Отопление с использованием радиаторов не всегда работает с максимальной теплоотдачей. Также далеко не всегда оно позволяет добиться комфортных температур по всей площади обогреваемого помещения. Поэтому хозяева частного жилья зачастую и предпочитают вместо установки батарей делать водяной теплый пол из труб в стяжке, по которым циркулирует теплоноситель. При правильном монтаже такая напольная система обогрева по эффективности превосходит классический радиаторный вариант в 1,5–2 раза.

Содержание

  1. Преимущества и недостатки
  2. Устройство водяного пола
  3. Требования
  4. Как выбрать трубы
  5. Принципы проектирования
    • Способы уладки контуров
    • Утеплитель
    • Коллекторно-смесительный узел
  6. Укладка пола
    • Монтаж утеплителя
    • Монтаж труб
    • Монтаж армирующей сетки
    • Испытание системы
  7. Заключение

Преимущества и недостатки водяных полов

Использование водяных теплых полов (ТП) возможно в качестве как дополнительного, так и основного источника обогрева комнат в коттеджах и квартирах. Причем чаще всего их укладывают во втором варианте исполнения. В сравнении с батареями напольный обогрев более эффективен в эксплуатации, но и дороже их в реализации.

Среди достоинств систем теплого пола на нагреваемой воде числятся:


  • оптимальное для человека распределение тепла по помещению;
  • отсутствие циркуляции пыли из-за конвекции воздуха;
  • высокая экономичность – теплоноситель приходится нагревать всего до 40–50 0С;
  • эстетика – все коммуникации и элементы энергосистемы укрыты в слое стяжки;
  • полная электробезопасность;
  • отсутствие электромагнитных полей и проблем с высушиванием воздуха;
  • срок службы до 50-ти лет;
  • плавность прогрева пола, исключающая шоковое воздействие на ламинат и иные покрытия при резком их прогреве.

Если сравнивать рассматриваемый вариант обогрева с радиаторным отоплением, то напольная система оказывается минимум на 20–30% экономичней. А в некоторых случаях эта разница доходит и до 50–60%. Для батарей воду приходится нагревать до температуры в 70–90 0С на входе в радиатор. А для ТП ее подогревают на максимуме, при сильном морозе за окном, лишь до 50–55 0С.

Минусы у водяного пола следующие:

  • возможные протечки воды;
  • невозможность укладки в узких коридорах;
  • относительная дороговизна;
  • большие затраты по времени на устройство;
  • высокие нагрузки на перекрытие из-за большого объема бетона;
  • подъем пола за счет дополнительной стяжки толщиной 60–150 мм;
  • низкая ремонтопригодность;
  • высокая инертность.

Чтобы смонтировать трубный теплый пол своими руками и уложить сверху финишное покрытие, требуется до месяца времени. Монтаж его производится в стяжке из бетона, которому нужно порядка трех недель на застывание и упрочнение.

Первоначальные затраты на обустройство водяного ТП выше радиаторного аналога в 1,5–3 раза. Однако благодаря экономичности подобный теплый пол окупается за 3–5 лет.

Главная его проблема – высокая инертность на нагрев. Напольная система отопления из-за толстого слоя бетона долго прогревается (батареи дают тепло в помещение гораздо быстрее). Нередко из-за такого своего запаздывания она просто не успевает за колебаниями температуры на улице.

Устройство водяного пола

Состоит водяной теплый пол из:

  • медных либо металлопластиковых труб;
  • бетонной стяжки с армирующей сеткой и демпферной лентой;
  • гидроизоляции;
  • утеплителя (обычно экструдированный пенополистирол);
  • отражающего вверх тепло экрана из алюминиевой фольги;
  • коллекторно-смесительного узла.

В большинстве случаев трубы ТП размещаются в заливаемом слое бетона. Это классический вариант устройства подобной системы отопления. Однако здесь применима и сухая стяжка в виде настила из фанеры и ГВЛ. Но при самостоятельном монтаже предпочтение обычно отдается мокрой технологии с заливкой песчано-цементного раствора.


Бетонный слой дольше прогревается, но зато потом и дольше держи в себе тепло, постепенно отдавая его комнате. При этом бетон можно как замешать самому на месте из цемента и песка, так и взять для этого готовую смесь для стяжки пола от того или иного производителя. Главное не использовать при заливке водяного ТП растворы на гипсе. Они с подобной обогревательной системой несовместимы.

Требования к помещениям

Перед монтажом теплого пола из труб с водой необходимо выяснить – выдержит ли межэтажное перекрытие дополнительную нагрузку. При правильном устройстве по СНиПам бетонная стяжка над укладываемым трубопроводом с теплоносителем должна подниматься на 45–50 мм. Тоньше нельзя из-за низкой прочности получающегося слоя, а толще делать не рекомендуется, потому что вырастает энергопотребление на прогрев бетона.

Каждый квадратный метр стяжки из ЦПС с маркой М300 и высотой 10 мм – это приблизительно 22 кг. Плюс сюда добавляется вес арматуры и утеплителя, а также напольного покрытия.

В итоге общая нагрузка на перекрытие от «теплого пола» в комнате 15–20 квадратов нередко превышает пару тонн. Если плита между этажами не способна выдержать такую дополнительную массу, то рассматриваемую систему обогрева делать нельзя.

Помещение для монтажа должно быть закрытым. Оно может не отапливаться, но в нем обязательно следует исключить резкие перепады температуры воздуха.


Твердеющий бетон и температурные колебания – вещи несовместимые. Также нельзя для его просушки прибегать к преждевременному включению водяного пола на «отопление», что приведет к появлению в бетонном слое локальных участков с перегревом. В этих случаях стяжка неизбежно растрескается и утратит свою прочность.

Как выбрать трубы для пола?

При укладке водяного теплого пола допустимо использовать трубы:

  1. Медные.
  2. Металлопластиковые.

Первые имеют просто идеальные характеристики для рассматриваемых систем. Однако они дороги и сложны в монтаже своими руками. Малейшая ошибка при их пайке потом приведет к порыву медного трубопровода и протечке воды в бетон.

Чаще всего при устройстве водяного ТП применяется металлопластик из сшитого полиэтилена PEX-AL-PEX сечением 16 или 20 мм. Этот вариант дешевле меди и оптимально подходит для теплых полов.

Использовать в данном случае трубы из ПВХ или полипропилена нельзя. В напольной системе обогрева их следует укладывать без пайки и фитингов на поворотах. А поливинилхлоридные и полипропиленовые изделия смонтировать так невозможно, они при сгибе ломаются. В итоге оптимальный выбор один – сшитый полиэтилен. Трубы из него без проблем справятся и с температурой горячей воды в ТП, и с ее давлением.

Принципы проектирования

Рассчитывая водяной теплый пол, необходимо учитывать:


  • только активную площадь системы, под которой расположены трубы с подогревом, а не всю квадратуру комнаты;
  • шаг и способ укладки в бетоне трубопровода с водой;
  • толщину стяжки – минимум над трубами должно быть 45 мм;
  • требования по разнице температур в подаче и обратке – оптимальными значениями считаются 5–10 0С;
  • вода должна в системе двигаться со скоростью 0,15–1 м/с – насос подбирать следует соответствующий этим требованиям;
  • длину труб в отдельном контуре ТП и всей системе отопления.

Каждые 10 мм стяжки – это приблизительно 5–8% потерь тепла на нагрев бетона. Заливать его слоем более 5–6 см над трубами стоит только в крайнем случае, когда требуется повышенная прочность чернового основания.

После монтажа, включения и прогрева ТП температура пола в жилых комнатах должна получиться в районе 21–25 0С. Для коридоров на входе в дом ее рекомендуется поднимать до 30 0С, а для бассейнов и ванных комнат оптимальными будут 31–33 0С.

Способы уладки контуров

Трубы в напольном контуре отопления укладываются:

  • змейкой (петлями);
  • спиралью (улиткой);
  • сдвоенной спиралью;
  • комбинированным способом.

Самым простым в реализации является вариант первый. Однако при укладке труб «змейкой» температура воды в начале контура и в конце различаться будет на 5–10 0С. А это достаточно заметная разница, которая ощущается босыми ногами. Поэтому в большинстве случаев рекомендуется выбирать «спираль» либо комбинировать способы, чтобы обеспечить по всему полу приблизительно равный температурный режим.


Утеплитель

В качестве теплоизоляционного материала под трубы лучше всего класть экструдированный пенополистирол (ЭППС). Это влагостойкий и прочный утеплитель, который удобен в монтаже и спокойно переносит контакт со щелочным цементным раствором.

Толщина плит ЭППС подбирается так:

  • 30 мм – если этажом ниже отапливаемое помещение;
  • 50 мм – для первых этажей;
  • 100 мм и более – если полы настилаются по грунту.

Коллекторно-смесительный узел

Один из основных элементов водяного пола – это смесительный узел с коллектором, запорной арматурой, воздухоотводчиком, термометром, термостатом и байпасом. Непосредственно в его составе либо перед ним ставится циркуляционный насос.
Если регулировку ТП в планах производить вручную, то подключение контуров к коллектору можно выполнить через простые вентили. В противном случае придется на каждый отвод устанавливать термостаты и электрические клапаны.

Коллекторно-смесительный узел позволяет точно регулировать температуру воды в каждом контуре и благодаря байпасу защищает котел от перегрева. Устанавливается он в специальный шкаф либо нишу в комнате с теплым полом. При этом если настройку данного узла выполнить неправильно, то под ногами может получиться раскаленная сковородка, однако тепла в помещении хватать не будет. Именно от него зависит эффективность работы всей системы напольного обогрева.

Укладка пола


Самостоятельно смонтировать водяной теплый пол в состоянии любой человек, умеющий обращаться с гаечными ключами, дрелью, молотком и ножовкой. Самый сложный момент монтажа – это расчеты системы и выбор конфигурации укладки труб с водой. А непосредственно монтажные работы не должны вызвать проблем.

Монтаж утеплителя

Плиты ЭППС укладываются встык без прорех в швах. Бетон между них пройти при заливке не должен ни в коем случае. Если это произойдет, то образуются акустические и температурные мостики. Для выравнивания плит по горизонтали можно воспользоваться мелким песком, который подсыпается снизу.

Расстилать поверх утеплителя под теплый водяной пол фольгу или фольгированную пленку не стоит. Тонкий алюминий моментально будет съеден бетоном, так как цементный раствор отличается высокой щелочностью. Слой с фольгой актуален только при укладке водяного ТП по сухой технологии с настиланием сверху гипсоволокнистых и древесных плит.

Чтобы упростить себе монтаж, вместо обычных ЭППС можно взять специальные пенополистирольные плиты под «трубный теплый пол». Они сверху имеют пупырышки-выступы с шагом в 50 мм, между которых и укладываются трубы с прочной фиксацией на месте.

Монтаж труб

Контур из трубы формируется из расчета – один на 15–30 м2 комнаты. По максимуму допускается закладывать его на 40 м2. Если помещение большое по площади, то придется в нем сделать несколько отдельных контуров. Причем в каждом из них трубопровод с теплоносителем в длину не должен превышать 100 м.


Соединять металлопластиковые трубные изделия с помощью фитингов или спайки в теплом водяном полу нельзя. В стяжке каждый контур должен состоять из непрерывной трубы, два конца которой подключаются к коллектору.

Фиксация трубопровода на утеплителе осуществляется при помощи имеющихся пупырышек-выступов либо за счет крепления его к армирующей сетке с шагом 0,5–1 м. Во втором случае применяются крепежная проволока либо хомуты. От внутренней перегородки труба должна отстоять минимум на 30 см, а от внешней стены – на 50 см.

Монтаж армирующей сетки

При устройстве теплого пола обычно применяется армирующая сетка из металлического прутка сечением 3–6 мм. Она не только усиливает прочность стяжки, но и упрощает раскладку труб. Каждая ее квадратная ячейка – это от 100 до 300 мм. После ее выкладки на основании получается ровная решетка, расстояние на которой можно легко определить без рулетки.

Укладывать армирующую сетку для стяжки следует поверх труб, чтобы арматура оказалась внутри бетона. Если положить ее непосредственно на утеплитель под трубопровод, то толку от такого армирования будет ноль.

Испытание системы

После монтажа труб водяные теплые полы подлежат обязательной промывке и проверке на протечки. Делается это с помощью опрессовочного насоса и до заливки бетонного раствора. Причем здесь разрешается использовать воду без подогрева до рабочих температур. Главное – выявить места, где возможно протекает теплоноситель. Если все нормально, то остается уложить вдоль стен демпферную ленту и можно заливать стяжку.

Заключение


С монтажом и подключением водяного теплого пола к водогрейному котлу справится не сложно. Особых хитростей здесь нет. Важно лишь правильно рассчитать и разложить контуры с трубы. Бетонная стяжка вокруг них делается по обычной технологии. Только не надо потом поверх бетона класть еще один утеплитель под ламинат, линолеум или иное напольное покрытие. Такой пирог с двумя слоями теплоизоляционного материала приведет лишь к перегреву системы.

Смотрите также видео, как укладывать теплый пол:

Читайте про другие наши материалы:

Источник: sdelat-dom.ru

Устройство и принцип работы

Для водяного подогрева теплого пола используется система труб, по которым циркулирует теплоноситель. Чаще всего трубы заливают в стяжку, но есть системы сухого монтажа — деревянные или полистирольные. В любом случае присутствует большое количество труб небольшого сечения, уложенных под напольное покрытие.


Где можно монтировать

Из-за большого количества труб водяной подогрев делают в основном в частных домах. Дело в том, что система отопления многоэтажек ранней постройки не рассчитана на такой способ обогрева. Сделать теплый пол от отопления можно, но велика вероятность того, что или у вас будет слишком холодно, либо у соседей сверху или снизу — в зависимости от типа запитки системы. Иногда холодным становится весь стояк: гидравлическое сопротивление водяного пола в разы выше, чем радиаторной системы отопления и оно может закупорить движение теплоносителя. По этой причине добиться от управляющей компании разрешения на монтаж теплого пола очень сложно (установка без разрешения — административное правонарушение).

Хорошая новость состоит в том, что в новостройках стали делать две системы: одна для радиаторного отопления, вторая — для водяного теплого пола. В таких домах и разрешения не требуется: разрабатывалась соответствующая система с учетом более высокого гидравлического сопротивления.

Принципы организации

Чтобы понимать, что вам необходимо для того чтобы сделать водяной теплый пол своими руками, нужно разобраться в том, из чего состоит система и как она работает.

Регулировка температуры теплоносителя

Для того, чтобы ногам на полу было комфортно, температура теплоносителя не должна превышать 40-45°C. Тогда пол прогревается до комфортных значений — порядка 28°C. Большая часть отопительного оборудования выдавать такую температуру не может: минимум 60-65°C. Исключение — конденсационные газовые котлы. Они показывают максимальную эффективность именно при малых температурах. С их выхода подавать нагретый теплоноситель можно напрямую в трубы теплого пола.

При использовании котла любого другого типа необходим узел подмеса. В нем к горячей воде от котла добавляется остывший теплоноситель из обратного трубопровода. Состав этого уза вы видите на схеме подключения теплого пола к котлу.

Принцип работы следующий. Нагретый теплоноситель поступает от котла. Он попадает на термостатический клапан, который при превышении порогового значения температуры, открывает подмес воды из обратного трубопровода. На фото перед циркуляционным насосом есть перемычка. В ней устанавливают двухходовой или трехходовой клапан. Открывая его и подмешивают остывший теплоноситель.

Смешанный поток через циркуляционный насос попадает на термостат, который руководит работой термостатического клапана. При достижении заданной температуры подача из обратки прекращается, при превышении снова открывается. Так происходит регулировка температуры теплоносителя водяного теплого пола.

Распределение по контурам

Далее теплоноситель попадает на распределительную гребенку. Если водяной теплый пол сделан в одном небольшом помещении (ванной, например), в котором уложена всего одна петля из труб, этого узла может и не быть. Если петель несколько, то между ними необходимо каким-то образом распределять теплоноситель, а потом его каким-то образом собрать и отправить в обратный трубопровод. Эту задачу и выполняет распределительная гребенка или, как еще называют, коллектор теплого пола. По сути это две трубы — на подаче и обратке, к которым подключены входы и выходы всех контуров теплого пола. Это самый простой вариант.

Если теплый пол сделан в нескольких помещениях, то лучше ставить коллектор с возможностью регулировки температуры. Во-первых, в разных помещениях требуется разная температура: кто-то предпочитает в спальне +18°C, кому-то необходимо +25°C. Во-вторых, чаще всего, контуры имеют разную длину, и передать могут разное количество тепла. В-третьих, есть помещения «внутренние» — у которых на улицу выходит одна стена, а есть угловые — с двумя или даже тремя наружными стенами. Естественно, количество тепла в них должно быть разным. Обеспечивают это гребенки с термостатами. Оборудование недешевое, схема сложнее, но такая установка позволяет поддерживать заданную температуру в помещении.

Терморегуляторы есть разные. Одни контролируют температуру воздуха в помещении, вторые — температуру пола. Тип выбираете сами. Независимо от этого, они управляют сервомоторами, установленными на гребенке подачи. Сервомоторы в зависимости от команды увеличивают или уменьшают проходное сечение, регулируя интенсивность потока теплоносителя.

Теоретически (и практически бывает) может возникнуть ситуации, когда подача на все контуры окажется перекрытой. В таком случае циркуляция прекратится, котел может закипеть и выйти из строя. Чтобы этого не случилось, обязательно делают байпас, через который проходит часть теплоносителя. При таком построении системы котел в безопасности.

Посмотреть один из вариантов системы можно в видео.

Укладка теплого водяного пола

Одна из ключевых составляющих системы — трубы и система их фиксации. Есть две технологии:

  • Сухая — полистирольная и деревянная. На систему из пенополистирольных матов или деревянных пластин укладываются металлические полосы со сформованными каналами для укладки труб. Они необходимы для более равномерного распределения тепла. Трубы вставляются в выемки. Сверху укладываются жесткий материал — фанера, ОСП, ГВЛ и т.д. На это основание можно настилать мягкое напольное покрытие. Возможна укладка плитки на плиточный клей, паркета или ламината.
  • Укладка в стяжку или так называемая «мокрая» технология. Состоит из нескольких слоев: утеплитель, система фиксации (ленты или сетка), трубы, стяжка. Поверх этого «пирога» после схватывания стяжки укладывается уже напольное покрытие. При необходимости под утеплителем укладывают слой гидроизоляции- чтобы не затопить соседей. Может также присутствовать армирующая сетка, которую настилают поверх труб теплого пола. Она перераспределяет нагрузку, предотвращая повреждение системы. Обязательным элементом системы является демпферная лента, которая раскатывается по периметру помещения и укладывается в месте соединения двух контуров.

Обе системы неидеальны, но более дешевой является укладка труб в стяжку. Хотя она и имеет массу минусов, именно она по причине более низкой стоимости более популярна.

Какую систему выбрать

По стоимости сухие системы обходятся дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят больше. Но они весят намного меньше и быстрее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько причин, по которым стоит использовать именно их.

Первая: большой вес стяжки. Далеко не все фундаменты и перекрытия домов способны вынести нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона не менее 3 см. Если учесть, что наружный диаметр трубы составляет тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес получается более чем значительный. А сверху часто еще плитка на слое клея. Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом — он выдержит, а если нет — начнутся проблемы. Если есть подозрение, что перекрытие или фундамент не вынесут нагрузки, лучше делать деревянную или полистирольную систему.

Вторая: низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без соединений, периодически трубы повреждаются. Или при ремонте попали сверлом, или лопнула из-за брака. Место повреждения можно определить по влажному пятну, но отремонтировать сложно: приходится разбивать стяжку. При этом можно повредить соседние петли, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если удалось сделать аккуратно, приходится делать два шва, а именно они — потенциальные места следующего повреждения.

Третий: ввод в эксплуатацию теплого пола в стяжке возможен только после того, как бетон наберет 100% ресурс прочности. На это уходит не менее 28 дней. До этого срока включать теплый пол нельзя.

Четвертый: у вас сделан деревянный пол. Сама по себе тяжка на деревянном полу — не лучшая затея, а еще стяжка с повышенной температурой. Древесина быстро разрушится, обрушится вся система.

Причины серьезные. Потому, в некоторых случаях, более целесообразно использовать сухие технологии. Тем более, что деревянный водяной теплый пол своими руками обходится не так и дорого. Самый дорогой компонент — металлические пластины, но их тоже можно сделать из тонкого листового металла и лучше — алюминия. Важно уметь гнуть, формуя пазы для труб.

Вариант полистирольной системы теплого пола без стяжки продемонстрирован в видео.

Материалы для теплого водяного пола

Чаще всего делают водяной теплый пол в стяжке. О его структуре и необходимых материалах и пойдет речь. Схема теплого водяного пола представлена на фото ниже.

Все работы начинаются с выравнивания основания: без утепления затраты на обогрев будут слишком высокими, а укладывать утеплитель можно только на ровную поверхность. Потому первым делом готовят основание — делают черновую стяжку. Далее опишем пошагово порядок работ и используемые в процессе материалы:

  • По периметру помещения раскатывают и демпферную ленту. Это полоса теплоизоляционного материала, толщиной не более 1 см. Она предотвращает потери тепла на обогрев стен. Вторая ее задача — компенсировать температурное расширение, которое возникает при нагреве материалов. Лента может быть специальной, а еще можно уложить нарезанный полосами тонкий пенопласт (толщиной не более 1 см) или другой утеплитель такой же толщины.
  • На черновую стяжку укладывается слой теплоизолирующих материалов. Для устройства теплого пола лучший выбор — пенополистирол. Лучше всего — экструдированный. Его плотность должна быть не менее 35кг/м2. Он достаточно плотный, чтобы выдержать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет отличные характеристики и длительный срок экплуатации. Его недостаток — он дорог. Другие, более дешевые материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит), имеют массу недостатков. Если имеете возможность — используйте пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от многих параметров — от региона, характеристик материала фундамента и утеплителя, способа организации чернового пола. Потому ее необходимо рассчитывать применительно к каждому случаю.

  • Далее часто кладут армирующую сетку с шагом 5 см. К ней также привязывают трубы — проволокой или пластиковыми хомутами. Если использовался пенополистирол, можно обойтись без армирования — крепить можно специальными пластиковыми скобами, которые вгоняют в материал. Для других утеплителей армирующая сетка обязательна.
  • Поверх устанавливают маяки, после чего заливают стяжку. Ее толщина — на менее 3 см над уровнем труб.
  • Далее укладывается чистовое напольное покрытие. Любое, подходящее для использования в системе полов с подогревом.

Это все основные слои, которые необходимо уложить, когда будете делать водяной теплый пол своими руками.

Трубы для теплого пола и схемы укладки

Основной элемент системы — трубы. Чаще всего используют полимерные — из сшитого полиэтилена или металлопластиковые. Они хорошо гнутся, имеют длительный срок службы. Единственный их явный недостаток — не слишком высокая теплопроводность. Этого минуса нет у появившихся недавно гофрированных труб из нержавейки. Гнутся они лучше, стоят не дороже, но по причине малой известности пока используются нечасто.

Диаметр труб для теплого пола зависит от материала, но обычно он 16-20 мм. Укладываются они по нескольким схемам. Самые распространенные — спираль и змейка, есть несколько модификаций, которые учитывают некоторые особенности помещений.

Укладка змейкой — самая простая, но проходя по трубам теплоноситель постепенно остывает и к концу контура доходит уже значительно более холодный, чем был вначале. Потому зона, куда поступает теплоноситель будет самой теплой. Эту особенность используют — укладку начинают с самой холодной зоны — вдоль наружных стен или под окном.

Этого недостатка почти лишена двойная змейка и спираль, но они сложнее в укладке — необходимо нарисовать схему на бумаге, чтобы не запутаться при укладке.

Стяжка

Можно использовать для заливки водяного теплого пола обычный цементно-песчаный раствор на основе портландцемента. Марка портландцемента должна быть высокой — М-400, а лучше М-500. Марка бетона — не ниже М-350.

Но обычные «мокрые» стяжки очень долго набирают свою проектную прочность: не менее 28 суток. Все это время включать теплый пол нельзя: пойдут трещины, которые могут даже порвать трубы. Потому все чаще используют так называемые полусухие стяжки — с добавками, которые увеличивают пластичность раствора, значительно сокращая количество воды и время на «вызревание».  Их можно добавлять самостоятельно или искать сухие смеси с соответствующими свойствами. Стоят они дороже, но мороки с ними меньше: по инструкции добавляют требуемое количество воды и перемешивают.

Водяной теплый пол своими руками сделать реально, но потребуется приличный отрезок времени и немалые средства.

Источник: stroychik.ru

Виды теплого пола, достоинства и недостатки

Теплый пол как правильно сделать и при этом выбрать оптимальное решение.В зависимости от типа исполнения все системы теплых полов разделяются на:

  • Водяные, подключаемые к котлам, с принудительной циркуляцией жидкого теплоносителя (воды или антифриза) в замкнутом контуре, скрытом в толще пола.
  • Электро-водяные, с греющим электрическим кабелем внутри труб с рабочей жидкостью.
  • Электрические, в свою очередь разделяемые на кабельные, пленочные и стержневые системы.

Стандартная схема классических водяных полов включает котел, коллектор, группу контроля и безопасности, циркулирующий насос и кольца-контуры труб из сшитого полиэтилена. В зависимости от способа обустройства они разделяются на бетонные (укладываемые в стяжку), настильные (они же полистирольные, фиксируемые на специальных матах с алюминиевыми пазами и закрываемые тонким, но прочным настилом) и модульные (укладываемые между лагами и закрываемые паркетом). Бетонные полы считаются самыми эффективными и надежными, но на их монтаж уходит больше времени. Настильное и модульное исполнение выбирается в помещениях с ограничениями по высоте, нагрузке перекрытий или отсутствии возможности заливки бетонной стяжки.

К общим преимуществам водяных полов относят доступность (затраты на их обустройство сравнительно низкие) и высокую производительность (точные расходы на нагрев воды зависят от вида энергоносителя, но из-за низкой температуры в системе они признаны экономичными). Водные полы могут использоваться в качестве основного и дополнительного источника тепла, с возможностью ручной или автоматической регулировки рабочих параметров в любое нужное время.

К их минусам относят лишь трудоемкий монтаж, скрадывание полезного пространства (на 8 см как минимум при использовании полистирольных и модульных систем, на 15 – при обустройстве полноценной стяжки) и запрет на прямое подключение к магистралям централизованного отопления. В жилых многоквартирных домах получить разрешение на их монтаж крайне сложно.

Водяной теплый пол

Электро-водяные системы (корейские бренды XL Pipe, Unimat Aqua и их аналоги) появились на российском рынке сравнительно недавно. К их преимуществам относят простоту (нагревательные элементы и теплообменник совмещены, потребность в насосе, котле или сложном блоке управления отсутствует), ремонтопригодность, возможность укладки в условиях ограниченной площади, совместимость с любым типом напольного покрытия и безопасность. В плане экономичности они занимают среднее место между традиционными водяными и электрическими полами, единственным, но существенным минусом таких систем является дороговизна.

Кабельные системы обогрева укладываются на основе нерегулируемого или резистивного провода с последующим закрытием тонкой бетонной стяжкой или слоем плиточного клея. Регулируемый кабель в свою очередь может поставляется сам по себе или в виде готовых к монтажу матов с известными и контролируемыми рабочими характеристиками. К преимуществам кабельных электрических систем относят малую инерционность, возможность точной регулировки параметров нагрева, длительный срок службы (при условии использования качественного провода) и сравнительно низкую высоту стяжки (не более 5-7 см). Минусы проявляются в больших расходах на приобретение и укладку, дешевые кабельные системы быстро выходят из строя (что в свою очередь приводит к необходимости демонтажа стяжки или плитки).

Инфарктные пленочные разновидности представлены полотнами со сплошным или нанесенным в полоску карбоновым покрытием, излучающим ИК-лучи при подключении к сети в 220В. Питание к пленке подается через терморегулятор (в свою очередь получающий обратный сигнал от термодатчика) и медные проводники, все рабочие элементы надежно запаиваются. Инфракрасные полы относятся к системам с самым простым монтажом, по аналогии с регулирующими кабельными термоматами они укладываются в любом нужном месте, закрываются обычными напольными материалами и без проблем демонтируются и переносятся на другие участки. Минусы проявляются в потребности в дорогостоящих коннекторах для обеспечения надежного и безопасного контакта питающего провода с пленкой и общей дороговизны. Сверхнизкая инерционность ИК-систем оценивается двояко – после включения таких теплых полов напольное покрытие и воздух в помещении быстро прогревается, после выключения – почти сразу остывает.

Стержневые карбоновые маты относятся к саморегулирующимся системам электрообогрева с хорошими показателями влагозащищенности и безопасности. Высокая стоимость таких полов окупается простотой монтажа, стойкостью к весовым нагрузкам и практически универсальной сферой применения. К недостаткам (помимо дороговизны) относят большое количество контрафакта на рынке, проверка сертификата при покупке этих систем – обязательный шаг.

Универсального решения не существует, но при обустройстве стационарных и активно используемых систем отопления специалисты рекомендуют выбрать проверенные водяные и кабельные разновидности (причем первые являются вне конкуренции в плане экономии за счет подключения к котлу). Для дополнительного обогрева небольших по площади зон лучше подходят термоматы, жидкостные электрические полы и ИК-пленка. Вне зависимости от выбранного типа тепловая мощность полов и схема размещения нагревательных элементов обосновываются расчетом.

Водяной теплый пол как правильно сделать: технология работ

 

Советы! Водяной теплый пол как правильно сделать исходя из практического опыта монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Водяной теплый пол действительно можно использовать в качестве основного отопления частного дома, при правильно организованной теплоизоляции, при этом затраты на отопление будут минимальны.

Система отопления теплым полом очень инертна, она долго нагревает дом и потом долго остывает. Поэтому в доме для временного проживания такую систему отопления делать не стоит, разве что в отдельных помещениях типа ванны и туалетов. Хотя если подумать, и вы каждые выходные приезжаете в свой загородный дом и в зимнее время все равно отапливаете дом, то почему бы и нет. Но оцените риски отключения электричества, это важно так как если пол замерзнет, то трубы может порвать. В этом случае стоит залить в систему незамерзающий теплоноситель.

При постоянном проживании в доме лучше в качестве теплоносителя использовать воду, а не различные антифризы.

Раскладку труб лучше всего осуществлять улиткой, так как происходит более равномерное нагревание поверхности

Если площадь дома большая, можно расположить коллектора теплого пола не в одном месте, а в разных, рассчитав таким образом, чтобы линии контуров были приблизительно одинаковыми.

После монтажа теплого пола, обязательно подпишите каждый контур куда он идет в какое помещение, что бы потом можно было регулировать температуру в этих комнатах.

Многие спрашивают, можно ли при теплых полах использовать полусухую стяжку. Отвечаю, при правильно сделанной полусухой стяжке теплый пол работает очень даже корректно.

 

 

Схема теплого пола

Работы по обустройству теплых водяных полов условно разделяются на 4 этапа:

  • Проектирование – расчет количества материалов и составление схемы размещения коллекторов и отдельных контуров с учетом высоты, формы и площади помещения, требуемой температуры в комнате и множества других факторов.
  • Подготовительные работы, включающие обязательное черновое выравнивание и изоляцию основания.
  • Монтаж, соединение, подключение и проверку работоспособности основных узлов системы: котла, группы безопасности (расширительный бачок+манометр), насоса, коллектора и отопительных контуров.
  • Заливку пола бетоном или монтаж напольного покрытия.

Укладка труб теплого пола

Этап проектирования считается сложным и в идеале доверяется профессионалам. При отсутствии такой возможности тепловой расчет и схема размещения составляется с помощью специальных программ или самостоятельно. При этом:

  • Диаметр закладываемых труб подбирается с учетом объема циркуляции теплоносителя и назначения помещения. Рекомендуемое сечение водяных труб в жилых комнатах составляет 16 мм, в общественных зданиях – 20. Трубы с меньшим сечением прогреваются быстрее, но надежность таких систем оставляет желать лучшего.
  • В системах, совмещенных с радиаторами или инерционными котлами (твердотопливники, мазутные или комбинированные агрегаты) в схему обязательно вводится смеситель. Коллекторный узел располагается в максимально близкой к котлу точке, каждый отопительный контур подключается к нему последовательно.
  • На стадии проектирования продумывается расположение компенсационных швов, сантехники, стационарной крупногабаритной мебели. Под данными участками трубы не располагаются.

В одном помещении по возможности закладывается один цельный контур или несколько с одинаковой длиной. В средней полосе РФ оптимальные результаты достигаются при размещении на площади в 40 м2 одной петли длиной не менее 15 и не более 80-100 м (при оптимуме в 50-60) с шагом от 10 до 35 см. Трубы равномерно укладываются «змейкой» (схема для небольших помещений, первые участки направляются вдоль наружных стен) или «спиралью» (эффективная раскладка при площади более 15 м2, направление роли не играет), особо длинные кольца могут быть двойными. При планировании использования водяного пола в качестве основного источника тепла шаг укладки делают минимальным (10-15 см), дополнительного – увеличивают до 30-35 см, но не более.

На этапе подготовки участки с отклонением уровня более ±5 мм выравниваются черновой стяжкой, щели и трещины заполняются цементным раствором, полы застилаются пленкой, по периметру стен укладывается демпферная прослойка. Теплоизоляцию пола проводят с помощью жестких и влагостойких утеплителей с плотностью не ниже 35 кг/м2 и толщиной от 50 мм (при ведении работ по грунту это значение увеличивается до 100м). Лучшие результаты достигаются при использовании ЭППС или специализированных матов с бобышками для фиксации труб. В остальных случаях трубы привязываются к армосетке с толщиной прутьев от 4 мм пластиковыми хомутами (надежно, но без передавливания).

Совет! В целях экономии, под стяжку теплого пола в доме можно уложить утеплитель ПСБ 35, он дешевле ЭППС.

Этап раскладки завершается присоединение труб к коллектору и опрессовкой системы. Водяные трубы заполняют холодной водой с давлением в 1,5-2 раза выше номинального, повторяя процедуру несколько раз, после чего систему оставляют заполненной на сутки с обычным рабочим давлением. При отсутствии падения давления на следующий день система заполняется горячим теплоносителем и еще раз проверяется. Герметичные и равномерно нагреваемые кольца после этого можно заливать бетоном.

Требования бетонирования стандартные: стяжка закрывает трубы с холодной или чуть теплой водой как минимум на 4 см, без пустот и смещения элементов. После предварительного выравнивания ее закрывают пленкой и по нормам оставляют на 28 дней в покое.

Схему отопления теплым полом можно представить так:

Схема отопления теплым полом

Ошибки при монтаже водяного теплого пола

Причины низкой эффективности водяных полов бывают разные: от отсутствия теплового расчета до экономии на материалах. Избежать типичных ошибок проектирования (отказа от теплового расчета, неправильного шага труб, недостаточной или чрезмерной мощности насоса, нарушения порядка подключения труб к коллектору, отсутствия смесителей или воздухоотводчиков) сложно, при отсутствии опыта расчет системы однозначно доверяется специалистам. Но львиная доля ошибок все же делается на этапе монтажа. В частности, к ним относят:

  • Монтаж труб теплого пола методом стыковки. Ни в коем случае так не делайте, применяйте только цельные отрезки труб на один контур. Да при этом будет много обрезков, но зато в будущем не придется разбирать стяжку и искать место протечки
  • Закладка контуров с большой разницей в длине. Монтажник будет вас уверять, что отрегулирует работу пола воздуховодчиками на коллекторе, но такая регулировка возможно при незначительной разнице длин контуров.
  • Закладку труб с большим перепадом высот и отклонением уровня по горизонтали более чем ½ от их сечения.
  • Отсутствующую или недостаточную гидро- и теплоизоляцию основания. Данная ошибка особенно опасна при утеплении полов по грунту и перекрытий первых этажей.
  • Отказ от укладки демпферной прослойки по периметру утепляемого помещения.
  • Ошибки бетонирования: заливку тонкой или наоборот чрезмерной толстой стяжки (в первом случае возрастает вероятность повреждения труб и сокращается срок службы покрытий, во втором – снижается КПД системы), ведение работ или застывания раствора в условиях низких температур или под палящими лучами.
  • Заливку раствора без опрессовки и проверки работы труб, что в свою очередь чревато их засорением, сдавливанием или проколами.

Электрический теплый пол как правильно сделать: технология работ

При использовании готовых систем работы начинаются с изучения инструкции производителя, в остальных случаях схема укладки кабеля составляется с учетом его типа, мощности, вида напольного покрытия и поставленных задач. В частности, при планировании использования системы электрообогрева в качестве основного источника тепла мощность элементов подбирается исходя из рекомендуемого диапазона в 160-180 Вт/м2, дополнительного – 120-140. Оптимальный шаг укладки кабельных систем в см при этом рассчитывается по формуле (100×S)/L, где S – обогреваемая площадь за минусом мебели и не закрываемых участков, L – длина кабеля, м.

Точный порядок монтажа зависит от вида системы, среди общих этапов выделяют:

  • Подготовку отверстия и каналов для терморегулятора, концов элементов нагрева и трубы термодатчика.
  • Очистку и выравнивание поверхности пола.
  • Настил пенопласта и/или рулонной фольгированной теплоизоляции с обязательной проклейкой швов металлизированной лентой (при заливке бетона концы этих материалов должны заходить на стены)
  • Монтаж и закрепление нагревательных секций, датчика температуры и терморегулятора. Схема размещения элементов сохраняется для проверки и упрощения последующей эксплуатации.
  • Соединение всех элементов с обязательной проверкой целостности системы и сопротивления отдельных секций и датчика. Все проверяемые значения должны соответствовать заявленным в паспорте данным.
  • Заливка полов тонкой стяжкой или монтаж плитки на клей (альтернатива – настил ламината или других напольных покрытий при работе с тонкими термоматами или ИК-пленками).

К проверке и эксплуатации электрических теплых полов приступают после окончательного вывода влаги из стяжки. Система вводится в работу с плавным наращиванием мощности, температура нагрева всех участков должна быть одинаковой.

Ошибки при монтаже электрического теплого пола

К грубым нарушениям технологии при работе с такими системами относят:

  • Разрезание саморегулирующегося двужильного провода.
  • Закрытие элементов электрообогрева тяжелой мебелью, сантехникой или строительными конструкциями.
  • Проверку работоспособности системы в непросохших стяжках.
  • Укладку датчика контроля температуры непосредственно в строительный раствор, без защитной гофротрубы.
  • Нахлест термоматов или пересечение кабеля с соседними элементами.
  • Закладку воздушных пустот в стяжке или слое плиточного клея.
  • Ведение работ в тяжелой обуви, передавливание элементов нагрева.
  • Игнорирование потребности в проверке параметров системы до и после укладки теплого пола.

Источник: cheremo.ru


Categories: Тёплый пол

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.