую организацию.

Дополнительная информация о поисках водоносного слоя представлена в этой статье.

Где устроить объект водоснабжения


Выбрать место для индивидуального источника водоснабжения не слишком просто, особенно, если небольшой участок уже занят внушительной жилой и хозяйственной застройкой.

При всем желании сэкономить метры, при планировании места под строительство личного колодца своими руками рекомендуется придерживаться следующих правил:

  1. Питьевой колодец нельзя располагать возле навозных куч, уборных, бань, помойных ям, скотных дворов и подобных объектов. Между колодцем и источником вероятного загрязнения должно быть не менее 20-25 м.
  2. Не нужно устраивать колодец на склонах речных берегов или оврагов. Из-за направленного к понижению тока подземной воды дебит будет ощутимо уменьшен.
  3. Минимальное расстояние между колодцем и фундаментом дома или хозблока должно быть не менее 5 м. В колодец как в сформированный в земле резервуар будут направлены токи воды, по частицам вымывающие грунт из-под фундаментов. Расположенный рядом угол постройки непременно просядет.

Нежелательным соседством считаются водоемы со стоячей водой. Через водопроницаемые породы вода из них будет непременно инфильтрировать, что крайне опасно для питьевой категории.

Запрещено располагать колодец вблизи источников биологического и химического загрязнения, а также на склонах, у оврагов и на берегу рек.

Технологии строительства шахтных колодцев

Суть сооружения колодца заключается в формировании стенок, укрепляющих шахту.

В зависимости от материала, выбранного для устройства колодезного крепа, работы производятся согласно одной из трех проверенных схем:


  • Строительство стенок со дна заранее вырытой шахты. Технология применяется чаще всего при сооружении кирпичных и каменных колодцев с опирающимся на водоупор фундаментом. Из-за опасности обвалов стенки шахты оборудуют временным крепежом.
  • Наращивание стенок сверху строящегося ствола с одновременным опусканием. Самый распространенный и безопасный способ, предполагающий параллельное выполнение строительства и проходки. Используется в сооружении колодцев со стенками из бетонных колец и колодезных срубов.
  • Наращивание стенок снизу с одновременной проходкой. Метод применяется в устройстве деревянного крепежа в случаях, когда коробку заклинивает. Тогда размер просвета уменьшают и присоединяют элементы к условному дну ствола.

Альтернативой нижнему наращиванию может послужить бурение скважины в стволе колодца. Призвать в помощь бурильщиков также стоит, если при рытье уперлись в крупный валун, который сложно разбить ручным долотом.

В устройстве шахтного колодца должно быть задействовано трое и более человек. Один работает на «забое», двое страхуют на земле.


Вариант #1 – сооружение колодца с фундаментом

Строительство начинается с сооружения бетонного основания. Для этого от места работ предварительно отводят воду. Грунт трамбуют и выравнивают, поверх устраивают щебенистую подушку.

Опалубка для колодезного фундамента собирается на дневной поверхности, затем втрамбовывается и устанавливается на подготовленное дно. Внутри опалубки рекомендовано постелить полиэтилен, который будет выполнять функцию гидроизоляции основания.

Для заливки допускается использовать раствор из цемента со щебнем без песчаного заполнителя. Бетонирование производится в один прием без перерывов.

После затвердевания бетона выполняют разметку:

  • Округлый колодец размечают путем вычерчивания внутренней окружности и простановки центра.
  • Прямоугольный колодец вычерчивают посредством обозначения внутренних и наружных граней стен. Отмечаются продольная и перпендикулярная оси.

Арматура применяется горизонтальная и вертикальная. Горизонтальные хомуты располагают в аналогичных швах кладки снаружи ствола. Вертикальные прутки устанавливаются через восьмикратную толщину стенки. Таким должно быть расстояние между всеми элементами армирования.

Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать полное покрытие вертикальных стержней с запасом в 2 см. Запас в горизонтальных швах составляет 0,4 см.

Кладку стенок колодца с округлыми очертаниями выполняют тычковыми рядами. В зависимости от глубины выработки кладут в два, полтора либо в один кирпич. Строят ярусами около 1,2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.

Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.

Вариант #2 – как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, оперативный и простой в исполнении вариант – применение бетонных колец заводского изготовления, оснащенных ступенчатым или скошенным фальцем на торцевых стыках.

Однако сделать бетонные кольца можно собственноручно. Для этого нужно соорудить опалубку – два съемных или разборных кольца. Делают их из листового металла или соединенных металлической полосой досок. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы удобнее было сверху вниз наращивать самодельные кольца.

Последовательное производство колец таким методом производится непосредственно на объекте. По периметру опалубки размещается арматура: как минимум 5 вертикальных прутков. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальную арматуру располагают через 20 см, крепят ее к вертикальным деталям вязальной проволокой.

Для замеса раствора используется цемент маркой не ниже М400, промытый песок, щебень или гравий. На застывание раствора отпускается 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву методом подкопа под нижней гранью. Затем изготавливают следующий элемент и устанавливают на предыдущий.

В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, позволяющими мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Устройство ствола из заводских ж/б колец поэтапно:

  • Выполняют разметку ствола, согласно которой грунт выбирается на высоту кольца.
  • В шахту устанавливают первое ж/б кольцо с режущей нижней кромкой.
  • По верхнему стыку вдоль фальца укладывают пропитанный битумом или просмоленный шнур Ø1 см.
  • Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
  • Под нижним кольцом с двух противоположных сторон подкапывают грунт саперной лопатой или обычной совковой сестрой с укороченным черенком. Но сначала выбирают и подают наверх грунт из середины выработки.
  • В углубления устанавливают чурки или подобные приспособления равной высоты.
  • Подкапывают под кольцом со сторон, перпендикулярных предыдущим. В углубление помещают чурки.
  • По аналогии проводят подкопы под оставшейся частью кольца и выбирают грунт внутри выработки.
  • Из-под полностью подкопанного кольца выбивают чурки. Под собственным весом кольцо оседает.

Согласно описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенному алгоритму следуют до тех пор, пока не появится подземная вода, и проходка не внедрится в водоносный пласт на достаточную глубину.

Грязную воду откачивают из шахты, используя насосную установку. После этого обустраивают дно и сооружают оголовок с глиняным замком, отмосткой. Перед устройством замка верхние кольца оборачивают полиэтиленом, чтобы сезонные подвижки промерзающих пород не повредили ствол колодца.

Бетонные кольца крепят между собой накладками из полосового металла. Накладки устанавливают на каждом стыке в 3 или 4 точках по окружности. Для крепления накладок в стенках колец должны быть пробурены отверстия. Самодельные кольца лучше скрепить замонолитченными в стенки стальными стержнями с петлями на краю.

Чтобы защитить колодец от просачивания грунтовых вод и засорения, вовнутрь устанавливают пластиковую вставку.

Вариант #3 – устройство сруба деревянного колодца

Оптимальный материал для строительства сруба – дуб, подводная часть которого прослужит около века, а надводная не менее 25 лет. Пригодна древесина вяза, лиственницы, ольхи, для сооружения надводной части вполне подойдет сосна.

Строят их в основном погружным методом, заглубляя по мере наращивания сруба сверху. Распространенная технология в точности повторяет способ устройства колодца из бетонных колец. Наращивание снизу и строительство со дна сложнее и опаснее, потому применяются реже.

Сооружение деревянного колодца напоминает строительство избы в миниатюре. Желающим знать, как правильно сделать сруб для деревянного колодца, стоит ознакомиться с классическими способами формирования врубок.

Соединяют пластины или бревна в углах врубками «в лапу» с коренным шипом. Венцы прошивают нагелями. Для сохранения формы сруба в период погружения его временно обивают досками с внутренней стороны.

Со дна шахты деревянный колодец строят, если глубина выработки не планируется более 6 м и стенки вырытой шахты не угрожают обвалами. При необходимости исключить поступление верховодки, деревянный колодец снаружи обивают шпунтованной доской на уровне ее появления и установления.

Если строительных навыков нет, то лучше доверить работу профессионалам. Заранее необходимо оговорить с исполнительной бригадой возможные варианты подготовки выборки и расценки на копку колодца.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1: Правила устройства колодца из заводских бетонных колец

Видео #2: Практические советы желающим копать колодец

Видео #3: Процесс изготовления бетонного кольца в разборной опалубке

Мы привели лишь базовые способы строительства колодца. На деле вариантов сооружения больше, описанные схемы могут комбинироваться. Однако предложенной информации вполне достаточно для успешного устройства индивидуального источника водоснабжения.

Если у вас есть опыт строительства колодца, пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии и добавляйте фотографии самодельных колодцев в форме ниже.

Источник: sovet-ingenera.com

Решаем проблемы с питьевой водой — строим колодец своими руками

Многие тысячи лет наши далекие предки занимались рытьем колодцев, ремонтировали и берегли воду в них — ведь другого источника чистой пресной воды у них не было. За городскими колодцами был особый присмотр — они являлись стратегическими объектами, крайне важными для горожан в засуху и во время осады неприятеля.

Казалось бы, что в нашем XXI веке потребность в колодцах полностью отпала, на замену пришел центральный водопровод — мощная система, протянувшаяся на сотни тысяч километров, призванная полностью обеспечить питьевой водой всех жителей страны. Но, как показывает практика, природная очистка воды в колодцах намного эффективнее системы водоочистных станций, да и по вкусу вода в колодце лучше водопроводной. К тому же колодец — постоянно доступный «персональный» запас воды на круглый год, в то время как на водопроводных станциях и трубопроводах случаются перегрузки и аварии.

Заиметь колодец на даче — мечта каждого дачника. Только вот решиться на самостоятельную постройку колодца далеко не каждый, а привлечь к этому делу профессионалов — дело хлопотно и расходное.

В действительности создать колодец не так трудно, как кажется на первый взгляд. Хотя, как и в любом деле, без сноровки и особого инструмента тут не обойтись.

Поиск воды

Прежде, чем осуществлять рытье колодца в наиболее привлекательном для этого месте, нужно убедиться в наличии подземных вод и определить глубину залегания водоносного слоя, его качественные и количественные характеристики, а также характер пород отделяющих его от поверхности. Водоносными считаются пласты песчаника, глины и др., пройдя через которые шахтой колодца можно получить воду. Под водоносным пластом залегает порода, не пропускающая воду и не отдающая ее. Основным источником подземных вод являются атмосферные осадки, реже — отфильтрованная грунтом вода из местных открытых источников (рек и озер).

Существует три основных типа подземных вод:

  • верховодка, залегающая неглубоко от поверхности. Использовать ее в водоснабжении нельзя — она плохо очищена. Поэтому при строительстве колодцев этот слой необходимо изолировать от просачиваний в колодезную шахту. Этот тип подземных вод отличается малыми объемами и напрямую зависит от атмосферных осадков — если за сезон их количество невелико, то верховодка полностью пропадает (особенно в засуху и в зимний период);
  • грунтовые, представляют собой ближайший (от поверхности) водоносный горизонт, запасы которого неизменны. Как и первый тип подземных вод, грунтовые не находятся под избыточным давлением, их уровень в колодезной шахте устанавливается наравне с уровнем в водоносной породе. В естественной природе грунтовые воды представлены родниками в тех местах, где эти водоносные горизонты выходят на поверхность земли, для них характерна прохладная вода, кристально чистая и с приятным вкусом;
  • артезианские воды отличаются от двух первых своим напором — они залегают на значительной глубине, где их сдавливают два водоупорных слоя. При проходке скважины до этого водного пласта, вода изливается под собственным давлением, зачастую — фонтаном.

Проще всего выбрать место для будущего колодца неподалеку от уже существующего. В противном случае наиболее правильным будет привлечение специалистов-гидрологов, владеющих данными по залеганию водоносных пластов в данной местности. Выполнять работы по строительству колодца, ориентируясь лишь на косвенные признаки, которым их свойства приписывает народная молва — непродуктивно. Единственно верным, но, к сожалению, наиболее трудоемким и затратным способом обнаружения водоносного слоя, является бурение разведочных скважин.

При определении места будущего колодца важно придерживаться нескольких правил: ближайший источник загрязнения (уборные, помойные ямы, бани, места содержания скота и т.п.) должен находиться не менее чем в 25 м от колодезной шахты; попытки рытья колодца на берегах рек, склонах оврагов и балок бесполезны, поскольку грунтовые воды будут ими дренированы.

Место будущего колодца определено — дальнейшие действия

Нет, приступать к земляным работам еще рано — первым делом потребуются разрешительные документы на строительство колодца от местных госорганов, санэпидстанции и гидрогеологической партии.

Затем необходимо определиться, какой тип колодца будет строиться — трубчатый или шахтный. Какой привод для подачи воды будет использоваться — ручной или насосный.

Колодец своими руками — шахтный или трубчатый

Основное различие между этими типами колодцев заключается в способе их создания: шахтный откапывается лопатой, трубчатый — пробивается. В пользу выбора одного из этих двух типов колодцев выступают несколько причин. Если водоносный пласт залегает на значительной глубине, то шахтный колодец копать придется долго.

Однако, помимо глубины залегания подземных вод, имеет значение число твердых фрагментов (камней) между водоносным горизонтом и поверхностью — пробиться через твердую породу самодельным инструментом будет крайне затруднительно, уж лучше копать шахтный колодец.

Строительство трубчатого колодца своими силами, на мой взгляд, практически невозможно, поскольку требует специального оборудования, а приспособить что-то подручное для ручного бурения вряд ли получится. Поэтому в этой статье трубчатый колодец рассматриваться не будет.

Техника безопасности при строительстве колодцев

Более всего следует опасаться падения грузов с высоты на головы работников в шахте колодца, для защиты от этого соблюдайте следующие условия:

  • ношение защитных касок обязательно в течение всего времени работ к шахте — никаких исключений;
  • перед спуском груза в шахту испытайте прочность веревок, подвешивания на них груз достаточного веса;
  • проверьте крепления ведер, спускаемых для выемки грунта, не пренебрегайте этим — падение ведра, нагруженного землей, обернется серьезными травмами для рабочих в шахте.

Строим шахтный колодец на даче

При строительстве колодцев требуется соблюдение СанПиН 2.1.544-96 (требования к качеству воды из нецентрализованных источников).

Основные элементы шахтного колодца: оголовок (часть колодца, возвышающаяся над уровнем земли), ствол (колодезная шахта ниже оголовка), водоприемная часть (часть шахты, содержащая воду). Водоприемную часть можно создать тремя типами конструкции: неполную (или несовершенную, шахтная крепь в этой конструкции не касается подстилающего водоупорного пласта, вода поступает в колодец через донный проем и стенки); полную (или совершенную, с опорой крепи на водоупорный пласт, с поступлением воды через боковые стенки шахты); полную с зумпфом (или совершенную с зумпфом — особым резервуаром, созданным в водоупорной породе для создания большего запаса воды). Также для создания запаса воды может выполняться расширение подводной части колодезной шахты, напоминающее по форме шатер.

Правильное расположение шахтного колодца 1 — шахтный колодец; 2 — выгребная яма; 3— поверхностный незащищенный водоносный слой; 4 — водоупорный глиняный слой; 5 — защищенный водоносный горизонт.

Для выбора той или иной конструкции водоприемной части необходимо как можно точно рассчитать ежедневную потребность в воде, в противном случае застой и загнивание воды неизбежен. Лучшим выбором в случае малого (индивидуального) суточного водозабора будет конструкция несовершенного колодца, с поступлением воды в него через донный фильтр — дополнительные фильтры на боках шахты не повлияют заметно на запасы воды, а вот изготовить их достаточно сложно. Заглублять шахту такого колодца в водоносный пласт более чем на 1/3 нет необходимости, поскольку питание колодца от нижнего уровня водоносного горизонта не зависит.

Донный фильтр — конструкция

Для его создания применяется три слоя гравия или щебня (толщина нижнего слоя — 100 мм, двух последующих — по 150 мм), каждый вышестоящий слой должен быть образован более крупной фракцией (примерно в 6-8 раз). В случае если водоносный пласт чересчур разжижен, а вода поступает достаточно обильно — под нижнее крепление шахты подводится пол из досок, снабженный отверстиями и щелями, и уже на него укладываются фильтрующие слои.

Строительство колодцев — колодезный оголовок

Как правило, высота этого элемента колодца составляет от 600 до 800 мм над землей. По завершении строительства колодца в ближайшие 2-3 года возможна некоторая усадка грунта вокруг оголовка — выждите их и постройте отмостку. Она выполняется так: по периметру оголовка необходим замок из глины (ширина 500 мм, глубина — 1000-1500 мм), сверху него — сплошная железобетонная отмостка.

Создаем шахту колодца

Материалом для стенок колодцев служит дерево, естественный камень, бетон или кирпич. Если принято решение выполнить колодец своими руками из древесины, то лучшим материалом будет дуб: в надводной части колодезного ствола он прослужит до 25 лет, в подводной — более века. Кроме дуба вполне подойдет древесина вяза, ольхи и лиственницы — для подводной части и надводной, сосна годиться лишь для надводной части. Другие породы древесины менее долговечны, а также могут придать колодезной воде неприятный вкус и запах.

Устройство шахтного колодца: 1 — ворот; 2 — спайка; 3 — водоотводная труба; 4 — сруб; 5 — слой гравия; 6 — глиняный замок; 7 — дощатая обшивка оголовка

Выбирая древесину для колодца, будьте максимально придирчивы: подойдет только здоровый, прямой, не сухостойный и не источенный червем лес.

Как правило, деревянный колодец имеет квадратную форму со стороной 700-1400 мм (чаще всего 1000 мм). Главным приоритетом здесь будет максимальное удобство работы в шахте. Сруб колодца можно выполнить из пластин (разрезанные пополам бревна D=220 мм) или цельных бревен (D=150-180 мм). Сборку сруба требуется произвести сначала на поверхности, разметив венцы для последующего монтажа в шахте. По углам бревна крепятся в лапу (без остатка) с коренным шипом (или без него). Между собой венцы соединяют нагелями (L=100 мм), выставленными по вертикали вразбежку. Для снижения вероятности разделения нижних и верхних венцов, их следует связать между собой стальными скобами, скрепить по углам брусками, пустить по центральной части каждой из сторон закрепляющие доски.

Как установить деревянный сруб колодца

Способов три: постепенный монтаж со дна шахты-колодца, опускное крепление (сруб наращивается сверху, по мере его погружения в шахту) и наращивание снизу.

Первый способ подходит для неглубоких колодцев (до 6000 мм), при условии устойчивых стенок шахты (нет обрушений и вспучивания) и мало интенсивном притоке воды. Последовательность работ такова: выполняется рытье колодца на всю глубину, затем на дно шахты выставляется рама основания, на нее собирается сруб. В некоторых случаях на дно шахты помещаются разрезанные пополам бревна нужной длины (лежни), к которым пришивается покрытие пола и, далее, монтируется сруб.

Если глубина колодца превышает 6000 мм, более удобным будет опускное крепление. Последовательность работ: выполняется рытье колодцев на 3000-6000 мм, затем на основание помещают колодезный сруб, на 3 венца выведя его над уровнем земли; после чего производится углубление шахты на 250 мм (выемка грунта выполняется по середине стен сруба, не трогая углы). Сруб закрепляется по всем сторонам подкладками-клиньями, после чего вынимается грунт по углам, далее — клинья выбивают, сруб равномерно сажают на дно шахты.

В случаях, если рытье колодцев производится на сыпучих и рыхлых грунтах, бывает, что сруб в шахтном стволе застревает — нужно его осадить, нанося удары по верхнему венцу. Если же этот метод окажется недейственным, попробуйте настелить на верхний венец бревна (доски), с последующим помещением на этот настил груза, значительного по весу.

В случае неудачи (такие случаи редки, но бывают), сруб необходимо нарастить снизу. Обычно наращивание снизу выполняется для особенно глубоких колодцев. При таком монтаже сруба колодца в нем по всей длине, с шагом в 4-5 венцов, выполняется венец с «пальцами» (два нижних бревна имеют более длинные концы — на 400-500 мм). Для «пальцев» в шахте отрывают горизонтальные выемки («печуры» или «заклады»), заводят их туда с последующим поджимом вверх (домкратами) и креплением на клинья. Закладные выемки позволят надежно укрепить сруб в стволе шахты.

Для более удобного спуска сруба колодца в ствол колодца, потребуется расширить его основание — придать ему форму шатра, оборудовав нижнюю часть башмаком с ножом. Если позволяет плотность грунта и будущий колодец имеет относительно небольшую глубину, то наращиваемый сверху сруб удобно поместить в шахте на веревках, подвесив на удалении 500-1000 мм от уровня дна — сруб перестанет быть помехой при выборке грунта. Для этого: над шахтой создается бревенчатая рама, к которой несколькими витками крепятся веревки; середина веревок заводится под каждый из углов сруба. Сила трения и небольшое натяжение веревок удержит сруб в подвешенном положении, легкое ослабление веревки опустит сруб.

Как правило, сами водоносные пласты представляют собой плавуны и требуют особого подхода в установке сруба колодца. Устанавливая колодец на даче, в условиях разжиженного и мелкого песка, прекратите установку и поместите под основной сруб дополнительный шатер для сбора воды, отступая 350-400 мм от нижних стенок колодезного сруба. Водосборный шатер монтируется снизу вверх, неторопливо и аккуратно, его необходимо проконопатить мхом и обшить рейками. По мере углубления шахты собранный дополнительным шатром песок закладывается промеж стенок, вода — откачивается.

В случае особенно жидких донных плавунов потребуется четырехсторонняя переборка, собираемая из досок и помещаемая на 350 мм глубину между распорными рамами и направляющими. Проведите выемку грунта без оголения концов дощатой переборки, затем заново углубите переборку.

При необходимости прохода шахты через верховодку с некачественной водой, также потребуется монтаж переборки, доски которой вбиваются снаружи сруба (между перегородкой и срубом выкладывается глиняный замок).

Строительство колодцев из бетона

Преимущества бетонных колодцев — наилучшие прочностные характеристики и долговременный срок службы, да и по санитарно-гигеническим характеристикам они на голову выше прочих.

Важно — для элементов колодезной конструкции из бетона требуется исключительно качественный цемент марки от 400; чистый (промытый) кварцевый песок; щебень (гравий), фракция которого не превышает минимальное расстояние между ребрами арматуры и четверть минимальной толщины стенок. Для железобетонных колец потребуется следующий состав бетонной смеси: 1:2:3 или же 1:2,5:4 (позиции — цемент, песок, щебень (гравий)), при этом требуемая масса воды составляет 0,5-0,7 к массе цемента.

Лучше всего армировать бетон особой арматурной сталью, имеющей рифленую поверхность (арматура периодического профиля). Проследите, чтобы металл арматуры не имел следов ржавчины. Концы арматуры нужно загнуть или же приварить к ним зацепы (при воздействии нагрузок на растяжение арматура и бетон будут работать слитно).

Бетонный колодец своими руками — три способа создания

Монолитное литье

Чаще всего такое строительство ведется в готовой шахте — устанавливаются наружная и внутренняя опалубки, между которыми заливается бетон. При большой глубине шахты используется опускной способ. Для этого выполняется бетонирование шахты на малую глубину, в то время как опалубку и крепления выводятся на необходимую высоту над поверхностью земли. Далее проводится углубление шахтного дна с постепенным осаживанием бетонного ствола колодца, нижнюю часть которого предварительно оснащают особым башмаком с ножом.

Есть и другой способ — нижней части бетонного ствола (около 1000 мм высотой) придают легкую форму конуса с расширяющейся внизу заостренной кромкой, окантованной сталью. Выемка грунта продолжается до погружения ствола в шахту на 2000 мм, после чего на верхнюю часть устанавливается опалубка и отливается новая секция колодца. Через 10 дней после новой отливки выемка грунта возобновляется — и так до погружения ствола в водоносный слой.

Колодец из бетонных колец

Этот тип бетонного колодца строится быстрее и легче, т.к. обычно используются готовые кольца заводского производства — требуется только установка башмака с ножом на нижнюю секцию.

Соединяя бетонные кольца впритык, необходимо воспрепятствовать их смещению — для этого используют скобы в виде буквы Z с прямыми внутренними углами, изготовляемые из стали (толщина 4-5 мм, ширина 50-80 мм). Для лучшей стыковки и плотности соединения колец их соединяют фальцевым стыком (в четверть) или же в раструб.

Возможной проблемой при строительстве колодца опускным способом может стать обрушение грунта в верхней части шахты — верхняя секция будет зажата грунтом, в то время как нижняя продолжает движение вниз. Возможен разрыв в межкольцевом стыке. Чтобы исключить подобную ситуацию, требуется соединение бетонных колец стальными накладками (полоса шириной 40-60 мм, толщиной 5-10 мм), разместив их равномерно в четырех сторонах по окружности. Накладки крепятся к бетонным кольцам скобами из стального прутка (D=16 мм) или стальными болтами, пропущенными через специально проделанные отверстия.

В торцевых стыках водоприемной части кольца следует уплотнить веревкой из просмоленной пеньки (D=20 мм): она выкладывается в особый желоб в верхнем торце железобетонного кольца. Швы, расположенные выше водоприемной части колодца, закрываются бетонным раствором (цемент:песок, как 1:3). В колодезных работах категорически нельзя использовать любые мастики и т.п., основанные на химических продуктах.

Выемка грунта под осаждаемым стволом выполняется так: если грунт мягок — его вынимают от середины к краям; если же тверд — сначала в области ножа, а затем в середине.

Водоприемная секция бетонного колодца, по большому счету, аналогична деревянному колодцу — поэтому удобно поступление воды через дно (выполняется несовершенный колодец). Если же водоносный пласт слишком рыхл, необходимо подвести под нижнее кольцо платформу из толстой доски и на ней организовать гравийный фильтр (аналогично гравийному фильтру в деревянном колодце, описанному выше).

При устройстве бетонного колодца в слабом водоносном слое возможно устройство в водоприемной части ствола боковых отверстий (боковых, горизонтальных, восходящих или V-образных). V-образные отверстия с внешней стороны закрываются отсыпанным песчаным или мелкогравийным фильтром, с внутренней стороны помещается гравий более крупной фракции.

Колодец из бетонных пластин

Устройство колодцев из бетонных пластин аналогично строительству деревянных колодцев. Масса таких пластин невелика — 30-35 кг, поперечное сечение обычно 250х70 мм. Монтаж пластин производится на раствор, по углам их соединяют сваркой или соединением «в лапу».

Строительство колодцев из кирпича и камня

Такие колодцы выполняются в основном круглой формы. Для кирпичных колодцев используется исключительно красный кирпич, с хорошим обжигом и плотностью. Природным материалом для колодца служит песчаник, плотный известняк или сланец. Если бут не имеет плоских сторон, его требуется обтесать до их получения. Перед началом работ по формированию ствола колодца тщательно отберите бутовый камень, рассортируйте его по диаметру (слои колодезного ствола не должны быть смешаны — крупный и мелкий бутовый камень выкладывается отдельными слоями).

Кладка выполняется таким образом, чтобы ряды сохраняли горизонтальность, швы между камнем были минимальны, а сам камень не выступал ни в одну из сторон (внутрь/наружу). Потребуется тщательная перевязка швов, камни нужно укладывать узкой стороной внутрь колодца, чтобы давление грунта не вытолкнуло их из кладки. Кладка кирпича выполняется также. С внешней стороны кладки швы заполняются кирпичным боем (щебнем) и промазываются раствором.

Кладку колодезного ствола ведут от дна шахты, если та неглубока. В глубокой шахте ствол кладется опускным методом (на опорном башмаке). Толщина стенок колодца из кирпича должна быть не менее 250 мм, из бутового камня — не менее 350 мм. Изнутри ствол покрывают штукатуркой, подводную часть — раствором цемента и песка по соотношению 1:2. Для исключения вероятных разрывов по высоте кладки устанавливаются анкерные тяги. В остальном конструкция водоприемной секции у таких колодцев не отличается от уже описанных выше.

Правила для владельца колодца

Назначение колодца — постоянное обеспечение его хозяев чистой питьевой водой. И для того, чтобы вода в нем соответствовала этим условиям, важно соблюдать несколько правил:

  • если хозяева колодца содержат животных (любых!), требуется принять меры, чтобы домашние питомцы не могли приблизиться к колодцу ближе, чем на 6 метров. Для этого нужно оградить колодец;
  • если колодезный ствол оставлять открытым, в него неизбежно попадет пыль, листва деревьев, различные насекомые и даже животные. Необходимо закрывать колодец, как минимум, крышкой (металлической, деревянной или пластмассовой). Оптимальным решением этого вопроса будет надколодезный домик;
  • внимание, это особенно важно — категорически запретите детям играть возле колодца и пользоваться им без присутствия взрослых, держите крышку колодца запертой на замок!
  • дважды за год необходимо проводить тщательный осмотр колодца, оценивать состояние стенок колодезного ствола на износ и загрязнение. Для этого воспользуйтесь достаточно мощной электролампой на длинном, хорошо изолированном шнуре (!). Также подойдет сильный фонарь;
  • любой посторонний предмет необходимо извлечь из колодца сразу после его обнаружения, используя для этого достаточной длины шест или веревку с крюком;
  • при обнаружении в колодезной воде любого животного необходимо полностью слить воду и вынуть животное. После этого обязательно (!) провести тщательную дезинфекцию колодца, после чего наполнить колодец заново;
  • при спуске в колодец всегда присутствует элемент риска. Спускаться в колодезный ствол можно с помощью лестницы или веревки, но никогда не следует совершать спуск в одиночку и без страховки — обязательно присутствие страхующих людей на поверхности, не менее 2-х человек;
  • прежде, чем спуститься в колодезную шахту, обязательно проверьте уровень загазованности. Неплохо будет обзавестись газоанализатором, но можно обойтись старинным способом — провести анализ на основе открытого пламени свечи. Горение опущенной в ствол свечи нормальное (такое же, как и на поверхности) — угрозы нет. Если же пламя свечи приобретает иную форму — вспыхивает факелом или, наоборот, притухает — то, в первом случае концентрация газа слабая (но он присутствует!), во втором — возможно смертельная концентрация газа. Вы не можете себе представить, насколько часты случаи гибели людей при спуске в загазованные колодцы!

Как устранить скопление газа в колодезной шахте

Способов несколько:

  • опусканием/подъемом пустой емкости (достаточно большой, без погружения ее в воду). Ее нужно накрыть сверху какой-либо плотной тканью — подойдет рогожа или брезент. Закрытую тканью емкость многократно спускают/поднимают в течении 15-20 минут, после каждого подъема ткань откидывается для выпуска газа наружу;
  • вымахиванием, т.е. частым спуском/подъемом прикрепленной к веревке связки травы или соломы (диаметр связки должен примерно соответствовать внутреннему диаметру колодца). После этой операции следует опустить в шахту колодца зажженную связку соломы и с ее помощью выжечь оставшийся газ;
  • откачкой внутреннего воздуха из колодца вытяжным вентилятором или мощным пылесосом.
  • иболее удачный способ (и один из самых старинных) — вытяжка газа посредством обычной металлической печки-«буржуйки». Ее устанавливают подле оголовка колодца, в поддувало вводят металлическую трубу, опущенную на самое дно колодца (до зеркала воды) и начинают топить печку. В процессе топки весь газ будет вытянут из колодца — этот способ можно применять даже в присутствии людей в колодезном стволе.

Важно! Если в ходе работ внутри колодца вы почувствуете какое-то недомогание, пусть даже незначительное — начнут слезиться глаза, внезапный приступ кашля, головокружение, зевота, легкое затруднение дыхания — не тяните, тут же покиньте колодезный ствол и выйдите на поверхность, используя лестницу, веревку с навязанными узлами (средства эвакуации нельзя убирать в течение всего времени работ в колодце!). Немедленно сообщите о недомогании страхующим вас людям — если вы не можете покинуть колодец сами, пусть они извлекут вас страховочной веревкой. В ходе колодезных работ никогда не снимайте страховочный трос и не отвязывайте (отстегивайте) страховочную веревку!

Хозяева колодцев, привлекающие к работам в колодезных стволах наемных рабочих, обязаны следить за соблюдением этих правил и требовать их соблюдения — речь идет о человеческих жизнях!

Чистка колодца

Для этого нужно спуститься внутрь колодезного ствола, предварительно убедившись в отсутствии газа. Вооружившись метлой, сметите со стенок траву, грязь, слизь и мох — сметайте все загрязнения вниз, в воду (без откачки воды все равно не обойтись). Весь удаленный со стен мусор нужно выбрать со дна колодца, воспользовавшись мелкоячеистой сеткой. Метла изготавливается из древка, свежесрезанных, очищенных от листьев и промытых березовых веток. В случае если чистка метлой недостаточно эффективна, используйте стальную щетку или любую металлическую пластину, подходящую на роль скребка.

После удаления мусора со стенок колодца, дважды промойте их водой. Если на дне колодца уложен фильтр из песка или гравия (щебня) — его нужно полностью выбрать и извлечь наружу, затем тщательно промыть под проточной водой и уложить обратно (или заменить на новый).

По окончании чистки колодца следует провести его дезинфекцию.

Дезинфицируем колодец

Для этого требуется определить, сколько воды содержится в колодце. Расчет сделать просто: потребуется умножить площадь водного зеркала на уровень воды от дна колодца. Рассчитывая объем в тоннах, принимаем вес литра воды равным одному килограмму.

Перед началом дезинфекционных работ полностью удалите (откачайте) воду. После этого протрите или обрызгайте (облейте) стенки растворенной в воде хлорной известью, воспользовавшись кистью, намотанной на палку тряпкой или шваброй. Раствор готовится так — 20 г порошка хлорной извести разводят в одном литре воды. Если Вам удастся раздобыть для дезинфекции чистый хлор, его потребуется в 5 раз меньше — в хлорной извести хлора только 20%.

Обработав стенки, ждем, когда колодец вновь наполнится водой. Пока длится ожидание, нужно приготовить дезинфекционный раствор, исходя из рассчитанного объема колодезной воды: в чистую емкость набираем холодную воду (именно холодную — в теплой воде хлор быстро улетучивается, а он нам нужен), добавляем 200 мг хлорной извести на каждый литр воды, плотно закрываем емкость крышкой (она препятствует улетучиванию хлора) и неторопливо взбалтываем смесь. Даем раствору отстояться пару часов, затем следует перелить смесь в другую чистую емкость, оставив мутный осадок в первой емкости.

Необходимо вылить полученный раствор в колодец, перемешать его деревянным шестом достаточной длины или ведрами, которые наполняются колодезной водой, поднимаются вверх и их содержимое с силой выливается обратно в колодец (и так несколько раз) — способ перемешивания ведрами особенно эффективен. Завершив перемешивание, следует дать воде в колодце отстояться в течение 12 часов, накрыв оголовок плотной тканью или крышкой, чтобы не дать хлору испариться. На следующий день работы по дезинфекции повторяются в той же последовательности — дезинфекционный раствор нужно приготовить заново. Использовать воду из колодца во время дезинфекции нельзя!

По завершении вторичной дезинфекции, воду из колодца полностью выкачивают, повторяя эту операцию несколько раз, пока вода не перестанет пахнуть хлором. Между выкачиваниями воды стенки колодца следует обмывать чистой водой из другого источника. По завершении работ сырую колодезную воду нельзя будет пить в течение недели — обязательно кипятите ее.

Проведите химический анализ воды из вашего колодца, обратившись в специализированную компанию — стоимость полного химического анализа составит около 2500 рублей. Распространенное заблуждение: если вода прозрачна, не имеет цвета и каких-то взвесей — значит, ее можно пить без угрозы для здоровья. В воде может быть растворено множество химических веществ, не имеющих цвета, определить содержание которых возможно только химическим анализом в специализированной лаборатории.

Для лабораторного анализа потребуется около 3-х л воды из колодца, ее следует набирать в чистую посуду, медленно, без бурления, под самое горлышко емкости (воздушная пробка может повлиять на химический состав и исказить его). Подготовленную для анализа воду нужно поместить в темное место или обернуть емкость, в которой она содержится, непрозрачным пластиковым пакетом. Если срок доставки емкости с водой в лабораторию по каким-то причинам отодвигается, поместите ее в холодильник.

Химический состав воды должен соответствовать правилам СанПиН 4630-88 и условиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Как предотвратить застаивание воды в колодце и его обледенение зимой

Редкое использование колодезной воды и отсутствие проточности приводит к застаиванию (затхлости) воды — в этом случае ее нужно откачивать. Чтобы исключить подобную ситуацию, необходимо оборудовать шахту колодца вентиляционной трубой (D=80-200 мм), она должна не доходить до уровня воды в колодце на 150-200 мм и возвышаться над оголовком (надколодезным домиком) на высоту около метра. Выходное отверстие вентиляционной трубы следует забрать мелкоячеистой сеткой (от насекомых) и конусообразной крышей.

Для исключения обледенения стенок колодезного ствола, в холодный сезон следует закрывать крышку и оголовок экологически чистым утеплителем (никакой химии!). Эта мера позволит удержать температуру внутри колодца на уровне +6…+10оС.

Следите за качеством колодезной воды: вкусом, запахом, цветом, мутностью и т.д., более всего в осенний и весенний сезоны.

Источник: zen.yandex.ru

Что нужно для устройства?

Прежде чем приступить к выполнению работ по возведению бетонного колодца, немаловажно определится с верным и правильным расположением. Для принятия данного решения необходимо будет провести исследования по выяснению наличия воды под землей, а также, на какой глубине она находится. После этого нужно будет выяснить ее количество и качество.

Расположение будущего колодца должно находиться не ближе 35 метров к источникам навоза либо различных органических отходов. Не стоит возводить колодцы возле рек, на склонах либо в оврагах. Это грозит попаданием внутрь грунтовых вод. Когда определились с местом расположения, нужно получить разрешение от ответственных за это инстанций.

Подобные устройства выполняются двумя способами. Первый способ это возведение из монолитного бетона, а второй – из сборного. Сборный бетон представляет собой кольцо из железобетона, которое производят в промышленных цехах. Фабрики в нашей стране производят кольца разных видов и размеров. При производстве монолитных колодцев, процесс происходит непосредственно на месте установки. Подобный метод возведения устройства гораздо медленнее, более трудоемок. Если выполнять устройство из сборных колец, то процесс будет более экономичен, удобен и быстр. Такому колодцу не грозит разрушение стен или попадание внутрь различных загрязнителей. Чтобы выяснить необходимое число колец, стоит отталкиваться от уровня глубины водоносного слоя.

Также стоит привести перечень необходимых инструментов и материалов:

  • кольца необходимого размера;
  • различного типа фильтраты;
  • вещества для гидроизоляции стен колодца;
  • герметик для швов и щелей;
  • лопаты;
  • ведра;
  • лебедка;
  • спецодежда;
  • уровень;
  • кельма;
  • деревянные доски;
  • рулетка.

Вернуться к оглавлению

Установка сразу всех бетонных колец

Устройство колодца из бетонных колец для воды
Установка сразу всех бетонных колец.

При таком способе монтажа бетонной конструкции копание выполняется вручную, а бетонные кольца устанавливаются все сразу. Копание ямы при таком бетонном устройстве зачастую выполняется вручную. Данная операция не автоматизирована, так как связано с тем, насколько точно будет смонтирована бетонными кольцами.

Первый метод копания котлована при таких колодцах. Беря в расчет нужную протяженность, котлован копается на всю глубину необходимую устройству. Размер диаметра котлована должен быть примерно на 30 сантиметров боле, нежели бетонное кольцо. Это необходимо для того, дабы бетонным кольцам ничего не мешало при спуске в котлован. А также для дальнейшей гидроизоляции на устройстве.

Гораздо лучше будет выполнять работы по копанию котлована в летнее время. Это необходимо для того, чтобы в колодцах дождевая вода не соединялась с водоносным пластом. Нужно знать, что на глубине от 6 до 11 метров расположен водоносный песок.

Когда глубина котлована достигнет воды, стоит остановить копание. Далее нужно выкачать песок с водой в колодце. Так как глубина котлована уже больше, нежели рост человека, то понадобится монтаж конструкции с лебедкой. Это сделает процесс легче. Человек, который внизу котлована в воде, наполняет ведро, а после оно поднимается на поверхность с помощью лебедки.

Бетонным кольцом закрывают дно котлована по одному. В этом случае также можно использовать лебедочный механизм. Когда первая бетонная конструкция опускается, то сначала на нее крепят особые крепления. Оно не даст в дальнейшем двигаться колодцам. Щели в кольцах обрабатывают специальной смесью, чтобы соприкосновение было лучше.

После опускают каждый бетонный элемент по очереди. Но не стоит забывать, что последнее кольцо, оканчивающееся колодцем, должно быть на 25 сантиметров над поверхностью.

Вернуться к оглавлению

Поочередная установка

Устройство колодца из бетонных колец для воды
Строительство колодца по методике поочередной установки колец.

При втором методе монтажа допускается копать котлован постепенно. Изначально копается котлован по высоте одной конструкции. Данную бетонную конструкцию опускают в котлован. После котлован продолжают рыть в кольце на высоту другого. Когда котлован становится необходимой глубины, начинают осторожно откапывать землю под устройством. Благодаря этому оно постепенно опускается ниже. Далее погружают следующее кольцо и посредством собственного веса оно погружается вниз котлована. Операцию по копанию котлована выполняют до момента, пока не увидят воду на дне.

Во время копания ямы для будущего колодца важно сделать фильтр водам. Подобную фильтрацию выполняют с помощью камней, щебня и гравия. Высота фильтра не должна быть меньше 30 сантиметров. Между всеми слоями стоит поместить специальную геологическую подкладку, она гораздо лучше помогает с фильтрацией воды. Однако если вода после данных манипуляций стала поступать медленнее, то пласт фильтрации можно уменьшить по высоте.

То пространство, что осталось между колодцем и грунтом, необходимо присыпать смесью гравия с песком. Чтобы улучшить гидроизоляцию конструкции, хорошим решением будет добавить в это пространство немного глины.

Вернуться к оглавлению

Расчет колец

Устройство колодца из бетонных колец для водыДля то го, чтобы выбрать наилучший вариант и высчитать требуемое количество, стоит сделать следующее:

  • Выяснить глубину соседского колодца. В случае отсутствия поблизости соседей стоит пойти в ответственную инстанцию, которая сможет оказать консультацию по поводу уровня водоносного слоя. Эти данные нужны, чтобы рассчитать точное число колец для колодца.
  • Объем бетонного изделия необходимо выбирать с умом, ведь чем больше диаметр, тем ниже будет водный уровень. Из этого следует, что слишком объемные изделия не подходят.
  • Еще одна из характеристик, которую нужно учесть, это толщина стенок.

Самым выгодным диаметром бетонного изделия можно считать один метр. Такие наиболее часто применяют при возведении колодцев. Чересчур маленький диаметр будет неудобным во время возведения и дальнейшего использования, чересчур большой – уменьшит водный уровень. Оптимальный показатель высоты изделия — примерно 90 сантиметров. С таким показателем, колодец получается наиболее прочный и устойчивый.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов

После того, как вырыта яма, стоит позаботиться о стенках колодца. Обычно применяют один из таких материалов, как – камень, натуральное дерево, кирпич, бетонные кольца. Дерево — не очень стойкий материал и подвержено быстрой порче. Также оно способно влиять на вкус воды в колодце, нельзя об этом забывать.

Наиболее выгодным материалом признаны кольца из бетона. Однако они обязательно должны быть армированы, это необходимо, чтобы избежать крошения стен в процессе эксплуатации. Оголовок, та часть, что находится над поверхностью земли, производится из тех материалов, которые предпочитает человек.

Вернуться к оглавлению

Монтажные работы

Устройство колодца из бетонных колец для воды
Гидроизоляция швов в колодце.

Если необходим более глубокий колодец, то его делают опускным методом. Дабы предотвратить сдвиг конструкции, изделия можно зафиксировать друг с другом специальными скобами. Гидроизоляцию щелей выполняют так – сначала производится грунтовка, после внутрь ложится жгут и заделывается цементным раствором. Улучшить гидроизоляцию можно, если в цементную смесь пожить пластификатор.

Если произошло смещение колец, то ремонт производят герметиком либо специальным цементным раствором. Выполняют данную операцию как внутри колодца, так и снаружи. Тоже самое делают и в случае появления трещин на стенах. В случае повреждений небольшого размера, можно произвести работы лишь с одной стороны.

Если планируется трубопровод, то необходимо сделать специальные отверстия в кольцах. Выполняются они штроборезом. Диаметр дырок должен быть немного больше размера труб. Необходимо это для выполнения работ по герметизации. Когда данные работы окончены, выполняют установку плит перекрытия и засыпают все. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, то рекомендуется сделать дренаж колодца. Выполняют это с помощью глины, которую размещают между стенками колец и котлована.

Последним пунктом в возведении колодца будет сооружение оголовка. Самым простым выходом станет применение кольца из бетона. На его основе можно выполнить самую различную внешнюю отделку. Обязательно нужно сделать крышу, ведь это будет оберегать колодец от проникновения внутрь грязи, дождя, мусора.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Колодцы такого типа — это довольно удобный вариант обеспечить себя водой там, где нет возможности воспользоваться центральным водоснабжением. Если делать сравнение бетона и других материалов, то он отличается большим количеством преимуществ. Если следовать всем технологическим процессам, то можно получить качественный и недорогой колодец, который устроен своими руками.

Источник: kladembeton.ru


Categories:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.