Задумав сделать ремонт в квартире или в частном доме, многие люди обращают внимание на то, что старые чугунные батареи не вписываются в интерьер. Но дело не только в красоте, ведь старую батарею можно спрятать за красивым экраном. Чаще всего потребность в замене батарей возникает из-за того, что новые радиаторы не только более эффективно работают, но и экономят топливо, израсходованное на обогрев. В этой статье пойдет речь о том, как установить биметаллический радиатор, не прибегая к услугам квалифицированных специалистов. Выполнив самостоятельно эту работу, можно не только сэкономить на установке, но и преобразить помещение.

Устройство и особенности

Устройство биметаллического радиатораУстройство биметаллического радиатора

Отличительной особенностью биметаллического радиатора является его устройство – он изготовлен из двух видов металлов. В основе находится сердечник (изготовленный из стали или меди), по которому проходит теплоноситель. Поверх сердечника установлена алюминиевая рубашка.


При выборе биметаллических радиаторов нужно уточнить, не являются ли они «полубиметаллическими», внутренние каналы сделаны из стальных труб, а остальная часть из алюминия. Такие радиаторы менее долговечны, не устойчивы к гидроударам и не выдерживают высокого давления.

Биметаллические радиаторы отличаются:

  • высокой прочностью;
  • устойчивостью к высокому давлению горячей воды (до 30 атм.);
  • длительным сроком эксплуатации (более 20 лет);
  • небольшим межосевым расстоянием, что способствует более эффективному нагреву комнаты;
  • использованным при изготовлении высокопрочным материалом, устойчивым к механическим воздействиям.

Конструкция отопительного прибора из биметаллаКонструкция отопительного прибора из биметалла

Вертикальные трубки радиаторов имеют небольшой диаметр, благодаря чему объем необходимого для работы теплоносителя существенно уменьшается.

Также стоит упомянуть, что радиаторы, несмотря на внешнее сходство, могут отличаться в цене. Это связано с тем, что в более дешевых системах может появиться шум из-за того, что одновременно нагреваются сталь и алюминий. Более дорогие радиаторы покрыты полимерным покрытием, способным значительно приглушать такие звуки.

Определяем количество секций


Радиаторы отличаются высотойРадиаторы отличаются высотой

Чтобы в помещении была комфортная температура, и котел при этом не работал на пределе своих возможностей, нужно выполнить несложные расчеты, благодаря которым можно выяснить, сколько секций потребуется для каждой комнаты. Нужно узнать площадь помещения и мощность отдельной секции отопительного прибора.

  • Площадь помещения узнаем, перемножив 3 стороны – ширину, длину и высоту.
  • Мощность радиатора указана в паспорте изделия.

Пример расчета

Делаем подсчетДелаем подсчет

  • К примеру, комната имеет габариты 3×4×2,6 м. Перемножив эти цифры, получим 31,2 м3.
  • Условно будем считать, что каждая секция биметаллического радиатора имеет мощность в 200 Вт.
  • Для удобства подсчетов разделим мощность на 100: 200/100=2.
  • Теперь площадь комнаты разделим на полученную цифру: 31,2/2=15,6.
  • Полученная цифра является результатом, в котором отражено количество секций, требуемых для установки в комнате.
  • Так как приобрести 15,6 секций нереально, то округляем цифру в большую сторону. В результате получилось 16 секций.

Вышеприведенный подсчет количества секций для помещения подразумевает, что стены теплые, а окна не продуваются. В противном случае количество секций радиатора придется увеличить.

Расположение

Расположение радиатораРасположение радиатора

При выполнении работ нужно воспользоваться СНиП 3.05.01-85, в котором содержатся нормы для внутренних санитарно-технических систем. Рассмотрим более подробно эти нормы и требования:

  • Радиатор отопления должен быть установлен на некотором расстоянии от стены (3–5 см). Если прибор будет установлен слишком близко, то не будет качественной циркуляции воздуха, в результате чего его КПД будет ниже.
  • Расстояние радиатора от пола должно быть в пределах 10 см, а от края подоконника 8–12 см, иначе снизится эффективность теплообмена.

Радиаторы бывают различной высоты, поэтому при выборе изделия нужно учитывать расстояние от подоконника до пола.

Монтаж радиаторов

Монтаж батареиМонтаж батареи

Вполне понятно, что для работы потребуются инструменты:

  • набор гаечных ключей;
  • рулетка;
  • перфоратор;
  • простой карандаш;
  • молоток;
  • болгарка.

Если не выполнялась замена всего трубопровода, то необходимо выполнить прочистку коммуникаций, по которым будет циркулировать теплоноситель и установить на подающем стояке фильтр.

Комплект для установки батарейКомплект для установки батарей

Монтаж биметаллических радиаторов проходит в такой последовательности:

  • На стенах, согласно составленному плану, нужно сделать разметку, отметив места, где будут располагаться кронштейны, на таком расстоянии друг от друга, чтобы они располагались между секций батарей.
  • По отмеченным меткам перфоратором сверлятся отверстия, и устанавливается крепление.
  • Если радиатор приобретен в разобранном виде или его нужно нарастить, то, вооружившись радиаторным ключом, нужно соединить секции, помня о том, что с одной стороны левая резьба, а с другой правая.
  • На крючки устанавливаются радиаторы, и горизонтальность их положения проверяется строительным уровнем.
  • Теперь нужно выполнить соединение коммуникаций подвода и отвода с системой отопления.
  • На трубах устанавливается запорная арматура.
  • В верхней части радиатора нужно установить автоматический кран Маевского, который будет выпускать воздух из батареи.
  • После выполнения монтажа система заполняется водой и проверяется на герметичность (можно выполнить опрессовку).

На заметку

ЭкранЭкран

  • Биметаллические радиаторы не рекомендуется закрывать экраном, так как он существенно снизит теплоотдачу прибора. Кроме того, если установлены автоматические регуляторы, то они будут срабатывать на изменение температуры под экраном, а не в помещении.
  • Если для обогрева помещения нужно установить более десяти секций, то не нужно их объединять в одну батарею. Эффективность работы такой сборки будет чувствительно ниже, нежели двух батарей с аналогичным количеством секций.
  • Если воздух слишком часто приходится выпускать из системы, то это может быть признаком имеющейся неисправности (нарушена герметичность котла или радиатора).
  • Монтажные работы лучше всего выполнять в тот период времени года, когда нет отопления.

Видео

Посмотрите, как можно самостоятельно установить биметаллический радиатор отопления на металлические трубы без использования сварки:

kakpravilnosdelat.ru

Особенности радиаторов из биметалла


Монтаж отопительной системы с участием биметаллических радиаторов требует знания их конструкции и внутреннего устройства.

Конструкция

Биметаллический радиатор отопления состоит из двух слоев металла — алюминиевого корпуса и сердечника, выполненного из стали либо меди. При этом существует две модификации этого устройства:

  • Абсолютно биметаллические аппараты, в которых сердечник — это трубки, по которым течет теплоноситель без соприкосновения с материалом корпуса,
  • Полубиметаллические, внутренние каналы которых просто усилены пластинами из другого металла.

Различная конструкция дает различия свойств самого устройства. Полностью биметаллические радиаторы отопления намного прочнее, устойчивее к резким изменениям условий эксплуатации и, следовательно, более долговечны.

Расчет количества секций

Правильная установка биметаллических батарей требует точного расчета их количества. Лучше всего доверить это дело специалистам. Но если вы планируете проводить монтаж отопления своими руками, то и все подсчеты придется провести самостоятельно. Для этого потребуются только две величины — мощность выбранного вами отопительного элемента и площадь помещения:

  1. Сначала величину площади делим на 10 для расчета по 1 кВт на 10 м2.
  2. Затем полученное число делим на мощность радиатора, заявленную в паспорте прибора.
  3. Округление полученного числа в большую сторону до целых дает нужное количество.

Монтаж биметаллического отопления

Установка радиаторов своими руками проводится согласно приложенной к аппарату инструкции, в которой указаны рекомендации завода-изготовителя, строительным и сантехническим правилам.

Запомните! Монтаж новых элементов отопительной системы производится прямо в индивидуальной упаковке приборов (полиэтиленовой плёнке), которая не должна сниматься до окончания всех отделочных работ.

Строительные правила

Монтаж системы с участием изделий из биметалла должен проводиться по требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». Радиатор рекомендуется устанавливать с выдержкой следующих расстояний:

  • 30-50 мм от плоскости стены. Если установить прибор слишком близко к стене, то задняя плоскость радиатора будет обогревать только стену, но не воздух в комнате.
  • 100 мм от пола. Слишком низкое крепление уменьшает эффективность теплообмена и затрудняет уборку под радиатором; а слишком высокое увеличивает разницу температур воздуха в нижней и верхней части помещения.
  • На 80-120 мм от края подоконника. Здесь излишнее уменьшение зазора между верхом радиатора и низом подоконника уменьшает тепловой поток от радиатора.

Порядок установки

Установка биметаллических радиаторов отопления должна проходить в следующем порядке:

  • Проводится разметка мест крепления кронштейнов на стене,
  • Крепление кронштейнов происходит с помощью дюбелей и цементного раствора (для капитальной стены) либо двусторонним крепежом (для стен из гипсокартона и подобных легких материалов),
  • Устанавливается радиатор так, чтобы горизонтальные участки секций биметаллических приборов ложились на укрепленные кронштейны,
  • Установленный радиатор соединяется с подводящими коммуникациями посредством кран или термостатического клапана,
  • Проводится монтаж воздушного клапана в верхней части аппарата.

Внимание! Установка клапана для сброса воздуха обязательна, так как внутри биметаллических приборов может происходить незначительное газообразование. Лучше будет установить автоматический клапан.

plusteplo.ru

Почему

Зачем и когда нужна установка биметаллических радиаторов?

Они полезны только и исключительно в системе центрального отопления многоквартирного или (реже) частного дома, подключенной к теплотрассе.

Почему?

Достоинства биметаллических батарей — высокая теплоотдача на секцию (в среднем 180-190 ватт) при значительной стойкости к гидростатическому давлению (для отечественных радиаторов Рифар Монолит — до 100 атмосфер).

Зачем нужна высокая теплоотдача — думаю, объяснять не нужно, прочность же необходима при выходе параметров системы отопления за пределы штатных значений.

Приведу пару примеров таких ситуаций:


  1. После окончания каждого отопительного сезона проводятся испытания теплотрассы на плотность. Давление в ней повышается со штатных 3-7 атмосфер до 12 и более. На время испытаний входные задвижки элеваторного узла должны перекрываться, однако не стоит забывать про так называемый человеческий фактор;

Если задвижки не будут закрыты, а сбросники открыты, давление в отопительном контуре уравняется с давлением в трассе — с вполне предсказуемыми последствиями для обладающих невысокой механической прочностью алюминиевых и чугунных радиаторов.

  1. Быстрое заполнение контура или мгновенная остановка циркуляции в нем (например, при падении щечек задвижки) означает гидроудар — кратковременное повышение давления на фронте потока теплоносителя до 25 — 40 атмосфер.

Последствия разгерметизации отопительного контура из-за разрушения отопительного прибора вполне предсказуемы. Обычно затопленными оказываются все этажи вплоть до нижнего. Что происходит при затоплении горячей и грязной водой с отделкой квартир и с бытовой техникой (особенно подключенной к сети) — догадаться нетрудно.

Чем

Материалы

Какие трубы для биметаллических радиаторов лучше приобрести при переносе батареи или изменении конфигурации подводки?

Металлические.

Конкретнее?

  • Водогазопроводные трубы из черной стали или оцинковки;

Если черная стальная труба может монтироваться на сварных соединениях, то оцинковку собирают только на резьбах. Температура плавления стали — 1300 — 1400 градусов, температура кипения цинка — 900С. При электрической или газовой сварке антикоррозионное покрытие в области шва неизбежно испарится, и вы получите обычную стальную трубу по цене оцинкованной.

  • Гофрированные нержавеющие трубы на компрессионных фитингах;
  • Медные трубы на пресс-фитингах или раструбных фитингах под пайку.

Я обеими руками голосую за нержавейку. Сварка и соответствующие навыки есть далеко не у всех. От оцинковки отпугивает трудоемкая нарезка резьб и большое количество резьбовых соединений, от меди — заоблачная цена самих труб и фитингов для их соединения.

Почему я столь категорично отметаю все виды полимерных и металлополимерных труб, ведь их часто используют на отоплении?

Камрады, вспомните рабочие параметры, рекомендованные производителями для металлопластика и полипропилена.

Параметр Значение
Давление 16 — 25 кгс/см2
Температура +5 — +95С

Заметьте, что максимальное рабочее давление достижимо лишь при комнатной температуре. При нагреве до максимальных 95 градусов прочность полипропиленовой трубы на разрыв уменьшается до 7-9 атмосфер.

Штатные параметры отопительной системы, питающейся от теплотрассы (до 7 кгс/см2 при температуре 40 — 95С) вроде бы укладываются в эти значения. Однако на практике всегда возможны отклонения от штатного режима работы. Кроме приведенных мной выше примеров ситуаций, в которых давление в контуре может заметно отличаться от штатного, возможны и сценарии с превышением оговоренной в СНиПах максимальной температуры.

Приведу самый наглядный пример такой ситуации. При большом количестве жалоб на холод в квартирах, в пик холодов жилищная организация в теории должна согласовать с теплосетями (организацией, отвечающей за доставку тепловой энергии от ТЭЦ к потребителям) увеличение диаметра сопла водоструйного элеватора.

Демонтаж, доставка сопла в вышестоящую организацию, его расточка, обратная доставка и установка занимает продолжительное время.

Остановить отопительный контур в пик холодов невозможно даже на несколько часов: как минимум подъездное отопление будет разморожено и потребует долгого и мучительного (холодно же!) ремонта. Игнорировать жалобы жильцов жилищники не могут: это чревато перерасчетом за отопление через суд и потерей части финансирования.

Именно поэтому в качестве временной меры на время нескольких наиболее холодных недель зимы часто предпринимается такой шаг:

  • Сопло извлекается из элеватора;
  • Подсос (перемычка с обраткой, через которую часть отработанного теплоносителя вовлекается в повторный цикл циркуляции) глушится стальным блином.

В результате в систему отопления поступает не смесь воды из подающей и обратной нитки, а только вода с подачи. Которая, на минуточку, в пик морозов выходит из котельной с температурой 150С и не испаряется только благодаря избыточному давлению.

Что произойдет с полимерными трубами, рассчитанными на рабочую температуру в 95С, при 130-150 градусах?

  • В лучшем для владельца квартиры случае их ресурс уменьшится с плановых 30-50 лет до нескольких месяцев;
  • В худшем он получит затопленную комнату и судебные иски от соседей по стояку.

При самовольной замене любых инженерных коммуникаций ответственность за любую аварию несет владелец жилья. Соответственно, ремонт квартир на нижних этажах и покупка соседями новой бытовой техники обременят его кошелек.

Каким должен быть размер труб?

Внутренний диаметр должен с минимальной погрешностью соответствовать внутреннему диаметру стояка (типично — 20 или 25 миллиметров). Сужение стояка станет причиной падения температуры батарей у всех соседей снизу и сверху.

Кроме того, именно на сужении застрянет прилетевшая в систему отопления из теплотрассы окалина или деревянный чопик (да-да, и такое было в моей практике).

Нужна ли для монтажа радиатора какая-то дополнительная арматура?

Обычно обвязка отопительного прибора включает:

  • Две проходных радиаторных пробки;
  • Одну глухую пробку и один промывочный кран. Промывочник позволяет бороться с заиливанием радиатора: к нему подключается шланг, через который вода вместе с мешающим циркуляции илом сбрасывается в канализацию;
  • Пару шаровых кранов или комплект из крана и дросселя или термоголовки. Запорно — дросселирующая арматура поможет уменьшить теплоотдачу отопительного прибора в оттепели и весной;
  • Пару американок. Они обеспечивают куда более простой и быстрый демонтаж по сравнению со сгонами;
  • Перемычку (отрезок трубы или длинный сгон с контргайкой и два тройника). Перемычка пропускает через себя циркулирующий в стояке теплоноситель при полностью или частично закрытых кранах на подводке. Если прикрыть кран, размыкающий стояк, через короткое время к вам придут обиженные соседи и станут вслух подвергать сомнению ваши высокие моральные качества;
  • На верхнем этаже дома с нижним розливом (у которого подача и обратка отопления разведены по подвалу, а стояки соединяются на верхнем этаже попарно) — кран Маевского.

Инструменты

Каких инструментов потребует установка биметаллической батареи своими руками с демонтажем старой батареи?

Вот типичное содержимое моего чемоданчика:

  • Газовый ключ №2-3 для откручивания радиаторных пробок старого радиатора (как правило, чугунного), для закручивания новых пробок и, при необходимости, для нарезки резьб;
  • Газовый ключ №1 для откручивания-закручивания контргаек и фитингов;
  • Сантехнический лен для герметизации резьбовых соединений;

Герметизация будет более надежной, если при намотке нанести на лен немного быстросохнущей краски на любом органическом растворителе. Краска не даст льну загнить при выключенном отоплении и выгореть при включенном.

  • Болгарка с режущим кругом по стали или ножовка по металлу для резки труб (если установка радиатора требует изменения конфигурации подводки);
  • Плашка с держателем для нарезки трубной резьбы ДУ 15 — ДУ25 (в зависимости от диаметра стояка);
  • Машинное масло (например, для смазки швейных машинок);
  • Грубый напильник по металлу.

Как

Как правильно выполнить демонтаж старых чугунных батарей и монтаж биметаллических радиаторов отопления?

Просто

Начнем с наиболее простого сценария: подводка и запорная арматура не нуждаются в замене, новые батареи ставятся на старые сгоны.

Вот порядок наших действий:

  1. Сбрасываем стояк (в системе с нижним розливом — пару стояков) отопления. Найти свои стояки в подвале можно, ориентируясь по лестничным маршам на входе в подъезды;
  1. Откручиваем и сгоняем по резьбам контргайки на подводках;
  2. Очищаем резьбы от старой подмотки;
  1. Откручиваем и сгоняем по резьбам проходные радиаторные пробки;
  2. Снимаем радиатор с кронштейнов;

Держите наготове таз. В батарее наверняка останется немного воды и много ила.

  1. Откручиваем и снимаем с подводок старые радиаторные пробки. Они не подходят по резьбам к биметаллическим батареям (32 мм против 25);
  2. Наворачиваем на подводки новые проходные пробки;
  3. Вкручиваем в радиатор глухую пробку и промывочник, предварительно подмотав наружные резьбы;

Нередко радиаторные пробки снабжаются резиновыми или силиконовыми прокладками. Чтобы не замять такую прокладку при вкручивании пробки, нанесите на торец крайней секции немного жидкого мыла.

  1. Ставим батарею на кронштейны;

Иногда их приходится заменить. Срезать старые кронштейны проще всего болгаркой. Новые вкручиваются во вставленный в предварительно пробуренное отверстие пластиковый дюбель.

  1. Вкручиваем в нее подмотанные или снабженные прокладками проходные пробки;
  2. Подматываем и затягиваем контргайки. На этом все. Можно выполнять пробный запуск стояка.

Сложно

Как установить новый радиатор с переделкой подводки?

Ключевое отличие от описанного выше сценария — необходимость ручной нарезки резьб.

Это делается так:

  1. Сброшенный стояк перерезается;
  1. На конце отрезанной трубы напильником или болгаркой снимается фаска под углом около 20-30 градусов к ее оси. Фаска нужна в качестве захода для плашки;
  2. Труба смазывается. Смазка позволит избежать задиров металла и уменьшит необходимое для нарезки резьбы усилие;
  3. Плашка надевается длинным концом держателя на трубу и прижимается к ней с максимально возможным усилием, одновременно вращаясь по часовой стрелке. После того, как нарезана первая нитка резьбы, плашку можно не прижимать;

Придерживайте стояк трубным ключом. При нарезке резьбы можно нарушить герметичность соединения радиатора с подводкой в квартире выше или ниже вашей, а то и вовсе оторвать подводку.

  1. Для установки фитинга (уголка или тройника) нарезается пять ниток резьбы.

Технология монтажа соединений подводки определяется типом труб:

  • Гофрированная нержавеющая труба вставляется в фитинг с ослабленной накидной гайкой, после чего та затягивается;
  • Медная труба и внутренняя поверхность фитинга шлифуются, обрабатываются флюсом и прогреваются газовой горелкой или строительным феном. Затем в пламя горелки или в поток горячего воздуха вводится пруток припоя, который, плавясь, за счет капиллярного эффекта заполняет зазор между трубой и фитингом;
  • Резьбовые фитинги на оцинковке или черной стальной трубе собираются на сантехническом льне с пропиткой краской.

Заключение

Как видите, замена батарей не представляет большой сложности и вполне доступна даже для новичка в области сантехнических работ. Узнать о ней больше вам поможет видео в этой статье. Жду ваших комментариев. Успехов, камрады!

otoplenie-gid.ru

Расчет количества секций

Чтобы рассчитать нужное количество секций, необходимо принять во внимание ряд факторов. Прежде всего, нужно знать мощность батареи и площадь помещения. Существуют и более сложные методики подсчета, где учитываются дополнительные параметры (например, нестандартная высота потолков, количество окон и дверей, количество внешних стен и т.д.).

Простейшая же формула для расчета количества секций выглядит так:

количество секций = площадь помещения x 100/мощность батареи.

Стандартной высотой потолка считается значение 2 метра 70 сантиметров.

Если имеется 12 метровая комната и радиаторы со 180 ваттными секциями, то формула будет выглядеть так:

12 x 100/180 = 6,66.

Полученное значение округляем в большую сторону и в результате выясняем, что для отопления комнаты необходимо 7 секций.

Установка биметаллической батареи

Монтаж отопительного устройства своими руками осуществляется по инструкции, изложенной в паспорте оборудования.

Обратите внимание! Установка всех компонентов системы отопления производится в полиэтиленовой упаковке оборудования и не снимается вплоть до окончания монтажа.

Строительные регламенты

Установка биметаллических устройств должна осуществляться в соответствии с указаниями строительных норм и правил (СНиП). Конкретные требования установлены в разделе 3.05.01-85.

При монтажных работах необходимо придерживаться таких параметров:

  • Расстояние от стенки — 30-50 миллиметров. Если устройство находится слишком близко к стене, задняя поверхность батареи будет нерационально распределять тепловую энергию.
  • Расстояния от пола — 100 миллиметров. Если радиатор установлен ниже, снизится эффективность теплообмена, а также затруднится процесс очистки пола под батареей. Также нельзя располагать радиатор слишком высоко, поскольку в этом случае слишком дифференцируются температуры вверху и внизу комнаты.
  • Расстояние от подоконника — 80-120 миллиметров. Если сделать зазор слишком маленьким, понизится тепловой поток от отопительного устройства.

Порядок монтажа

Работы по установке биметаллических батарей должны производиться в определенной последовательности:

  • размечаем места для установки кронштейнов на стенке;
  • кронштейны закрепляем дюбелями и цементным раствором (если речь идет о железобетонной или кирпичной стене) или двусторонним креплением (если это гипсокартонная перегородка);
  • ставим батарею строго горизонтально на установленные уже кронштейны;
  • подсоединяем радиатор к трубам, устанавливаем краник или термостатический клапан;
  • ставим воздушный клапан вверху радиатора.

Обратите внимание! Воздушный клапан (лучше всего автомат) обязателен к установке, поскольку внутри устройства возникает небольшое образование газов.

Рекомендации по монтажу батареи своими руками

  • Перед началом работ нужно перекрыть поступление теплоносителя в отопительной системе на входе и выходе или же убедиться в отсутствии жидкости в трубопроводе.
  • Еще до начала установки нужно проверить комплектность радиатора. Он должен быть в собранном состоянии. Если это не так, берем радиаторный ключ и собираем батарею согласно инструкции производителя.
  • Конструкция должна быть абсолютно герметичной, поэтому в ходе сборки нельзя использовать абразивные материалы, поскольку они разрушают материал устройства.
  • Затягивая крепежные элементы не нужно забывать, что в биметаллических аппаратах применяется как левосторонняя, так и правосторонняя резьба.
  • При соединении санитарно-технических фитингов крайне важно правильно подобрать материал. Обычно применяется лен вместе с термически стойким герметиком, лента ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал) или нити Tangit.
  • Прежде чем начинать монтажные работы, нужно внимательно распланировать схему подключения. Батареи могут быть подсоединены по диагональной, боковой или нижней схеме. В однотрубную систему рационально установить байпас, то есть трубу, которая позволит нормально функционировать системе при последовательном подключении батарей.
  • После окончания установки производится включение системы. Делать это нужно плавно открыв все вентили, которые ранее преграждали путь теплоносителю. Слишком резкое открытие краников ведет к засорению внутреннего трубного сечения или гидродинамическим ударам.
  • Вслед за открытием вентилей необходимо спустить излишний воздух через воздухоотводчик (например, кран Маевского).

Обратите внимание! Нельзя перекрывать батареи экранами или ставить их в стенные ниши. Это резко понизит теплоотдачу оборудования.

Правильно установленные биметаллические радиаторы отопления — залог их долгой и безотказной работы. Если есть сомнения относительно способности установить их своими руками, лучше обратиться к специалистам.

klivent.biz

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя,  выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

  • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
  • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
  • до подоконника — 10-12 см;
  • от задней стенки до стены — 2-5 см.

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как выбрать трубы из полипропилена читайте тут.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

  • седельное;
  • одностороннее;
  • диагональное.

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма. 

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

При однотрубной системе с вертикальными стояками (в квартирах) все выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

stroychik.ru



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector