какой обогреватель лучшеЦентрального отопления бывает недостаточно для обогрева дома в суровую зиму. Какой обогреватель лучше выбрать для жилища, чтобы он быстро отдавал тепло и не потреблял слишком много энергии? Этот вопрос актуален для любой семьи. В наше время появилось много различных типов обогревателей, отличающихся принципами своей работы. Перед покупкой стоит ознакомиться с типами устройств, их преимуществами, недостатками и прочими нюансами.

Основные виды обогревателей

Большинство бытовых обогревателей работают от электросети. Чтобы минимизировать энергозатраты и при этом оставаться в тепле, необходимо знать, как устроены те или иные приборы и какой окажется самым эффективным для определенных условий. Например, выбор обогревателя для летнего дома будет существенно отличаться от выбора прибора для обогрева жилой комнаты в квартире.


Итак, рассмотрим основные виды отопительных устройств, их плюсы и минусы.

Тепловентилятор

Тепловентиляторы бывают большими и маленькими. Они пользуются большой популярностью благодаря доступной цене и эффективности. В качестве нагревательного элемента в таких приборах используется металлическая спираль, трубчатый ТЭН или керамические пластины. Сзади устанавливается вентилятор. При включении нагревательный элемент быстро доходит до высокой температуры, а вентилятор активно выдувает наружу теплый воздух.

За счет конвекции обогрев комнаты происходит очень быстро. Уже через 15-20 минут можно ощутить повышение температуры в помещении. Большинство моделей оснащены регулятором мощности и температуры, а также имеют функцию отключения вентилятора при необходимости. У более дорогих девайсов имеется опция ионизации и увлажнения воздуха, возможность дистанционного управления, таймер, поворотный механизм.

Современные обогреватели тепловентиляторного типа представлены в самых различных дизайнах: горизонтальные, вертикальные, овальные, квадратные, прямоугольные, напольные и настенные. Корпус у большинства приборов выполнен из пластика.

Преимущества тепловентиляторов

  1. Недорогие.
  2. В ассортименте есть маленькие модели, которые можно ставить под ноги (например, работая за столом), на тумбочки и столы для локального обогрева.

  3. Практически все модели имеют функцию защиты, и устройство отключается при падении или переворачивании набок.
  4. Легкий вес позволяет легко переносить прибор из комнаты в комнату, брать с собой в загородный дом.
  5. Снаружи обжечься таким обогревателем невозможно: все элементы надежно защищены, а выдуваемый воздух не превышает температуры +43 градусов.
  6. Огромное разнообразие дизайнов позволяет подобрать модель под интерьер.
  7. Небольшие приборы имеют мощность порядком 1-1,5 киловатт и потребляют не так много энергии.

тепловентилятор

Недостатки

  1. При работе вентилятор издает шум. Если такое устройство включать на ночь, то можно и не уснуть из-за гула.
  2. Быстро высушивают воздух.
  3. Вряд ли подойдут для обогрева большой комнаты. Чем крупнее прибор, тем больше он поглощает энергии и издает больше шума.
  4. Ломаются чаще и быстрее других видов обогревателей (слабое место – ТЭНы, которые просто перегорают при частой и длительной эксплуатации).

Несмотря на некоторые минусы, тепловентилятор никогда не будет лишним в доме. Он идеально подходит для быстрого обогрева небольших помещений и определенных зон. Но в качестве отопительного прибора для постоянной эксплуатации в холодный период года он не годится. Для этого есть более практичные и бесшумные виды обогревателей.


Масляный обогреватель

Для тех, кто ищет энергосберегающие отопительные приборы, масляные обогреватели станут лучшим выбором.

Конструкция таких девайсов схожа с радиаторами центрального отопления и рассчитана на напольную установку. Внутри секций находится термостат и минеральное масло, способное очень долго сохранять тепло. Модели могут иметь различное число секций. Таким образом, каждый может подобрать оптимальный по размеру агрегат.

Среди ассортимента можно найти устройства со встроенными вентиляторами, расположенными сбоку корпуса. Все современные модели оснащены многоступенчатыми регуляторами температуры. Есть приборы, оснащенные таймерами и прочими «фишками».

Пользоваться масляным обогревателем можно в любое время суток: он совершенно бесшумный.

Плюсы обогревателей масляного типа

  1. Долговечность. Такие устройства служат достаточно долго без поломок, не требуют никакого обслуживания. Все, что нужно для ухода, – просто смахивать с них пыль.
  2. Бесшумная работа.
  3. Экономное потребление энергии. Масло долго держит тепло, и после максимального нагрева можно снизить температуру на среднюю, радиатор будет оставаться раскаленным еще минут 30. Даже после полного отключения агрегат еще длительное время будет теплым.
  4. Несмотря на громоздкость и внушительный вес, приборы оснащены колесиками и легко двигаются по полу.
  5. Подходит для длительной эксплуатации и обогрева больших комнат. Обогреватель можно держать включенным практически постоянно, он рассчитан на долгую беспрерывную работу.

масляный обогреватель

Минусы

  1. Разогревается долго. Для максимального разогрева потребуется не менее 20 минут.
  2. Нет защиты от ожогов. Корпус, выполненный из металла, ничем не защищен и при касании об него можно легко обжечься.
  3. За счет габаритов и большого веса, масляный обогреватель не так легко транспортировать. Например, чтобы увезти его на дачу, обязательно потребуется машина с багажником.
  4. Высокая цена. Хорошие масляные радиаторы стоят не так уж и дешево, хотя очень дорогими их тоже не назовешь.
  5. Сушит воздух. Этот минус присущ многим отопительным приборам. Проблему можно решить при помощи автоматических увлажнителей или просто поставив емкость с водой у агрегата.

Несмотря на все минусы, масляный обогреватель самый выгодный из всех, если дополнительное тепло необходимо постоянно.


Если не знаете какой из этих двух выбрать, предлагаем вам прочесть статью, в которой вы узнаете что лучше тепловентилятор или масляный обогреватель.

Конвектор

Такие типы обогревателей схожи по своему принципу работы с тепловентиляторами. Конвектор делает забор воздуха снаружи, пропускает его через нагревательный элемент и выгоняет уже теплым. Устройства состоят из прямоугольного корпуса с отверстиями наверху, через которые циркулирует воздух.

Разница с обычным тепловентилятором в том, что поток воздуха в конвекторах происходит за счет процесса естественной конвекции. Большинство производителей стараются применять керамический нагревательный элемент, не так сильно сжигающий кислород и пыль.

Конвекторы сами по себе бесшумны, но есть модели со встроенными вентиляторами. При работе вентилятора шум неизбежен. Агрегаты могут быть напольными, настенными или совмещать в себе и тот, и другой вид установки. Корпус у конвекторов узкий, поэтому они отлично смотрятся на стене, не скрадывая пространство.

Многие современные модели инверторного типа имеют электронное управление с таймерами и прочими удобными опциями. По энергозатратам они мало чем отличаются от масляных обогревателей.

Плюсы конвекторов

  1. Равномерно прогревают помещение.
  2. Компактные, подходят не только для напольного, но и настенного размещения.
  3. Бесшумная работа.
  4. Множество регулировок.
  5. Высокая степень безопасности. Корпус не нагревается до такой степени, чтобы получить ожоги при прикосновении. Также в конвекторах есть защита от перегрева.
  6. Эстетичный внешний вид.
  7. Доступная цена.

конвектор

Минусы

  1. Разогрев происходит долго.
  2. Сжигает много кислорода.
  3. Выбрать обогреватель для квартиры конвекторного типа можно тем, кому не хватает центрального отопления. Также он станет практичным решением для установки на утепленных лоджиях, куда нет возможности провести трубы. Конвекторы можно повесить прямо под окнами, и они заменят батареи.

Если не знаете что выбрать, прочтите статью о том что лучше купить конвектор или масляный обогреватель.

ИК-обогреватель

Инфракрасные обогреватели – устройства нового поколения. У них совершенной иной принцип работы. Прибор нагревает не сам воздух, а предметы, в том числе и стены, а также тело. Предметы отдают тепло в пространство, за счет чего в помещении повышается температура.

Внутри ИК-обогревателя установлена галогенная, карбоновая или кварцевая лампа, генерирующая и излучающая инфракрасные волны. Устройства имеют различный дизайн, габариты и крепления. В отличие от всех других типов обогревателей, инфракрасные можно крепить не только на стены, но и на потолок. Существуют даже ИК-обогреватели в виде ковра на пол, подключающегося к электросети.
Самыми практичными сейчас считаются инфракрасные карбоновые обогреватели (внутри установлена спираль из углеродных нитей). Длина их волн намного больше, а энергопотребление ниже.


Преимущества

  1. Абсолютно бесшумная работа.
  2. За счет того, что воздух не нагревается, прибор не поднимает пыль.
  3. Высокая степень безопасности.
  4. Экономичный расход энергии.
  5. Моментальный разогрев.
  6. Можно использовать на открытом пространстве.
  7. Большой выбор дизайнов и способов крепления.

Недостатки

  1. Высокая цена. На сегодняшний день это самый дорогой тип обогревателей.
  2. Греют только те предметы, которые находятся в зоне ИК-волн.
  3. Не всегда приятно долго находиться под таким прибором: тело может перегреваться.
  4. Галогенные и кварцевые колбы хрупкие и могут легко разбиться.
  5. Электрический каминный обогреватель
  6. Домашний электрический обогреватель в виде камина – прекрасная альтернатива камину настоящему. Такие устройства представлены в самых разных модификациях. Существуют встраиваемые модели, мобильные, с креплениями на стену.
  7. По принципу работы это могут быть ТЭНовые конструкции и инфракрасные. Многие каминные обогреватели имеют конвекторную систему обогрева.
  8. Отличие их лишь в декоративном виде, имитирующем настоящий камин.

ИК-обогреватель

Наша статья поможет вам определиться между инфракрасным обогревателем и конвектором.

Какой обогреватель лучше выбрать

Чтобы правильно выбрать обогреватель, необходимо точно определить, для какого помещения он необходим.

Обогреватель для квартиры

Выбирая отопительный прибор для небольшой квартиры, учитывают такие факторы, как:

  1. Площадь комнат.
  2. Количество окон.
  3. Мощность и исправность центральной отопительной системы.
  4. Количество жильцов в квартире.

Для небольшой квартиры с герметичными окнами и со слабым центральным отоплением подойдет конвекторный или масляный обогреватель. Стоит брать во внимание, что на обогрев 1 кв/м площади затрачивается 100 Вт мощности устройства. Следовательно, если комната равна 10 кв/м, для ее обогрева нужен прибор мощностью не менее 1 кВт.

Если в квартире проживает 1 или 2 человека, можно подобрать тепловентилятор или ИК-обогреватель.

Обогреватели для дома

Для большого дома вряд ли хватит одного устройства. Конвекторы – самый эффективный выбор для частных домов. Их можно развесить в разных комнатах, они не нарушат эстетику интерьера и не «съедят» слишком много энергии.


Для обогрева одной конкретной комнаты вполне подойдет и масляный радиатор. Если в доме есть веранда, инфракрасный прибор позволит наслаждаться свежим воздухом, ощущая тепло и комфорт.

Рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом лучших обогревателей для дома и квартиры.

Для дачи

На дачах, как правило, в холодный период года не проводят много времени. Практичным решением для загородных участков станут тепловентиляторы или ИК-обогреватели. Они практически моментально дают тепло и быстро обогреют помещение.

Для тех, кто подолгу живет на даче, можно порекомендовать масляный прибор. Он будет мягко прогревать воздух и при наличии таймера не потребует слишком много энергии.

Для детской

Непосредственно в детскую комнату или для квартиры с маленьким ребенком рекомендованы настенные конвекторы. Они максимально безопасны: не обжигают, не перевернутся, не шумят. Приборы имеют множественные настройки и позволят регулировать температуру в любое время дня и ночи. Это самый лучший выбор для жилища, в котором есть дети.

Для ванной

В ванной комнате повышена влажность, и это нежилое помещение. Значит, нужен такой прибор, который быстро разогреется и снизит уровень влажности. С этой целью лучше всего справятся тепловентиляторы.

Для ванной стоит выбирать модели с высокой степенью герметичности и изолированности электрической системы.

Какой обогреватель греет лучше всего?


Свойства домашнего обогревателя по степени обогрева зависят не столько от его системы, сколько от мощности. Поэтому нельзя точно ответить, какой обогреватель лучше греет.

Хотя если сравнивать масляный и инфракрасный приборы, то у них действительно совершенно разный принцип работы, но на степени излучаемого тепла это не отражается. В среднем для жилого помещения до 10 кв.м. с хорошей теплоизоляцией будет достаточно обогревателя мощностью 1,5 кВт. Если квартира холодная, с высокими потолками и бетонными стенами, то стоит выбирать более мощное устройство (до 2-2,5 кВт).

Наша статья поможет вам правильно рассчитать мощность обогревателя.

Лучшие фирмы-производители

Для тех, кто думает, какой фирмы выбрать отопительный агрегат, представляем рейтинг фирм-производителей.

Лучшие производители масляных обогревателей:

  1. Ballu.
  2. Electrolux.
  3. Vitek.
  4. DeLonghi.
  5. Vitesse.

Лучшие производители конвекторов:

  1. Timberk.
  2. Noirot Spot.
  3. Electrolux
  4. Roda Delux.
  5. Alpine Air.
  6. Nobo.

Лучшие производители ИК-обогревателей:

  1. Ballu.
  2. Polaris.
  3. Zenet
  4. Neoclima.

Лучшие производители тепловентиляторов:

  1. Ballu.
  2. Vitek.
  3. AEG
  4. Timberk.

Какие обогреватели самые экономичные и эффективные?

По экономичности обогреватели можно распределить таким образом:

  1. Инфракрасные.
  2. Масляные радиаторы.
  3. Инверторные конвекторы.
  4. Механические конвекторы.
  5. Тепловентиляторы.

Эффективность обогрева напрямую зависит от мощности и габаритов устройства, а также от самого помещения. Кирпичные стены прогреваются быстрее бетонных, как и помещения с высокими потолками требуют больше времени на обогрев, чем комнаты с низкими потолками.

Топ обогревателей

Представляем краткий обзор популярных обогревателей с хорошими характеристиками, отлично подходящими для жилых домов и квартир.

1. Timberk TOR 21.1507 BC/BCL

Timberk TOR 21.1507 BC/BCL
Масляная модель с мощностью обогрева в 1500 Вт. Агрегат способен в течение пары часов обогреть до 20 кв.м. жилого пространства. Радиатор имеет 7 секций, регулируемый термостат, защиту от перегрева и падения. Тип размещения – напольный. Средняя цена обогревателя – 2300 р.

2. Polaris CR 0715B

Polaris CR 0715B
Еще один хороший масляный обогреватель напольного типа размещения с максимальной мощностью 1500 Вт. У него также 7 секций, несколько ступеней регулировки температуры. Снаружи имеется световой индикатор включения. Снизу расположен удобный отсек для хранения шнура, сверху есть ручка для комфортного перемещения. Дизайн выполнен в темном цвете. Ориентировочная стоимость – 1900 р.

3. Noirot Spot E-5 1500

Noirot Spot E-5 1500

Это конвекторная модель с электронным управлением, мощностью до 1500 Вт. Агрегат можно закрепить на стену или установить на пол. Термостат имеет высокую степень защиты от скачков напряжения, перегрева, влаги. LED-дисплей отображает выбранные настройки. Отличная по всем параметрам модель – лучше для дома не найти. Купить Noirot Spot E-5 1500 можно за 8000 р.

4. Timberk TEC.E5 M 1000

Timberk TEC.E5 M 1000

Компактный конвекторный обогреватель рассчитан на комнату не больше 13 м/кв. Его можно установить на полу или закрепить на стене. Тип управления – механический. Корпус имеет защиту от влаги, а ТЭН защищен от перегрева. Модель подойдет в детскую, так как безопасна для ребенка. У прибора экономичная цена – 2300-2500 р.

5. Electrolux ECH/R-1500 EL

Electrolux ECH/R-1500 EL

Конвекторный обогреватель рассчитан на площадь до 20 м/кв. У модели есть дисплей с электронным управлением. Световой индикатор загорается при включении. Герметичный корпус надежно изолирует электрические элементы от влаги. При перегреве агрегат отключается автоматически. Можно размещать конвектор на стене или устанавливать на пол, прикрепив к нему колесики. Средняя стоимость модели – 7500 р.

6. UNIT UOR-123

UNIT UOR-123
Масляный обогреватель мощностью 2500 Вт имеет 11 секций и рассчитан на обогрев помещения площадью до 25 кв. метров. Для удобства передвижения прибор оснащен колесами и удобной ручкой. У модели несколько степеней защиты и регулируемый термостат. На корпусе расположен световой индикатор и механические переключатели. При обогреве агрегат не производит ни малейшего шума. Купить UNIT UOR-123 можно в пределах 2800 р.

7. Noirot CNX-4 2000

Noirot CNX-4 2000

Электрический конвектор также ориентирован на обогрев большой площади – 20-25 м2. Монолитный корпус защищает внутренние механизмы от влаги. Электронное управление позволяет настроить обогреватель по своему усмотрению. Прибор имеет 2 формы размещения – на полу и на стене. Модель подойдет для большой квартиры, дома. Средняя цена – 9000-9500 р.

8. Ballu BEP/EXT-1500

Ballu BEP/EXT-1500

Обогреватель конвекторного типа выполнен в черном корпусе. Модель оснащена электронным управлением, пультом ДУ, дисплеем, световым индикатором. Уровень мощности у прибора – 1500 Вт. Прибор быстро обогреет комнату в 15-18 м2. В устройстве предусмотрена защита влаги, от мороза и перегрева. Стоимость варьируется в пределах 4600-5000 р.

9. Stadler Form Anna Little

Stadler Form Anna Little

Тепловентилятор представлен в нескольких цветовых решениях и имеет мощность 1200 Вт. Компактный прямоугольный корпус не займет много места. Можно установить прибор на пол или на тумбу. У модели имеется защита от перегрева. Уровень температуры регулируется. Летом можно использовать прибор в качестве обычного вентилятора. Средняя цена – 4000 р.

10. Nobo C4F20

Nobo C4F20

Завершает наш рейтинг еще одна конвекторная модель мощностью в 2000 Вт. Из преимуществ можно отметить такие опции, как отключение при перегреве, несколько ступеней регулировки температуры. Влагозащитный корпус позволяет разместить обогреватель даже в ванной. Установка, как и у большинства конвекторов, настенная и напольная. Ориентировочная цена модели – 10000р.

Надеемся, что обзор поможет вам подобрать самый оптимальный обогреватель для своего жилища. Перед покупкой обязательно потребуйте у продавца сертификат пожаробезопасности на конкретную модель и гарантийный талон.

Абсолютно любой обогреватель будет высушивать воздух в закрытом пространстве. Если вы намерены часто эксплуатировать отопительный прибор, разумным решением будет приобрести автоматический увлажнитель воздуха. Низкий уровень влажности вреден для здоровья и особенно противопоказан аллергикам и астматикам.

tehnopanorama.ru

Конструкции

Любители-мастеровые городят обогреватели нередко весьма замысловатой конструкции, см. фото на рис. Порой они сделаны аккуратно. Но подавляющее большинство описанных в рунете самодельных отопительных приборов объединяет одно: высокая степень создаваемой ими опасности, гармонично сочетающаяся с полным несоответствием ожидаемых технических характеристик действительным. В первую очередь это относится к надежности, долговечности и транспортабельности.

Сделать обогреватель для дома, хоз. помещений или походный автономный для дачи, туризма и рыбалки возможно следующих систем (слева направо на рис.):

  • С непосредственным подогревом воздуха на естественной конвекции – электрокамин.
  • С принудительным обдувом нагревателя – тепловентилятор.
  • С косвенным подогревом воздуха, на естественной конвекции или с принудительным обдувом – масляный или водо-воздушный обогреватель.
  • В виде излучающей тепловые (инфракрасные, ИК) лучи поверхности – термопанель.
  • Пламенный автономный.

Последний от печи, плиты или водогрейного котла отличается тем, что чаще всего не имеет встроенной горелки/топки, а использует бросовое тепло отопительно-варочных приборов. Впрочем, грань тут весьма размыта: обогреватели на газе со встроенной горелкой есть в продаже и делаются самостоятельно. На многих из них можно готовить или разогревать пищу. Здесь в конце также будет описан пламенный обогреватель, который не на дровах, не на жидком топливе, не на газу и совсем уж точно не печка. А прочие рассматриваются в порядке убывания степени их безопасности и надежности. Которые тем не менее при надлежащем исполнении и у «худших» образцов вполне соответствуют требованиям в бытовым автономным отопительным приборам.

Термопанель

Это достаточно сложный и трудоемкий, но наиболее безопасный и эффективный тип бытового электрического обогревателя: термопанель двустороннего излучения на 400 Вт комнату 12 кв. м в бетонном доме нагревает с +15 до +18 градусов. Потребная мощность электрокамина в таком случае – 1200-1300 Вт. Расход денежных средств на самостоятельное изготовление термопанели невелик. Работают термопанели в т. наз. дальнем (более удаленном от красной области видимого спектра) или длинноволновом ИК, поэтому тепло дают мягкое, не жгучее. Вследствие относительно слабого нагрева теплоизлучающих элементов, если они выполнены правильно (см. ниже), эксплуатационный износ термопанелей практически отсутствует, а долговечность и надежность их ограничены непредусмотренными внешними воздействиями.

Теплоизлучащий элемент (излучатель) термопанели состоит из тонкого плоского проводника из материала с высоким удельным электрическим сопротивлением, зажатого между 2-мя обкладками – пластинами из диэлектрика, прозрачного для ИК. Нагреватели термопанелей делаются по тонкопленочной технологии, а обкладки – из специального пластикового композита. То и другое в домашних условиях недоступно, поэтому многие любители пытаются делать излучатели тепла на основе углеродного покрытия, зажатого между 2-мя стеклами (поз. 1 на рис. ниже); обычное силикатное стекло почти прозрачно для ИК.

Такое техническое решение – типичный суррогат, ненадежный и недолговечный. Проводящую пленку получают либо из свечной сажи, либо намазывая на стекло эпоксидный компаунд с наполнителем из молотого графита или электротехнического угля. Главный порок обоих способов – неравномерная толщина пленки. Углерод в аморфной (уголь) или графитовой аллотропной модификации – полупроводник с высокой для данного класса веществ собственной проводимостью. Характерные для полупроводников эффекты проявляются в нем слабо, почти неуловимо. Но с повышением температуры проводящего слоя удельное электрическое сопротивление углеродной пленки не растет линейно, как у металлов. Следствие – тонкие места греются сильнее, выгорают. Плотность тока в более толстых растет, греются и они, тоже выгорают, и скоро выгорает вся пленка. Это т. наз. лавинообразное выгорание.

Кроме того, пленка из сажи очень нестойка, быстро осыпается сама по себе. В эпоксидный клей для получение нужной мощности обогревателя нужно вводить до 2-х объемов углеродного наполнителя. Вообще-то можно и до 3-х, а если в смолу перед введением отвердителя добавить 5-10% по объему пластификатора – дибутилфталата – то и до 5 объемов наполнителя. Но готовый к работе (не затвердевший) компаунд получается густым и вязким, как пластилин или жирная глина, и нанести его тонкой пленкой нереально – эпоксидка липнет ко всему на свете, кроме парафиновых углеводородов и фторопласта. Шпатель из последнего сделать можно, но компаунд за ним потянется грядочками и комками.

Наконец, графитовая и угольная пыль – очень вредные для здоровья (о силикозе у шахтеров слыхали?) и чрезвычайно пачкающиеся вещества. Снять или отстирать их следы невозможно, запачканные вещи приходится выбрасывать, они пачкают другие. Кто хоть раз имел дело с графитовой смазкой (это тот же мелко дробленый графит) – как говорится, жив я буду, не забуду. Т.е., самодельные излучатели для термопанели нужно делать каким-то другим способом. К счастью, расчет показывает, что для этого пригодна «старая добрая», проверенная многими десятилетиями и недорогая нихромовая проволока.

Расчет

Сквозь 3-мм оконнон стекло без опасности его перегрева растрескивания проходит ок. 8,5 Вт/кв. дм ИК. Из «пирога» излучателя термопанели в обе стороны уйдет 17 Вт. Зададимся размерами излучателя 10х7 см (0,7 кв. дм), таких кусков можно нарезать из боя и отходов порезки практически в неограниченном количестве. Тогда один излучатель отдаст нам комнату 11,9 Вт.

Примем мощность обогревателя в 500 Вт (см. выше). Тогда понадобится 500/11,9 = 42,01 или 42 излучателя. Конструктивно панель будет представлять матрицу 6х7 излучателей размерами без обрамления 600х490 мм. Накинем на обрамление до 750х550 мм – по эргономике проходит, достаточно компактно.

Потребляемый от сети ток – 500 Вт/220 В = 2,27 А. Электрическое сопротивление всего обогревателя – 220 В/2,27 А = 96,97 или 97 Ом (закон Ома). Сопротивление одного излучателя – 97 Ом/42 = 2,31 Ом. Удельное сопротивление нихрома почти точно 1,0 (Ом*кв. мм)/м, но какого сечения и длины нужна проволока для одного излучателя? Поместится ли нихромовая «змея» (поз. 2 на рис.) между стеклами 10х7 см?

Плотность тока в открытых, т.е. контактирующих с воздухом, нихромовых электроспиралях – 12-18 А/кв. мм. Светятся они при этом от темно- до светло красного (600-800 градусов Цельсия). Примем 700 градусов при плотности тока 16 А/кв. мм. При условии свободного излучения ИК температура нихрома от плотности тока зависит примерно по корню квадратному. Уменьшим ее вдвое, до 8 А/кв. мм, получим рабочую температуру нихрома в 700/(2^2) = 175 градусов, для силикатного стекла безопасно. Температура наружной поверхности излучателя при этом (без учета теплоотвода за счет конвекции) не превысит 70 градусов при наружной в 20 градусов – годится и по теплопередаче «мягким» ИК, и по безопасности, если прикрыть излучающие поверхности защитной сеткой (см. далее).

Номинальный рабочий ток в 2,27 А даст сечение нихрома 2,27/8 = 0,28375 кв. мм. По школьной формуле площади окружности находим диаметр проволоки – 0,601 или 0,6 мм. С запасом примем его 0,7 мм, тогда мощность обогревателя будет 460 Вт, т.к. она зависит от его рабочего тока по квадрату. 460 Вт для обогрева хватит, достаточно было бы и 400 Вт, а долговечность прибора возрастет в несколько раз.

1 м нихромовой проволоки диаметром 0,7 мм имеет сопротивление 2,041 Ом (0,7 в квадрате = 0,49; 1/0,49 = 2,0408…). Для получения сопротивления одного излучателя 2,31 Ом понадобится 2,31/2,041 = 1,132… или 1,13 м проволоки. Примем ширину нихромовой «змейки» в 5 см (по 1 см запаса с краев). На обворот 1-мм гвоздей (см. ниже) прибавим по 2,5 мм, итого 5,25 см на ветвь змейки. Ветвей понадобится 113 см/5,25 см = 21,52…, примем 21,5 ветви. Их общая ширина 22х0,07 см (диаметр проволоки) = 1,54 см. Примем длину змейки в 8 см (по 1 см запаса с коротких краев), тогда коэффициент укладки проволоки 1,54/8 = 0,1925. В паршивейших китайских маломощных силовых трансформаторах он ок. 0,25, т.е. нам на изгибы и промежутки между ветвями змейки места хватает с избытком. Уф-ф, принципиальные вопросы решены, можно переходить к ОКР (опытно-конструкторские работы) и техническому проектированию.

ОКР

Теплопроводность и прозрачность для ИК силикатного стекла сильно меняются от марки к марке и от партии к партии. Поэтому сначала нужно будет сделать 1 (один) излучатель, см. ниже, и провести его испытания. В зависимости от их результата, возможно, придется изменить диаметр проволоки, так что не закупайте нихрома сразу много. При этом изменятся номинальный ток и мощность обогревателя:

  • Проволока 0,5 мм – 1,6 А, 350 Вт.
  • Проволока 0,6 мм – 1,9 А, 420 Вт.
  • Проволока 0,7 мм – 2,27 А, 500 Вт.
  • Проволока 0,8 мм – 2,4 А, 530 Вт.
  • Проволока 0,9 мм – 2,6 А, 570 Вт.

Примечание: кто грамотный в электричестве – номинальный ток, как видите, меняется не по квадрату диаметра провода. Почему? С одной стороны, у тонких проводов относительно большая излучающая поверхность. С другой – при толстом проводе нельзя превышать допустимую пропускаемую стеклом мощность ИК.

Для испытаний готовый образец устанавливают вертикально, подперев чем-то негорючим и термостойким, на несгораемую поверхность. Затем подают в него номинальный ток от регулируемого источника питания (ИП) на 3 А и более или ЛАТРа. В последнем случае оставлять образец без присмотра нельзя все время испытаний! Ток контролируется цифровым тестером, щупы которого должны быть плотно сжаты с токоведущими проводами винтом с гайкой и шайбами. Если опытный образец запитан от ЛАТРа, тестер должен измерять силу переменного тока (предел AC 3А или AC 5А).

Прежде всего нужно проверить, как ведет себя стекло. Если оно в течение 20-30 мин перегревается и трескается, то, возможно, непригодна вся партия. Напр., в стекла б/у со временем въедается пыль и грязь. Резать их – сущая мука и гибель алмазного стеклореза. А трескаются такие стекла при значительно более слабом нагреве, чем новые того же сорта.

Далее спустя 1-1,5 часа проверяется сила излучения ИК. Температура стекла тут не показатель, т.к. основную часть ИК излучает нихром. Поскольку фотометра с ИК фильтром у вас скорее всего не найдется, придется проверять ладонями: их держат параллельно излучающим поверхностям на расстоянии ок. 15 см от них не менее 3-х мин. Затем в течение 5-10 мин должно чувствоваться ровное мягкое тепло. Если ИК от излучателя начинает жечь кожу сразу, диаметр нихрома уменьшаем. Если спустя 15-20 мин легкого жжения (как на солнечном пригреве в середине лета) не чувствуется, нихром нужно взять толще.

Как согнуть змею

Устройство излучателя самодельного панельного обогревателя дано на поз. 2 рис. выше; нихромовая змейка показана условно. Нарезанные в размер стеклянные обкладки очищаются от загрязнений и моются щеткой в воде с добавкой любого моющего для посуды, затем также со щеткой промываются под струей чистой воды. «Уши» – контактные ламели размером 25х50 мм из медной фольги – приклеиваются к одной из обкладок эпоксидным клеем или мгновенным цианоакрилатным (суперклеем). Заход «уха» на обкладку – 5 мм; наружу торчит 20 мм. Чтобы ламель не отвалилась, пока клей не схватился, под нее подкладывают что-нибудь толщиной 3 мм (толщина стекла обкладки).

Далее нужно сформировать самую змейку из нихромовой проволоки. Делается это на шаблоне-оправке, схема которой дана на поз. 3, а подробный чертеж – на рис. здесь. «Хвостики» для отжига змейки (см. ниже) нужно дать от 5 см. Обкусанные концы гвоздей зашлифовываются до округлости на наждачном камне, иначе готовую змейку снять, не смяв, будет невозможно.

Нихром довольно упруг, потому навитую на шаблон проволоку нужно отжечь, чтобы змейка держала форму. Делать это следует в полутьме или при слабом освещении. На змейку подают напряжение 5-6 В от ИП не менее чем на 3 А (вот для чего на дереве нужна огнеупорная накладка). Когда нихром засветится вишневым, ток выключают, дают нити полностью остыть, и повторяют эту процедуру 3-4 раза.

Следующий шаг – змейку прижимают пальцами через наложенную на нее фанерную полоску и аккуратно разматывают навитые на 2-мм гвозди хвостики. Каждый хвостик выпрямляют и формуют: на 2-мм гвозде остается четверть витка, а остальное обрезают вровень в краем шаблона. Остаток «хвостика» в 5 мм зачищают острым ножом.

Теперь змейку нужно снять с оправки, не покорежив, и закрепить на подложке, обеспечив надежный электрический контакт выводов с ламелями. Снимают парой ножей: их лезвия подсовывают снаружи под изгибы ветвей на 1-мм гвоздях, аккуратно поддевают и поднимают извитую нить нагревателя. Затем змейку кладут на подложку и немного подгибают, если требуется, выводы, чтобы легли прим. посередине ламелей.

Металлическими припоями с неактивным флюсом нихром не паяется, а остатки активного флюса со временем могут разъесть контакт. Поэтому нихром к меди «паяют» т. наз. жидким припоем – токопроводящей пастой; продается она в радиомагазинах. На контакт зачищенного нихрома с медью выдавливают капельку жидкого припоя и через кусочек полиэтиленовой пленки придавливают пальцем, чтобы паста не выпирала вверх от проволоки. Можно сразу вместо пальца придавить каким-то плоским грузиком. Снимают пригруз и пленку после отвердевания пасты, от часа до суток (время указывается на тюбике).

Застыл «припой» – пришло время собирать излучатель. Вдоль посередине выдавливаем на змейку тонкую, не толще 1,5 мм, «колбаску» обычного строительного силиконового герметика, это предотвратит сползание и замыкание изгибов проволоки. После этого тот же герметик выдавливаем валиком уже потолще, 3-4 мм, по контуру подложки, отступив от края прим. на 5 мм. Накладываем покровное стекло и очень аккуратно, чтобы не сползло вбок и не потянуло за собой змейку, придавливаем, пока не ляжет плотно, и откладываем излучатель на сушку.

Скорость высыхания силикона – 2 мм в сутки, но спустя 3-4 дня, как может показаться, брать излучатель дальше в работу еще нельзя, нужно дать высохнуть внутреннему валику, фиксирующему изгибы. Понадобится на это прим. неделя. Если делается много излучателей уже для рабочего обогревателя, их можно сушить штабелем. Нижний слой раскладывают на полиэтиленовой пленке, ею же застилают сверху. Элементы след. слоя укладывают поперек нижележащих, и т.д., разделяя слои пленкой. Штабель, для гарантии, сушится 2 недели. После сушки выступившие излишки силикона срезают лезвием безопасной бритвы или острым монтажным ножом. С контактных ламелей силиконовые наплывы также нужно полностью удалить, см. ниже!

Монтаж

Пока излучатели сохнут, делаем из реек твердого дерева (дуб, бук, граб) 2 одинаковые рамки (поз. 4 на рис. со схемой панельного обогревателя). Соединения выполняются врезкой вполдерева и скрепляются мелкими саморезами. МФД, фанера и древесные материалы на синтетических связующих (ДСП, OSB) не годятся, т.к. длительный нагрев, пусть и не сильный, им категорически противопоказан. Если у вас есть возможность вырезать детали рамок из текстолита или стеклотекстолита – вообще отлично, но эбонит, бакелит, текстолит, карболит и термопластичные пластики непригодны. Деревянные детали перед сборкой дважды пропитываются водно-полимерной эмульсией или разбавленным вдвое акриловым лаком на водной основе.

В одну из рамок укладываются готовые излучатели (поз. 5). Перекрывающиеся ламели электрически соединяются каплями жидкого припоя, как и перемычки на боковинах, образующие последовательное соединение всех излучателей. Подводящие провода (от 0,75 кв. мм) лучше припаять обычным легкоплавким припоем (напр. ПОС-61) с неактивной флюс-пастой (состав: канифоль, этиловый спирт, ланолин, см. на пузырьке или тюбике). Паяльник – 60-80 Вт, но паять нужно быстро, чтобы излучатель не расклеился.

Следующий шаг на этом этапе – накладываем вторую рамку и отмечаем на ней, где пришлись подводящие провода, под них нужно будет вырезать канавки. После этого раму с излучателями собираем на мелких саморезах, поз. 6. Приглядитесь внимательнее к расположению точек крепления: они не должны прийтись на токоведущие детали, иначе головки крепежа окажутся под напряжением! Также, чтобы исключить случайное прикосновение к краям ламелей, все торцы панели оклеиваются негорючим пластиком толщиной от 1 мм, напр. ПВХ с наполнителем из мела от кабельных каналов (коробов для проводки). С этой же целью, и для большей прочности конструкции, на все стыки стекла с деталями рамы наносится силиконовый герметик.

Завершающие шаги, во-первых, установка ножек высотой от 100 мм. Эскиз деревянной ножки панельного обогревателя дан на поз. 7. Второе – наложение на боковины панели защитной стальной сетки из тонкой проволоки с ячеей 3-5 мм. Третье – оформление кабельного ввода пластиковой коробокой: в ней размещаются контактные клеммы, световой индикатор. Возможно – тиристорный регулятор напряжения и защитное термореле. Все, можно включать и греться.

Термокартина

Если мощность описанной термопанели не превышает 350 Вт, из нее можно сделать обогреватель-картину. Для этого на тыльную сторону накладывают фольгоизол, то самый, который используется для теплоизоляции. Фольгированная его сторона должна быть обращена к панели, а пористая пластиковая наружу. Лицевую сторону обогревателя оформляют фрагментом фотообоев на пластике; тонкий пластик – не ахти какое препятствие для ИК. Чтобы картина-обогреватель лучше грела, вешать ее на стену нужно под углом ок. 20 градусов.

А фольга?

Как видим, самодельный панельный обогреватель дело достаточно трудоемкое. Нельзя ли упростить работу, применив вместо нихрома, скажем, алюминиевую фольгу? Толщина фольги рукава для запекания ок. 0,1 мм, вроде бы уже тонкая пленка. Нет, дело тут не в толщине пленки, а в удельном сопротивлении ее материала. У алюминия оно низкое, 0,028 (Ом*кв. мм)/м. Не приводя подробных (и очень скучных) расчетов, укажем их результат: площадь термопанели на мощность 500 Вт на алюминиевой пленке толщиной 0,1 мм оказывается почти 4 кв. м. Толстовата все же пленочка оказалась.

12 В

Самодельный тепловентилятор может быть достаточно безопасным в низковольтном, на 12 В, исполнении. Мощности свыше 150-200 Вт от него не добиться, слишком большой, тяжелый и дорогой понадобится понижающий трансформатор или ИП. Однако 100-120 Вт как раз хватит, чтобы держать в подвале или погребе небольшой плюс всю зиму, что гарантирует от промерзших овощей и полопавшихся от мороза банок с домашними заготовками, а 12 В – напряжение, допустимое в помещениях с любой степенью опасности поражения электротоком. Большее в подвал/погреб и подавать нельзя, т.к. они по электротехнической классификации особо опасные.

Основа обогревателя-тепловентилятора на 12 В – обычный красный рабочий пустотный (пустотелый) кирпич. Лучше всего подойдет полуторный толщиной 88 мм (вверху слева на рис.), но сгодится и двойной толщиной в 125 мм (там же внизу). Главное – чтобы пустоты были сквозными и одинаковыми.

Устройство «кирпичного» тепловентилятора на 12 В для подвала дано там же на рис. Посчитаем нихромовые спирали-нагреватели для него. Берем мощность 120 Вт, это с некоторым запасом. Ток, соотв., 10 А, сопротивление нагревателя 1,2 Ом. С одной стороны, спирали продуваются. С другой – этот обогреватель должен долгое время работать без присмотра в довольно тяжелых условиях. Поэтому все спирали лучше включить параллельно: перегорит одна, остальные вытянут. И мощность регулировать удобно – достаточно отключить 1-2-несколько спиралей.

В пустотном кирпиче 24 канала. Ток спирали каждого канала 10/24 = 0,42 А. Мало, нихром нужен очень тонкий и, значит, ненадежный. Этот вариант сгодился бы для бытового тепловентилятора до 1 кВт и более. Тогда нагреватель нужно рассчитывать, как описано выше, на плотность тока в 12-15 А/кв. мм, и поделить получившуюся длину проволоки на 24. К каждому отрезку добавляется по 20 см на 10-см соединительные «хвостики», а середина свивается в спираль диаметром 15-25 мм. «Хвостиками» все спирали соединяются последовательно при помощи хомутиков из медной фольги: ее ленту шириной 30-35 мм навивают в 2-3 слоя на сложенные нихромовые проволоки и закручивают на 3-5 витков парой малых пассатижей. Для питания вентиляторов придется поставить маломощный трансформатор на 12 В. Такой обогреватель хорошо подойдет для гаража или прогрева автомобиля перед поездкой: как все тепловентиляторы, он быстро прогревает середину помещения, не тратя тепло на теплопотери сквозь стены.

Примечание: компьютерные вентиляторы часто называют кулерами (досл. – охладителями). На самом деле кулер это все охлаждающее устройство. Напр., кулер процессора – ребристый радиатор в блоке с вентилятором. А вентилятор сам по себе он и в Америке вентилятор.

Но вернемся в подвал. Посмотрим, сколько нихрома понадобится на уменьшенную до 10 А/кв. мм по соображениям надежности плотность тока. Сечение провода, ясно без расчетов – 1 кв. мм. Диаметр, см. расчеты выше – 1,3 мм. Такой нихром в продаже находится без затруднений. Необходимая длина на сопротивление 1,2 Ом – 1,2 м. А какова общая длина каналов в кирпиче? Толщину берем полуторную (меньше весит), 0,088 м. 0,088х24 = 2,188. Так нам достаточно просто продеть отрезок нихрома сквозь пустоты кирпича. Можно через одну, т.к. каналов по расчету нужно 1,2/0,088 = 13,(67), т.е. 14-ти хватит. Вот и обогрели подвал. И вполне надежно – такой толстый нихром и крепкая кислота не скоро разъест.

Примечание: кирпич в корпусе фиксируется мелкими стальными уголками на болтиках. В мощную цепь 12 В обязательно должно быть включено автоматическое защитное устройство, напр. пробка-автомат на 25 А. Недорого и вполне надежно.

ИП и ИБП

Трансформатор на железе для обогрева подвала лучше взять (сделать) с отводами мощной обмотки на 6, 9, 12, 15 и 18 В, это позволит регулировать мощность обогрева в широких пределах. 1,2 мм нихром с обдувом потянет и 25-30 А. Для питания вентиляторов тогда нужна отдельная обмотка на 12 В 0,5 А и тоже отдельный кабель с тонкими жилами. Для питания нагревателя нужны жилы от 3,5 кв. мм. Мощный кабель может быть самый дрянной – ПУНП, КГ, на 12 В утечек и пробоя можно не опасаться.

Может быть, у вас нет возможности применить понижающий трансформатор, но завалялся импульсный блок питания (ИБП) от негодного компьютера. Его 5 В канала по мощности хватит; стандарт – 5 В 20 А. Тогда, во-первых, нужно пересчитать нагреватель на 5 В и мощность 85-90 Вт, чтобы не перегружать ИБП (диаметр провода выходит 1,8 мм; длина та же). Во-вторых, для питания 5 В нужно соединить вместе все красные провода (+5 В) и столько же черных (общий провод GND). 12 В для вентиляторов берут с любого желтого провода (+12 В) и любого черного. В-третьих, нужно закоротить на общий провод цепь логического запуска PC-ON, иначе ИБП просто не включится. Обычно провод PC-ON зеленый, но нужно проверить: снять с ИБП кожух и посмотреть обозначения на плате, сверху или со стороны монтажа.

ТЭНы

Для обогревателей след. типов придется покупать ТЭН: электроприборы на 220 В с открытыми нагревателями чрезвычайно опасны. Тут, простите за выражение, нужно думать в первую очередь о собственной шкуре с имуществом, есть формальный запрет или нет. С 12-вольтовыми приборами легче: по статистике, степень опасности уменьшается пропорционально квадрату отношения напряжений питания.

Если у вас уже есть электрокамин, но греет плоховато, имеет смысл заменить в нем простой воздушный ТЭН с гладкой поверхностью (поз. 1 на рис.) на оребренный, поз. 2. Характер конвекции тогда существенно изменится (см. ниже) и обогрев улучшится при мощности оребренного ТЭНа в 80-85% от гладкого.

Патронный ТЭН в корпусе из нержавеющей стали (поз. 3) может греть и воду, и масло в баке из любого конструкционного материала. Будете брать такой – обязательно проверьте, чтобы в комплекте были прокладки из маслотермобензостойкой резины или силиконовые.

Медный водяной ТЭН для бойлера снабжается трубкой для термодатчика и магниевым протектором, поз. 4, что хорошо. Но греть им можно только воду и только в баке из нержавейки либо эмалированном. Теплоемкость масла много меньше, чем у воды, и в масле корпус медного ТЭНа скоро прогорит. Последствия – до тяжелейших и фатальных. Если бак из алюминия или обычной конструкционной стали, то электрокоррозия вследствие наличия контактной разности потенциалов металлов очень быстро съест протектор, а вслед за тем проест корпус ТЭНа.

Т. наз. сухие ТЭНы (поз. 5), как и патронные, способны греть и масло, и воду без дополнительных мер защиты. Кроме того, их нагревательный элемент можно менять, не вскрывая бака и не сливая оттуда жидкость. Недостаток один – очень дороги.

Камин

Усовершенствовать обычный электрокамин, или сделать себе свой эффективный на основе покупного ТЭНа можно с помощью дополнительного кожуха, создающего вторичный контур конвекции. Из обычного электрокамина, во-первых, воздух идет вверх довольно горячей, но слабой струей. Она быстро полнимается к потолку и греет через него более пол соседей, чердак или крышу, чем хозяйскую комнату. Во-вторых, идущее вниз от ТЭНа ИК таким же образом греет соседей снизу, подпол или подвал.

В конструкции, показанной на рис. справа, ИК, направленное вниз, отражается во внешний кожух и греет воздух в нем. Тягу еще более усиливает подсос горячим воздухом из внутреннего кожуха менее нагретого из внешнего в сужении последнего. В результате воздух из электрокамина с двойным контуром конвекции выходит широкой умеренно нагретой струей, расплывается в стороны, не доходя до потолка, и эффективно обогревает помещение.

Масло и вода

Описанный выше эффект дают также масляные и водо-воздушные обогреватели, благодаря чему и пользуются популярностью. Масляные обогреватели промышленного производства делаются герметичными с несменяемой заправкой, но повторять из самостоятельно ни в коем случае не рекомендуется. Без точного расчета объема корпуса, внутренней конвекции в нем и степени заполнения маслом возможен разрыв корпуса, авария электросети, вылив и загорание масла. Недолив так же опасен, как перезалив: в последнем случае масло просто рвет корпус давлением при нагреве, а в первом сначала закипает. Если же сделать корпус заведомо большего объема, то обогреватель греть будет несоразмерно слабо сравнительно с потреблением электроэнергии.

В любительских условиях возможно сооружение масляного или водо-воздушного обогревателя открытого типа с расширительным баком. Схема его устройства приведена на рис. Когда-то таких делали довольно много, для гаражей. Воздух от радиатора идет нагретым слабо, разность температур внутри и снаружи поддерживается минимальной, отчего и теплопотери уменьшаются. Но с появлением панельных обогревателей масляные самоделки сходят на нет: термопанели лучше во всех отношениях и вполне безопасны.

Если же вы все-таки решите делать себе масляный обогреватель, учтите – он должен быть надежно заземлен, а заполнять его нужно только и только очень дорогим трансформаторным маслом. Любое жидкое масло постепенно битуминизируется. Повышение температуры ускоряет этот процесс. Моторные масла разрабатываются с учетом того, что масло циркулирует среди движущихся деталей под воздействием вибраций. Битуминозные частицы в нем образуют взвесь, только загрязняющую масло, почему его и приходится время от времени менять. В обогревателе же им ничто не помешает оседать нагаром на ТЭНе и в трубках, отчего ТЭН перегревается. Если же он лопнет – последствия аварий масляных обогревателей почти всегда оказываются очень тяжелыми. Трансформаторное масло потому и дорого, что битуминозные частицы в нем не оседают в нагар. Источников сырья для минерального трансформаторного масла в мире мало, а себестоимость синтетического высока.

Пламенные

Мощные газовые обогреватели для больших помещений с каталитическим дожиганием дороги, но рекордно экономичны и эффективны. В любительских условиях их воспроизвести невозможно: нужна микроперфорированная керамическая пластина с платиновым напылением в порах и специальная горелка из деталей, выполненных с прецизионной точностью. В розницу то или другое обойдется дороже, чем новый обогреватель с гарантией.

Туристы, охотники и рыболовы давно придумали обогреватели-дожигатели малой мощности в виде приставки к походному примусу. Выпускаются такие и в промышленных масштабах, поз. 1 на рис. Эффективность их не ахти, но палатку обогреть до отбоя в спальные мешки хватает. Конструкция дожигателя довольно сложна (поз. 2), поэтому и стоят фабричные палаточные обогреватели недешево. Любители таких делают тоже немало, из консервных банок или, напр. из автомобильных масляных фильтров. В этом случае обогреватель может работать и от газового пламени, и от свечи, см. видео:

Видео: портативные обогреватели из масляного фильтра

С появлением в широком обиходе жаропрочных и жаростойких сталей любители побывать на природе все больше отдают предпочтение газовым походным обогревателям с дожиганием на сетке, поз. 3 и 4 – они экономичнее и греют лучше. И опять-таки, любительское творчество объединило тот и другой варианты в мини-обогреватель комбинированного типа, поз. 5., способный работать и от газовой горелки, и от свечи.

Чертеж самодельного мини-обогревателя на дожигании приведен на рис. справа. Если он используется эпизодически или временно, то может быть целиком выполнен из консервных банок. На увеличенный вариант для дачи пойдут банки от томатной пасты и т.п. Замена перфорированной крышки сетчатой существенно уменьшает время прогрева и расход топлива. Больший и очень долговечный вариант можно собрать из автомобильных дисков, см. след. ролик. Это уже считай что печка, т.к. на нем можно готовить.

Видео: обогреватель-печка из колесного диска

От свечи

Осветительная свеча, между прочим, довольно сильный источник тепла. Долгое время это ее свойство считалось помехой: в старину на балах дамы и кавалеры обливались потом, косметика текла, пудра сбивалась комьями. Как они после этого еще и амуры крутили, без горячего водопровода и душа, современному человеку понять трудно.

Тепло от свечи в холодном помещении пропадает зря по той же причине, по которой одноконтурный конвекционный обогреватель греет плоховато: горячие отходящие газы слишком быстро поднимаются вверх и остывают, давая копоть. Между тем заставить их догорать и давать тепло проще, чем газовое пламя, см. рис. В этой системе 3-контурный дожигатель собран из керамических цветочных горшков; обожженная глина – хороший ИК-излучатель. Предназначен обогреватель на свече для местного обогрева, скажем, чтобы не дрожать, сидя за компьютером, но тепла всего от одной свечки дает удивительно много. Нужно только, пользуясь им, приоткрывать форточку, а ложась спать обязательно гасить свечу: кислорода на горение она потребляет тоже много.

Совсем задаром

Напоследок – вариант обогревателя, не требующего никаких эксплуатационных расходов. Если вы живете в бетонном доме, а топят слабо, попробуйте, прежде чем покупать или делать обогреватель, засунуть за батареи листы фольгоизола, он отражает обратно более 80% ИК, для которого железобетон полупрозрачен. Вынос листа за контур радиатора отопления – от 10 см. Фольгированная поверхность должна быть обращена в помещение, а пластиковая – к стене. Вполне возможно, что самодельного обогревателя-отражателя и хватит, чтобы в квартире установилась комфортная температура.

vopros-remont.ru



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector