Вода на дачном участке или в частном доме – необходимый ресурс, обойтись без которого невозможно. Однако организация общего водопровода часто нецелесообразна. Ввиду отдаленности землевладений друг от друга централизованный водопровод – дорогое удовольствие. Индивидуальный источник воды использовать проще и дешевле. Правда, сначала нужно его организовать. Собственная скважина обеспечит ее владельцу уверенность в том, что хозяйственные нужды участка и жилья будут удовлетворены. При этом хозяевам не придется оплачивать водоснабжение, считая каждый кубометр потраченной воды. Колодец копать сложно и дорого, а вот самостоятельно пробурить скважину — реально, если Вам знакома технология бурения и тип устройства скважины.

Виды скважин и их особенности

Перед бурением территорию участка нужно исследовать, определив уровень залегания грунтовых вод. От этого параметра будет зависеть объем работ, которые потребуется выполнить, чтобы скважина стала водоносной. Тип скважины выбирают, именно учитывая глубину залегания водосодержащего пласта.

Если вода встречается на глубине 3-12 м, выбирают тип «абиссинский колодец». При глубине до 50 м используется песчаная скважина, и артезианская, если вода залегает в грунте не ниже 200 м. Первые два типа исполнить вручную может почти каждый дачник, а вот артезианская скважина потребует буровой установки и профессиональных бурильщиков.

Бурим вручную песчаную скважину


Этот тип источника предполагает выкачивание воды с глубины, достигающей 50 м. Песчаную скважину называют так, поскольку она «дает воду» из водосодержащего песчаного слоя грунта, залегание которого, обычно, — как раз полсотни метров. Эта глубина не гарантирует чистоту воды, поэтому периодически рекомендуется проверять содержимое скважины в санстанции на наличие органических и химических соединений.

Для организации песчаной скважины используется классическая схема с насосом. А для очистки воды от взвесей и мусора, пользуются фильтром, установленным на глубине. Фильтр требуется регулярно чистить. Срок службы песчаной скважины порядка 15 лет.

Организация скважины «абиссинский колодец»

Это самая простая в исполнении скважина-игла. Она неглубокая, поэтому нужно позаботиться о тщательном выборе места для нее.

Поблизости не должно быть септиков, мусорных куч, выгребных и сточных ям. Из-за маленькой глубины вредные вещества могут просочиться в источник, загрязнив его.


В случае если в грунте нет галечника и прочих твердых пород, бурение скважины можно осуществить на околодомовой территории или прямо в подвале дома. Скважиной в подвале удобно пользоваться даже в морозы. Оборудуется домашний колодец ручной колонкой и насосом, чтобы можно было пользоваться водой, вне зависимости от наличия электричества.

Бурение артезианской скважины

При условии, что на соседних участках уже есть скважины этого типа, велика вероятность залегания в данной местности воды в известняковом пласте. В остальных случаях, бурильщикам заказывают экспериментальную скважину, чтобы определить глубину залегания воды. Артезианская скважина может обеспечивать водой сразу несколько участков. Часто бурение заказывают в складчину, чтобы сэкономить и получить искомый результат.

Выбор вида скважины зависит от типа грунта и планируемого количества потребляемой воды. Абиссинский колодец и песчаная скважина хорошо обеспечат небольшой расход. А если расход будет от 10 кубометров в час, понадобится устроить артезианскую скважину. Любую скважину лучше бурить подальше от потенциальных загрязнителей и недалеко от дома, чтобы не возникло проблем с прокладкой водопровода.

Бурильное оборудование и инструменты

При бурении артезианских скважин профессионалами используются буровые установки. Для скважин помельче подходит обычная тренога с лебедкой. Она будет опускать и поднимать буровой инструмент, состоящий из колонковой трубы, бурильных штанг, колонки для бурения, бура.


Спецоборудование, без которого сделать скважину проблематично, — буровой инструмент, который поможет углубиться в грунт (шнек), тренога и лебедка. Для бурения скважины своими руками потребуется металлический шнек. В качестве шнека может выступать ледобур, которым пользуются при зимней рыбалке. Главное, чтобы бур был из высокопрочной стали. Это самый дешевый вариант бурения скважины. Кроме треноги понадобятся трубы разного диаметра (водопроводные трубы, шланги, обсадная труба), вентили, кессон, фильтры, насос для скважины.

Бурильные работы: этапы

1. Сначала требуется вырыть яму или шурф, размеры которого 150 на 150 см. Для того, чтобы углубление не осыпалось, его стенки облицовывают фанерой, досками, кусками ДСП. Еще вариант – прорыть обычным буром ствол диаметром 15-20 см и глубиной глубиной 1 м. Это делается для того, чтобы труба устойчивее держалась в вертикальном положении.

2. Прямо над углублением ставят прочную металлическую или деревянную треногу (ее называют буровой вышкой), закрепляя в месте соединения ее опор лебедку. Чаще встречаются вышки из бревен. На треноге висит бурильная колонка с полутораметровыми (при самостоятельном бурении) штангами. Штанги скрепляют резьбой в одну трубу, фиксируют хомутом. Эта конструкция используется для подъема-спуска оборудования.

Насос выбирают заранее, для того, чтобы определить диаметром будущей скважины и колонковой трубы. Насос должен свободно проходить в трубу. Именно поэтому разница между диаметром насоса и внутренним диаметром трубы должна составлять хотя бы 5 мм.


Спуск-подъем бурильного оборудования — и есть бурение скважины. Штангу проворачивают, одновременно ударяя по ней сверху долотом. Вдвоем делать это гораздо удобнее: первый крутит газовым ключом, а второй ударяет по штанге сверху, пробивая породу. Пользование лебедкой упрощает процесс: с ней подъем и спуск оборудования в скважину осуществлять намного легче. Штанга при бурении маркируется. Отметки потребуются для ориентации. Маркировка помогает определить, когда пора вытягивать штангу и чистить бур. Обычно рекомендуют делать это примерно каждые полметра.

3. Чтобы проще преодолевать разные пласты грунта, применяются специальные буры.

  • спиральный бур (иначе, змеевик) – для глинистых почв;
  • бур-долото для разрыхрения твердых почв;
  • бур-ложки для песчаного грунта;
  • желонка помогает поднимать грунт на поверхность.

4. Песчаный слой легче пройти бур-ложкой, добавляя во время бурения воду. В случае если грунт твердый, пользуются долотом. Буры-долото бывают крестовыми и плоскими. В любом случае, их предназначение – помочь разрыхлить твердые породы. Ударным способом преодолевают пески-плывуны.

При глинистой почве потребуется змеевик, желонка и бур-ложка. Змеевики или спиральные буры, хорошо проходят глинистые почвы, поскольку имеют конструкцию, схожую со спиралью, причем шаг спирали равен диаметру бура. Размер нижнего основания бура от 45 до 85 мм, лезвие от 258-290 мм. Галечные пласты, содержащие гравий, пробивают, чередуя желонку и долото, с обсадными трубами. Иногда не обойтись без залива воды в отверстие. Это может существенно упростить задачу по бурению скважины. Заслуживает рассмотрения и вариант бурения скважины с помощью помпы.


5. Если порода, доставляемая на поверхность стала важной, значит водоносный пласт уже близок. Требуется еще немного углубиться, чтобы перейти водоносный горизонт. Бурение резко станет заметно легче, однако останавливаться нельзя. Нужно найти буром водоупорный слой.

Обустройство скважины и раскачка

После того как нужная глубина достигнута, начинается следующий этап — обустройство. В готовую скважину спускают фильтровую колонку, состоящую из трубы, отстойника и фильтра. Его можно сделать своими руками из фильтрационной сетки, перфорации и обсадной трубы или использовать готовый, купленный в магазине противопесочный фильтр для погружного насоса.

Для укрепления трубы, пространство за ней засыпают щебнем 5-миллиметровой фракции или крупнозернистым песком. Засыпка должна быть выше уровня фильтра. Фильтр — важнейший элемент любой скважины. Главная функция фильтра — защита от песка и крупных примесей. Параллельно с засыпкой проводят закачку воды в трубу с герметичным верхним концом. Эта манипуляция помогает промыть затрубье и фильтр. После промывания образуется естественная преграда для крупных примесей.
лонирование скважины насадкой-желонкой или шнековым насосом означает, что из свежей скважины откачивают воду до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной. Этот этап называют раскачка. Для нее чаще всего пользуются электрическим центробежным насосом. Преимущество этого механизма в том, что он может перекачивать жидкие среды повышенной плотности. Обычный бытовой насос тоже допустим, но он потребует больше усилий и времени. При проблемах с подачей электроэнергии, возможно использовать ручной насос.

После прокачки на страховочном тросе на глубину опускают насос (см. картинку выше). К нему подключают водопроводную трубу или шланг, диаметром 25 или 50 мм. Выбор диаметра зависит возможностей скважины – количества воды, которую можно выкачать из скважины за определенный промежуток времени.

Если применяется металлическая труба, насос не фиксируется. Вместо этого, к трубе прикрепляется водонепроницаемый кабель, идущий от насоса.

Насос для скважины. Особенности

Чтобы подобрать насос правильной мощности, обязательно нужно учесть такие параметры, как:

  1. дебет скважины, показатели ее глубины;
  2. диаметр обсадной трубы;
  3. удаленность скважины от дома.

Требуемая мощность насоса напрямую зависит от этих параметров. При небольшой глубине (до 9 м) подойдет самовсасывающий поверхностный насос, в остальных случаях сослужит добрую службу погружной скважинный насос.


После погружения насоса, в устье скважины, оборудованное кессоном, выводится труба, привариваясь к его оголовку. На ней устанавливается вентиль, который будет открывать путь воде наверх и регулировать поток. При избыточной скорости забора воды малопродуктивная скважина быстро иссякнет, а насос, работая вхолостую, выйдет из строя. В кессоне подключают трубы, которые будут водоводом в помещение. Для них требуется предусмотреть гидроизолированные и утепленные траншеи. Прочитать про то, как выбрать насос для колодца можно здесь, а про то как выбрать насос для скважины —  тут.

Эксплуатация скважины

Своевременная прочистка нужна скважинам всех типов. Признаками того, что водоносному колодцу требуется сервис могут стать: рывки в выходе воды, наличие в потоке воздушных пробок, примесей (ила, песка). Если пропустить момент обслуживания, продуктивность скважины может больше не восстановиться. Для восстановления нормальных функций, скважине проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Более радикальные методы чистки — кислотой или электричеством. Однако эти методы рискованны и их лучше доверить специалистам.

Советы для тех, кто делает скважину самостоятельно

Перед началом работ хорошо бы поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей местности. Если поблизости есть колодцы скважины – загляните туда.

Уровень воды выше 5 м – хорошая новость, потому что из инструментов для бурения понадобится только садовый бур.


Малогабаритную буровую установку или буровое устройство механическое — «ручник», можно арендовать. Так Вы получите возможность пользоваться удобным оборудованием и не платить за это больших денег.

Нельзя опускать трубу-водовод в скважину до самого дна. Она должна не дойти до самой глубокой точки примерно полметра. Так вода будет лучше идти наверх.

Труба, ведущая в скважину, обязательно должна иметь на поверхности вентиляционные отверстия, в ином случае, без доступа воздуха вода быстро станет затхлой. Удобно оборудовать на трубе откидную крышку, чтобы к скважине был постоянный доступ.

Самая удобная для оборудования скважины — цельная пластиковая труба.

После того, как скважина заработала, обязательно отдайте свою воду на экспертизу. Вода признается питьевой, если ее прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов — не более 10 мг/л, в 1-ом литре менее 10 кишечных палочек, а максимальная оценка запаха и вкуса – 3 балла.

Недостатки и преимущества ручного бурения скважины

Преимущества: дешевизна; отсутствие необходимости заезда на участок громоздкой спецтехники; ввиду относительно небольшой глубины, самодельные скважины прокачиваются быстрее, меньше затягиваются; если нет электричества, воду можно достать ручным всасывающим насосом.

Главный недостаток самостоятельного бурения — ограниченная глубина, дефицит специалистов, которые могут помочь в обслуживании самодельного колодца. Таким образом после прочтения этой статьи мы надеемся, что  у вас не останется вопросов, как пробурить скважину своими руками.

Источник: StroyVopros.net

Абиссинский трубчатый забивной колодец


Абиссинский колодец (забивная скважина) — наилучший способ выкопать скважину своими руками для получения воды на участке.

Непременное условие: грунт не содержит камней, и водоносный слой не залегает глубже 9 м.

Инструменты и материалы, которые пригодятся в работе:

  • «болгарка» с дисками для металла;
  • кувалда и молоток;
  • лопата;
  • рыбацкий или садовый бур диаметром не более 15 см;
  • дрель со сверлами;
  • два газовых ключа;
  • болты с гайками на 10 мм;
  • ключи для их закручивания;
  • копьевидная головка;
  • трубы на 1 дюйм по высоте скважины (в идеале из нержавейки, но пойдут и оцинкованные);
  • разрезанные по длине на секции 1,5-2 м с резьбой по торцам;
  • 1 м трубы на ¾ дюйма, 3-10 м трубы на ½ дюйма;
  • нержавеющая сетка галунного плетения П48, П52 длиной 1 м и шириной 16 см;
  • автомобильные хомуты на 32;
  • проволока 0,2-0,3 мм длиной 2 м;
  • деревянная (лучше березовая) чурка с забитыми с двух сторон металлическими скобами (блины от штанги весом 25 — 30 кг, металлическая бабка массой от 30 кг с приспособлением для ее опускания-поднимания, металлический штырь длиной более 2 м и диаметром 16-22 мм и тросиком);
  • муфты стальные для соединения труб и чугунные для забивания трубы;
  • лен с краской;
  • обратный клапан;
  • ручной или электрический вакуумный насос;
  • насосная станция;
  • трубы для водопровода (ПНД или металлические);
  • электросварка;
  • стремянка.

Технология работы по выкапыванию скважины: сначала подготавливают материалы: нарезают трубы необходимой длины (чем мягче грунт, тем длиннее должны быть секции) и нарезают на торцах резьбу с мелким шагом длиной равной половине муфты. Это лучше всего сделать в магазине при покупке, стоит попросить об этом продавцов.

У токаря заказывают копьевидный наконечник диаметром на 20-30 мм больше диаметра фильтра, который крепят к первой трубе с помощью сварки или резьбового соединения.

На ней же делают фильтр: на протяжении 80 см сверлят в шахматном порядке отверстия диаметром 8-10 мм или делают «болгаркой» пропилы, сверху наматывают проволоку и натягивают нержавеющую сетку галунного плетения, которую скручивают хомутами. Можно сетку приварить или припаять оловянным припоем без свинца, но это сложнее. Иногда крепят сетку с помощью саморезов с широкими головками из нержавейки — кроме водозаборных сверлятся по длине фильтра отверстия диаметром 2-2,5 мм, наматывают сетку и крепят ее с помощью саморезов шуруповертом.

Следующий шаг работ. Для того чтобы сделать скважину своими руками, готовят бур: из труб в ½ дюйма делают удлинители длиной 1 м, которые по мере бурения будут присоединяться между собой с помощью отрезков трубы в ¾ дюйма с помощью болтов на 10, для этого сверлят соответствующие отверстия. При необходимости удлиняют и ручки бура. Выкапывание скважины своими руками стандартно: вдвоем крутят бур, периодически вынимая его для извлечения земли, до плывуна (песок с водой).

Затем в скважину вставляют скрученные с помощью стальных муфт, посаженных на лен с краской (ФУМ ленту предпочитают не использовать), и забивают с помощью чурки с забитыми с двух сторон скобами либо с помощью бабки, либо с помощью металлического прута с закаленным концом и привязанным к другому концу тросиком, помещенного во внутрь трубы. Как вариант — блины от штанги. При использовании бабки или блинов на верхний конец трубы надевают муфту из чугуна. Забивают ниже уровня песка на 50 см и проверяют водоносный слой с помощью чайника: если вода быстро уходит, значит это водоносный слой.

Главное — не пропустить во время выкапывания воду. Для этого у соседей необходимо узнать глубину залегания подземных вод на их участке. Скорее всего, делать скважину у вас потребуется на той же глубине.

Данную скважину своими руками можно сделать как на летней даче, так и в усадьбе, которая используется круглый год. В последнем случае необходимо утеплять водопровод от морозов, благо, данную скважину можно пробурить своими руками и в веранде, и в гараже, и в погребе.

Остальные методы бурения скважины своими руками

Если грунт мягкий, то можно выкопать скважину буром на глубину водоносного слоя, вставить толстостенную пластмассовую трубу и опустить погружной насос.

В других случаях можно делать бурильную установку своими руками или приобрести промышленную . Первая — дешевле, вторая — безопаснее и производительнее. И в первом, и во втором случае способы применяются тогда, когда нужно заработать деньги.

Источник: 1landscapedesign.ru

КАК ВЫРЫТЬ СКВАЖИНУ ДЛЯ ВОДЫ СВОИМИ РУКАМИ.
КАК ВЫРЫТЬ СКВАЖИНУ ДЛЯ ВОДЫ СВОИМИ РУКАМИ.
Часть 1
В многоэтажках и домах в черте мегаполиса водопровод обустраивается повсеместно, поэтому необходимость в его отдельном проведении отсутствует. Владельцам частных загородных домов приходится подходить к этому вопросу более изобретательно.

Жильцы загородных участков любыми способами пытаются обустроить централизованный водопровод, поскольку вода является крайне важным ресурсом. Но это достаточно трудоемкий процесс, который потребует немалых затрат.
По этой причине бурение собственной скважины является актуальным решением проблемы водоснабжения по сей день. Чтобы пробурить скважину своими руками, не потребуются большие денежные затраты. Процесс ее выкапывания займет меньше времени, но потребует определенных усилий. Главное – грамотно организовать все предстоящие работы.
Индивидуальная скважина способна постоянно снабжать водой участок любой величины, жильцы никогда не будут нуждаться в централизованном водопроводе после ее обустройства. Вместе с тем у владельца не будет необходимости оплачивать услуги ЖКХ и подсчитывать расход воды за определенный период.
Выкапывание колодца является долгим и дорогостоящим процессом, который потребует профессиональных знаний. Бурение скважины своими руками будет наилучшим решением, но прежде, чем приступать к работам, потребуется немного разобраться в бурильной технологии и методах выкапывания скважин. Ниже рассмотрены основные нюансы организации бурильного процесса, которые помогут в вопросе самостоятельного обустройства скважины для водоснабжения.
Выявление проблем в существующей скважине
Если на территории загородного участка уже имеется скважина, но в источнике сильно испортилось качество воды, нет необходимости торопиться с ее капремонтом. Существует вероятность, что проблему можно устранить другими путями, не предполагающими лишних затрат.
Итак, источник воды внутри скважины пригоден для употребления в следующий случаях:
— 30 см толща воды на верхнем уровне имеет свойство прозрачности;
— содержание нитратов в воде составляет не более 10 мг/л;
— на литр воды должно приходиться не более 10 кишечных палочек;
— запах и вкус воды должен иметь оценку более 6 баллов по 10-балльной шкале.
Все эти показатели измеряются квалифицированным специалистом, приглашенным из ближайшей санэпидемстанции. Только исходя из его заключений можно делать выводы о качестве источника воды в скважине.
Процесс бурения скважины
При теоретическом рассмотрении этой процедуры предстоящие работы будут выглядеть следующим образом: прежде всего необходимо вырыть шурф, глубина которого будет составлять минимум 2 м, а диаметр (ширина скважины) – 1,5 м. Это поможет обезопасить осыпание земли и глины с верхних краев углубления.
Боковые стороны шурфа надежно обустраиваются досками. Бурение скважины производится при помощи буровой колонки и возвышения. Возвышение потребуется для того, чтобы подвесить буровую колонку прямо посередине проделанного углубления.
Буровая колонка представляет собой определенное количество поперечин, увеличивающихся в размерах во время бурильных работ. Это осуществляется с помощью муфт переключения. В роли наконечника колонки выступает буровая головка, которая устанавливается по отдельности в процессе сборки.
Возвышение можно соорудить при помощи различных средств. К примеру, на основе деревянных брусьев или путем варки железных труб и уголков. Конструкция должна выглядеть как треножник с лебедкой, размещенной по центру.
Бурильные работы можно осуществлять и без установки возвышения. Для этого нужно убедиться, что подземные воды достаточно близко расположены к поверхности земли. При этом обычно применяются особые поперечины небольшой величины (1,5 м). Если все же пришлось воспользоваться возвышением, длина поперечин должна составлять не менее 3 м. Все оборудование должно быть изготовлено на основе углеродной стали. Перед началом работ потребуется исследовать тип грунта в этой местности. Исходя из его разновидности подбирается оборудование и метод бурения.
Каждый метод бурения требует различных видов буровых головок:
— Спиральный бур применяется в случае обустройства скважины в глиняной местности. Наконечник головки имеет размер 50-90 мм, величина лезвия составляет 250-300 мм.
— Долотообразный бур применяют для ударного копания. Его конструкция предполагает крестообразную или плоскую форму.
— Ложечный бур представляет собой железный цилиндр с вытянутой или спиральной головкой. Такой бур применяется в условиях влажного песка и глины. Он может проделать углубление высотой 30-40 см за 1 цикл. Величина головки составляет примерно 70 см, а ширина – 7-20 см.
— Желоночный бур используется для извлечения разрыхленной земли ударным методом. Такая буровая головка может быть либо поршневой, либо простой. Вторая имеет вид трубы, длина которой достигает 3 м. Ширина изнутри составляет 20-100 мм, ширина снаружи – 100-250 мм, вес достигает 225 кг.
Бурильные работы представляют собой цикличную процедуру, во время которой необходимо периодически прочищать бурильную головку. Для этого потребуется вынуть всю установку из скважины. Этот процесс могут усложнить поперечины, имеющие длину более 3 м.

Вырыть скважинуВырыть скважинуВырыть скважину

Источник: myremdom.ru

Устройство скважины

Общие сведения

Перед тем, как приступить к разработке проекта водоснабжения, вам придется выяснить ряд моментов:

  • Глубина залегания водоносного горизонта. Своими руками можно выкопать скважину на песок или «абиссинский колодец», но максимальная глубина не должна превышать 15 – 25 метров, иначе справиться будет затруднительно;
  • Состав и структуру среза породы. От этих характеристик будет зависеть выбор бурильных инструментов, и даже способ бурения. Как правило, при раскопке неглубоких источников порода достаточно рыхлая и мягкая, но бывают исключения;
  • Глубина статического уровня воды. От этого параметра будет зависеть выбор насосного оборудования, а также его мощность. Все колодцы, глубина которых превышает 8 метров, должны быть оснащены погружными насосами;
  • Максимальная пиковая глубина промерзания почвы. От этой величины будет зависеть глубина кессона и глубина закладки внешнего водопровода;
  • Примерное (лучше точное) место расположения скважины на участке. Зная это место, вы сможете проектировать систему и составлять список необходимых материалов с конкретными параметрами длины, количества и т.д.

Глубину грунтовых вод можно узнать, заглянув в колодец в сухое время года. Также можно поинтересоваться у соседей, а лучше – найти владельцев скважины, расположенной максимально близко, и выяснить все ее параметры: глубину, вид водоносного горизонта и т.д. Кроме того, эту информацию можно запросить в геодезическом центре вашего региона.

Со структурой среза немного сложнее, но если вы копаете абиссинский колодец или песчаную скважину небольшой глубины, то достаточно общих сведений: важно просто выяснить, насколько легко копается местная порода, и нет ли близко расположенной скалы или прочих труднопроходимых пластов. В крайнем случае, производят разведывательное бурение, но чаще всего обходятся доступной информацией из геодезических центров и прочих профильных организаций.

При выборе места следует учитывать, что оно должно быть максимально удалено от септиков, мест слива нечистот, компостных ям, мест захоронения, мест обитания животных и т.д. Также важно расстояние от дома до скважины, так как длина горизонтальной трубы влияет на мощность насоса и стоимость проекта.

Важно!
Лучше всего расположить скважину в отапливаемом подвале жилого дома.
Это избавит вас от земляных работ, связанных с прокладкой труб по участку, а также значительно снизит стоимость проекта, так как цена стройматериалов и труб достаточно велика.

Статьи по теме:

  • Как выкопать колодец своими руками

Монтаж

Для разработки неглубокого колодца или скважины достаточно иметь обычный бур со шнеком. Но мы живем в эпоху дешевых технологий, поэтому каждый может себе позволить арендовать небольшой мотобур:

Важно!
Владельцу загородного дома такой агрегат пригодится в хозяйстве, так что можно задуматься и о покупке этой машины.

Естественно, вы должны подобрать набор с необходимым количеством добавочных бурильных штанг, чтобы их хватило на всю глубину скважины.

Самый простой и дешевый вариант – это строительство абиссинского колодца в подвале дома. Этот вид источника дает вполне чистую и пригодную для питья воду, не требует много места, не требует разрешений и не наносит вреда ландшафту. Для разработки такой скважины своими руками нами составлена пошаговая инструкция:

  1. С помощью мотобура производим бурение грунта. Наша задача – извлечь породу до песчаного горизонта. Бурим до тех пор, пока не пойдет влажный песок;
  1. Извлекаем бур и собираем иглу с колонной труб. Саму иглу лучше приобрести в магазине, также понадобится несколько полутораметровых отрезков дюймовой трубы с резьбой на концах и муфтами для соединения, резьбу следует уплотнять льном, силиконом или другими уплотнителями;
  1. Иглу с одним-двумя (насколько позволяет высота помещения) добавочными отрезками вставляем в скважину, добавляем один отрезок и постепенно забиваем на 2 – 2.5 метра в песок. Используем кувалду с деревянной накладкой, чтобы не погнуть края трубы;
  1. Пространство между трубой и стволом скважины засыпаем глиной и трамбуем;
  1. На верхнюю трубу надеваем насос и откачиваем воду до тех пор, пока она не станет прозрачной. Теперь можно подключать сооружение к системе водопровода дома, о том, как это сделать, вы сможете прочитать в наших статьях на эту тему.

Важно! Для подъема воды будет использован самовсасывающий насос, который создает вакуум на устье скважины, поэтому очень важно, чтобы трубы были соединены максимально герметично.

Вывод

Строительство личной скважины – дело ответственное и трудоемкое, однако при желании вполне осуществимое. Следуя нашей инструкции, вы непременно успешно справитесь с этой задачей, и ваш загородный дом станет полноценным местом для обитания современной семьи. Видео в этой статье демонстрирует процесс в деталях.

Источник: kolodec.guru

Обустройство источника

Название водозабора связано с тем, что вода выкачивается из песчаного слоя земли. Это самый простой вариант получения водного ресурса на даче. Глубина не более 50 м. Такую скважину можно сделать своими руками без помощи специалистов.

На месте, выбранном под источник воды, нужно выкопать яму от 1,50 до 2 м вглубь. Она нужна, чтобы потом при бурении края скважины не осыпались. Стены ямы нужно укрепить с помощью опалубки из досок. Конечно, копать скважину с помощью лопаты не придется, это очень тяжело и долго. Для этого применяют специальное приспособление — ручная буровая установка, которую можно соорудить своими руками. Для этого понадобятся:

  • три бруса или металлических столба;
  • лебедка;
  • металлические водопроводные трубы с муфтами;
  • вкручивающийся стальной бур.

Брусья или столбы нужно стреножить на том месте, где планируете рыть скважину. Два из них соединить между собой и установить подъемный механизм — лебедку. Веревку надо перекинуть через точку соединения брусьев или столбов. К ней нужно прикрепить колонку, состоящую из металлических труб с муфтами, а к ним прикрутить буровую головку.

Бур нужно ввинчивать в грунт вдвоем. Вкрутили, достали, очистили от земли, проверили ровность механизма и снова повторили те же действия. В любое время можно увеличить колонку из труб с помощью еще одной трубы. Рыть нужно до тех пор, пока не появится вода. Потом нужно очистить источник от остатков грунта и установить на дно фильтр из обычной металлической сетки или купить в магазине специальный, для песчаного водозабора. Потом нужно установить трубы и насос для выкачивания воды.

Минус этой скважины в том, что в воду может попадать песок или другие примеси, поэтому ее нужно чистить и менять фильтр. Насос тоже может забиться песком и испортиться. Срок службы дачного источника на песке не выше 15 лет. Если за ним не следить, то вода из него станет непригодной для питья намного раньше.

Абиссинская скважина

Очень часто ее называют колодцем или скважиной-иглой. Глубина не более 30 м. Для сооружения своими руками понадобятся:

  • труба с острым наконечником;
  • бур или бабина;
  • сетка из нержавеющей стали.

В месте, где будет скважина, нужно выкопать яму, чтобы грунт не осыпался и не загрязнял воду. В трубе с острым наконечником нужно просверлить маленькие отверстия в шахматном порядке, но не очень много. Далее, надо обмотать мелкой стальной сеткой, которая выполняет функцию фильтра. Потом ее можно вбивать в землю с помощью тяжелой бабины, например, гири или блинов от штанги, или воспользоваться ручной буровой установкой. Эта труба в процессе работы наращивается с помощью других, которые вкручиваются в предыдущую. После того как появляется вода, к верхней части трубы, которая находится над землей, присоединяют насос и трубы. Вода из абиссинской скважины чище, чем из песчаной.

Существует еще один тип скважины — артезианская, но сделать ее своими руками нереально. Для этого нужна специальная техника, бригада рабочих и проектировщик. Ее глубина может достигать 200 м.


Источник: www.vseoburenii.ru


Categories:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector