Сегодня тёплый водяной пол является популярной системой обогрева, так как имеет приемлемую стоимость и легкость монтажа, и доступные расходы при эксплуатации. Кроме того, в отличие от электрических систем, излучающих электромагнитные волны, он полностью безопасен для человека.

Важно, что процесс установки конструкции является не сложным, поэтому произвести монтаж водяного тёплого пола своими руками может каждый. А важным плюсом самостоятельного монтажа станет снижение общих затрат, что несомненно отразиться на общей стоимости эксплуатации и установке данной системы отопления.

Предлагаем так же узнать как сделать теплый пол в ванной от полотенцесушителя.

Преимущества и недостатки водяного тёплого пола

Основной плюс гидравлических полов — обеспечение горизонтального равномерного прогрева помещения. При этом распространение тепла происходит вертикально, что создаёт здоровый микроклимат, в отличие от радиаторных устройств. Особенно рекомендован монтаж такой системы для помещений с высокими потолками.


Если рассматривать водяные конструкции с эстетической стороны, то они также выигрывают, так как не видны, и не занимают полезного пространства. Помимо этого, как уже говорилось выше, они более экономичны при использовании.

Эффективность работы водяных полов зависит от  хорошей теплоизоляции, ведь повышенный уровень теплопотерь снижает теплоотдачу. Но монтаж такой системы в ванной комнате или туалете имеет свои недостатки — возможность перегрева поверхности, так как чаще нагревательный элемент подсоединяется к полотенцесушителю.

Кроме того, такие полы отрицательно сказываются на высоте помещения, ведь «пирог» подразумевает наличие толстого слоя бетонной стяжки. Также, бетонная заливка значительно утяжеляет конструкцию, поэтому требуется провести работы по укреплению перекрытий.

Устройство водяного тёплого пола

Водяной тёплый пол имеет многослойную сложную структуру, каждый слой несёт свою функцию. Состоит из: основания, гидро и тепло прослойки, армирующего изделия, нагревательного элемента и стяжки из бетона.

На стяжку кладётся подложка, на которую монтируется напольное покрытие, оно должно иметь специальный значок, говорящий о возможности его укладки на тёплые системы.

Важно! Места соединения стен и стяжки, а также границы водяного контура следует проложить демпферной лентой, это поможет компенсировать расширения бетона при изменениях температуры. 


Чаще, самостоятельная укладка данной нагревательной конструкции производится «мокрым» способом, то есть путём заливки цементно-бетонной стяжки. Но возможен «сухой» монтаж, он применяется в домах с деревянными перекрытиями.

Какое должно быть помещение, подготовка и выравнивание пола  

В связи с тем, что конструкция тяжёлая, с большой протяжённостью труб и соединительных узлов, то монтаж имеет свои технологические особенности.

Вследствие чего нужно производить укладку каждого слоя строго по инструкции. Но сначала мы разберем особенности подготовки помещения.

Смотрите видео

Требования к помещению

 Водяной тёплый пол рекомендован для сооружения в частных строениях – узнайте как произвести монтаж своими руками на бетонный пол. В многоэтажных домах, помимо большой нагрузки на перекрытия, есть риск подтопления квартиры снизу.

Кроме того, контур с теплоносителем присоединяется к общей отопительной системе, но она чаще всего не предназначена для данной цели. Это может привести к холодным стоякам в вашей или в соседней квартире. С этим, связано нежелание соответствующих органов выдавать разрешающую документацию на монтаж данной системы в многоэтажных домах.

К сведению! Сегодня, часто в новостройках монтируют две системы: одну для стандартного отопления, а другую для тёплых полов.

Идеальное решение — делать водяной тёплый пол самому, еще в момент строительства дома. При монтаже конструкции в готовом доме, следует учитывать:

  • высоту потолков, так как такое сооружение приводит к значительному их понижению;
  • размер дверных проёмов — требуемая их высота не меньше 210 см;
  • прочность основания.

Кроме того, показатель потерь тепла должен быть не выше 100 Вт/м2.

Требования к основанию

Как правильно при монтировании водяного пола обязательным условием является наличие ровного и чистого чернового покрытия. Если жильё старое, нужно произвести демонтаж старой половой стяжки, и выровнять основание.

Процесс — сложный и продолжительный по времени, но он необходим. После чего, основание тщательно очищается от мусора и пыли.

Чтобы водяной пол работал хорошо, нужна горизонтальная основа без перепадов, допустимы отклонения не более 10 мм. При обнаружении трещин или изъянов, их нужно заделать.

Если вы владелец нового жилья с панельными перекрытиями, то монтаж нагревательных элементов можно производить прямо на них.

Как выбрать и рассчитать трубы

Прежде, чем начать самостоятельные работы по сооружению гидропола, следует правильно выбрать вид труб и рассчитать оптимальный размер диаметра.

Видео

Виды труб

Сегодня выпускается большое количество видов труб,  предназначенных для укладки в водяные тёплые полы, они изготавливаются из различного материала.


Профессионалы советуют при самостоятельном монтаже, отдавать предпочтение полиэтиленовым трубам сшитого типа PEX или PERT. Идеальный вариант — PE-Xa, имеющие наибольшую плотность сшивки (85%).

Это даёт возможность использовать аксиальные фитинги, имеющие надвижной конец, их можно смело монтировать в бетонную конструкцию. Кроме того, в случаи залома таких труб, не сложно вернуть им первоначальную форму с помощью строительного фена, нагрев участок излома.

Читайте статью: бывают ситуации, когда необходимо соединить трубы между собой в стяжке, пробили трубопровод или нужно его удлинить – узнайте как это сделать.

В контурах PERT отсутствует свойство памяти, поэтому его допустимо применять лишь с цанговыми фитингами, которые не рекомендуется скрывать в стяжку. Но если система смонтирована из цельных труб, то соединительные узлы будут только на коллекторе, и такой вид труб вполне подойдёт.

Специалисты рекомендуют использовать при монтаже водяных систем модель PE-Xa или PERT со слоем поливенилэтиленом, который бывает снаружи или внутри. Лучше устанавливать трубы с внутренним слоем EVOH.

К сведению! Выбирая контур PE-Xa, его можно самому  протестировать. Отрезок трубы нужно заломить, а затем прогреть этот участок при помощи строительного фена. Если изделие качественное, оно примет изначальную форму.


Кроме того, часто устанавливаются металлопластиковые трубы — цена не дорогая и они не сложны в монтаже. Есть медные трубопрокатные изделия, которые дороже по стоимости, и требуют защиту при заливке бетонного раствора от щелочного воздействия.

Ещё один вид труб, рекомендованных для тёплых полов — композитные. Состоят из двух слоёв сшитого полиэтилена с фольгой между ними. Наличие неоднородного материала, который имеет разный коэффициент расширения при нагревании, может вызвать расслоение контура.

При выборе модели, необходимо учитывать:

  • бренд (Rehau, Tece, KAN, Uponor) — это гарантия качества;
  • маркировку;
  • сертификат соответствия на продукцию;
  • учитывать коэффициент теплового расширения труб;
  • стоимость комплектующих необходимых при монтаже.

Расчёт размера труб

Для водяных полов выпускаются три основные размера труб: 16*2, 17*2 и 20*2 мм. Наиболее популярные размеры для монтажа 16*2 и 20*2.

Перед приобретением нагревательного контура следует провести расчет размера. Если вы не уверены, что сможете сами сделать его правильно, лучше доверьте это профессионалам. Для этого, требуется определиться:

  • со схемой расположения водяного тёплого пола;
  • с участками пола, где будет размещаться мебель, и монтироваться сантехника  (трубы под мебелью не устанавливаются).

Изделие с диаметром 16 мм, должно иметь контур длиной не больше 100 метров, при 20 мм — 120 м. То есть, каждый должен занимать максимум 15 кв. м, иначе давление в системе будет недостаточное.

Если помещение большой площади, оно делится на несколько контуров. Они должны иметь одинаковый размер, разница допускается в приделах 15 метров. При наличии хорошей теплоизоляции, стандартный укладочный шаг — 15 см, допустимо уменьшить его до 10 см.

При укладочном шаге:

  • 15 см — потребуется 6,7 метров нагревательного элемента на 1 кв, м;
  • 10 см — 10 м.

Кроме того, при расчёте размера водяного пола учитываются теплопотери, мощность системы, материал труб, перекрытий и полового покрытия.

Стандартная формула определения размера контура — обогреваемую площадь в м. кв. нужно разделить на шаг укладки в метрах. К данному показателю добавить размер завитков и расстояние до коллектора.

Выбор схемы укладки контура и его монтаж

Выбирая схему монтажа и производя расчёт шага, следует брать во внимание, что жидкость, проходя по контуру, остывает, поэтому установку нужно делать от наружных стен. Это поможет уберечь обогреваемое помещение от проникновения холодного воздуха.

От схемы укладки нагревательного элемента зависит уровень прогрева помещения:

  • «змейка» — наиболее простой способ для самостоятельного монтажа, степень нагрева уменьшается постепенно;
  • «улитка» — процесс сложнее, зато осуществляется равномерный прогрев комнаты с внутренними стенами.

Как сделать теплый водяной пол

Производя монтаж тёплой водяной конструкции, учитываются данные расчёта и схема укладки. Стандартный укладочный шаг делается 15 см, а контуры длиннее 100 метров, нужно разделить на несколько.  Помимо этого, каждая комната должна иметь отдельный контур.

К сведению! Муфты или фитинги устанавливаются лишь при устранении обрывов или проведении ремонтных работ пола с обогревом.

 Кроме того, подготавливая расчёт и схему, учитывается гидравлическое сопротивление, оно зависит от количества поворотов, чем их больше, тем сопротивление выше. Каждый подсоединённый к коллектору контур должен иметь одинаковое данное значение.

Выбор коллекторно-смесительного узла

Выбор коллектора напрямую связан с количеством контуров, которые планируется монтировать. Устройство должно обладать столькими выходами, сколько их будет иметь конструкция водяного пола.

Прибор позволяет осуществлять регулировку и подачу нагретого теплоносителя в систему, и отводить его обратно в устройство после отработки.

Самая простая модель корректора имеет лишь вентиля запорного типа, и с помощью него нельзя производить регулировку работы конструкции. Более дорогие устройства оборудованы клапанами для регулировки, они дают возможность самостоятельно устанавливать уровень интенсивности водяных потоков, в отдельности для каждого контура.


Помимо этого, обязательный атрибут любого коллектора — воздухоотводящий клапан и сливной кран, для аварийных случаев. Чтобы устройство работала нормально, следует лишь раз произвести настройку всех клапанов, согласно требуемым параметрам.

Стоит заметить, что чаще устанавливаются не дорогие модели коллекторов. Но если у вас нет потребности в экономии, то лучше купить модель с сервоприводами, и имеющую смесительные узлы. Данный прибор позволяет автоматически регулировать степень нагрева подаваемой воды в водяной пол.

Установка коллектора осуществляется непосредственно в отапливаемом помещении или в комнате рядом. Для монтажа прибора изготавливается специальный шкаф, его стандартный размер 50 на 50, а глубина 12 — 15 см. Размещается он выше поверхности тёплого водяного пола. Не редко, чтобы коллекторный шкаф не портил интерьер помещения, его утапливают в стене.

Видео

Монтаж тёплого водяного пола на бетонную стяжку

Осуществлять самому монтаж тёплой водяной конструкции с бетонной стяжкой — это трудоёмкий и продолжительный процесс, так как требуется около месяца, чтобы бетон застыл.

Сооружение конструкции  состоит из нескольких пошаговых действий, о них мы расскажем ниже.


Слои водяного тёплого пола

Прежде, чем монтировать пол своими руками, следует ознакомиться как с технологией укладки, так и со слоями «пирога» пола, которые предстоит класть. Каждый слой укладывается строго в определённой последовательности. Толщина конструкции составляет от 8 до 14 см, а нагрузка на перекрытия около 300 кг/кв.м.

Водяная тёплая конструкция состоит из:

  • основания — надёжного и прочного;
  • слоя пароизоляции — используется плёнка из полиэтилена толщиной не меньше 0,1 мм;
  • утеплителя — применяется экструдированный пенополистирол;
  • армирования — оно придаёт прочность сооружению;
  • нагревательных элементов — труб, уложенных согласно схеме;
  • бетонной стяжки с пластификатором — толщина её от 3 до 5 см.

Если отапливаемый пол кладётся на грунт, то «пирог» следующий:

  • насыпной грунт — 15 см;
  • щебневые фракции — 10 см;
  • песок — 5 см;
  • черновая стяжка;
  • гидроизоляционный материал;
  • демпферная лента;
  • утеплитель — 5 см;
  • арматурная сетка;
  • нагревательные элементы;
  • цементно-бетонная стяжка.

После затвердевания бетона, на поверхность производится монтаж настила и укладывается финишное покрытие.

Гидроизоляция

Укладывать гидроизоляционный слой, как уже говорилось выше, нужно на подготовленный черновой пол, он должен быть ровным и чистым.


В качестве гидроизоляционного материала используется обычная полиэтиленовая плёнка, её следует класть внахлёст, одну полосу на другую и на стены (20 мм). Для герметичности, стыки необходимо проклеить при помощи скотча.

Демпферная лента

Демпферная лента предназначена для компенсации расширений бетонной стяжки при нагревании системы. Она защищает поверхность от растрескивания. Стандартная толщина монтажной ленты составляет 5 — 8 мм, а высота от 10 до 15 см.

К сведению! При нагреве бетона до 40°С, происходит его расширение в размере 0,5 мм на 1 метр.

Проклеивается она по периметру обогреваемого помещения, на стыке стен и пола. Лента должна быть выше стяжки, а её излишки, по завершению укладки,  обрезаются ножом. Кроме того, при наличии нескольких контуров, ей обкладываются их границы.

Укладка утеплителя

Монтируя тёплый пол своими руками, важно правильно выбрать вид утеплителя. От него зависит эффективность работы устройства, ведь он не позволяет в пустую расходовать тепло.

Есть множество видов материала для теплоизоляции, но специалисты рекомендуют два:

  1. Экструдированный пенополистирол — степень теплопроводности низкая и высокая механическая прочность. ЭППС не подвергается воздействию влаги, так как не поглощает её. Кроме того, обладает приемлемой стоимостью. Производится данный вид прокладки в плитах размером 50 на 1000 мм или 600 на 1250 мм, и толщиной 20, 30, 50, 80 и 100 мм. Изделие оснащено защёлкивающимися пазами, что позволяет сделать прочную стыковку.

Листы пенополистирола оборудованы фольгированным слоем, что приводит к удорожанию продукции. А вот существенной пользы от него нет, так как отражающее свойство не работает в непрозрачной среде. Кроме того, цементная смесь является щелочной, она разъест фольгу.

  • Профильные полистирольные маты — высокопластичны, оснащены специальными бобышками, между ними прокладываются трубы. Также, бобышки служат фиксатором для нагревательных элементов. В них, контур крепится с шагом 50 мм. Использование мата значительно упрощает процесс монтажа, но по стоимости они выше пенополистирольного утеплителя. Толщина плит от 1 до 3 мм, а по размеру бывают 500 на 1000 или 600 на 1200 мм.

Самостоятельно производя монтаж водяного тёплого пола, нужно правильно выбрать толщину утеплителя. Для этого требуется придерживаться следующих правил:

  • при укладке нагревательных полов на грунт, минимальная толщина утеплителя должна быть 100 мм, рекомендовано устанавливать два слоя по 50 мм, расположенных перпендикулярно друг другу;
  • при монтаже на первом этаже достаточно — 50 мм;
  • проводя теплоизоляцию в комнатах над тёплыми помещениями — 30 мм.

 Листы утеплителя кладутся по всему периметру площади, и фиксируются к основанию. Если используются плиты ЭППС, то они крепятся с помощью тарельчатых дюбелей в местах стыков и по центру.

Армирование

Потребность в армирование при самостоятельном монтаже тёплых водяных полов заключается в том, что сетка придаёт прочность конструкции, обеспечивает равномерное распределения тепла и к ней фиксируются элементы нагрева.

Стандартный диаметр прутьев арматурной сетки колеблется от 4 до 5 см, а ячейки бывают разного размера, их необходимо выбирать в зависимости от укладочного шага.  

Специалисты советуют класть два армирующих слоя. Первый — на утеплитель, а второй поверх нагревательных элементов (труб). Сетки между собой соединяются при помощи проволоки.

Совет! Если вы не хотите укладывать два слоя армирования, то прежде чем устанавливать сетку на утеплитель, следует под неё сделать подпорки, чтобы при заливке раствора, он смог протечь под арматуру.

Укладка и крепление труб

Настил нагревательных элементов — самый ответственный этап, при установке тёплых водяных полов. Кроме того, хорошо иметь приспособление, чтобы производить размотку труб в бухтах, так как снятие их кольцами запрещено, создаётся большое напряжение, что мешает при монтаже.

Важно! Недопустимо снимать контур с неподвижной бухты, её нужно крутить. Кутить можно самим, но при помощи приспособления это сделать проще.

Если плиты утеплителя имеют разметки, то процесс монтажа значительно упростится. При отсутствии таковых, их следует нанести самостоятельно. Необходимо маркером на плитах сделать метки в соответствии с шагом укладки нагревательного элемента. После чего, используя малярную нить провести отбивку линии и прочертить трассу для контуров.

При самостоятельном монтаже водяных труб, нужно помнить, что требуется отступать от стен 15 — 20 см. Идеально, если каждый контур будет единый, без швов, и с максимальным размером 100 мм. Монтаж следует делать по схеме, в соответствии с расчётом. Допустимый шаг у стен — 10 см, ближе к центру — 15 см.

Установку контура нужно производить с самых удалённых зон от коллектора. Кроме того, транзитные участки изделия следует утеплить вспененным полиэтиленом, это позволит сохранить энергию и не даст теплу расходоваться по дороге. При этом, оба конца должны выходить к месту, где будет установлен коллекторный шкаф.

Для фиксации контура используются крепёжные профили, которые необходимо прикрутить к полу дюбелями. После чего, трубы прижимаются к армирующей сетке и закрепляются пластиковым крепежом. Нельзя сильно пережимать трубу, петля должна свободно прилегать к ней.

Изгибать контур нужно аккуратно, особенно изготовленный из полиэтилена, ведь данный материал подвержен деформации. Трубы из полипропилена гнуть сложно, они пружинят. Поэтому, при монтаже тёплого пола, их фиксируют прямо к сетке с большим радиусом угла. В случае появления белого пятна или полос, материал считается испорченным, и использовать его нельзя.

Если вы производите монтаж металлопластиковых труб диаметром 16 или 20 мм, то их можно согнуть своими руками, не применяя специальный инструмент.

Совет! При угле загиба небольшого радиуса, чтобы он получился ровным, и изделие не лопнуло, процесс загиба производится в несколько подходов (путём перехватывания рук). Чтобы получился угол 90°С, потребуется 5 — 6 раз.

Подключение и заполнение контура — гидравлические испытания

После самостоятельного монтажа нагревательных труб, устройство следует подключить, и проверить на работоспособность и целостность:

  1. Подключение. Самый распространённый способ, произвести подключение водяного тёплого пола — распределительный узел. Основная его цель — повышение давления, осуществление температурной регулировки и равномерной подачи теплоносителя в несколько контуров. Есть разные приборы — с ручной или автоматической регулировкой.

Подключение системы заключается в подсоединение обоих концов трубы к разводке коллектора зажимными фитингами. Кроме того, при помощи коллектора устройство тёплый пол подключается к основной отопительной системе или к специально оборудованному котлу.

Выбирая нагревательный котел, важно учитывать его мощность, она должна ровнять мощности всех участков пола с небольшим запасом.

К сведению! Котлы имеют вход и выход для воды, которые оснащены запорными клапанами.

Также, для циркуляции теплоносителя требуется обустроить насос. Чаще, он входит в комплект с котлом, но если отапливаемая площадь большая, потребуется ещё один.

  • Заполнение системы. Прежде, чем производить заливку бетонной стяжки, следует заполнить систему и провести её гидравлическое испытание. Так как в случаи неисправности, провести ремонт системы залитой бетоном будет сложно. Для этого, к сливному выходу коллектора требуется подсоединить шланг и вывести его в канализацию.

Совет! Чтобы проще было отслеживать выход воздуха из системы, лучше использовать прозрачный шланг.

Коллектор, отвечающий за подачу теплоносителя, оснащён шаровым краном, к нему производится подключение водопроводной воды. А к одному из выходов соединённых с контуром тёплого пола подсоединяется опрессовочный насос.

Процесс заполнения системы выглядит следующим образом:

  • закрываются все каналы тёплого пола, за исключением одного, при этом, все воздухоотвотчики открываются;
  • производится подача воды, и по сливному шлангу отслеживается степень её чистоты и выход воздуха из системы;

К сведению! Внутри трубы могут быть покрыты технологической смазкой, её нужно смыть водой.

  • когда весь воздух выйдет и вода станет полностью чистая, сливной кран закрывается, после чего перекрывается заполненная система;
  • при наличии нескольких контуров, такие действия необходимо проделать с каждым;
  • после того, как промыты и заполнены все контуры, следует закрыть кран, через который подаётся вода.

По завершению процедуры, в трубах не должен остаться воздух, а вода должна идти идеально чистая.

Если в процессе испытания гидрополов обнаружена протечка, то она устраняется сразу, но сначала необходимо сбросить давление в системе.

  • Опрессовка. Чтобы провести опрессовку, требуется специальный насос, о котором уже говорилось выше,  он должен быть подключён к выходу системы тёплого пола.

Последовательность опрессовочного процесса:

  • все подключённые к коллектору контуры требуется открыть;
  • наполнить ёмкость насоса водой и открыть кран подачи;
  • при помощи насоса нужно нагнать давление в системе, оно должно превышать рабочее в 2 раза (6 атм), контроль его осуществляется по манометрам, расположенным на насосе и коллекторе;
  • после повышения давления, необходимо визуально осмотреть весь трубопровод и его соединения;
  • через полчаса, снова поднять давление до 6 Бар и провести осмотр, ещё через 30 минут действия повторить, при обнаружении протечек, давление сбрасывается и они устраняются;
  • при отсутствии протечек, давление вновь следует поднять до 6 Бар и оставить на сутки;
  • если, по истечению этого времени давление упало не больше чем на 1,5 Бар — значит, вы правильно собрали систему.

К сведению! Согласно закону физики, когда в трубах поднимается давление, они пытаются выпрямиться. Если их фиксация сделана не прочно, то при испытании возникнут неприятные сюрпризы. В дальнейшем, когда контур будет залит бетоном, этого можно не опасаться.

Установка маяков

Чтобы сделать самому ровную стяжку, её нужно заливать по маячкам. В качестве маячков, при монтаже тёплого водяного пола специалисты советуют использовать гипсокартоновый профиль.

Установка маяков производится в соответствии с  уровнем чистового пола, за минусом толщины полового покрытия. Для закрепления направляющего профиля применяются подушки из раствора, на них кладётся гипсокартоновое изделие и выравнивается уровнем.

Хотя у такого способа есть минус — если профиль провалится ниже необходимого уровня, его потребуется достать и добавить под него раствор. Поэтому, рекомендована под маячками жёсткая опора, можно использовать дюбеля. Верх шляпки должен возвышаться над поверхностью стяжки.

К сведению! Стандартный монтаж маячков — 30 см от стен, с небольшим расстоянием между ними, так как происходит оседание раствора, и на поверхности могут появиться ямочки. Рекомендованные отступы между маячками 1,5 м, тогда подойдёт 2-х метровое правило для выравнивания.

Процесс установки маячков выглядит так:

  1. От стен, расположенных с правой и левой стороны от входа, делается отступ 30 см и прочерчиваются линии, которые будут служить отметкой для размещения крайних маяков.
  2. Пространство между линиями разделяется на одинаковые части, их максимальных размер 150 см. Одна полоса должна размещалась напротив входа.
  3. По сделанным разделительным отметкам чертятся параллельные линии, на них помечаются места размещения негелей, шаг установки 40 — 50 см.
  4. Перфоратором делаются отверстия, в которые они устанавливаются.

Для выравнивания негелей лучше применять лазерный уровень. Если вы монтируете маяки своими руками, и у вас нет такого уровня, его можно арендовать. Хотя, возможно сделать данную работу и с помощью обычного уровня, только времени потребуется больше.

  • Поверх шляпок шурупов кладётся профиль. Но, чтобы маячки были хорошо зафиксированы, до момента их установки на шляпки негелей, следует сделать растворные горки с шагом 1 метр, немного выше будущей стяжки. Затем профиль устанавливается на место и придавливается, а выступивший излишний раствор удаляется.

Ровность установленных маячков, также проверяется уровнем.

Подготовка раствора, заливка стяжки

Бетонная стяжка, которой заливается водяной тёплый пол, подвержена не только механическим нагрузкам, но и деформациям под воздействием температуры, поэтому требования к ней повышенные. И обычный раствор из бетона тут не подойдёт, нужно использовать пластификатор или фибру, в качестве добавок.

Применение пластификатора снижает соотношение воды с цементом в растворе, увеличивает подвижность и повышает прочность стяжки. Степень подвижности — один из важнейших показателей качественного раствора для заливки греющих полов, так как он должен хорошо проникнуть под трубы, и легко выпускать воздух. По консистенции, добавки выпускаются в сухом и жидком виде.

Фибра значительно увеличивает прочность конструкции, и практически полностью исключает риск образования трещин. Она бывает металлической, полипропиленовой и базальтовой. Для тёплых водяных полов предназначена фибра из полипропилена и базальтовая. Стандартная норма фибры на 1 м3 — 500 грамм.

В магазинах представлено большое количество смесей, в их составе уже есть пластификатор и фибра. Конечно, готовые растворы обладают высоким качеством, и их применение существенно упрощает процесс заливки пола, но обойдутся они дороже, чем приготовленные своими руками.

Обязательное условие, которое следует соблюдать при изготовлении смеси самому, является механизация процесса (использование бетономешалки или строительного миксера), так как требует получить высококачественный раствор.

При самостоятельном изготовлении цементно-бетонного состава, для заливки водяного тёплого пола, рекомендовано применять марку портландцемента не ниже М-400. Кроме того, дата его производства не должна превышать больше полугода.

Песок, для использования в растворе, требуется просеять, промыть и просушить. Речной песок для этих целей не подходит, он имеет правильную форму, что не очень хорошо.

Песок и цемент в растворе должен находится в пропорциях 3 к 1. Воды необходимо приблизительно 1/3 от количества цемента, на мешок (15 кг) 15 литров. Но использование добавок уменьшает соотношение воды и цемента, поэтому добавлять воду нужно постепенно.

По технологии, изготовление раствора для монтажа тёплого пола отличается при использовании разных устройств. Если применяется миксер, то сначала, на небольших оборотах размешиваются сухие компоненты — цемент, песок и распушённая фибра. И лишь потом, добавляется вода с пластификатором. Готовится смесь минут 7.

В бетономешалке процесс выглядит с точностью наоборот. В неё наливается вода с пластификатором, затем постепенно подсыпается сначала цемент, потом песок, после чего снова цемент и в завершении заливается остаток воды. Фибра добавляется в процессе замеса понемногу, обязательно в распушённом виде. Приготавливается раствор в течении 3 — 5 минут.

Готовый бетонный раствор имеет однородный цвет и пластичен по консистенции. Если сжать его в кулаке, не должна выступать жидкость. Можно положить раствор кучкой, если он не растекается, а лишь слегка осел, то качество хорошее.

Прежде чем начать заливку водяного тёплого пола, нужно пропылесосить поверхность от пыли. Также, необходимо закрыть окна в комнате, так как противопоказаны сквозняки и попадание прямого солнца.

Важно! Все работы по возведению стяжки следует проводить за один раз. Поэтому, при проведении самостоятельной заливки требуются помощники. Кроме того, в устройстве должно быть установлено рабочее давление — 2 атмосферы.

Укладку раствора нужно начинать с дальнего угла комнаты, и проводить заливку полосами согласно маячкам. Заканчивать процесс необходимо полосой у выхода. При выравнивании, не следует пытаться сразу сделать идеальную поверхность. Важно, чтобы не было больших ям. Минимальный слой раствора над нагревательными элементами должен составлять 3 см.

В таком виде стяжка оставляется на 1 — 2 дня, пока она немного не схватится, чтобы по ней можно было ходить. После этого начинаются работы по зачистке. Сначала удаляется демпферная лента, которая возвышается над поверхностью, при помощи строительного ножа.

Затем, острым краем правило, прижимая его к маячкам, короткими, резкими движениям от себя зачищается бетон. Делается это, пока маячки не оголятся полностью. Образовавшийся мусор от затирки убирается, поверхность сбрызгивается водой и накрывается полиэтиленом.

Через день маячки удаляются, а оставшиеся от них борозды затираются раствором. Поверхность вновь смачивается и накрывается. Смачивать стяжку необходимо ежедневно, на протяжении 10 дней. До полного затвердевания бетонной поверхности, её требуется выдержать не менее 28 дней, до этого времени включать систему нельзя.

Узнайте как правильно включить водяной теплый пол первый раз.

Деформационные швы

Если температурные зазоры расположены не правильно или отсутствуют, то это может вызвать разрушение стяжки. Поэтому, возникает необходимость в обустройстве усадочных швов если:

  • площадь помещения превышает 30 м. кв;
  • размер стен более 8 м;
  • помещение имеет значительную разницу в длине и ширине, больше чем в 2 раза;
  • комната изгибистой формы.

Для этого, по периметру швов уложить демпферную ленту. Нужно, чтобы армирование в местах шва разделялось. А зазор, предназначенный для деформации, в основании имел толщину 10 мм.

Верхнюю часть шва обработать герметиком. При наличии не стандартного помещения, его следует поделить на части, прямоугольной или квадратной формы.

При прохождении нагревательных элементов через швы, они монтируются на этих участках в гофре, она должна закрывать их по 30 см с каждой стороны. Не следует размещать швы внутри контура.

К сведению! Если, вы хотите укладывать  плитку — как половое покрытие, то велика вероятность, что она отклеиться на участках деформационных швов. Поэтому, следует одну часть плитки монтировать на клей, а вторую на герметик.

В случаи необходимости сделать дополнительное разграничение, можно применять способ неполных деформационных швов. Делаются они мастерком, толщиной на 1/3. Когда бетон застынет, они также заделываются герметикам.

Трещины на стяжке

Не редко, после застывания стяжки, на ней появляются трещины. Их образование вызвано следующими причинами, если:

  • утеплитель низкой плотности;
  • плохое уплотнение раствора;
  • отсутствует пластификатор;
  • слишком толстая стяжка;
  • нет усадочного шва;
  • быстро высох бетон;
  • соотношение компонентов в растворе неправильное.

Избежать образование трещин в стяжке просто:

  • применять утеплитель плотностью не ниже 35-40 кг/м3, а лучше выше;
  • раствор для заливки делать пластичный по консистенции, с добавками фибры и пластификатора;
  • комнаты большой площади разделять усадочными швами;
  • не допускать быстрого застывания бетона, путём накрывая полиэтиленовой плёнкой на следующий день после заливки.

Укладка финишного покрытия

Выбирать нужно только то финишное покрытие, которое предназначено именно для монтажа на тёплые полы. На упаковках таких изделий можно найти специальный значок, который говорит об этом.

Идеальное покрытие для самостоятельного монтажа на гидропол — керамаплитка или керамогранит. Использование ламината, линолеума или ковролина, в качестве отделки полов с обогревом допустимо, но лишь при наличии маркировки, разрешающей монтаж на тёплые конструкции. Укладывать напольное покрытие следует только на хорошо высохшую бетонную стяжку.

Произвести самому монтаж в частном доме или квартире тёплого водяного пола под силу каждому. Несмотря на то, что времени и труда потребуется не мало, но в конечно итоге, ваше жилище станет уютным и комфортным.

Источник: trubanet.ru

Теплый пол и финишное покрытие

Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под керамогранит и плитку.

  • Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
  • Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
  • И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

Конечно же, теплый пол можно делать и под ламинат, под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

Зоны Температура пола, °С
Жилые помещения 26°С (средняя)
Помещения с повышенной влажностью 31°С (средняя)
Нежилые помещения 31°С (средняя)
Над трубой 35°С (максимальная)
Паркетные и ламинированные полы 27°С (максимальная)
Постоянное пребывание детей (согласно санитарным нормам ВСН-49-86) 24°С (максимальная)

Установка в квартире

Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

  • Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
  • Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
  • Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

водяной теплый пол
Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

  • Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
  • Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
  • Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

Расчет теплого водяного пола

До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

  • Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
  • Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
  • Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
  • Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
  • При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

Вообще вопрос, как рассчитать теплый водяной пол, требует отдельного рассмотрения, т. к. при проектировании учитывают множество нюансов: теплопотери, мощность и т. д.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.
График шага укладки труб

В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

  • Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
  • Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

Чтобы рассчитать длину контура, активную площадь обогрева в квадратных метрах делят на шаг укладки в метрах. К этому значению прибавляют размер загибов и расстояние до коллектора.

По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

Пирог теплого пола

Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

В случае, если основание – бетонная плита:
Схема теплого пола по бетонной плите

  • гидроизоляция;
  • демпферная лента по периметру;
  • утеплитель;
  • арматурная сетка;
  • труба водяного теплого пола;
  • стяжка.

Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

Главное назначение утеплителя — направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

В случае, если основание — полы по грунту:
Укладка теплого пола по грунту

  • насыпной грунт 15 см;
  • щебень 10 см;
  • песок 5 см;
  • черновая стяжка;
  • гидроизоляция;
  • демпферная лента по периметру;
  • экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
  • армированная стяжка с теплоносителями.

Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

Монтаж теплого пола

Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

Методы фиксации труб

Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.
Способы монтажа труб

  • Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
  • Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
  • Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
  • Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
  • Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
  • Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.
таблица по способам монтажа труб
Применение различного вида крепежа труб

Укладка труб

Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру — 15 см.

Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:
Схемы укладки трубСхема укладки для усиленного подогрева наружных стен
В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают сварку с использованием специальных фитингов, но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про насосно-смесительные узлы: с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.

Как сделать теплый водяной пол
Фитинг евроконус

Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

Опрессовка

Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

толщина стяжки

При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

Деформационные швы

Деформационные зазоры
Примеры разделения большого помещения на зоны

Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

Усадочные швы делают в следующих случаях:

  • помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
  • стены имеют длину более 8 м;
  • длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
  • над деформационными швами конструкций;
  • помещение имеет слишком изгибистую форму.

Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.
Схема деформационного шва
Укладка труб через деформационные швы
Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

укладка труб через деформационные швы
Правильное прохождение контуров через технологические швы

При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

  • низкая плотность утеплителя;
  • плохое уплотнение раствора;
  • отсутствие пластификаторов;
  • слишком большая толщина стяжки;
  • отсутствие усадочных швов;
  • слишком быстрое высыхание бетона;
  • неправильные пропорции раствора.

Избежать их очень просто:

  • утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
  • раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
  • в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
  • также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

Раствор для стяжки

Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

  • Массовый состав Ц : П : Щ (кг) = 1 : 1,9 : 3,7.
  • Объемный состав на 10 литров цемента П : Щ (л) = 17:32.
  • Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
  • Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)

Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

  • 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
  • вода 7-8 литров;
  • суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
  • 1 ведро цемента;
  • 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
  • объем ведра – 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.
стяжка теплого пола

Монтаж на деревянный пол

Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

Цены на водяной теплый пол

Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:

  • стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
  • стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
  • работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
  • стоимость монтажа теплого пола.

В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

Смета на монтаж системы водяного теплого пола 1 этажа.
Наименование материала Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
1 Экструдированный пенополистирол 5 см м2 96 227 21792
2 Монтажная сетка 150*150*4 м2 106 30 3180
3 Полиэтиленовая пленка 250 мк м2 105 40 4200
4 Труба металлопластиковая 16 мм м. п. 700 39 27300
5 Демпферная лента из подложки м2 30 50 1500
6 Коллектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, “евроконус” шт. 2 1600 3200
7 Фитинг подключения к коллектору (Евроконус) 16х2 мм шт. 14 115 1610
8 Насосно-смесительный узел шт. 1 14500 14500
9 Дюбели и саморезы шт. 300 1,5 450
10 Монтажная лента м. п. 50 11 550
11 Другие комплектующие для теплого водяного пола поз 1 0 0
Всего по материалам 78282
Наименование работ Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
1 Черновая стяжка м2 96 60 5760
2 Монтаж демпферной ленты м. п. 160 60 9600
3 Укладка гидроизоляции м2 100 60 6000
4 Укладка монтажной сетки м2 110 150 16500
5 Монтаж труб м2 96 300 28800
6 Опрессовка системы м2 96 20 1920
Всего по работам 68580
1 Всего по материалам 78282
2 Всего по работам 68580
3 Всего 146862
Накладные транспортные расходы 10% 14686
Всего по смете монтаж системы водяного теплого пола 1 эт. 161548

Монтаж теплых водяных полов показан на видео:

Источник: remboo.ru

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина».

В настоящее время я занимаюсь реконструкцией старого дома. В частности, я решил сделать под всем домом полы с подогревом. Это создаёт комфорт. Особенно это актуально на первом этаже здания. А в моём случае это обусловлено ещё и тем, что в этом доме очень высокие потолки. «Классическое» отопление посредством радиаторов основано на конвекции — нагретый воздух устремляется вверх, смешиваясь с холодным. Поэтому, при большой высоте потолка, эффективность такого отопления снижается — ведь, для того, чтобы получить комфортную температуру внизу, нам придётся «натопить» значительно сильнее под потолком. А отопление посредством пола работает, хоть и тоже по принципу конвекции, но, немного по другой схеме — в отличии от радиаторов, где малый объём конвекционного потока, компенсируется его высокой температурой и скоростью, (Он перемешивается с холодным воздухом) в случае с подогревом пола, значительно бОльшие массы воздуха, нагретые не так сильно , медленно поднимаются вверх. В итоге, затратив одинакового количества теплоты, мы получаем комфортную температуру значительно ниже! Что создаёт существенную экономию энергоносителей.

В этой публикации я хочу поделиться своим опытом и всеми своими наработками по этому вопросу.
Как правило, существует два типа обустройства подогрева пола — электрический и «водяной».

Электрический более прост в монтаже и менее затратен. Но у него есть и существенные недостатки — более высокие расходы в последующем на эксплуатацию, меньшая надёжность и долговечность. Кроме того, его обустройство регламентирует в последующем установку мебели — под мебелью нагревательный элемент может перегреться и выйти из строя. Есть распространённое заблуждение о том, что и контуры водяного пола нельзя располагать под мебелью! Но это — заблуждение! Водяные контуры тепло не генерируют! Они его просто переносят! На том участке, где отвод тепла затруднён, и температура пола сравнялась с температурой теплоносителя, он (теплоноситель) просто «не отдаст тепло», унеся его дальше.

Я, как вы уже, думаю, поняли, делаю именно «водяные полы».
В доме полы были деревянными. Я их сорвал и залил черновые стяжки.

Назначение черновой стяжки — выравнивание поверхности и подготовка её к гидроизоляции. Можно это сделать и утрамбованным песком. Но это влечёт за собой большие затраты на гидроизоляцию! Ведь, на ровную стяжку можно просто положить самую дешёвую полиэтиленовую плёнку. А на песке она может быть в последствии повреждена массой пола. Приходится использовать более дорогие виды гидроизоляции и затрачивать на это большее количество сил и времени. При этом, экономия (только стоимость цемента, ведь, песок мы используем в любом случае!!) сводится на нет, или, даже, наоборот, получается более затратно!

Заострюсь на том, что гидроизоляция нужна в любом случае!
Даже, если у вас всё очень сухо и уровень грунтовых вод очень низкий, не думайте, что гидроизоляцией можно пренебречь! Потому что, когда пол будет греться, в месте контакта с холодным грунтом будет образовываться конденсат!!! Накапливаясь в теплоизоляции (а высохнуть ему оттуда некуда!) он сведёт на нет все её свойства, и мы будем греть грунт! А со временем, теплоизолирующий слой и вовсе разрушится под действием влаги.

Поэтому, ещё раз повторю, гидроизоляция НУЖНА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!

В качестве её я использовал самую дешёвую полиэтиленовую плёнку — так называемую «втроричку» (сделанную из вторсырья). Всё это будет залито бетоном, так что, бояться её «неэкологичности» не стоит.))) А, по заверениям экологов, полиэтилен в земле, где он полностью защищён от ультрафиолета, не разлагается до двухсот лет!!! (Интересно, откуда они взяли эту цифру, если сам материал существует втрое меньший срок? )))))) Но поверим на слово….)

Плёнку я разложил так, чтобы края заходили на стены (Закрепил их клей-пеной). Стыки пустил с большим нахлёстом и тщательно проклеил скотчем:

Переходим выше, к следующему слою нашего «пирога»!))). Термоизоляционный слой.
Тоже слышал заблуждения про то, что сильная термоизоляция не нужна, потому что «тепло идёт вверх» и «оно в любом случае остаётся в границах дома». Давайте разберёмся с этим вопросом.

Существует всего три способа передачи тепловой энергии:
1. Теплопроводность. (передача при непосредственном контакте)
2. Излучение. (Передача тепла инфракрасными лучами)
3. Конвекция. (Перенос тепла потоком жидкости, или газа).
Вверх идёт только конвекция!!! Только нагретый поток жидкости, или газа, поднимается вверх! Теплопроводность и излучение переносят тепловую энергию во все стороны равномерно! Если зажать, к примеру ТЭН между двумя плитами, то нижняя нагреется ничуть не меньше, чем верхняя!!!

То-же самое и с плитой тёплого пола! Если мы не сделаем хорошую термоизоляцию под ней, мы будем греть грунт вглубь эффективнее, чем воздух в комнате! Потому что у грунта и теплопроводность больше, и температурная разница более значительна! И на это мы будем сжигать топливо и тратить деньги!!!
Для термоизоляции, обычно, рекомендуют применять экструзионный пенополистирол (ЭППС) высокой плотности.

Но это — не обязательно. Данный вид утеплителя отличается более высокой влагостойкостью, а так-же, выдерживает большую механическую нагрузку по сравнению с обычным пенополистиролом ( У нас (Беларусь), по СТБ (современный свод стандартов, существующий у нас наравне с ГОСТами) он маркируется ППТ — «плита пенополистирольная теплоизоляционная»).

Но, как показала практика, прочности обычного ППТ25 с лихвой хватает для его укладки под стяжку (Даже по СНИПам). Про гидроизоляцию я уже говорил, поэтому, это качество тоже не играет роли.

Но, по сравнению в экструзионным, он значительно дешевле! И ещё — в нём муравьи не любят устраивать свои жилища! …( Да-да! Это не шутка! В экструзионном пенополистироле очень любят поселяться мелкие муравьи!)

Единственное достоинство ЭППС при укладке под стяжку — он имеет «четверть», что позволяет укладывать его без щелей. Но я, например, решаю эту проблему просто — укладываю не один толстый, а два тонких слоя полистирола «с перехлёстом».

Как показала моя практика, слой ППТ должен быть минимум 50 мм. (Я уже делал тёплые полы, и, клал тогда 50 мм. Плита перекрытия в подвале, как показал пирометр, всё-же теплее на 2-3 градуса там, где над ней располагается греющий контур. И это при том, что температура воздуха в комнате одинакова везде. Может быть, сыграл роль тот факт, что тогда я использовал один слой пенопласта (без перехлёста). А, даже, при малейшей неровности основания, избежать щелей не удастся… На всякий случай, чтобы не греть грунт, на этот раз я положил 80 мм.(30+50).Первым укладывал более тонкий слой (30 мм)

Потом, по нему — второй (50 мм). Более толстый положил сверху не спроста. Руководствовался тем, что в процессе последующих работ, по нему нужно будет много ходить.

Я работал вечерами. Поэтому, уложив один слой, я запенивал щель между ним и стеной и уходил. На завтра обрезал излишки пены, укладывал второй слой и тоже запенивал периметр. Монтажная пена, расширяясь, сильно сжимала пенопласт, и щели практически исчезали.

Далее, я кладу ещё один слой гидроизоляции — для предотвращения проникновения влаги из стяжки.
На этом тоже остановлюсь подробнее…

В последнее время (мы, ведь, живём в «эпоху маркетинга)))), «продаванами» насаждается мнение, что непосредственно под греющую плиту тёплого пола обязательно нужно класть фольгированную подложку из вспененного полиэтилена! Она выпускается специально для этого, и «продаваны» приписывают ей ряд «незаменимых свойств»:

1. Дополнительная термоизоляция! (Они предлагают мне купить пятимиллиметровый слой по цене тридцатимиллиметрового ППТ, обладающего примерно такой-же теплопроводностью))))

2. «Фольга отражает тепло вверх, что способствует значительному сохранению тепловой энергии.» xaxa
…. Я не зря поставил такой смайлик.)))). Любой, кто учился в школе, должен понимать, что отражать можно только излучение! А излучение возможно только в среде, прозрачной для данного типа лучей!!!!. Коей бетон, конечно-же, не является!)))))
Никакого излучения внутри бетона нет и быть не может!!!!! Это — обман!!!

3. «Слой фольги позволяет равномерно распределять тепло по всей площади, исключая «тепловую полосатость» пола…
Опять «ха-ха», только уже несколько раз! xaxa

…..Во-первых, этот слой настолько тонок, что никак не может как-то повлиять на распределение тепла. (Стяжка из плотного бетона значительно быстрее «разведёт по себе тепло, чем это сделает 0,1 мм алюминия, который находится снизу!!! Т.е., теплу нужно пройти вниз, там распределиться и уже потом прогреть всю стяжку равномерно!!!)

Во-вторых, любой тончайший слой металла (а, тем более, алюминия) в агрессивной щелочной среде, которой является цементный раствор разлагается моментально!!!! Любая фольга, залитая бетоном, в нём окисляется и перестаёт существовать уже за время его застывания!!!!
(Тут «продаваны» пошли дальше… Говорят: «Да! Это правда! А вот, вы доплатите нам ещё денег, и мы продадим вам материал, в котором фольга защищена от бетона прозрачным пластиковым слоем!»…

Э-э-э… А как-же тогда быть с тем, от чего отталкивались? ))). Ведь, по теплопроводности (которая «очень нужна для теплораспределения») она теперь ничем не отличается от обычной полиэтиленовой плёнки! )))))

И, напоследок, самое главное… Это — никакой не алюминий!!! Этот слой даже не проводит электричество!!! Это просто «краска под металл»))))
(Товарищи, расходимся, нас обманывают! lol )

Так что, в роли подложки под стяжку я применяю такую-же обычную плёнку.

На плёнку я разложил арматурную сетку. Под неё надо бы подкладывать специальные проставки, чтобы она чуть приподнялась над основанием и помещалась полностью в бетоне. Но, так как я буду сам выполнять заливку, я буду просто встряхивать сетку в растворе. Этого достаточно, чтобы густой раствор попал под неё и она не опустилась до основания. (То, что сетка должна быть в самом низу стяжки,обусловлено свойствами бетона. Бетон практически не сжимаем, но совсем не может растягиваться. Он сразу лопается. И арматура нужна именно в том слое, который будет стремиться растянуться при приложении нагрузки сверху — т.е., в самом низу!)

Многие, в целях экономии, армирование не производят. Стяжка такой толщины выдержит без труда требуемые нагрузки. Но я, всё-же, использую сетку. И крепость стяжки она повышает в разы, и трубу к ней удобно крепить.

По периметру помещения обязательно нужен демпферный слой! Ведь плита будет расширяться, нагреваясь! Обычно, все используют демпферную ленту из вспененного полиэтилена. Я же использую полоски ЭППС, толщиной 20мм:

Я вырезаю их сразу нужной мне ширины, приклеиваю клей-пеной к стенам сразу в уровень, и они мне служат сразу и демпферами, и термоизоляцией от наружных стен, и дополнительными маяками для стяжки:

Можно укладывать трубу. При монтаже тёплых полов используется труба из сшитого полиэтилена, металлопласта, либо гофрированные трубы из коррозионностойкой стали(«нержавейка»). Медь использовать не рекомендуется, ввиду того, что она сильно подвержена коррозии в бетоне. Полипропилен не подходит по другой причине — его невозможно уложить в пол без соединений. А, так как он имеет очень высокий коэффициент теплового расширения, то, расширяясь линейно (в бетоне больше некуда))), он сразу-же сломает фитинги!

Труба из сшитого полиэтилена дешевле металлопластовой. (Я не оговорился! Металлопласт в полах можно использовать далеко не любой!!! Только некоторые производители позиционируют определённые виды своей продукции, как трубу, предназначенную для использования в системах напольного отопления! И такая труба стоит в разы дороже обычной, предназначенной для «классического» отопления и водоснабжения!)
Но с металлопластом значительно легче работать, ввиду отсутствия упругости, и его можно загибать под меньшими радиусами! Так что, я выбрал «классический вариант» — металлопласт.

Теперь поговорим про методы укладки.
Если используется наёмный труд, трубу, обычно, крепят к полистиролу так называемыми якорными скобами. (Им просто значительно быстрее и проще крепить так, чем притягивать её нейлоновыми стяжками к арматуре, а потом ещё и обрезать их концы.) Но это — очередной случай, когда маркетинг идёт против качества!!! Я не понимаю смысл в гидроизолирующем слое, если в последующем он будет пробит до тридцати раз на квадратный метр!!! Так что, я крепил трубу к арматурной сетке при помощи нейлоновых кабельных стяжек:

При раскладке контуров, важно соблюдать ряд правил.

1. Контур не должен превышать определённой длины (для трубы 16 мм — это 80 метров). А вообще, чем короче — тем лучше! Потому что это означает большую скорость прохода теплоносителя (как следствие — меньшая разница температур) и уменьшение нагрузки на насос. Так что, лучше сделать два контура по 40 метров и соединить их параллельно посредством коллектора («гребёнки» )
2. Длина контуров должна не сильно отличаться, иначе потом трудно будет отбалансировать систему.
3. Можно укладывать «змейкой» и «улиткой». Но, при этом, желательно чередовать трубу («подачу» и «обратку») — так достигается наибольшая равномерность прогрева стяжки.
4. Если помещение большое, и необходимо делать в плите демпферные швы, труба, в месте пересечения этих швов должна быть уложена в гофротрубу. То-же самое необходимо делать в месте выхода трубы из бетона.
5. Труба не должна пересекаться.
6. Никаких соединений в стяжке быть не должно! Только цельный отрезок трубы. (Фитинг, который будет служить десятилетиями «на воздухе», лопнет в бетоне очень быстро!!! Обусловлено это тем, что зажатая со всех сторон трубы при тепловом расширении может только удлиняться, давя фитинги!)

Я укладываю методом «двойной улитки». Сначала укладываю трубу с шагом, вдвое большим, а, дойдя до середины помещения, возвращаюсь назад между уложенными витками. Метод «улитка» (он-же «спираль») я выбрал исходя из того, что в этом случае контур, как мне кажется, будет обладать меньшим гидродинамическим сопротивлением, так как в нём только в двух местах труба поворачивает на 180 градусов, а в остальных — на 90.(Если комната прямоугольной формы. Если квадратной — только в одном!). А в «змейке каждый поворот — на 180 градусов.

Для того, чтобы упростить работу наёмных рабочих, хозяевам, обычно, приходится идти на огромные материальные затраты. Никто из наёмников не будет заморачиваться с рассчётом раскладки таким образом, чтобы контуры получились точно одинаковой длины! (Это — очень и очень сложно! Лично знаю!). Поэтому, они раскладывают «по факту». А хозяева по их требованию покупают очень дорогие коллекторы, оборудованные на каждый контур вентильным краном и расходомером! (Как пример, я купил коллектор из нержавейки на три контура за 30 долларов. Он простой, и оборудован лишь шаровыми («отсечными») кранами. Такой-же, но с вентилями и в расходомерами на каждом контуре, видел в продаже за 120 долларов!!! (И это для того, чтобы ОДИН РАЗ, при запуске системы, сантехнику было легко отбалансировать контуры !).
Кроме того, при таком раскладывании неизбежно остаются отходы трубы!!! Ведь, даже кусок трубы, длиной в 20-30 метров потом уже никуда не применишь!!!

Я придумал очень простой метод, при помощи которого можно добиться одинаковой длины контуров с погрешностью (как у меня получилось) +/- 10 см !!!
Для этого я использую длинную землемерную рулетку и набор самых дешёвых бельевых прищепок из магазина с фиксированной ценой!)))

Прикинув предварительно «общую карту раскладки», я сперва раскладываю не трубу, а рулетку, фиксируя её на сетке прищепками.

Дело в том, что очень большую погрешность дают повороты и изгибы. Так как их — огромное количество, то, загибая под почти прямым углом (в чём мне помогает мой самодельный трубогиб), или полого, по большому радиусу, я легко могу накинуть/убрать несколько метров! Конечно, это занимает время, но экономит немалые средства (о чём писал выше). Кроме того, добившись длины всех контуров под всеми комнатами ровно по сорок метров, я полностью, без остатков и отходов, использовал три бухты трубы. (в одной бухте — ровно 200 метров). Это дало ещё экономию — при покупке целыми бухтами, цена за метр существенно ниже, чем когда трубу отмеряют и отрезают!

После того, как рулетка уложена так, как потом будет лежать труба, я маркером прорисовывал на плёнке все повороты, и помечал во всех углах метраж (чтобы потом, раскладывая трубу, контролировать правильность укладки. Если кто не знает, на трубе через каждый метр есть цифра, указывающая её длину от начала бухты)

Снимаем рулетку и начинаем раскладывать трубу. (При этом, её нельзя вытягивать из бухты! Бухту нужно разворачивать и переносить!):

Фото не передаёт, но шаг у наружных стен у меня — 10 см. В остальных местах — 15 см. Как показывает практика, такой шаг наиболее приемлем. Он позволяет избежать «полосатости» пола при общей толщине стяжки 70 мм. (40 мм над трубой). А такая толщина стяжки — хороший компромисс между энертностью и теплоёмкостью системы! Если сделать толще — «отзыв» на регулировку температуры будет наступать только через несколько часов. Если тоньше — она будет слабо «держать тепло» и быстро остывать.

После укладки первого контура — перекур! ))))

Поехали дальше!

Как видите, такой метод позволяет добиться не только равенства длины контуров, но и равномерности раскладки! В этой комнате, например, три контура, ровно по сорок метров. И труба при этом разложена очень равномерно. «Холодных» зон нет.

Всё. Труба уложена. Можно приступать к заливке.

Да, чуть не забыл ещё один момент. Сразу после укладки трубы, её необходимо заполнить водой под рабочим давлением! Это нужно и для проверки герметичности, и для того, чтобы труба при заливке не была деформирована массой бетона, или вашими сапогами))))). Так как я не планирую запустить систему в этом году (Не успеваю до морозов выполнить все требуемые работы в помещении, где будет находиться котёл), то я пока не подключал трубу к гребёнкам, а, оставив концы трубу более длинными, смонтировал на них компрессионные фитинги и накрутил на каждый по шаровому крану. Через один я, посредством шланга, подал воду с насосной станции, через другой стравливал воздух. Когда пошла вода без пузырьков, я плотно закрыл оба крана, и перенёс свои усилия на следующий контур. После полного затвердения стяжки я просто обрежу трубу до нужного размера, при помощи компрессора выдую из контуров воду (чтобы зимой не замёрзла), а краны в последующем использую в системе водоснабжения.

Все подготовительные работы я выполнял вечерами, после работы. А саму стяжку спланировал на субботу. Если кто-то не делал стяжек, я объясню — залить в одиночку комнату площадью 18 квадратных метров на толщину 70 миллиметров — очень тяжёлый и долгий труд !!!! Хватит работы на целый день!

Стяжку тёплого пола КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя заливать в несколько этапов!!! Только за один раз!!! Иначе, потом, когда она будет прогреваться-остывать, она обязательно треснет по этой границе! А, вместе с ней, треснет и труба!!!

Поэтому, чтобы справиться за один день, я, прикинув на сколько это возможно точно, нужное количество материалов, навозил в дом тачкой песка, насыпав его в коридоре перед дверью и сложил прямо в этой комнате нужное количество мешков цемента.

Помогать мне в работе будет моя старушка-бетономешалка, уже построившая мне один дом.)))) Её я тоже поставил прямо в комнате, следя за тем, чтобы колёса и опора не попали на трубу:

Задержусь подробно на составе раствора. При использовании наёмного труда, целесообразно делать так называемую полусухую стяжку. Она выполняется полуавтоматизированным методом (раствор подаётся бетононасосом из автоматического смесителя), поэтому делается быстро и работы по её изготовлению стоят дешевле, чем работа по заливке классической стяжки «мокрым методом». К тому-же, полусухая стяжка практически не даёт усадок, и её поверхность, оставаясь ровной, может являться готовой основой для конечного покрытия.

Обычная («мокрая») стяжка после затвердения ровной не бывает никогда! Поэтому, требует выравнивания поверхности самонивелирующимися составами.

Но я решил сделать именно «мокрые» стяжки, потому что, во-первых, за работу мне платить не нужно, во-вторых, они, в отличии от «полусухих», имеют в несколько раз более высокую плотность. И, хоть ездить на грузовике по комнатам я не собираюсь, но более высокая плотность и твёрдость способствует более высокой теплопроводности и теплоёмкости! («Камень» прогревается значительно быстрее, чем «пористая пемза» и аккумулирует больше тепла. ))))

Остановлюсь подробно на составе раствора. Многие, при его изготовлении пренебрегают рядом очень важных «мелочей».
Первое (и самое распространённое) — это пренебрежение к количеству и качеству воды. Многие считают, что это не играет никакой роли, вода чистая — не обязательно (всё равно, в «грязь» льётся, а лишняя не повредит — «высохнет»!))))

Во-первых, в грязной, мутной воде могут быть растворены «жирные» вещества, значительно снижающие марку бетона (как, например, глина), во-вторых (и главное!) вода из раствора никуда не высыхает!!! Она связывается и остаётся там в связанном виде. Поэтому, её избыток очень (очень-очень)))) существенно снижает марку!!!

Правильным является соотношение воды к цементу (М500) 1:1 По массе! Но с таким жёстким раствором очень трудно не то, что работать — трудно его даже приготовить! Потому что он залипает в бетономешалке и вращается вместе с ней одним комком!))))…

Кстати, тщательное вымешивание раствора — тоже один из самых существенных факторов его качества! По сути своей (грубо) цемент — это «клей для песчинок». И от того, насколько каждая песчинка со всех сторон равномерно смазана этим клеем конечный результат очень сильно зависит!!!
Именно по этой причине необходимо добавлять пластификатор!

Многие считают, что пластификатор обладает некими «химическими» свойствами, придавая бетону морозостойкость и плотность. На самом деле, пластификатор — это всего лишь очень эффективная «смазка для песчинок». А все вышеперечисленные свойства достигаются за счёт того, что у нас появляется возможность приготовить пластичный и хорошо перемешанный раствор, используя меньшее количество воды! (Вот поэтому он и будет более высокой марки и морозоустойчив).

К тому-же, при укладке, его значительно легче уплотнять! Обладая повышенной текучестью, он быстро уплотняется сам («садится») !

Цемент у нас в продаже имеется двух видов — М500 Д0 (он без добавок) и М500 Д20 (в нём 20% добавок). Когда-то давно попадался 400-й, но, в последние лет десять его не видно, поэтому поговорим о «пятисотом».

Бытует распространённое заблуждение, что бетон, приготовленный на цементе «Д0» крепче, чем на «Д20». Поэтому, все стараются покупать только «нулевой». Не анализируя, люди объясняют это тем, что «разбавленый не нужен! Берём только чистый! Хоть он и дороже, на и бетон будет крепче!!!» А «Особо одарённые» говорят, что «его можно меньше сыпать». Когда им пытаешься объяснить, что он не крепче,( ведь, марка прочности у обоих одинакова — М500 ), они мотивируют свою позицию тем, что «а почему тогда на тротуарную плитку и на памятники идёт только Д0? !!! «)))

Это правда. При производстве плитки и памятников используется только чистый цемент, без добавок! Но дело совсем не в прочности!! А, всего-лишь, во времени, за которое он набирает эту свою рассчётную прочность! «Нулевой» каменеет уже на следующий день!!!
Именно поэтому, для стяжек я всегда использую цемент М500 Д20. Он и дешевле, и стяжку можно на следующий день затереть , подправить шпателем вдоль стен! Да и через день ещё можно!

Так что, это его качество в данном случае — только на пользу! А вот, при производстве плитки, наоборот, никто не хочет держать залитые формы по нескольку дней! ))))

Теперь про песок. Как известно, чем крепче и твёрже песчинки — тем крепче и твёрже стяжка. Пылевидные частицы пористы, поэтому, песок должен быть промыт, если хотим очень крепкую стяжку.Наиболее хороший результат даёт мытый карьерный песок, но дешевле — речной (У речного песчинки округлые, поэтому бетон из него не такой крепкий.). У нас здесь недалеко расположено крупнейшее в Европе месторождение песчано-гравийной смеси. Там есть предприятие, которое сеет ПГС на фракции, промывает и продаёт песок, отсев разных фракций и бутовый камень. (Т.е., ПГС, разобранное по фракциям!)))).

Я несколько лет назад покупал у них мытый песок высшей категории, так как мне необходимо было залить перекрытие над подвалом, и нужен был очень крепкий бетон. Так как львиную долю в цене песка составляют транспортные расходы, то я тогда купил сразу 10 тонн. (Хоть мне и нужна была одна-полторы). Но полторы никто не повезёт, а пять от десяти по цене отличаются на 10-15 процентов!))). Вот я и решил тогда взять много — на стройке пригодится. Использовал тогда сколько нужно, остальное тщательно укрыл плёнкой, во избежание попадания мусора и семян растений. Сейчас я работал им.

Пропорции раствора 1:3 (цемент:песок). Вода, как уже говорил — по массе цемента. Пластификатор — по инструкции на упаковке. Как показала практика, бетон из крупнозернистого мытого песка при таких пропорциях и хорошем вымешивании получается крепче, чем камни. (Не шучу. Пришлось долбить через два года залитую мною-же плиту))). Когда встречал камень — работа ускорялась! Его легче разбить перфоратором, чем «синий» бетон!))))).

Бетономешалка стояла у меня прямо в комнате. Измерял всё вёдрами (специально купил четыре одинаковых пластиковых ведра в «Светофоре»)))). Сначала вливал в ведро отмеренную порцию пластификатора, потом из шланга наливал до половины ведра воды. Выливал в бетономешалку, включал её и добавлял полное ведро цемента. пока готовилось «молочко», насыпал в вёдра песок. Высыпал три ведра с перерывами- иначе «скомкуется». Когда раствор хорошенько вымешивался (это видно по тому, что у «крутого» жёсткого раствора появлялась не свойственная ему раньше текучесть!), вываливал его прямо на пол! Под бетономешалку.

Бетономешалку опять «заряжал» (благо, вёдра были наполнены, пока мешалась первая порция). А сам, совковой лопатой разносил раствор.
Работал в резиновых сапогах. Сперва равномерно, по всей комнате, разложил раствор, пока не скрыл трубу полностью. При этом, после укладки раствора, встряхивал сетку. Раствор попадал под неё и обратно она не упускалась, даже если давить на сетку ногами.

Эта комната, что на снимках, была уже последней. В первой я в качестве маяков использовал пенопластовые демпферы вдоль стен (упоминал выше) и профильные трубы, сечением 40 на 25 мм. Их я укладывал на насыпи из раствора, резиновым молотком выставлял в уровень, и по ним тянул стяжку. Потом их вынимал, и заполнял оставшиеся от них каверны…..

Потом я понял, что можно обойтись и без труб, используя только выставленные в уровень вдоль стен куски пенопласта и такой вот уровень:

А напоследок так обленился, что вообще никаких маяков не делал!))))). Даже пенопласт вдоль стен поленился приклеить в уровень. Просто приложил его как получилось и всё.)))). Обошёлся без всяких маяков.

Когда вся труба была скрыта, я начал укладывать раствор вдоль стен. При этом распределял и уплотнял его пенопластовой тёркой так, чтобы было «примерно чуть выше, чем надо»)))) Так, за несколько часов, обошёл всю комнату по кругу. К этому времени,тот раствор, который я положил первым, уже хорошенько «сел» и я стал ровнять его, натирая уровнем ровную площадку нужной высоты. В качестве «отправной точки» по высоте у меня был дверной проём, за которым уже была готова стяжка , а так-же, маяком послужил фундамент под камин, залитый мною ранее.

Технология проста, но требует постоянного напряжения рук (необходимо, ведь, всегда держать уровень так, чтобы пузырёк был ровно посредине, при этом двигая массу раствора. И не всегда она (масса) расположена симметрично. Чаще двигать её приходится одним каким-то краем уровня. Так что, заряжая бетономешалку, таская и выворачивая вёдра с песком и цементом, я, можно сказать, отдыхал!)))).

Так я обошёл по периметру всю комнату. Всё сошлось. Переместил бетономешалку в дверной проём и стал затягивать оставшееся пространство. Середину заровнять было уже даже легче. Ведь уровень теперь мог доставать краями до уже залитых площадей.

Так что, маяки — это лишнее))))). Тем более, не стоит «городить» каких-то сложных конструкций из дерева.)))) Максимум (если совсем нет опыта, или слабые запястья), можно поступить так, как я в первой комнате — выставить трубы на горбах из жёсткого раствора.

На следующий день я пришёл и подравнял огрехи. (В месте примыкания стяжки к стене, порой, остаются придавленные к стене «плюхи», которые образуются за уровнем, когда вы вдавливаете его в раствор. Так-же, в том месте, где заканчивали работу, раствор уже был насыщен «выгнанной» из него в процессе заравнивания влагой и, зачастую там остаются «бортики», которые образовал, двигаясь, конец уровня. Так-же, мелкие огрехи получаются иногда в углах, и в местах выхода труб. Не стоит затрачивать силы и время на то, чтобы переделать, если такое получилось. Как уже писал, раствор на цементе с добавкой шлака позволяет на следующий день это всё исправить. Я просто аккуратно срезал шпателем всё лишнее и полил стяжку водой. (Думаю, не стоит говорить о том, что после укладки, нужно наглухо закрыть все окна и двери! Раствор не должен высыхать!)

Конечно-же, стяжка уже перестала быть такой идеально ровной, какой выглядела вчера. «Мокрые» стяжки всегда при отвердении дают неравномерную усадку:

Но, приложив уровень, я нигде не обнаружил просвета, более полутора миллиметров. А, значит, самонивелирующегося состава пойдёт очень мало!

Для обычного пола я бы вообще его не использовал — под ламинат положил бы трёхмиллиметровую подложку из вспененного полиэтилена и она скрыла бы все неровности! Но я, скорей всего в качестве конечного покрытия буду укладывать виниловый ламинат, или виниловую плитку (пока толком не определился) . Первый кладётся без подложки (чтобы хорошо проводил тепло), вторая — клеится на клей! Так что, в любом случае, потребуется идеально ровная поверхность!

Вот пока и всё! Про подключение контуров, разводку труб, насосы, гребёнки и батареи, видимо, потом напишу отдельную публикацию.

П.С. На этом сайте была статья про то, как можно экономно сделать тёплые полы. Там человек экономил на недовложении материалов и пропуске важных моментов ! Я считаю такой подход не верным! Я не подсчитывал стоимость квадратного метра моих полов, но, читая его статью, автоматически отмечал про себя, что утеплитель у меня дешевле (и не слабее), трубы у меня дешевле (и долговечнее), затрат на маяки у меня вообще нет, объём бетона у меня меньше на треть (при этом, пол будет менее инертен и теплоотдача от него больше.)

Экономить нужно на улучшении технологий, а ни как не на материалах!

Источник: USamodelkina.ru


Categories: Тёплый пол

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.