Водоотвод в бане

Системы отвода стоков – плюсы и минусы при эксплуатации

Разобравшись с типом полов, переходим к подбору подходящего водоотвода. Существует несколько вариантов обустройства слива:

• методика грунтовой фильтрации;
• установка сливного либо дренажного колодца;
• приямок.

Выбор той или иной системы зависит от геометрических параметров и частоты использования бани, наличия на участке централизованной канализации либо отсутствия таковой, глубины, на которую промерзает грунт, и непосредственно типа имеющейся почвы. Если в собственную сауну человек планирует ходить с двумя-тремя друзьями пару раз в неделю, особой необходимости в организации сложного слива (например, грунтовой фильтрации) нет. В подобных ситуациях можно обойтись малыми затратами, соорудив простейший приямок или колодец для отработанной воды. Если же банька станет постоянным местом сбора большого количества любителей горячего пара, придется позаботиться об обустройстве более «навороченной» и эффективной в работе системы.

На грунтах глинистого типа разумнее всего делать сливную яму. В нее использованная вода будет попадать из бани по трубам, а затем откачиваться. Для песчаных и аналогичных им грунтов больше подходят системы в виде дренажных колодцев. Учитываем и самое главное требование – трубы, по которым станет производиться отвод воды, в обязательном порядке прокладываем ниже уровня промерзания почвы. Если смонтировать их выше указанной отметки, в сильные морозы они замерзнут, и мы не сможем полноценно пользоваться частной банькой.

Поговорим о плюсах и минусах разных систем слива. А потом выясним, как именно монтируется каждая из них. Начнем с самой простой системы – приямка. Он, по сути, представляет собой яму, которая выкапывается под напольным основанием парилки. На дно приямка укладывается слой фильтрующего материала. Вода проходит через него, очищается, а потом постепенно просачивается в почву. Для работы приямка не нужны трубы и какие-либо иные коммуникации. Его обустройство занимает минимум времени. Это, несомненно, плюсы. Но есть у такого решения и минусы. Во-первых, приямок нельзя делать на почвах, плохо впитывающих воду. Во-вторых, его невозможно смонтировать в саунах с фундаментом в виде монолитной плиты. В-третьих, даже глубокий приямок характеризуется объективно малым пропускным потенциалом.

Не намного дороже выйдет в обустройстве и сливной колодец. Под таковым понимают герметичный резервуар для сбора стоков, закапываемый в землю. Когда он наполняется, владелец баньки вызывает ассенизаторскую машину. Она и откачивает воду. Сливную систему сделает любой дачник, потратив на работы минимум сил. Здесь нужно лишь правильно выбрать место для установки резервуара. Его следует монтировать на самом низком участке земельного надела. Какого-либо специального ухода за сливным колодцем не требуется. Недостатки системы – необходимость в регулярном вызове спецтехники для откачки воды и в обустройстве достаточно широких путей подъезда к емкости. По узкой дорожке ассенизаторская машина не проедет.

Дренажный колодец – это глубокая и широкая яма, которая заполняется слоем фильтрующего элемента. В качестве такового может выступать печной шлак, небольшие куски кирпичей, щебень, строительный песок. Выкопать яму несложно. Засыпать ее фильтратом тоже. Но вот обслуживать дренажную систему совсем непросто. Стоки из нее не откачиваются. Они уходят в грунт. При этом хотя бы раз в 5–6 месяцев нужно полностью менять фильтрующий слой и осуществлять очистку колодца. Такая операция требует немалых трудовых затрат, что сводит на нет все достоинства системы.

Достоинства и недостатки метода грунтовой фильтрации мы рассмотрим ниже. И сразу же опишем, как именно делают подобную систему профессиональные строители. Она считается самым эффективным вариантом отвода стоков от частных саун.

obustroen.ru

С чего начать

Обустройство банной канализации делают еще на этапе строительства, а канализационная сеть должны быть включена в общий строительный план. Водоотведение в бане, как и в доме, состоит из двух типов сетей и конструкций: наружных и внутренних. Способ устройства каждой из них от некоторых факторов.

1. На структуру канализационной сети в первую очередь влияет устройство самой бани, под которым понимают количество помещений. Бани могут быть разными. В самом простом варианте парная и место для мытья совмещены. Но все чаще в банях душевую устраивают отдельно, и даже обустраивают туалет. Чем больше помещений включает в себя баня, тем сложнее ее система внутренней канализации.
2. Тип и нюансы монтажа наружной банной канализации зависят от таких свойств грунта, как его влагопропускная способность, уровень промерзания почвы.
3. Место отведения стоков из бани определяется еще и ее загруженностью. Так, для сбора и отведения вод с маленьких парных достаточно дренажного колодца или другого подобного строения.
4. При выборе способа сбора воды из помещения нужно руководствоваться типом бани. Например, в русской бане рекомендуется применять водосборный желоб. Слив сточных вод определяется также типом полов в парилке и других помещениях.

Обо всех особенностях более подробно читайте ниже.

Внутренняя канализация бани

Даже если в бане сухая парилка, а для мытья обустроен душ, об отводе воды из парилки тоже нужно позаботиться. Тем более необходимо обустроить канализацию во влажной парной и там, где парятся и моются в одном отделении.

Обратите внимание! Для банных канализационных систем, в которых сбор стоков происходит из нескольких помещений, включая туалет, обязательным является установка канализационного стояка с вентиляцией.

Сбор воды в бане может производиться различными способами. В первую очередь это зависит от того, как планируется уложить полы. Канализацию укладывают до обустройства полов. Общее во всех системах отвода воды из бани является соблюдение уклона как для самих полов, так и для канализационных труб.

Если речь идет о деревянных полах, то доски их можно уложить вплотную, а можно оставить между ними щели. В первом варианте полы укладывают, соблюдая уклон от одной стены к другой. В самой нижней точке между полами и стеной оставляют щель, в которую монтируют желоб, соблюдая при его укладке уклон. В нижней точке желоб подсоединяют к канализационной трубе, выводящей стоки из здания.

Обратите внимание! Если в бане парная и моечная являются разными помещениями, то желоб можно уложить под перегородкой между ними.

При обустройстве щелевого деревянного настила между досками оставляют зазор в 5 мм. Под деревянным полом делают основание из бетона с соблюдением уклона к центру, где и прокладывают желоб, соединяющийся с канализационной трубой.

Вместо бетонного основания для сбора воды укладывают на утепленный пол под деревянный настил поддон, например, из оцинкованной стали.

В некоторых банях, например, в хамаме, делают наливные полы, на которые укладывают плитку. В таком случае при монтаже пола тоже соблюдают уклон, а в низшей точке устанавливают специальное водоприемное устройство – трап, соединенный с канализационной трубой. Такой вариант также подходит для душевых помещений с кафельным полом.

Какой бы из вышеописанных вариантов вы ни выбрали, общая схема монтажа канализации выглядит следующим образом.

Шаг 1. До момента укладки пола монтируют канализационные трубы. Для них делают канавы с соблюдением уклона в 2 см на каждый метр. Глубина траншей может составлять 0,5 – 0,6 м.

Шаг 2. На дно траншей насыпают песчаную подушку толщиной в 15 см, ее утрамбовывают с соблюдением уклона.

Шаг 3. Укладывают канализационные трубы. Сейчас часто применяют изделия и полипропилена. Рекомендованный диаметр труб 100 мм.

Шаг 4. Если необходимо, то устанавливают канализационный стояк, который закрепляют к стене при помощи хомутов. Обязательно обустраивают вентиляцию стояка любым из двух вариантов:

• вертикальную трубу продлевают над кровлей;
• обрезают стояк чуть выше уровня санитарного оборудования и устанавливают на трубу обратный клапан.

Шаг 5. Застилают полы одним из выше упомянутых методов.

Шаг 6. Подсоединяют к системе канализации желоба с решетками или трапы.

Обратите внимание! В местах соединения с канализационной трубой любого водоприемника необходимо установить гидрозатвор (сифон), который исключит проникновение запахов канализации в помещение. Трапы обычно снабжены встроенными гидрозатворами.

В качестве желоба применяют изделия из пластика, чугуна, асбестоцемента. Ранее использовались сталь и дерево, но они быстро подвергаются разрушению. Минимальный диаметр желоба составляет 5 см.

Шаг 7. Если необходимо, подсоединяют к системе канализации унитаз и другое санитарное оборудование.

На этом монтаж канализации внутри бани окончен. Но как любая канализационная система, утилизация стоков бани включает и наружные элементы, варианты которых будут описаны ниже.

Наружная канализация бани

Способов организации внешнего участка банной канализации несколько. Утилизация стоков зависит от их объемов, климата и типа грунта, а также возможности сброса в центральную или локальную систему канализации.

Дренажный колодец для бани

Для хорошо проницаемых почв с глубоко расположенным уровнем грунтовых вод с целью утилизации банных стоков часто применяют дренажные колодцы. Сделать их самостоятельно достаточно просто.

Шаг 1. Сначала выкапывают на расстоянии около двух метров от бани яму, площадь дна которой составляет 1 кв.м. Это котлован для колодца. Его глубина должна быть не менее 1 м и зависит от глубины промерзания почвы.

Шаг 2. К нему от бани выкапывают траншею для наружной канализационной трубы. Глубина канавы должны быть такой, чтобы трубопровод проходил ниже точки промерзания грунта. Траншею делают с соблюдением уклона.

Шаг 3. На дно котлована засыпают фильтрующий слой щебня, керамзита или песчано-гравийной смеси. Высота фильтрующей загрузки должна быть чуть выше уровня отметки нулевых температур почвы.

Обратите внимание! Смесь песка и гравия подвержена заиливанию, поэтому ее придется чаще менять.

Шаг 4. Дно траншеи заливают жирным раствором глины, из которой формируют желоб. Обязательно соблюдают уклон в 2 см на погонный метр.

Шаг 5. В траншею укладывают трубу, идущую от бани до слоя фильтра дренажного колодца.

Шаг 6. При необходимости трубу утепляют дополнительно, например, минеральной ватой.

Шаг 7. Производят обратную засыпку грунтом колодца и канавы с трубой, утрамбовывают.

Сбор воды в приямок

Если баня построена на участке, грунт которого плохо пропускает влагу, то для простого варианта утилизации стоков изготавливают приямок под полом бани.

Шаг 1. Под будущим полом выкапывают небольшую яму, которая может иметь форму куба с минимальной длиной ребра в полметра.

Шаг 2. Стены и дно приямка заливают бетоном. Это необходимо для гидроизоляции. В качестве защиты от утечки влаги можно использовать любой водонепроницаемый материал.

Шаг 3. К приямку на высоте 0,1 м от пола подводят трубу, которая будет выходить за пределы бани и участка под уклоном. Как только в приямке стоки достигнут определенного уровня, жидкость будет удаляться по этому трубопроводу.

Шаг 4. В качестве гидрозатвора в приямке устанавливают пластину под наклоном. Ее фиксируют в трех местах к трубе, за исключением нижней части. От нижнего края пластины до дна должно быть 50мм.

Шаг 5. Укладывают полы под уклоном к центру комнаты. В нижней точке пола монтируют желоб, идущий в приямок с наклоном.

Шаг 6. В приямок выводят желоб.

Воду в приямок можно собирать и другим способом. Это вариант подходит для щелевых полов. В таком случае под основным деревянным полом делают черновой цементный пол, имеющий уклон, который идет к центру. В центральной точке – цементный приямок. Вода просачивается через щели и попадает в приямок, оттуда выводится за пределы бани.

Дренажный колодец и приямок подходят только для простых бань, в которых нет унитаза, а значит, и фекальных стоков.

Подключение к септикам и центральной канализации

Если возле участка проходит центральная канализационная сеть, то к ней можно подсоединить не только канализацию дома, но и бани. Для этого необходимо заказать проект водоотведения в проектной компании и предоставить его владельцам центральных сетей.

Для утилизации большого количества банных стоков с фекальными компонентами можно поступить следующим образом:

• установить накопительную емкость, для опустошения которой по необходимости вызывают ассенизаторскую машину;
• подключить канализацию бани к септику, очищающую домовые стоки.

Возможна также установка отдельного септика, но это требует дополнительных финансовых затрат, которые не оправданы для бани, используемой не ежедневно.

В качестве заключения

Канализация даже в самой простой бане является необходимым элементом, который не только спасет ваш участок от загрязнения стоками, но и постройку от действия влаги. Тем более необходимо обустройство системы утилизации стоков для больших бань, в которых есть отдельная душевая комната, а также туалет. В этом случае для сбора и обезвреживания сточных вод лучше всего подходят локальные системы очистки.

Главными правилами при устройстве канализации в бане, как и в доме, является соблюдение уклона и установка гидрозатворов, а также вентиляция стояка, если в его установке есть необходимость. Учитывая эти общие, а также частные нюансы для каждого вида систем утилизации банных стоков, можно своими руками обустроить банную канализацию.

Видео – Вариант канализации в бане

svoimi-rykami.ru

Дренажная канализация

Это одна из простейших конструкций, отличающаяся экономностью в сооружении и нетребовательностью в обслуживании. К сожалению, дренажная канализация в бане подходит в основном к малогабаритным постройкам, принимающим небольшое количество пользователей. С большими объемами воды она не справится – тем не менее, для маленькой бани этот вариант будет оптимальным.

Работа по строительству канализации начинается с устройства дренажного колодца. Его глубина подбирается с учетом уровня промерзания грунта – данный фактор является ограничителем, но в большинстве случаев земляной покров позволяет осуществить достаточную нишу для слива. На дно укладывается 10-сантиметровый слой глины. Этим же материалом следует обложить землю по периметру фундамента и траншею, подготовленную для стока. Таким образом, формируется желоб, спускающий использованную воду.

Позаботиться следует и о сточной трубе – на случай промерзания она утепляется теплоизоляционными материалами. В соответствии с данной конструкцией устраивается и пол в бане отвод воды из которого должен осуществляться с уклоном в сторону слива. Такая канализация при условии использования гравия с песком в качестве засыпки должна регулярно подвергаться чистке. Дренаж выполняет задачу фильтра, поскольку взвешенные частицы его будут загрязнять.

Если засыпка выполняется на грунте песчаного типа, то вместо колодца можно использовать горизонтальный дренаж в виде траншеи с метровой глубиной. Ее дно также засыпается щебнем и укрывается землей.

Вернуться к содержанию

Приямок для водостока бани

Как видно, очень многое в выборе технологии устройства банного водоотвода зависит от типа грунта. Пожалуй, самым проблемным с точки зрения сооружения стоков является плотный грунт, который плохо пропускает жидкость. В таких случаях есть смысл создать приямок для сбора и дальнейшей ликвидации отработанной воды. По большому счету это та же самая яма для бани, но в ее устройстве применяются водонепроницаемые материалы.

В приямок поступает вся использованная вода, после чего труба с наклоном перемещает ее за пределы участка. При устройстве такой системы необходимо учесть параметры специального затвора, с помощью которого можно будет ограничить проникновение в баню зловонного запаха.

Чтобы справиться с этой задачей, надо выполнить следующие операции:

• Дно приямка должно располагаться ниже, чем вход от сливной трубы как минимум на 10 см;
• Под трубой устанавливается пластина, но без нижней фиксации;
• От дна приямка до этой пластины следует оставить 5-сантиметровое расстояние. Данного промежутка будет достаточно, чтобы образовался водяной затвор.

Несмотря на простоту, эта технология весьма функциональна. Особенно при условии использования высокопрочных пластиковых труб, которые расширяют возможности сантехнического монтажа. В частности, можно совместить конструкцию с санузлом и обеспечить единую с домом канализационную инфраструктуру. Правда, для этого потребуется более основательное сооружение, как самого приямка, так и соединяющих узлов с расчетом на долговечное использование. Демонтаж банного водостока в таком случае затронет и коммуникации от дома.

Вернуться к содержанию

Колодец для слива

Еще одна вариация канализационной системы для бани, предусматривающая наличие колодца и ямы. Объем котлована рассчитывается из возможностей ассенизационных машин, то есть он может составлять минимум 3 куб. м. Основные работы приходятся на обустройство колодца. Чтобы сток воды в бане выполнялся без нарушений в герметичности места сбора, дно котлована бетонируется, а стены отделываются кирпичом. Есть и другой вариант, при котором используются кольца ЖБИ, но это более трудоемкое и затратное решение.

Сверху, колодец закрывается железобетонной плитой, в которой предусмотрены отверстия для вентиляции и люка. Образованное пространство от стенок котлована и до краев засыпается щебенкой. На расстоянии полуметра над поверхностью земли крепится вентиляционная труба. Далее всю конструкцию помимо люка следует засыпать грунтом.

Важно учесть, что слив в бане с колодцем предполагает обеспечение свободного подъезда к месту сбора для ассенизационной машины. Во всяком случае, люк должен быть доступен для техники. Но есть и альтернативный вариант очистки сооружения, при котором используются биоактиваторы и другие химические препараты.

Вернуться к содержанию

Септик для банного водостока

Если устройство экономичной дренажной канализации себя оправдывает в случае с небольшими объемами воды, то септик, напротив, требует больших вложений, но зато дает владельцу максимальное удобство эксплуатации любой бани и даже санузла.

В сборе воды участвует целый комплекс, состоящий из трех колодцев:

• В первом происходит очистка жидкости путем аэробных процессов брожения;
• второй фильтрует воду от частиц с неприятным запахом;
• третий являет собой дренажную стадию очистки, отправляя воду в слой почвы.

Благодаря трехуровневой очистке водоотвод из бани с помощью септика можно назвать самым безопасным и экологически чистым. В плане реализации такая система достаточно гибка – для емкостей можно использовать компоненты из бетона и ПВХ. Трубы также прокладываются с уклоном в расчете на 20 мм под каждый метр.

Вернуться к содержанию

Какие материалы использовать?

Главное внимание должно быть направлено на выбор труб. Они будут эксплуатироваться в весьма суровых условиях, поэтому даже прочные и стойкие к повреждениям стальные трубы исключаются. Оптимальным же решением станут трубы из чугуна или того же поливинилхлорида, которые не подвергаются процессам гниения и ржавчине.

Для водяного затвора желательно использовать специальный трап из нержавейки. Его следует фиксировать так, чтобы патрубок не колебался под возможными нагрузками. Любое смещение чревато серьезными проблемами, обнаружить которые удастся не сразу. Все дополнительные элементы конструкции, в том числе защитные короба и накладки желательно выполнять или из пластика, или из нержавеющей стали – по крайней мере, древесина для этих задач не подходит.

Вернуться к содержанию

Пол для водостока

Напольное покрытие в самой бане существенной роли в выборе системы отвода не играет, но некоторые технические моменты в этой части следует отметить. Исходя из того, какой реализован пол в бане отвод воды может быть прямым или с уклоном и последующим выведением.

В первом случае отработанная вода протекает через зазоры в дощатом настиле и сразу поступает в грунт с подготовленной подружкой дренажа. В такой конструкции допускается и возможность дальнего отвода в такую же канализационную сеть с подушкой дренажа на конце, но этот вариант обходится дороже и не имеет значительных преимуществ.

Более технологичная схема предполагает создание непроницаемого настила из досок, который изначально имеет уклон. В этой модели вода поступает от покрытия в водосборник, а затем направляется в грунт после тщательной очистки.

vseopolax.ru

Устройство слива в моечной комнате бани

Существуют две основные схемы водоотводящих коммуникаций в моечной.

1. Если пол деревянный. В этом случае во время мощения покрытия между досками оставляют специальные зазоры примерно по 5 мм. Вода через эти щели попадает в небольшой резервуар, сделанный под полом, из которого она уходит по сливной трубе в общую канализацию.
2. Если пол бетонный. В данной конструкции настила оборудуют небольшой уклон к общему сливному отверстию с решёткой. Последнее является элементом специального канализационного трапа, который, в свою очередь, соединяется через колено с отводом центральной магистрали. Но этот трап также может заменять и небольшой подпольный резервуар.

При этом в обоих вариантах под полом всегда монтируют (например, после отвода) сливную трубу, которая под наклоном уходит в общую линию канализации либо в отдельный колодец для бани.

Чаще всего в современных загородных домах делают септики — подземные резервуары, в которых скапливаются отходы жизнедеятельности, стекающие через общую трубу от всего хозяйства — из туалета, душа, кухни, бани и так далее. Раз в несколько месяцев наполненный септик опустошают при помощи выкачивающей ассенизаторской машины.

В случае отсутствия на участке септика имеется только один выход — вырыть яму для бани. Но она должна располагаться на расстоянии не менее трёх метров от строения. Конструкция же слива из моечной не зависит от того используется ли общий септик или локальная яма. В любом случае к какому-то из этих объектов из бани должна выйти канализационная труба.

Подготовка к монтажу системы

Рассмотрим вариант с бетонным полом. Для начала необходимо представить хотя бы в уме схему коммуникаций. Длина сливной магистрали напрямую зависит от расстояния между выгребной ямой и запланированным местом расположения канализационного трапа. Сам же этот узел, устанавливаемый в пол, имеет решётку сверху.

Нижний вывод этого изделия имеет стандартный диаметр для подсоединения классических поливинилхлоридных труб, используемых в любой современной канализации.

Чертёж системы водоотвода

Нужно прорисовать на бумаге примерный эскиз строения пола, а также самого водоотвода, монтируемого под настилом. На рисунке желательно указать весь путь сливаемой воды от моечной до ямы.

Кстати, яму часто оборудуют простой металлической бочкой. Достаточно выкопать полость подходящего размера и опустить туда старую поливочную ёмкость литров на пятьдесят.

Перед вхождением сливной трубы в канализационную яму часто делают вертикальный отвод, выводящий наверх трубу вентиляции. Это помогает избавиться от лишних запахов.

Выбор материалов

Для сливной линии используют, как правило, канализационную трубу ПВХ стандартным диаметром 100 мм. Магистраль собирается из двухметровых или метровых отрезков, которые стыкуются между собой посредством существующих у них раструбов на концах.

Для подсоединения простого трапа, у которого нет бокового отвода, к сливной трубе потребуется применить колено стандартного вида.

В то же время сам канализационный трап имеет типовую конструкцию в различных вариациях. Для бани можно выбрать как самый простой, так и усложнённый, поскольку такие изделия бывают с различными дополнительными функциями.

Желательно сразу определиться с уклоном сливной трубы. Ведь именно от него зависит, какие придётся покупать колена. Обычно принимают величину угла уклона, равную 10–20 градусам.

Помимо деталей ПВХ, нам понадобится «холодная» мастика для заделки щелей, если канализационная яма оборудована железной бочкой. Этот материал продаётся в металлических банках в строительных гипермаркетах. Перед закупкой всех деталей и расходников лучше составить список.

Расчёт длины труб

Чтобы посчитать длину сливной трубы, нужно знать расстояние от трапа моечной до канализационной ямы. Предположим, данная величина составляет 10 метров. Примем угол уклона сливной трубы равным 15 градусам. Тогда длину сливной магистрали можно найти из формулы косинуса острого угла в прямоугольном треугольнике.

Как известно, косинус острого угла прямоугольного треугольника равен отношению прилежащего катета к гипотенузе. В нашем случае катет — это то самое расстояние от ямы до слива по поверхности земли, а гипотенуза — длина наклонённой трубы. Находим с помощью калькулятора косинус угла в 15 градусов. Затем вычисляем искомую длину магистрали: L = 10 м / cos 15 = 10 м / 0,966 = 10,35 м.

Если принять угол уклона круче, то и сливная труба окажется длиннее.

Необходимые инструменты

Из инструментов нам понадобятся следующие позиции:

• резиновый молоток (пригодится для забивания патрубков друг в друга);
• лопата;
• болгарка;
• шпатель.

Болгарка понадобится для выпиливания проёма в металлической подземной ёмкости, через который войдёт сливная труба.

Пошаговая инструкция по изготовлению конструкции слива в бане

Приступаем непосредственно к монтированию системы водоотвода.

1. Сливная система устанавливается перед заливкой бетонного пола моечной. Первым делом выкапывают лопатой траншею для сливной трубы от канализационной ямы и до бани. Это делается с таким расчётом, чтобы получился уклон в 15 градусов. То есть глубина канала принимается равной диаметру трубы (100 мм), плюс ещё навскидку сантиметров двадцать.
2. В металлической стенке канализационной ямы прорезаем болгаркой квадрат 100 мм х 100 мм. Вставляем в полученный проём первый патрубок — раструбом внутрь ёмкости. Всё оставшееся пространство вокруг щели заделываем мастикой. Она герметизирует соединение, а заодно зафиксирует конец трубы.
3. После высыхания мастики продолжаем процесс. Вставляем остальные патрубки, с таким расчётом, чтобы довести магистраль до бани. При необходимости каждое звено забиваем резиновым молотком.
4. Последнее звено должно попасть между столбами фундамента бани и выйти под лаги пола. Продолжаем работы внутри помещения. Присоединяем к завершающему патрубку прямоугольное колено или два элемента, создающих прямой угол, чтобы магистраль вышла вертикально вверх. Возможно, понадобится ещё вставить вертикальный патрубок, если до уровня пола окажется далеко.
5. Устанавливаем канализационный трап.
6. Вымостив временный настил из досок в качестве опалубки, производим заливку пола бетоном.

Во многих банях дополнительно делают специальный слой гидроизоляции.

Стенки трапа должны быть крепко слиты с бетоном. Иначе вода будет просачиваться под половое покрытие, что впоследствии приведёт к повышенной влажности, неприятным запахам и даже гниению.

Сушка покрытия производится до трёх дней.

Видео по теме: как правильно сделать слив в бане

Советы по эксплуатации водоотвода

После высыхания бетонного пола систему слива можно испытать. Для начала достаточно вылить небольшое ведро воды прямо в трап. При этом нужно попросить помощника посмотреть, не протекает ли вода на улице в стыках магистрали. После того как герметичность линии установлена, можно закопать траншею с трубами.

При дальнейшей эксплуатации необходимо помнить лишь об одном: примерно раз в месяц канализационный трап нуждается в профилактической чистке. Произвести данную операцию несложно. Сначала снимают решётку, затем легко достают все внутренности изделия и вычищают.

Во многих трапах есть такая деталь, как поплавок. Когда вода стекает, он поднимается. В обычном, сухом состоянии он опущен и препятствует проникновению неприятных запахов. Поплавок также вычищают и обязательно устанавливают обратно.

Система слива для бани имеет несложную конструкцию практически универсальную для любых видов полов. Изготовить её самостоятельно не так уж и трудно, если учесть все приведённые рекомендации. Главное, подойти к делу с душой, произвести основные операции старательно, аккуратно. И тогда результат превзойдёт все ожидания!

grounde.ru

Основные типы сливных ям

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

• Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираются сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

• В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

• Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера имеет чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекает в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.  Вода проходят через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства. Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала.

Материалы для обустройства сливной ямы для бани

Для постройки банных сливных ям дренажного типа могут использоваться различные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей хозяев участка и удобства строительства.

Сливная яма из бочек

Для создания этой системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разного объема. Однако, обустроена такая сливная может быть по-разному:

• Первый вариант. На дно выкопанного котлована, засыпанное дренажным материалом на 300÷400 мм толщиной – щебнем или крупным гравием, после утрамбовки устанавливается бочка с перфорированными стенками и срезанным дном. При этом учитывается то, что между стенками бочки и котлована должно оставаться пространство не менее, чем в 100 мм, которое также заполняется дренажной засыпкой.

В бочку под необходимым углом ската подводится труба, через которую в емкость будет поступать из бани использованная вода. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенках и через донную часть будет просачиваться в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающий грунт. В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство котлована, но даже и сама бочка, то есть вода будет поступать сразу в дренажные слои, а затем в грунт. Таким образом, бочка никогда не будет заполняться.

Надо правильно понимать, что подобная схема не подойдет для сбора других типов стоков из жилого дома. Для бани же, которая используется по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

• Второй вариант. В этом способе обустройства ямы используются две бочки, устанавливаемые на разном уровне – одна выше другой примерно на 200 мм. Они соединены между собой в верхней части трубой для перелива. Вода из бани поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее заполнении вода переливается во вторую бочку, к которой присоединены одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Отводные трубы из второй емкости укладываются в дренажные траншеи с гравийным или щебёночным заполнением, по которым и будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняя грунт. Траншеи сверху засыпаются слоем плодородной почвы, примерно на 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно получать полив. Таким образом, решаются сразу две проблемы – отвода воды из бани и орошения растений на участке.

Этот вариант обустройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Кирпичная сливная яма

Обустройство стенок сливной ямы может быть произведено с помощью кирпича, который выкладывается с просветами – через них и осуществляется отведение воды в дренажную засыпку и далее в грунт. Отличие этой ямы от первого варианта, выполненного из бочки, отличается только материалом, а принцип работы сохраняется тот же. В зазор между грунтовыми и кирпичными стенами засыпается дренажная прослойка, которая будет очищать воду и распределять ее по всему котловану, отводя в грунт.

Яма, выполненная из кирпича, более долговечна и рассчитана на больший объем воды. Причем, если выкопать котлован достаточно глубоким, а дно и нижнюю часть стен выполнить герметичными, то эта конструкция вполне может быть использована и для слива иных отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.

Для обустройства подобного варианта сливной ямы вовсе не обязательно использовать новый кирпич – вполне подойдет и материал, бывший в употреблении.

Сливная дренажная яма из бетонных колец

Если имеются финансовые и технические возможности, то дренажную яму можно построить из бетонных перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован. После установки колец на дне такого колодца устраивается дренажная засыпка.

В этом варианте все пространство между стенками, как и в предыдущих случаях, также засыпается дренажным материалом, поэтому яма, при условии использования ее только для банных нужд, никогда не будет заполнена водой. В том же случае, когда котлован будет достаточно углублен, а дно колодца цементировано, то такая яма подойдет не только для бани, но и для общей канализации дома. Правда, это потребует дополнительных расчетов, оценки впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

Яма из старых автомобильных покрышек

Сливная дренажная яма, выполненная из ненужных автомобильных покрышек, может быть использована только для жидких отходов, поэтому как нельзя лучше подойдет для сбора периодически поступающей воды из бани.

Покрышки устанавливаются по-разному: в одних случаях в их боковых стенках вырезаются отверстия, в других — обеспечивается небольшой зазор между скатами, в третьих – внешние стенки почти полностью срезаются, но принцип работы дренажной ямы остается прежним.

Этот вариант отвода воды из бани можно назвать самым популярным, так как он прост в обустройстве, доступен по цене (покрышки несложно отыскать вообще задаром) и практичен в эксплуатации.

На схеме цифрами обозначены:

1 – Щебень или гравий крупной фракции – дренажная засыпка, слоем в 250÷300 мм толщиной.

2 – Старые автомобильные покрышки.

3 – Сливная труба из бани (их может быть и две)

4 – Перекладины для укладки крышки.

5 – Крышка или люк.

Вокруг выложенной стопки колес, а иногда и внутрь получившегося колодца производится засыпка дренажной подушки, позволяющей задерживать и очищать поступающую из бани При хорошей дренажной способности грунта и периодическом использовании бани яма никогда не переполняется.

Следует отметить, что для постройки сливной банной ямы подойдут и другие материалы, которые способны стойко переносить воздействие повышенной влажности.

Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани

Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы

Чтобы система слива из бани была эффективна, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине залегания планируемой ямы. Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы баней можно было пользоваться и в зимнее время, глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Информацию о промерзании почвы в конкретной местности несложно найти в интернете, или же можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно пользуются системами подобной сливной канализации.

Хорошими дренажными способностями обладают песчаные грунты, супеси, в том числе и с каменистыми включениями.

А вот плотные глинистые слои могут доставить проблемы. При высокой влажности они хорошо напитываются водой, разбухают, и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании – сжимаются. Кроме того, они сильно подвержены морозному вспучиванию. Эти качества подобных грунтов – неблагоприятны и для закладки фундаментов, и при прокладке труб по траншеям, так как могут привести к деформациям и повреждению самих и других элементов системы.

Сооружать дренажную яму в таком грунте, если он распространяется на большую глубину – практически бессмысленное занятие. Ну а если приходится через такие слои прокладывать трубу к дренажной яме, достигающей глубины залегания грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выстелить песчаной подушкой толщиной в 100÷120 мм, которая предотвратит жесткое воздействие колебаний грунта на элементы системы слива.

Немаловажен и уровень залегания грунтовых вод (УГВ), так как от этого тоже напрямую будет зависеть степень впитывания поступающей в сливную яму воды. Так, между дном ямы и расположением устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм.  Если же грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо будет уходить в дренаж, и такой колодец вскорости превратится в зловонную яму, так будет постоянно заполнен. В этом случае, как и при глинистых грунтах, вариант дренажной ямы не подойдет. Придется или устанавливать герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, или организовывать отвод воды на специальные поверхностные поля фильтрации.

Некоторые рекомендации по обустройству сливной ямы

Выбрав материал для сооружения ямы, необходимо определиться еще с несколькими важными моментами ее обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность как самого участка, так и его обитателей.

В первую очередь потребуется определиться с местом, где будет расположена яма.

• Достаточно часто собственники располагают дренажную яму непосредственно под строением, но это становится возможным только в том случае, если:

-яма обустраивается перед возведением самой бани;

— строение поднимается над поверхностью земли на столбчатом или свайном фундаменте, который нужно будет хорошо гидроизолировать;

— под банной постройкой должна быть предусмотрена хорошая вентиляция;

— канализационная труба, соединяющая слив бани и яму, потребует эффективной термоизоляции.

• Если яма располагается отдельно, в стороне от бани, то необходимо предусмотреть, чтобы она находилась на требуемом удалении от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границы участка и проходящей около него дороги. Необходимые нормативы показаны на схеме ниже:

• Яма должна располагаться ниже уровня сливного отверстия в полу бани, как минимум на 150÷200 мм, а рекомендуемое удаление от банной постройки – 3÷5 метров.

• Если же сливную яму приходится располагать достаточно близко к строению бани, то:

— дно ямы должно иметь уклон в 20÷25 градусов, отводящий воду от стен строения;

— перфорацию в стенках бочки, бетонных кольцах или покрышках, необходимо делать с той стороны, которая будет находиться дальше от стен бани;

— в этом варианте рекомендуется дополнительно организовать дренажную траншею, отводящую воду от стен бани.

• Очень важно соблюсти правильный уклон канализационной трубы, чтобы грязная вода не застаивалась внутри канала, а сразу уходила в дренажную яму, не было риска замерхания при пользовании баней в зимне время.  Особенно необходимо это помнить в тех случаях, когда яму решено расположить достаточно далеко от бани. Величина необходимого уклона зависит от выбранного диаметра трубы – об этом вполне понятно говорит расположенная ниже схема:

Нужно отметить, что для организации отведения воды из небольшой бани без туалета, обычно достаточно трубы диаметром в 50 мм. Чтобы соблюсти нужный уклон, следует при выкапывании соединяющей траншеи, а также при подсыпке в нее песчаной «подушки» контролировать перепад ее глубины с помощью строительного уровня.

Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово

В этом разделе публикации будут рассмотрены два варианта сливных ям, которые вполне можно обустроить самостоятельно.

Обычная дренажная яма

Этот вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена из различных материалов, о которых шла речь выше.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	После определения место для расположения сливной ямы, можно переходить к выкапыванию котлована. Для банного дренажного колодца будет достаточно глубины котлована в 2500÷3000 мм. Он может иметь круглую или квадратную форму в сечении — она будет зависеть от выбранного материала обустройства стенок. Например, если яма будет оформляться кирпичом, то из него удобнее укладывать квадратную или прямоугольную форму, но в некоторых случаях из него вполне выстаивается и круглый колодец. Диаметр котлована должен быть больше подготовленной емкости на 150÷200 мм.
	Когда котлован будет подготовлен, от него до строения бани под нужным углом выкапывается траншея для укладки водоотводной трубы. Ширина траншеи может составлять 300÷500 мм, а глубина будет зависеть от уровня промерзания грунта в той местности, где построена баня, но не менее 500 мм в месте входа в колодец.
	Дно готового котлована засыпается камнем средней фракции — это гравий, щебень, колотый кирпич или даже битый шифер. Дренажный слой должен составлять не менее 300 мм, так как он предназначен для задержки грязной воды и ее очистки, то есть к грунту влага должна поступать капиллярно, что позволит ей быстро впитываться.
	Далее, поступают по-разному. Можно проложить сразу канализационную трубу, а затем работать над кирпичными стенами водоприемного колодца, или же сначала устанавливается или строится емкость, а по ходу ее возведения в одно из специально проделанных отверстий вставляется водоотводная труба. Чаще всего трубу прокладывают в то время, когда стенки выведены до уровня глубины траншеи, иначе она будет попросту мешать работе.
	Итак, стенки сливного колодца могут быть выстроены из кирпича. Кладка производится с соблюдением просвета между соседними кирпичами в ряду в 40÷50 мм. Стена может иметь толщину в полкирпича или в один кирпич — этот параметр выбирается строителем, и в большей мере зависит от количества подготовленного материала. Подняв стены колодца на очередные 200÷300 мм, пространство между грунтовыми стенами и кирпичными заполняют дренажной засыпкой.
	Если для формирования стен используются бетонные перфорированные кольца, то для их установки придется привлечь специализированную технику, так как каждое из них обладает внушительной массой, а при монтаже нельзя допускать перекосов. После их установки, расстояние между грунтом и бетоном также нужно заполнить дренажной засыпкой. Здесь же нужно отметить, что если для ямы используются бетонные кольца, то не следует торопиться с установкой в отверстие их стенки канализационной трубы, так как под своей тяжестью они могут несколько просесть в грунт – бывает, что на 100÷150 мм. Поэтому готовый бетонный колодец рекомендуется оставить в покое на некоторое время для усадки, иначе, пластиковая труба может треснуть или сломаться от возникшего давления и напряжения.
	При использовании для ямы металлических бочек, с них срезается дно и крышка, а боковые стенки можно просто надрезать с помощью «болгарки». Надрезы выполняются на расстоянии друг от друга в 200÷250 мм по горизонтали и с шагом в 100÷120 мм по высоте. Если используется две бочки, их устанавливают одну на другую. После установки нижней из них, свободное пространство вокруг ее стенок засыпается дренажем. После этого во второй из них, в верхней, размечается и вырезается отверстие, через которое в бочку будет установлена водоотводная труба. Отверстие по разметке может быть вырезано болгаркой, но аккуратнее будет все же проем, выполненный электрическим лобзиком. Для этого в одной из точек размеченной окружности высверливается отверстие, в которое должна свободно входить пилочка инструмента.
	Если для сливной ямы подготовлены пластиковые бочки, то их монтируют примерно таким же образом, как и металлические, но достаточно часто сливную трубу присоединяют через верхнюю крышку емкости. В пластиковой бочке может быть также срезано дно или же в нем прорезается несколько круглых отверстий диаметром в 100÷120 мм.
	В боковых стенках по всему периметру полимерной емкости просверливаются отверстия диаметром в 10 мм с частотой в 100÷150 мм по горизонтали и вертикали. Вокруг бочки и под нее производится засыпка щебня или гравия, в который так же, как и в предыдущих случаях будет поступать из отверстий бочки вода, очищаться и уходить в грунт.
	Самым часто применяемым и материалом для обустройства дренажного колодца бани являются автомобильные покрышки, которые устанавливают стопкой одну на другую. С внутренней стороны в краях шин, в трех-четырех местах, просверливаются отверстия диаметром в 10 мм, через которые они скрепляются между собой посредством, например, пластиковых хомутов-затяжек. Канализационная труба может быть подведена между двух покрышек. В этом случае для упора, по краям пластиковой трубы и еще в трех-четырех местах между покрышками в месте ее прохода устанавливаются кирпичи, которые снимут нагрузку с пластика от верхних скатов.
	Другим вариантом проходки трубы является установка ее в отверстие, прорезанное в боковой стенке покрышки. Выбирая этот способ, необходимо предусмотреть возможную усадку конструкции, вырезав отверстие больше диаметра трубы на 70÷80 мм.
	Достаточно часто сливная банная яма не засыпается дренажным материалом вокруг бочек или покрышек, а заполняется им на две трети — это позволяет воде медленно поступать к грунтовым стенам и медленно впитываться в них.
	Верх ямы со стенками из кирпича рекомендовано укрепить, обустроив бетонную площадку с отверстием для люка. Для этого вокруг колодца выстраивается опалубка, в которую укладывается армирующая решетка, а затем она заливается бетонным раствором, слоем толщиной в 70÷80 мм.
	После застывания бетона, на отверстие устанавливается самодельная крышка, изготовленная из стального листа и уголка. Вполне применимы и люки заводского исполнения, металлические или пластиковые.
	Специальные пластиковые канализационные люки могут иметь различные формы и линейные параметры. Так что, планируя установить именно этот вариант, люк приобретают заранее, и уже по его размерам обустраивают верхнюю крышку сливной ямы.
	Колодец из бетонных колец обычно накрывается специальной крышкой из того же материала с уже готовым отверстием для пластикового или чугунного люка.
	Стенки колодца, выстроенные из покрышек или из бочек, имеют меньшую жесткость, чем кирпичные или бетонные, поэтому лучше всего укрепить их цементным раствором, смешанным со щебнем. Если дренаж был засыпан между стенками колодца и грунтом, то верхний его слой, выстой в 120÷150 мм, рекомендуется сделать именно из упомянутого выше раствора. Далее, верх ямы можно оставить в таком состоянии, просто установив на отверстие люк, или же обустроить над сооружением бетонную площадку с последующей ее грунтовой засыпкой.

Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле

Второй вариант – более сложен по конструкции, но зато и функциональность его – существенно выше. Эта система отлично подойдет для обустройства в местности с близким к поверхности расположением грунтовых вод, так как для нее не нужен глубокий котлован. Кроме того, подобная конструкция может стать решением и для организации дренажного отвода воды от фундамента, из ливневого колодца, наполняющегося из линейных дождеприёмников на участке или их желобов на карнизах крыши дома.

Чтобы разобраться, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует рассмотреть этот процесс подробно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для этой системы используется две пластиковых бочки, которые легко подготовить для монтажных работ и соединить с патрубками канализационных труб из того же материала. Обычно для сливной ямы небольшой бани достаточно двух-трех емкостей объемом в 200÷250 литров.
	Котлован под установку бочек роется также больше их диаметра на 100÷150 мм, а в связи с тем, что равные по размерам емкости будут устанавливаться на разном уровне, яма для них должна иметь ступенчатую конфигурацию. Глубина котлована в этой системы должна составлять больше высоты бочки на 450÷500 мм. Это расстояние будет нужно для обустройства дренажной подушки под бочкой и углубления для входящей в нее трубы. Разница в уровне установки емкостей должна составлять 150÷200 мм, а расстояние между ними варьируется между 200 и 300 мм. Устанавливаются бочки в одну линию. Дно котлована утрамбовывается и засыпается щебнем средней фракции, слоем толщиной в 80÷100 мм, который тоже нужно уплотнить.
	Далее, можно переходить к работе над подготовкой емкостей. Бочка, устанавливаемая выше, будет служить первичной камерой, то есть отстойником для грязной воды. В ее верхней крышке вырезается аккуратное отверстие, в которое будет установлена сливная труба. В боковой стенке, на противоположной стороне от отверстия в крышке, вырезается отверстия для патрубка, который соединит первую бочку со второй, установленной несколько ниже. Для врезки пластиковых патрубков в крышку или в стенки бочки, можно подыскать в магазине сантехники специальные фланцы, типа такого, какой показан на иллюстрации.
	Если нет – то придется вырезать отверстие с максимальной точностью, а потом для герметизации – не жалеть качественного силиконового герметика.
	Дополнительно рекомендовано вырезать отверстие для установки вентиляционной трубы диаметром в 40÷50 мм, или же установить тройник, как показано на иллюстрации, где один отвод будет предназначена для подключения канализационной сливной трубы из бани, а другой, вертикальный – для вентиляционного патрубка.
	Вторая бочка оснащается тремя отверстиями, одно из которых просверливается в верхней крышке, а два — в боковой стенке, ниже верхнего края на 100÷120 мм. Оси этих боковых окошек должны быть радиально развернуты от оси центрального отверстия на 45 градусов.
	В боковые отверстия врезаются и герметизируются патрубки с установленными на них отводами в 45 градусов. В итоге патрубки для подключения дренажных труб станут параллельны друг другу – как показано на иллюстрации.
	Дополнительно в нижней части стенок устанавливаемой второй бочки, с противоположной стороны от входа, высверливаются мелкие, диаметром в 5 мм отверстия, на расстоянии друг от друга в 150÷170 мм. Это дополнительный выход воды в дренажную засыпку вокруг бочки.   Впрочем, если мощные фильтровальные поля наверняка будут справляться со своей задачей, и тем более, если такой септик приходится устанавливать в непосредственной близости от бани, то эта операция не является обязательной.
	В результате должна получиться такая конструкция, как представлено на иллюстрации. Смонтировав систему из бочек и патрубков, можно переходить к созданию фильтрационного дренажного поля.
	Для дренажной площадки, которую располагают под уклоном от установленных бочек, роется траншея, имеющая ширину 1200÷1500 мм и такой же глубины, на которую заглублена первая, стоящая выше бочка. При желании, дренажное фильтрующее поле можно растянуть на весь участок, так как оно не станет помехой для обустройства над ней грядок для однолетних культур или для посадки кустарников. На дно получившегося канала настилается геотекстильное полотно, сверху которого будет укладываться дренаж. Засыпка траншеи щебнем производится слоями, каждый из которых следует аккуратно утрамбовать и распределить под уклоном по заранее выставленным колышкам. Уклон траншеи должен составлять примерно 25 мм на один погонный метр. Заранее установленные с необходимым перепадом по высоте колышки станут своеобразными маячками для правильной засыпки дренажного слоя.
	По мере засыпания дренажного материала вокруг нижней бочки, в нее заливается вода, иначе внешнее давление грунта может ее деформировать. Пространство между стенками бочек рекомендовано заполнить гравием или же крупнозернистым песком, который следует уплотнить, проливая водой. Далее, к патрубкам присоединяются трубы с перфорированными стенками, по которым вода будет распределяться по дренажной площадке. Отверстия насверливаются с шагом в 150÷180 мм по нижней и боковым сторонам труб. Трубы после сверления одеваются в фильтрующий «кожух» из геотекстиля – чтобы внутренность труб не подвергалась заиливанию.
	Следующим шагом трубы и все пространство траншеи засыпается щебнем средней фракции, смешанным с песком. Такой слой должен доходить до крышки установленной ниже бочки, то есть полностью закрывать трубы сверху слоем как минимум в 100÷120 мм. Сверху щебня лучше всего произвести засыпку нескольких разных слоев грунта. Так, щебень сначала закрывается геотекстилем, на который укладывается слой увлажненного песка толщиной в 70÷80 мм, а остальное пространство может быть заполнено плодородным грунтом. На этой площадке вполне можно обустроить клумбу, высадить однолетние овощные культуры или даже небольшие кустарники с неглубоко залегающей мочковатой корневой системой.

В завершение публикации необходимо заметить, что существуют и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старых запасов или даже, казалось бы, ненужного хлама, которые на деле вполне могут быть пригодны для постройки сливной ямы для бани. К примеру, можно найти применение старым листам волнового или гладкого шифера, или даже оставшимся после проведения кровельных работ покрытия обрезкам профнастила.

Некоторые изобретательные собственники загородных домов выкладывают стенки дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, которые заполняются песком, находят иные весьма интересные решения. Поэтому, если есть желание сэкономить, а заодно освободить часть двора или помещения сараев от старых материалов, то нужно включать фантазию «на полную катушку» – и действовать! Будем рады, если какой-нибудь креативный мастер поделится своими инновациями на страницах нашего портала.

Еще один пример устройства несложного слива для бани показан в размещенном ниже видеосюжете.

stroyday.ru

Другие статьи по теме:

Слив в бане своими руками пошаговое руководство Давление в городском водопроводе Газовый котел мора Утеплитель воздуха Где проверить качество воды из скважины Чем очистить воду в колодце