Не секрет, что внешнее утепление стен дома является более эффективным. Но почему же тогда существуют технологии утепления стен изнутри?

Необходимо отметить, что факторов, которые препятствуют проведению внешней теплоизоляции, достаточно много.

Ну, вот только несколько вариантов:

  • Ваш дом является архитектурным памятником и имеет историческую ценность (хотя бы даже фасад).
  • Власти вашего города запрещают изменять фасад домов, которые расположены в центральной части города.
  • Нет никакой возможности провести утепление снаружи, к примеру, стена осталась в проеме между домами.

Как видите, причины достаточно серьезные, а значит, теплоизоляцию внутренних помещений придется проводить изнутри, хотите вы того или нет.

Как утеплить дом изнутри

В первую очередь необходимо отметить, что разные частные дома утепляются по-своему. Здесь хотелось бы отметить, из каких материалов дом был возведен. Поэтому рассмотрим в этом плане процесс теплоизоляции.


Кирпичный или каменный дом

Эти дома чаще других встречаются в современных вариантах. Выбирают эти строительные материалы только потому, что они ассоциируются у нас с постулатом – «мой дом – моя крепость». Никто не будет спорить, что чем толще стены такого здания, тем теплее в нем жить. Но это, как показывает практика, очень большие финансовые вложения, а у основной массы застройщиков таких денег нет.

Поэтому можно поступить по-другому. Возводим дом, использую небольшое количество кирпичей или камня, то есть, уменьшаем толщину стен, но используем теплоизоляцию, которая увеличит показатель теплостойкости всего строения.

А вот теперь самое время вернуться к вопросу, чем утеплить дом внутри?

Можно использовать пенопласт, цена его на сегодняшний день самая низкая. Но учтите, что в этом случае точка росы переместиться в плоскость соприкосновения пенопласта со стеной. И если неправильно провести весь утеплительный процесс, то считайте, что деньги вы выбросили на ветер. Во-первых, теплее не станет, во-вторых, утеплитель и отделка через пару месяцев сами отпадут.

Поэтому пенопласт, как утеплитель для дома внутри, может быть использован только в комплекте со специальным клеем, произведенным на полимерной основе (лучше, если это будет силиконовая основа).

Как проходит процесс:

  1. В первую очередь толстым слоем наносится полимерный клей, который должен высохнуть.

  2. Наносится второй слой, более тонкий, на который, пока он не высох, устанавливаются пенопластовые плиты. Необходимо выждать, чтобы клей просох окончательно.
  3. Поверх пенопласта наносится еще один клеевой слой.
  4. Пока он не высох, устанавливается поверх утеплителя синтетическая армирующая сетка. Опять необходимо время, чтобы клей просох.
  5. И еще один слой клея. Все, на этом утепление дома внутри пенопластом, можно считать законченным. Остается только провести отделку стен.

С минеральной ватой немного все сложнее, потому что этот материал в основном устанавливается на обрешетку. Но научно-технический прогресс не стоит на месте. Во-первых, современная минеральная вата – это не только рулонные материалы, это и маты, которые имеют более плотную структуру. Во-вторых, для крепления мат к стенам можно использовать специальные полимерные клеящие составы, как в случае и с пенопластом.

Специалисты сегодня стараются отойти от каркасного способа утепления минватой, потому что он скрадывает так необходимые сантиметры с общего объема пространства комнат, особенно это касается такого процесса, как утепление лоджии.

Но чтобы приклеить маты к стенам, необходимо провести ряд подготовительных процессов. А это выравнивание стен, укрепление их внешнего слоя, создание поверхности с высокой степенью адгезии. То есть, придется использовать шпаклевку, грунтовку, а это опять-таки расходы.

Внимание!
Использование минеральной ваты в таком процессе, как утепление внутри дома, необходимо учитывать один очень важный момент, это защита самого утеплителя.
Поэтому наличие паробарьера, который устанавливается поверх теплоизолятора, простая необходимость.


Кстати, минеральная вата, как утеплитель под вагонку внутри дома или под гипсокартон, идеальный вариант. Здесь убивается сразу два зайца, то есть обрешетка будет являться конструкцией сразу для двух материалов: для утеплителя и для обшивки.

Удобно в плане проведения процесса и экономично в плане отсутствия дополнительных затрат. В принципе, вот так можно ответить на вопрос, как утеплить каменный дом внутри.

Деревянные дома

В этом случае все будет зависеть от того, из какого материала постройка была возведена. Это бревна или брус. В первом случае сложностей много, потому что между бревнами обязательно будут зазоры, которые необходимо заделать. Для этого обычно используются разные утеплители, к примеру, войлок, льняные межвенцовые теплоизоляторы и прочее.

Но внутренняя теплоизоляция в любых деревянных домах проводиться только по каркасу. В принципе, эта технология ничем не отличается от установки утеплителя минеральной ваты по обрешетке. Но есть и существенная разница.

В первую очередь по стене пробивается обрешетка. Она может состоять из вертикальных реек или из ячеистого каркаса. В первом случае обрешетка используется под рулонный материал, во втором случае под плитный. Но в любом случае необходимо обратить внимание на точные размеры конструкции, которые должны совпадать с размерами самого утеплителя.

Наступает очень важный момент – необходимо между утеплительным пирогом и стеной оставить небольшой зазор, не больше 30 миллиметров. Это своеобразная вентиляция, которая поможет отводить влажные пары воздуха, проникающего извне.


Обратите внимание!
Обязательно натягивается специальная диффузная пленка. Это защита от влаги, которая негативно влияет на утеплитель.

А вот теперь можно укладывать и сам теплоизолятор. Как было сказано выше, необходимо вставить его в обрешетку с натягом, чтобы не создавать мостиков холода. Следующий этап – установка паробарьера. И последнее – это монтаж отделочного материала.

Дополнительная информация

Что хотелось бы добавить. Существует достаточно большой список теплоизоляционных материалов, которые сегодня используются в процессе утепления частных домов изнутри. Есть в этом списке и относительно дешевые, есть и дорогие. Но, как это часто бывает, не всегда дорого, значит, более качественно.

Хотя необходимо отметить, что подчас дорогие теплоизоляционные материалы не требуют больших трудозатрат. По некоторым позициям вообще временные затраты настолько небольшие, что один дом можно утеплить за день или два.

К примеру, утепленные панели для внутренней отделки, изготовленные из алюминиевых листов с полиуретановым утеплителем. Это готовый материал, как для утепления, так и для отделки, похожий чем-то на сендвич-панели для фасадных работ.


Кстати, такие панели можно использовать для отделки любых видов зданий, и неважно, из какого они материала возведены. Важнее всего их правильная установка, поэтому знание технологии монтажного процесса – это качество проведенной работы.

Именно использование современных теплоизоляционных материалов решает вопрос, как утеплить дом внутри качественно.

 

Заключение по теме

Итак, подводя итог по теме «утеплитель для внутренних работ», необходимо отметить, что все используемые теплоизоляторы сегодня имеют отличные характеристики. Выделять какой-то один из большого числа нет никакого смысла, потому что каждый в отдельности имеет большое количество достоинств.

Приплюсуем сюда и простоту монтажа, то есть все можно сделать своими руками. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник: pro-uteplenie.ru

Каркас для обшивки вагонкой

Отделка вагонкой стен происходит не просто на голую стену. Прикрепление вагонки идет на подготовленный заранее каркас.

Для этого используются деревянные брусья прямоугольного сечения с размерами 15 на 20 см, а также и 20 на 40 см. Дальше действия зависят от имеющихся условий.

Абсолютно ровная стена


  • это самый идеальный вариант. Для этого используются брусья небольшой толщины (1-1,5 см). Они прикрепляются к стене с помощью клея или гвоздей. При этом нужно их крепить не встык, а на небольшом расстоянии – это обеспечит циркуляцию воздуха под обивкой. Если перед этим из стены была замечена влага, то обивка стен вагонкой проводится с предварительной обработкой её водонепроницаемой защитой.

Совет! Если не обработать дерево при наличии влаги, то подлежащий каркас может со временем стать непрочным и деформироваться, а при этом деформируется и сама стена.

Стена неровная или имеет небольшие изъяны

  • при этом используются большее сечение у брусьев. При таком варианте следует руководствоваться показателями строительного уровня и использовать отвес. В местах изъяна стоит подкладывать клинья. Брусья располагают на небольшом расстоянии с целью сохранения места для изоляционного материала. Также нужно обработать древесину защитной жидкостью от жуков и червей. Стена из вагонки для них – отличное жилище (Чем обработать вагонку, чтобы она прослужила долгие годы — читайте в данной статье)
    .

Облицовка стен вагонкой происходит сугубо по вашему желанию. Она может иметь горизонтальное, вертикальное и диагональное направление (см. Отделка стен вагонкой: технология и тонкости монтажа)

Следует планировать и крепить каркас так, чтобы он был перпендикулярно направлен к самой доске. Расстояние между брусьями каркаса должно быть в пределах 40-50 см.


Совет! Стоит обить брусьями двери и окна, чтобы вагонка заканчивалась на них, а не на оконных и дверных проемах. Это сделано с целью эстетики и прочности обивки. Ведь более красиво она будет заканчиваться на своей подкладке, нежели на проеме другой высоты. Да и прочность будет лучше. Есть мнение, что циркулирующий воздух из окон и дверей может проходить под обшивку, что приведетт к изменению температурного микроклимата и деформации обивки.

Непосредственная обивка каркаса вагонкой

Существует несколько способов прикрепления единиц вагонки к каркасу:

  • Первый способ заключается во вбивании гвоздя по косой со стороны язычка. При этом полностью отрезается шляпка гвоздя, чтобы место прикрепления было практически незаметным. Обивка стен вагонкой при этом будет иметь более однотонный вид.
  • Второй способ предусматривает  применения зажима (так «называемой клипсы»).
    Этот вариант дает полезный плюс: можно в любой момент снять вагонку и закрепить в другом месте.
  • Третий вариант возможен только при короткой наружной защелке. При этом гвоздь вбивается во внутреннюю защелку.

Помните, что когда установка вагонки на стены закончена, то она должна полностью закрывать крепеж. Почему? – Внешний вид, эстетика вашей комнаты!

Самый сложный вид крепежа – крепеж с помощью клипсы. Есть определенная инструкция для этой методики.

Стоит рассмотреть его подробнее по пунктам, чтобы без проблем сделать этот крепеж качественно своими руками:


  • Отрезать часть края планки.
  • Расположить её в углу так, чтобы она не доходила до потолка на 0,5 сантиметра.
  • Провести проверку вертикали.
  • Прикрепить планку. Гвозди стоит вбивать как можно ближе к углу и в проекции каждого подкладного бруска.
  • Отметить высоту и прикрепить желобок с помощью готовой клипсы. Клипса крепится гвоздями или строительными скобами на каждом бруске.
  • Заполнить высоту стены второй планкой.
  • Соединить края планки и прикрепить друг к другу гвоздями.
  • Остаток второй планки закрепить за первой.
  • Стянуть обе части и закрепить с помощью клипс на каждом подкладочном брусе.
  • Отрезать часть третьей планки и закрепить его снизу.

Смысл в том, что все вышеперечисленные мероприятия повторяются по очереди, пока не будет закрыта вся стена.

Небольшие советы:

  • Стена из вагонки обивается слева направо.
  • При постукивании по планкам молотком, используйте деревянную подстилку. Это смягчит удары и предохранит вагонку от деформаций.
  • Следует проконсультироваться со специалистами, чтобы выбрать, что за вагонка для стен вам лучше всего подойдет. Ведь у каждой древесины свои характеристики и цена

  • При прикреплении вагонки стоит оставлять небольшое место между ней, потолком и полом. Для этого временно прикрепляется тонкая деревянная рейка. Это нужно в последующем для циркуляции воздуха.
  • Если за вагонкой остались розетки или выключатели, то стоит их демонтировать. На вагонке пометить место их расположения и потом с помощью расклешённой пилой сделать отверстие. Если нужно перенести их на новое место, то следует проводку провести в трубке под каркасными балками и вывести на новое место.

Утепление стены под вагонкой

Часто возникает желание дополнительно утеплить стену под вагонкой. Ведь под ней остается достаточно места, которое следовало бы использовать по назначению.

Утеплитель для стен под вагонку может быть очень разный. От дешевого пенопласта, до отличной минеральной ваты под ветрогидрозащитной пленкой от хорошего производителя.

Укладывается он так, чтобы между вагонкой и утеплителем осталось расстояние в несколько миллиметров, которое будет служить для циркуляции воздуха. Утеплитель не только будет выполнять свою основную функцию, но и служить отличной защитой от мышей и мелких насекомых.

Заключение


В этой статье были приведены все примеры, как можно отделать стену вагонкой. Много видео-источников, которые описывают некоторые моменты и нюансы. Надеемся, что наши советы и рекомендации позволят вам красиво и качественно отделать стены вагонкой в вашем доме!

Источник: izvagonki.ru

КАРКАС ДЛЯ ОБШИВКИ ВАГОНКОЙ


Перед отделкой стен вагонкой нужно для начала подготовить каркас, на который она и будет крепиться в дальнейшем.

Создают каркас из деревянных брусьев с прямоугольным сечением размером 15 х 20 см и 20 х 40 см. Далее действуют по обстоятельствам.

Каркас для вагонки

Фото каркаса под вагонку

АБСОЛЮТНО РОВНАЯ СТЕНА

это, конечно, наилучший вариант, так как для этого используются брусья небольшой толщины (1-1,5 см). Крепить их нужно на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы воздух мог свободно циркулировать под обивкой. Крепить на клей или гвозди. Перед этим необходимо обработать каркас водонепроницаемыми защитными средствами, если обнаружили влажность стен.

Подсказка: если, при наличии влаги, дерево останется необработанным, то каркас со временем станет непрочным и начнет деформироваться, соответственно будет деформироваться и вся стена.

Циркуляция воздуха между брусьями

Циркуляция воздуха между брусьями

СТЕНА НЕРОВНАЯ ИЛИ ИМЕЕТ НЕБОЛЬШИЕ ИЗЪЯНЫ

тогда надо взять брусья с сечением побольше. С целью исправить неровности стены, необходимо использовать строительный уровень и отвес, и подкладывать клинья в места изъяна. Чтобы осталось место под изоляционный материал, брусья надо располагать на некотором расстоянии друг от друга. Так как стена из вагонки – излюбленное место для различных жуков и червей, нужно всю древесину обработать специальной жидкостью.

Пример расположения клина в данной ситуации

Пример расположения клина

Направление облицовки стен зависит только от ваших предпочтений, оно может быть вертикальным, горизонтальным и диагональным (см. Отделка стен вагонкой: технология и тонкости монтажа)

Для этого следует изначально распланировать и крепить каркас прерпендикулярно к самой вагонке. Расстояние между каркасными брусьями должно быть около 40-50 см.

Примеры направления вагонки и каркаса

Примеры направления вагонки и каркаса

Подсказка: Существует мнение, что входящий воздух из дверей и окон может проходить под обшивку, что ведет к температурным изменениям под вагонкой и, как следствие, ее деформации. Поэтому следует обить брусьями окна и двери, чтобы обшивка заканчивалась на них. Таким образом вы добьетесь прочности и более эстетичного вида, к тому же проемы окон и дверей могут быть несколько другой высоты.

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБИВКА КАРКАСА ВАГОНКОЙ

Вот несколько вариантов крепления вагонки к каркасу:

Вариант№1 – отрезать шляпку гвоздя так, чтобы сделать его практически незаметным в месте крепления, и далее забивать гвоздь со стороны язычка по косой. Тогда облицовка будет более однотонной и привлекательной.

Вариант №2 – это крепление с помощью специального зажима («клипсы»). Очень удобный способ, так как вы можете снять вагонку в любой момент и закрепить ее в другом месте.

Вариант №3 – когда гвоздь забивают во внутреннюю защелку, при этом наружная защелка должна быть обязательно короткой.

Обивка стен вагонкой. Три вида крепежа

Обивка стен вагонкой. Три вида крепежа

Если вы хотите получить аккуратный и красивый внешний вид стен, то помните, что вагонка должна полностью покрывать крепеж.

Наиболее сложный вид крепежа – крепеж при помощи клипсы

Существует определенный порядок выполнения этого метода:

  • Отрезать край планки.
  • Разместить её в углу на расстоянии от потолка 0,5 см.
  • Проверить вертикаль.
  • Закрепить планку, при этом гвозди надо забивать вплотную к углу, в проекции каждого подкладного бруска.
  • На необходимой высоте готовой клипсой прикрепить желобок. Клипсу можно крепить строительными скобами или гвоздями на каждом бруске.
  • Второй планкой заполнить высоту стены.
  • Соединив края планок, прикрепить гвоздями друг к другу.
  • Закрепить за первой планкой остаток второй.
  • Стянув обе части, закрепить их клипсами на всех подкладочных брусьях.
  • Отрезать и закрепить часть третьей планки.

Далее продолжать делать все в том же порядке, пока таким образом не закроется вся стена.

Пример наложения планок

Пример наложения планок

Надо знать:

  • Обивать стену из вагонки следует слева направо.
  • Использовать деревянную подложку при забивании гвоздей, чтобы предохранить вагонку от деформаций.
  • Проконсультироваться у специалистов по поводу цен и характеристик необходимой вам вагонки.
  • Оставить небольшое пространство между вагонкой, потолком и полом, чтобы воздух хорошо циркулировал, для чего можно временно прикрепить тонкую деревянную рейку.
  • Розетки и выключатели стоит демонтировать, на вагонке отметить места, где они располагаются, и далее сделать отверстия расклешённой пилой. Если их необходимо перенести на другое место, то нужно проводку протянуть в трубке под каркасными балками.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ ПОД ВАГОНКОЙ

Так как под вагонкой остается достаточно места, многие дополнительно утепляют стену.

Утеплитель для стен бывает самым разнообразным – от простого пенопласта до качественной минеральной ваты с ветрогидрозащитной пленкой. Укладывать его надо так, чтобы между утеплителем и вагонкой оставалось небольшое расстояние, буквально несколько миллиметров, для лучшей циркуляции воздуха. Утеплитель, кроме своей основной функции, еще и служит хорошей защитой от различных насекомых и мышей.

Пример утепления стены

Пример крепления утеплителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье мы привели различные примеры, как отделать стены вагонкой. Надеемся, что вам пригодятся наши советы и подсказки, и вы качественно и быстро сделаете ремонт в своей квартире!

Рекомендуйте друзьям:

Оцените статью:

Источник: www.ovagonke.com

Утепление минеральной ватой видео инструкция


Утеплители

В наше время наиболее часто применяются два вида утеплителей, это минеральная вата и пенопласт. От пенопласта можно добиться более лучшего  результата в плане теплоизоляции но увы для бани и конкретно парилки он плохо подходит. Здесь лучшим вариантом будет минеральная вата так как она более удобно укладывается и служит  более надежным тепло изолятором.

Виды пенопласта

Виды пенопласта

Пенополистирол — один из наиболее популярных видов пенопласта. Можно использовать как для внутреннего так и для наружного утепления.  Сам пенополистирол горючий материл, но благодаря добавкам антипирена становится не горюч и при высоких температурах не выделяет вредные вещества. Имеет краткое название в такой вариации — ПСБ-С.

Пеноизол — более новый материал, его еще называют жидким пенопластом. Изготавливается непосредственно на стройплощадке. Обычно ним заливают полости, например в стенах, благодаря целостности и высоким параметрам теплоизоляции получается очень неплохой результат.

Пенополиуретан — тоже один из подвидов жидкого пенопласта.  Наносится путем напыления, применяется для внутреннего утепления. Имеет большой срок службы и хорошие показатели.

Виды минеральной ваты

Виды минеральной ваты

Стекловата — изготавливается из тонких нитей стекла. Не боится высоких температур, огнестойкая. При работе с ней нужно быть очень аккуратным, стеклянная пыль очень вредна для здоровья. Не годится для внутреннего утепления жилых помещений.

Шлаковата — волокна изготавливаются из доменных шлаков, боится влажности. Такой материал не годится для утепления фасадов. Также благодаря своей высокой гигроскопичности не применяется для утепления труб как металлических так и пластиковых.

Каменная вата — материал не колюч, поэтому работать с ней более удобно чем с другими видами ваты. Выдерживает высокие температуры вплоть до 600 градусов. Каменная вата используется наиболее часто как утеплитель.

Виды пароизоляционных материалов

Виды пароизоляционных материалов

Самый распространенный материал для пароизоляции это полиэтиленовая  пленка. Она выпускается не перфорированная и перфорированная. Второй вариант более подходит для гидроизоляции. Пленка это наиболее дешевый материал, легко монтируется имеет неплохие качества, большой срок службы.

Полипропиленовая пленка — более прочный материал относительно предыдущего варианта. При применении на стенках пленки образуется конденсат, поэтому сейчас она выпускается с дополнительным слоем вискозы и целлюлозы который и предназначен для впитывания влаги.

Диффузные мембраны — наиболее качественный и дорогой пароизоляционный материал. Изготавливается из искусственных волокон, основное преимущество материала это способность «дышать» — что более свойственно натуральным изделиям.

Жидкая резина — в последнее время этот материал стал более известен. По сути это жидкая битум-полимерная эмульсия на водной основе. Хорошо наносится практически на любые, даже не ровные  поверхности. Обработанная таким способом поверхность стает непроницаемой для пара и воды, также увеличивается тепло и звуко изоляция.

Пароизоляция и утепление вагонки

 Сами работы по утеплению и гидроизоляции вагонки очень просты. Вначале крепится теплоизолирующий материал, сверху него идет пароизолятор и в конце сама вагонка. Подробнее об утеплении стен можно почитать  Утепление стен бани.

Источник: domostroypro.ru

Подготовительные работы

Перед началом обшивки нужно внимательно осмотреть несущие конструкции балкона: железобетонную плиту и парапет. Если на плите обнаружились большие трещины, места с отвалившимся бетоном, оголенная арматура, то предварительно нужно провести ремонт. Все проблемные участки заделываются цементно-песчаным раствором, поверхность выравнивается и подсушивается.

Обшивка вагонкой делается только на остекленных балконах, а эти конструкции могут значительно увеличить вес. Профессиональный специалист должен определить несущие возможности плиты, если они недостаточные, то необходимо делать их усиление. Это довольно сложные работы, выполняются только мастерами.

Еще один вопрос, требующий решения – будет ли на балконе индивидуальное освещение. Практики советуют его делать, времени это отнимает не очень много, а удобства значительно повышаются. Прокладывать силовые кабели можно самостоятельно, но если нет опыта, то лучше воспользоваться помощью специалистов. Эти работы нужно сделать до начала обшивки балкона.

Довольно сложные подготовительные работы придется делать с парапетом балкона. Чаще всего он сделан из одинарных металлических конструкций. Для установки остекления и обшивки парапеты полностью переделываются.

Есть два варианта:

  • приварить к существующим металлическим конструкциям дополнительные упоры. Одновременно ширину парапета нужно увеличить до необходимых значений для установки окон и утеплителей;
  • срезать имеющийся металлический парапет и на его месте сделать ограждение из пенобетонных блоков. Этот вариант наиболее оптимальный, но требует увеличенных затрат времени и финансовых средств. Кроме того, не все бетонные плиты могут выдержать значительное возрастание нагрузки.

После того как все подготовительные работы завершены, можно начинать отделку. Конкретное решение должно приниматься на месте с учетом всех факторов.

Алгоритм отделки балкона вагонкой

Подготовьте материалы и инструменты. Из материалов понадобится вагонка, рейки сечением примерно 20×30 мм, если будет утепление, то толщина реек должна соответствовать толщине утеплительного слоя, плинтусы для пола и потолка. Их же можно применять и в углах обшивки.

Фиксация делается дюбелями и гвоздиками. Если балкон будет теплым, то нужно купить утеплители. Немного ниже в этой статье мы дадим краткие характеристики некоторых материалов для утепления, это поможет сделать правильный выбор. Набор инструментов минимальный: дрель, ножовка или ручная электрическая пила, рулетка, молоток.

Шаг 1. Снимите размеры. Внимательно осмотрите окна и двери, определитесь с местом фиксации реек около них, это самые сложные участки обшивки.

Подсчитайте количество реек и вагонки, всегда делайте небольшой запас. Для новичков этот запас не менее 10%, профессионалам достаточно и 5%, но непродуктивные отходы будут у каждого.

Метизы покупайте больше, они всегда пригодятся в хозяйстве. А вот еще раз отправляться в магазин за несколькими гвоздиками стыдно.

Шаг 2. Установите каркас. Вагонка будет стоять вертикально, значит, рейки прибиваются горизонтально. Для парапета достаточно три ряда: два внизу и вверху и один посредине.

Практический совет. Если толщина утеплительного слоя больше 5 см, то целесообразнее применять перфорированные П-образные крепежные элементы из оцинкованной тонколистовой стали. Они фиксируются в нужных местах дюбелями, а уже к ним крепятся рейки. В этом случае можно пользоваться пиломатериалом с размерами 20×30 мм, расстояние регулируется с помощью специальных отверстий. Такой метод позволяет не только экономить на рейках, но и намного быстрее выравнивать их положение по плоскости на неровных поверхностях.

Внимательно следите, чтобы все рейки располагались в одной плоскости. Пользоваться можно обыкновенным отвесом или уровнем. Отклонения по вертикали не могут выходить за пределы ±1 мм. Если для выравнивания положения приходится использовать различные прокладки, то нужно принимать все меры по предупреждению их самопроизвольного выпадения. Садите подкладки на жидкий клей, прибивайте небольшими гвоздиками и т. д.

Шаг 3. По высоте парапета заготовьте отрезки вагонки. Если подготовительные работы сделаны правильно, то все они будут иметь одинаковую высоту. Размеры отмечайте по одному шаблону, это намного точнее, чем делать метки рулеткой для каждой заготовки.

Шаг 4. Начинайте отделывать балкон с самого неудобного угла и двигайте по периметру. Тщательно контролируйте положение первой вагонки, она должна располагаться строго вертикально.

Доски фиксируются небольшими гвоздиками (примерно 2 см длиной) в пазы, головки не должны выступать, в противном случае не войдет шип следующей. Забивайте гвоздики под углом, не допускайте сколов доски. С пластиковой вагонкой работать легче, она крепится степлером, дина скоб не более 6 мм. С внутренней стороны делать гидроизоляцию нет смысла, ее устанавливают лишь снаружи. Толщина утеплителя в большинстве случаев составляет 5 см, но для серенных районов нужно увеличивать до 10 см.

Если во время производства работ обнаружилось отклонения вагонки от вертикали, то эту проблему можно исправить. Только не нужно спешить сделать вертикальной уже следующую доску. Поправляется положение смещением досок не более чем на 1 мм, в противном случае в стыке образуется заметная щель.

Шаг 5. Проверьте качество обшивки, если все нормально, то по углам, внизу и вверху прибейте плинтусы. По углам нужно делать запилы под 45°. Но не всегда угол прямой, часто его значение больше или меньше 90°. Начинающим сделать запил плинтусов под любым углом довольно сложно. Как это делается?

  1. Положите один плинтус на пол с одной стороны угла, а второй с другой.
  2. Карандашом максимально точно обозначьте точку угла и точку пересечения обеих плинтусов. Между метками проведите прямые линии.
  3. Отрежьте под определенным углом один из плинтусов. Для гарантии еще раз положите его на установочное место, а с другой стороны угла примерьте необрезанный кусок. Если метки не совпали, а такое случается в результате неправильного снятия размеров или несоблюдения при резании нарисованной линии, то повторно отметьте место среза.
  4. Аккуратно удалите выступающую часть плинтуса. Если работы делались внимательно, то никакого зазора в стыке не будет.

Опять проблема – не тратьте больше времени и нервов, не переводите материал в отходы, заделайте эту щель мастикой в тон дереву. После лакировки она станет незаметной. Не расстраивайтесь, если не получается, не все могут быть профессиональными плотниками.

Шаг 6. После обивки можно начинать лакировать лицевую поверхность вагонки. Лучше использовать лаки для наружных работ, они боле устойчивы к различным воздействиям, в том числе и механическим. Но это необязательное условие, выбирайте марку лака самостоятельно.

Практические советы:

  • натуральную вагонку не стоит лакировать непрозрачными лаками, теряется все преимущество красоты рисунка структуры дерева. Не подходит светлый цвет поверхности – предварительно пропитайте покрытия морилкой, чтобы она быстрее высыхала, используйте материалы на спиртовой основе. Для морилки на воде нужно минимум два дня до полного высыхания. Имейте в виду, что лакировать сырое дерево категорически запрещается. Мало того что покрытие быстро отслоится, через некоторое время древесина начнет гнить, станет зеленой или черной;
  • низкокачественные лаки во время высыхания первого слоя поднимают ворс, не пользуйтесь такими. Ворс потом придется шлифовать, а делать это на довольно сложном профиле вагонки не так просто. Потерянное время и физические усилия стоят дороже, чем незначительная экономия на цене.

Покрывать нужно не менее двух раз, но лучше делать три слоя. Перед началом работ очистите поверхности вагонки от пыли, если есть необходимость, но просушите ее несколько дней. Многие кисточки сделаны не очень качественно и во время работы «теряют» волоски. Чтобы потом не мучиться с их удалением на лакированных поверхностях, рекомендуется несколько первых мазков сделать на обрезке доски. При этом сильно прижимайте кисть в различных направлениях, пусть все непрочные волоски отпадут.

Начинать обивку нужно с потолка, а потом переходить на боковые поверхности. Последний этап – пол. Если на балконе смонтирована проводка, то в местах выхода кабеля для осветительных приборов, расположения выключателей и розеток в вагонке нужно прорезать отверстия.

Утеплители для балкона

Окончательное решение по выбору конкретного утеплителя принимается владельцем квартиры с учетом всех существующих индивидуальных особенностей. Краткий перечень и сравнительная характеристика эксплуатационных показателей поможет сделать оптимальный выбор.

Стекловата (стекловолокно)

Традиционный утеплитель, используется в строительстве много лет. Изготовляется из отходов стекольной промышленности, имеет неплохие показатели по теплосбережению. Недостаток – существующие отечественные технологии производства не позволяют уменьшать диаметр волокон, а относительно толстые травмируют и раздражают верхние кожные покровы. Работать со стекловатой приходится в специальной одежде и рукавицах. По коэффициенту теплопроводности несколько уступают более современным видам утеплителей.

Минеральная вата

Выпускается из вулканического стекла (базальта), имеет очень тонкие волокна – уменьшается коэффициент теплопроводности, исчезают раздражения кожи.

Может быть прессованной и рулонной, некоторые виды имеют покрытие внешних поверхностей теплоотражающей алюминиевой фольгой, что улучшает эксплуатационные показатели. Главный недостаток – очень боится влаги, при намокании теплопроводность увеличивается в разы. Требует надежной паро- и гидрозащиты. Влажная минеральная вата долго сохнет, при длительном контакте с деревянными элементами последние быстро выходят из строя. Еще один недостаток – довольно высокая стоимость. Что касается экологии, то и минеральная и стекловата полностью безопасны, в воздух не выделяются вредные химические соединения.

Пенополиуретан

Напыляемый утеплитель, отличается высокими теплосберегающими показателями. Главное преимущество – полное отсутствие мостов холода, утепление герметично, не имеет усадки, не боится влаги. По стоимости занимает средние позиции. Недостаток – для утепления требуется специальное оборудование, работы выполняются только специализированными компаниями. Обладает высоким коэффициентом адгезии со всеми строительными материалами. Одновременно с утеплением пенополиуретан заполняет и герметизирует щели.

Пенопласт

Наиболее оптимальный для утепления балконов материал, не боится влаги, не дает усадки. По стоимости относится к бюджетной категории. Современные виды мало горючи, не поддерживают открытого огня. По показателям экологичности отвечают существующим на сегодняшний день требованиям.

Есть много других более дорогих утеплителей, они имеют повышенные показатели физической прочности, могут выдерживать значительные динамические и статические нагрузки. Но для утепления балконов их применение считается нецелесообразным с экономической точки зрения.

При выборе вида утеплителя нужно принимать во внимание требования противопожарных организаций по горючести. На первом месте среди всех утеплителей располагается минеральная вата и стекловата. Благодаря высокой устойчивости к высоким температурам эти материалы могут использоваться в качестве барьеров распространения возгораний. Нужно иметь в виду, что согласно последим постановлениям правительства для внешних обшивок зданий, в том числе и балконов, разрешены только негорючие материалы.

Источник: svoimi-rykami.ru

Утепление внутренних стен банных помещений рационально, и аргументы тут излишни – если баню топят, то тепло нужно сохранять. Выбор утеплителя под банную вагонку не так прост, поскольку учесть нужно многие нюансы. Основным критерием выбора является способность утеплителя работать в агрессивных средах, или, по-простому говоря, не замокать, не портиться от воды и жары и держать тепло. Но кастинг будут проходить только те утеплители, которые безопасны, не имеют запаха, ничего не испаряют и не излучают в воздух, то есть — в полной мере экологичны.

Подробнее о требованиях к утеплителям под вагонку:

  • Ни в технологии производства, ни в сырьевых компонентах утеплителя нет вредных, ядовитых или опасных веществ
  • Материал жаростойкий и не станет фактором риска возгорания при топке бани или сауны
  • Хорошая теплозащита, или низкие теплопроводящие свойства
  • Малое влагопоглощение, в идеале нулевое
  • Утеплитель стойкий к высокой температуре и к ее колебаниям

Несколько утеплителей, подходящих по ряду параметров – пеностекло, торфяные блоки, современные минеральные ваты и стеклянные ваты нового поколения, пенополиуретаны, пенополиэтилены и минеральные ваты фольгированные.

Утеплители на подложке из фольги

Плюсами таких утеплителей являются отличная стойкость к температурным перепадам, малое водопоглощение, хорошая гидроизоляция и теплозащита, простота и скорость монтажа. Теплоизоляторы, имеющие металлизированный слой, не подвержены коррозии, и подходят для бань и саун. Особенности фольгированных материалов, которые можно отнести к минусам – способность нагреваться и передавать тепло металлическому слою, и дальше – в наружную среду. Необходимо так конструировать стены, чтобы алюминиевые покрытия не перегревались. Эту проблему решают устройством воздушного зазора изнутри помещений. Воздушная прослойка предотвратит перегрев металла от прямого тепла парной, а инфракрасное излучение будет отражено от фольгированного слоя и попадет обратно в банное помещение.

Для бани и сауны рекомендуют применять самые качественные материалы, в том числе и утеплители. Из фольгированных видов одни из наиболее популярных — современные утеплители финского производства. Применяются для утепления практически всех конструкций, построенных не только из дерева, а также кирпичных, блочных и легкобетонных. Утеплитель для саун с двусторонним фольгированным покрытием удовлетворяет всем требованиям: полная экологичность, нулевое водопоглощение, теплозащитные свойства почти в два раза лучше, чем у минеральных ват, плюс «встроенная» пароизоляция. Плесень или грибок на данном утеплители исключены. Толщина фольгированного пенополиуретана небольшая, и позволяет устройство деревянного каркаса обрешетки под крепление вагонки. Листы достаточно жесткие и легкие для наклейки на стены практически из любых материалов, без устройства каркаса. Возможно снять один слой фольги и выполнить отделку из облицовочной плитки, приклеивая ее на пенополиуретановую сердцевину. Монтаж проводится за небольшое время, и качество утепления достойное.

Утепление пеностеклом

Один из самых долговечных материалов. Для утепления стен бани и сауны применяют не гранулированное, а блочное пеностекло. Достоинства блоков:

  • Стабильная форма, малый вес при высокой прочности
  • Полностью безопасны и экологичны, не выделяют и не испаряют при нагреве
  • Пеностекло относят к абсолютно негорючим утеплителям, группа НГ
  • Пеностекло инертно химически и биологически, не впитывает воду
  • Термическая стойкость, звукоизоляция и теплоизоляция высокие

Минусом блоков из пеностекла является низкая прочность к ударным воздействиям, из-за хрупкости блоков монтаж может быть затруднен. Требуется большая аккуратность и больше времени для установки. Имеются варианты блоков с двусторонним защитным армированием, для устранения хрупкости.

Особое место занимают утеплители, называемые торфяными блоками. Это современный материал на основе измельченного торфа. Добавками служат природные компоненты – солома, мелкая стружка и опилки, технология изготовления – измельчение, перемешивание и формовка под прессом. Отличная теплоизоляция, звукоизоляция и шумозащита. Основной плюс торфяных блоков для утепления – полностью натуральный экологичный состав, дышащие свойства и способность поддерживать в специфической банной среде оптимальную для человека комфортную влажность. Торфяной блок впитывает воду легко, в больших количествах, без всякого вреда для своей структуры и с полным сохранением своих теплозащитных свойств. И так же легко отдает влагу в воздух, при окончании банных процедур, сохраняя в воздухе оптимальную влажность. На торфяных блоках не живет микрофлора благодаря природным антибактериальным свойствам, дополнительных антисептиков данный утеплитель не требует. Но по горючести этот утеплитель имеет минус – классифицирован как средняя группа Г2 – слабогорючий.

Минераловатные утеплители

Современные виды стекловат с химически нейтральным акрилом имеют мало общих свойств с традиционным видом стекловаты старого поколения, и стекловолоконные маты УРСА вполне годятся для бани. По экологичности плохих отзывов о данном утеплителе не замечено, и сертифицирован материал как абсолютно экологичный, безвредный при любых условиях эксплуатации. Полная химическая инертность, негорючесть, легкость в монтаже при отличной теплозащите. Водопоглощение имеется, поскольку такова структура материала, и в пироге стены должна быть учтена и гидро- и пароизоляция.

Традиционные минеральные ваты применяются часто и востребованы, но не все они подходят для саун и бань. В технологии производства минват и в настоящее время используются далеко не безвредные для человека виды фенолформальдегидных смол, как вяжущие компоненты волоконного строения минват. Эти вещества при нагреве способны к выделению токсинов, считающихся наиболее опасными для здоровья. При решении утеплять под вагонку минватой следует ответственно выбирать производителя, и проверить все документы качества, соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Не стоит приобретать минвату у неизвестной фирмы, при любой степени экономии, поскольку здоровье дороже. Надышаться испарениями, в которых могут содержаться вещества с отравляющим действием, проявляющимся только при нагреве до высокой банной температуры – это лишает смысла идею бани как таковую. Банальные, но от этого не менее надежные рекомендации – выбирать базальтовые минваты, проверенного производителя и проверять сертификаты при покупке. Утеплители РОКВУЛЛ на основе базальтового волокна, как одни из наиболее популярных, применяются для бань и саун и адаптированы для непростой банной эксплуатации. Маты имеют частично гидрофобную пропитку, а в некоторых модификациях и фольгированные слои.

Источник: stroyfora.ru

Особенности и виды вагонки для обшивки дома

Обшивка дома вагонкой внутри и снаружи используется очень широко. Деревянная вагонка представляет собой обрезную доску из дерева толщиной до 22 миллиметров.

Это универсальный материал, обладающий большим количеством плюсов. К ним относятся:

  • Экологическая безопасность для человека.
  • Невысокая стоимость.
  • Наличие нескольких классов качества.
  • Долгий срок эксплуатации.
  • Привлекательный вид, что позволяет выполнить оригинальные узоры из деревянной ламели.

Существует несколько видов деревянной вагонки:

  • Обычная. Она может быть:
  1. классик;
  2. стандарт;
  3. штиль.

На такой ламели для обшивки есть короткий гребень, она не подвергается первичной обработке. Недостаток материала – сложность монтажа.

  • Блок-хаус. По виду она имитирует оцилиндрованный брус, используется широко для наружной обшивки здания. На внутренней стороне ламели имеется паз, а сбоку расположен шип.
  • Евровагонка. Панели выполняются с более точными геометрическими параметрами, при изготовлении предъявляются достаточно жесткие требования, на ламели имеется удлиненный гребень. Чаще всего используется для внутренней обшивки. Укладывать панели можно вертикально и горизонтально.
  • Американка. Ее отличие заключается в отсутствии системы «паз-гребень». Материал монтируется в горизонтальном направлении, используется для наружной обшивки стен.
Виды вагонки
Виды вагонки

Многие преимущества имеет и вагонка из ПВХ:

  • Небольшая цена.
  • Высокая устойчивость материала к действию влаги.
  • Стойкость к ультрафиолетовым лучам.
  • Красиво смотрится материал с имитацией под деревянные ламели.

Для обшивки нежилых помещений лучше использовать вагонку из пластика:

  • Монтаж выполняется достаточно быстро.
  • Разнообразие ее цветов позволяет создавать привлекательные помещения.

Прежде, чем обшить дом вагонкой своими руками снаружи и внутри, рекомендуется просмотреть видео в этой статье.

При выборе деревянной вагонки необходимо учитывать такие параметры как:

  • Особенности помещения для обшивки.
  • Какая древесина использовалась для изготовления материала. Хвойные породы можно применять для помещений, где повышенная влажность, для обшивки внутри дома.
  • Сорт вагонки. При этом учитывается:
  1. наличие поражений от грибка;
  2. червоточины;
  3. качество и число стручков;
  4. оценивается влажность материала, которая зависит от породы дерева

При обшивке стен сауны выбирается евровагонка деревянная элит класса из хвойной древесины. Если обшиваем дом вагонкой снаружи, можно применять обычную, например, штиль.

Совет: При отделке деревянными панелями следует обеспечить им защиту специальными химическими веществами.

Чтобы обшить дом внутри вагонкой, можно использовать евровагонку, вагонку штиль высшего сорта – эти материалы обладают экологической чистотой. Материал должен быть без сучков, поражений грибками.

Подготовка к монтажу помещения

Обшивка внутри дома вагонкой выполняется после приобретения необходимых материалов и инструментов:

  • Рейки деревянные.
  • Материал для теплоизоляции.
  • Крепежные элементы – дюбеля, шурупы.
  • Электрический лобзик.
  • Гвозди, скобы, кляммеры.
  • Перфоратор.
  • Шуруповерт.
  • Электрическую дрель.
  • Строительный уровень.
  • Материалы для покрытия: антисептик, грунтовку, лак.

Перед монтажом своими руками необходимо подготовить вагонку.

Для этого:

  • Выбираются доски требуемого размера.

Совет: Свежие или влажные доски следует сначала хорошо высушить.

Для обшивки помещения выбираются доски одинаковой ширины, обычно это от 6 до 10 миллиметров.

  • На доске намечаются места для обрезки. Трафаретом может служить фабричная деталь.
  • Отпиливаются лишние края.
  • На доске с двух сторон делаются с помощью фрезы пазы.
  • С наружной стороны панели снимаются фаски.
  • Материал обрабатывается специальным раствором, чтобы повысить его влагостойкость и долговечность.

Как обшить помещение вагонкой

Совет: При внутренней обшивке дома вагонкой из дерева перед началом работ необходимо оставить материал на 24 часа в помещении, чтобы он привык к микроклимату.

Технология обшивки дома вагонкой заключается в следующем:

  • Монтаж материала выполняется на обрешетку (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам) или несущую конструкцию. Рейки для нее можно приобрести готовые или с помощью электрической пилы нарезать нужной длины из дюймовых досок небольшого сечения.
  • Обрешетка жестко крепится к стене саморезами с равномерным шагом примерно 50 сантиметров.
  • В процессе сооружения обрешетки при помощи отвеса или строительного уровня следует производить выравнивание несущей конструкции.
  • Чтобы после отделки дома обшивка вагонкой служила долго, между стеной и материалом нужно оставлять зазор, который будет вентиляционным пространством.
  • Для утепления помещения, увеличения шумонепроницаемости укладывается специальный материал. В этом случае:
  1. кладется утеплитель;
  2. покрывается паробарьером.
  3. собирается обрешетка для укладки вагонки.

Совет: Обрешетку следует покрыть специальной грунтовкой против грибка для предохранения от плесени, которая может испортить весь вид облицовки.

Источник: 1povagonke.ru

Источник: vodavdome.website

Технология утепления

Учитывая рекомендации специалистов и тех, кто имеет богатый опыт в этой сфере, самым оптимальным сочетанием будет такое количество слоев:

  1. Утеплитель.
  2. Пароизоляция.
  3. Вагонка.

Благодаря такой многослойности можно достигнуть требуемых результатов.

Слой №1. Утеплитель

Какой материал использовать в этом качестве? Самым популярным является пенопласт, однако их применение для утепления, например, бани можно поставить под сомнение. Альтернативой может быть базальтовая вата, ведь она обладает отличными свойствами, при этом не горит, что для бани очень кстати.

Чем закреплять утеплить? Это могут быть бруски из древесины размером 8х8 см. Их можно закрепить на стене вертикально с шагом около 60 см, чего достаточно для монтажа между ними ваты. При этом утеплитель имеет чуть больше размер, что позволяет его удерживать брусками.

Слой №2. Пароизоляция

Утеплитель – это правильно и хорошо, но без пароизоляционного слоя не обойтись. В качестве такого слоя может использоваться фольга. Таким образом можно предохранить от ухудшения качеств утеплитель и материал стены под воздействием влаги. Не секрет, что конденсат всегда формируется на стенах при интенсивном повышении температуры внутри, что для бани весьма характерно. И если он проникнет в утеплитель, сырость, специфический запах и прочие последствия гарантированы.

Все это в конечном итоге скажется на качестве утепления и сроке службы. В итоге может испортиться не только сам утеплитель, но и остальные материалы. Если же использовать фольгу, конденсат будет спускаться вниз. При этом стены и сам утеплитель не пострадают.

paroizolyaciya_i_uteplitel_05

Какие манипуляции позволят улучшить функции фольги? Конечно же, увеличение толщины этого материала. Оптимальной считается около 100 мкм.

Чем закреплять? Для этой цели может применяться степлер с деревянными рейками. Важно при этом добиться сплошного слоя без стыков. Для этого используется специальная лента.

Слой №3. Облицовка вагонкой

При монтаже вагонки следует учесть, что должно сохраняться расстояние между ней и фольгой. Этот вентиляционный зазор необходим для конденсата. Он сможет высыхать и стекать вниз. Поэтому дистанция должна составлять не менее 1 см.

Как обеспечить такой зазор? Для этого нужно подобрать бруски необходимой ширины для закрепления.

Оптимально вагонку закреплять в горизонтальном положении, поскольку такое ее размещение дает возможность воде беспрепятственно стекать вниз.

paroizolyaciya_i_uteplitel_03

При этом появляется еще одно преимущество. Поскольку к гниению больше всего предрасположены доски, находящиеся внизу, при такой раскладке их будет проще заменить. Если же применить вертикальную отделку, придется снимать все доски при такой необходимости.

Чем крепить вагонку? Для этого используются саморезы. С их помощью доски крепятся к брускам. Применять специальные пропитки для дерева не стоит, поскольку при высоких температурах может наблюдаться нежелательное вредное испарение. Иногда рекомендуют применять для этих целей олифу, однако ее эффективность не столь высока. Поэтому дерево в бане может спокойно мокнуть. Главное после этого его хорошенько просушить. И гниения не будет.

Утепление потолка

Потолок имеет свои отличия в обработке. Да, в основном процедура одинакова, однако при отделке потолка следует применять вдвое больше слой утеплителя. Зачем это нужно? Дело в том, что большая часть тепла поднимается вверх, поэтому через потолок может уйти основная его часть. Качественное же утепление затормозит этот процесс. В итоге нагрев помещения произойдет быстрее, а тепло будет удерживаться намного дольше.

paroizolyaciya_i_uteplitel_01

Источник: vagonkagid.ru

Утепление изнутри

Теплоизоляция дома изнутри позволяет избежать необходимости наружной отделки. При таком подходе можно сохранить привлекательный внешний вид здания из бруса или оцилиндрованного бревна. Но у технологии есть ряд недостатков, к которым стоит подготовиться:

  • от губительного воздействия холода защищены внутренние помещения, но не стены;
  • сокращается полезная площадь здания;
  • появляются определенные ограничения по применяемым материалам.

Какой утеплитель выбрать

Чем лучше утеплить дом? Отталкиваться стоит от материала стен. Дерево получило заслуженную популярность из-за того, что оно способно «дышать». Древесина хорошо пропускает воздух, обеспечивая при этом отличную вентиляцию в помещениях.

Для сохранения полезных свойство в полной мере при работе изнутри своими руками нужно использовать материалы, которые по дышащей способности схожи с деревом. Чтобы утеплить дом лучше отказаться от таких теплоизоляторов как:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол (или проще “Пеноплекс”);
  • пеноизол.

Они отличаются высокой герметичностью, поэтому могут создавать в здании эффект парника. При этом потребуется устройство дорогостоящей принудительной вентиляции или установка кондиционеров.

Лучшим материалом для теплоизоляции станет минеральная вата.

К ее преимуществам можно отнести:

  • высокую эффективность;
  • способность пропускать воздух, не препятствуя естественной вентиляции;
  • безопасность для здоровья человека и окружающей среды;
  • негорючесть;
  • простота монтажа;
  • доступность;
  • низкая стоимость.

Но при использовании ваты стоит помнить о ее недостатках. Материал хорошо впитывает влагу, при этом переставая выполнять свою основную функцию. Чтобы избежать намокания стоит приобрести также пароизоляцию и ветро-гидроизоляцию.

Схема слоев утепления минватой деревянного дома изнутри
Схема слоев для утепления минватой

Существует несколько разновидностей минеральной ваты. Самым лучшим вариантом станет базальтовый (каменный) утеплитель в плитах. Можно также выбирать стекловату, которая выпускается в виде матов, скрученных в рулон. Второй вариант может вызвать затруднения при монтаже. Материал сильно колется, а частицы, попадая в легкие или на кожу, вызывают зуд. Чтобы избежать неприятных последствий все работы со стеклянной ватой выполняются в специальной одежде и масках.

Самым нежелательным, но недорогим вариантом станет шлаковая вата. Но, утепляя свой дом, лучше не экономить. Вата изготавливается из отходов промышленности. Производители ответственны за безопасность, но не всегда можно проверить, из каких именно шлаков произведен утеплитель. Можно легко натолкнуться на некачественный материал или подделку, с которой утепление деревянного дома изнутри будет опасным для здоровья и жизни.

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, потребуется подготовить стены. Особенно это актуально, если необходимо утеплить старый деревянный дом. В этом случае материал, который использовался для конопатки, успел слежаться. Главной задачей на этом этапе станет устранение щелей — источников сквозняков, холода и влаги.

Работу начинают с очистки основания. Потребуется убрать пыль и грязь, которые успели скопиться на стенах. Перед тем как утеплить старый дом, стоит проверить прочность древесины. Она не должна быть повреждена различными вредителями. В противном случае стены лучше усилить.

Для предотвращения проблем с насекомыми и микроорганизмами в будущем, поверхность обрабатывают антисептическими составами. Также можно выполнить обработку антипиренами, они повышают устойчивость материала к возгоранию.

Нанесение антисептика на деревянную стену
Обработка антисептиками защитит древесину от гниения

Древесина со временем дает усадку. Из-за этого в стенах могут появляться щели. Перед началом работ по утеплению стоит выполнить конопатку старых стен. В настоящее время для этих целей чаще всего используют джут. Для больших щелей разумно будет приобрести ленточную паклю. Материал забивают между бревнами или брусом с помощью стамески.

Конопатка джутом
Конопатка защитит стены от продувания и станет дополнительным теплоизолятором

Выполнять работу необходимо до тех пор, пока материал не перестанет влезать в пространство и не станет свисать наружу. Качественная конопатка — залог теплого дома.

Ветро-гидроизоляция стен

Минеральная вата боится влаги. Перед тем, как утеплить стены в деревянном доме, стоит позаботиться о защите утеплителя. С наружной стороны от минваты закрепляют слой ветро-гидроизоляции. Он препятствует выветриванию и проникновению атмосферной влаги. Существует несколько видов подходящих материалов , но лучшим вариантом станет пародиффузионная мембрана.

Описание и характеристики ветрозащитной мембраны
Описание и характеристики ветрозащитной мембраны

Этот современный материал надежно защищает от воды, но не препятствует движению воздуха и пара. Это позволяет сохранять способность стен дышать, а также обеспечивать удаление влаги от утеплителя.

Гидроизоляция крепится к стенам с помощью строительного степлера. Стыки полотен выполняются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются скотчем или специальной лентой.

Монтаж утеплителя

Внутреннее утепление стен выполняется по каркасу. Он может быть выполнен из дерева из металлического профиля. Проще всего при утеплении здания из дерева использовать дерево и для каркаса. Важно грамотно подобрать геометрические размеры каркаса:

  • Шаг стоек выбирается с учетом ширины утеплителя. Он должен быть примерно на 2 см меньше, чем ширина матов или плит. Это необходимо для плотного прилегания материала. Для минваты чаще всего используют такой шаг стоек, чтобы между ними в свету оставалось расстояние 58 см.
  • Вылет каркаса должен учитывать толщину утеплителя и необходимый вентиляционный зазор. Он нужен для удаления конденсата с поверхности и позволяет сохранять материал в сухом состоянии. Толщину вентзазора обычно принимают равной 3—5 см.
Монтаж минваты по каркасу
Монтаж плит в стенах следует выполнять с натягом – тогда он со временем не начнет сползать

Минвату укладывают между стойками обрешетки. При грамотном выборе шага последних, теплоизолятор будет удерживаться за счет трения. Для дополнительного закрепления можно использовать специальные пластиковые дюбеля, обычно они продаются вместе с утеплителем.

Пароизоляция

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри? Важно не только правильно выбрать утеплитель, но и защитить его от всех видов влаги. Внутренние помещения отличаются достаточно высокой влажностью, вода в виде пара может легко добраться до минеральной ваты и снизить ее эффективность.

Пароизоляция на стене
Пароизоляция – обязательный слой при использовании минваты

Внутреннее утепление стен подразумевает обязательное наличие пароизоляционного слоя. Он монтируется поверх утеплителя. Хороший вариант для защиты — пароизоляционные мембраны.

Характеристики пароизоляционной мембраны
Характеристики пароизоляционной мембраны

Они стоят дороже, чем пленки, но зато не препятствуют движению воздуха через стены. Мембраны станут более современным и эффективным вариантом.
Утепление деревянной стены изнутри с их помощью выполняется по инструкции производителя. Способ крепления может различаться для разных видов.

Отделка

Утепление стен деревянного дома завершается чистовой отделкой. Для этих целей можно применять самые разные варианты. Но при выборе материала стоит помнить о вентиляции. Отделочный слой не должен препятствовать движению воздуха, иначе весь предыдущий выбор материалов бесполезен.

Монтаж вагонки
Вагонка для внутренней обшивки – простой, недорогой и экологичный вариант

Рекомендуем ознакомиться с информацией по отделке дома вагонкой.

Не рекомендуется использовать для здания различные пластиковые варианты, которые сведут на нет всю пользу древесины.

Источник: DomZastroika.ru


Categories: Другое

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector