Схема монтажа теплого водяного пола

Современная система тёплых водяных полов является очень эффективной конструкцией на основе труб, базовая задача которой состоит в качественном подогреве поверхности напольного покрытия с последующим максимально равномерным перераспределением тёплых воздушных масс по площади всего обогреваемого помещения.

Основные плюсы и минусы системы

Приверженцы тёплых полов отмечают наличие множества достоинств при использовании водяного обогрева помещений, основными из которых являются:

• высокая степень экономичности энергоресурсов:
• стабильные показатели надёжности и безопасности правильно смонтированной системы;
• хороший потенциал использования в качестве основной отопительной системы;
• отличная сочетаемость с любыми разновидностями современных напольных материалов, включая керамику, ламинированные и паркетные доски, а также все типы линолеума.

Кроме того, такая категория тёплых полов характеризуется незаметностью и отсутствием вредных показателей электромагнитного излучения в сочетании с высоким уровнем комфорта. Справедливости ради следует отметить, что монтаж таких полов отличается высокой стоимостью и требует привлечения специалистов определённой квалификации не только для установки системы, но и выполнения ремонтных работ.

Компоненты системы

Правильно спроектированная водяная система «тёплый пол» в стандартных условиях представлена водяным типом контура, оснащённого коллектором и тепловым узловым соединением, который включает теплообменник, гидронасос, расширительный бак и группу безопасности.

Теплоносителями в такой системе являются горячая вода из центральной отопительной системы и элементы водяной отопительной конструкции, а регулирующую функцию выполняет специальный теплообменник. Посредством гидронасоса обеспечивается циркуляция теплоносителя в условиях установленного водяного контура, а расширительный бачок способствует компенсации переизбытка теплоносителя, который может быть спровоцирован высоким уровнем нагрева.

Работа такой системы была бы нестабильна без функционирования специальной группы безопасности, представленной манометром, автоматическим воздухоотводчиком и предохранительным клапаном. Специальная группа монтируется в наивысшей точке и предохраняет закрытый тип системы от образования процессов завоздушивания или слишком высоких показателей внутрисистемного давления.

Комплект водяного теплого пола на 15 м2

Расчёт и выбор материалов

Каждое помещение требует выполнения отдельных расчётов, позволяющих определить количество расходных материалов на основе учёта протяжённости труб, а также шага при их установке. Целесообразно с этой целью применить специальные компьютерные программы или использовать готовую проектную документацией, разработанную специалистами.

Самостоятельные расчёты мощности относятся к категории сложных, что обусловлено необходимостью учитывать массу параметров и нюансов. Даже мелкие недочёты могут спровоцировать недостаточную или неравномерную циркуляцию воды по контуру, а в некоторых случаях возможно образование локальных участков утечки тепла.

Проведение расчётов строится на использовании нескольких параметров:

• площадь помещения;
• характеристики материала, использованного для возведения стен и перекрытий;
• наличие и категория теплоизоляции помещения;
• вид теплоизолирующего слоя под самой системой;
• материалы напольного покрытия;
• характеристики и параметры труб в системе;
• температурные показатели воды на входе в систему.

Наиболее ответственным этапом перед приобретением материала является грамотный выбор теплоносителей, представленных в такой системе трубами. Популярностью пользуются следующие виды:

• сшитый тип полиэтиленовых труб. Получаются под высоким давлением и характеризуются высоким уровнем прочности. Оптимально устойчивы к любым видам механических повреждений, температурных перепадов и нестабильности давления;
• трубы металлопластиковые. Прекрасно сочетают основные положительные качества стали и полимеров. Не подвержены образованию ржавчины и устойчивы к неблагоприятным внешним воздействиям;
• медные трубы с пластиковой оболочкой. Характеризуются максимальной долговечностью, что обусловлено использованием в процессе производства высокопрочных металлов.

Варианты схем укладки

Современные системы водяных тёплых полов могут быть выполнены посредством нескольких наиболее распространённых вариантов укладки:

• монтаж змейкой. Вариант прокладки труб вдоль одной из стен с закруглением в конечной точке и сменой направления, в результате чего охватывается вся площадь помещения. Основная сложность заключается в специфике оформления поворотных зон;
• монтаж двойной змейкой. Вариант, выполняемый по аналогии с предыдущим способом, но в процессе укладки используется пара параллельных труб с шагом в три сантиметра;
• монтаж улиткой или спиралью. Вариант монтажа, при укладке которым получается своеобразная спираль с конечной точкой, замыкающей всю систему;
• комбинированный монтаж. Вариант предполагает выполнение нескольких способов укладки на площади одного помещения с доминированием наиболее удобного и эффективного.

Основные правила распределения труб по системе водяных тёплых полов:

• монтаж системы начинается от внешней, холодной стены;


• поэтапное снижение нагрева напольной поверхности достигается использованием укладки трубы по технологии «змейка»;
• равномерный обогрев может быть получен спиральной укладкой по направлению от периферии помещения к центральной части, выдерживая двойной шаг от витка к витку с последующей прокладкой в обратном направлении;
• стандартный шаг не может быть менее десяти и более тридцати сантиметров, но чем больше теплопотери, тем меньше должен быть шаг;
• особое внимание необходимо уделить расчётам гидравлического сопротивления, показатель которого возрастает прямо пропорционально длине труб и количеству поворотов;
• запрещено стыковать трубы муфтами при необходимости монтажа в стяжку.

Выбор и установка коллектора

Коллектор подбирается в соответствии с количеством контуров. Он должен обладать оптимальным количеством выводов и позволять подключить абсолютно все выполняемые контуры.

Наиболее простой тип коллектора имеет запорные клапаны, но лишён возможности выполнять настройку системы, что позволяет отнести его к категории бюджетных вариантов оборудования.

В коллекторах среднего ценового сегмента предусмотрена установка регулирующих клапанов, позволяющих при необходимости выполнить корректировку расхода воды в любой обогревательной петле.

Максимально эффективными являются автоматизированные коллекторы, оснащённые сервоприводом на каждый клапан и специальными смесителями предварительного типа. Такие системы позволяют регулировать температурный режим на подаваемую воду и выполнять смешивание разнотемпературной жидкости.

Обязательные элементы качественных коллекторов представлены воздухоотводным клапаном и сливным типом отвода. Для установки используется коллекторный ящик с стандартным показателем толщины порядка двенадцати сантиметров. Правильные размеры соответствуют габаритам коллекторной группы и необходимым дополнительным элементам, в роли которых могут выступать датчики на давление, воздуховоды и сливы.

Грамотно расположенный ящик обладает рядом характеристик:

• имеет под собой свободное пространство, используемое для загибов труб;
• характерна одинаковая протяжённость трубы из каждого помещения и размеры контура.

Допускается выполнить монтирование ящика в стену не несущего типа. Следует учитывать, что коллекторный ящик должен быть установлен выше поверхности системы «тёплый пол». Сборка и заполнение ящика стандартно и выполняется в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Последовательность и особенности монтажа

Самым популярным и востребованным вариантом укладки тёплых водяных полов является использование бетонной стяжки, которая выполняется после тщательной подготовки обустраиваемой поверхности и разметки для расположения коллектора и труб. Все работы производятся поэтапно, с соблюдением следующей очерёдности основных действий:

• прокладка теплоизоляции на основе пенопласта или пенополистирола;
• укладка демпферной ленты для предотвращения чрезмерного растяжения бетонного основания в процессе нагревания;
• прокладка поверх теплоизоляционного слоя арматурной сетки для повышения прочностных характеристик конструкции и дополнительного крепежа системы труб;
• непосредственное прокладывание трубной системы в сочетании с постепенным объединением труб между собой посредством специальных хомутов и фиксации к арматурной сетке;
• подсоединение трубной системы к коллектору.

Следует внимательно следить за качественным, но не слишком тугим креплением, чтобы не спровоцировать деформационные изменения при эксплуатации. Наличие нескольких контуров требует поочерёдного подсоединения. Выводной конец труб закрепляется на возвратном коллекторе. Финишный этап монтажа заключается в заливке всей системы бетонным раствором и тщательном просушивании стяжки. Далее выполняются работы по фактурной стяжке и финишная отделка любым напольным материалом.

Советы и рекомендации

При выполнении монтажных работ участки помещения около внешних стен оформляются посредством использования более мелкого шага, что позволяет стабилизировать прогрев.

Укладка трубной системы по типу «змейка» предполагает выполнение наиболее мелкого шага, а при спиральном монтаже шаг может составлять от двух до пятнадцати сантиметров.

Для повышения качества бетонного состава и облегчения заливки целесообразно добавлять в рабочий раствор стандартное количество полипропиленового фиброволокна, что увеличит прочность стяжки в процессе усадки.

Не следует пренебрегать использованием демпферной ленты, позволяющей качественно компенсировать расширения бетонной стяжки.

Соблюдение технологии позволяет получить качественную и долговечную систему тёплых полов, которая улучшит микроклимат помещения и создаст комфортные для проживания условия.

Источник: pol-spec.ru

Теплый водяной пол. Стоит ли делать сегодня?

Если лет 10 тому назад толковых специалистов по монтажу водяного пола в частном доме было найти довольно проблематично, то сегодня ситуация в корне иная. Практически каждая мало-мальски толковая бригада без проблем справится с монтажом. Особенно если ей предоставить толковую инструкцию. Само собой в остальные особенности отопления их лучше не посвящать, но на раскладке труб вы вполне можете сэкономить.

Теплый пол безусловно стоит монтировать в своем доме, если позволяет бюджет и сама конструкция дома. За счет равномерного распределения тепла создается приятный микроклимат в доме и большинстве случаев исключительно теплых полов хватает для обогрева дома. С чего же стоит начать монтаж?

Заложите полы в проект

Первым шагом рекомендуем еще на этапе проекта учесть наличие системы водяного пола в вашем доме. Для этого нужно дать четкую инструкцию проектировщику, чтобы он учел необходимые высоты у потолков и дверных проемов. Закладывать в идеале нужно минимум 14 см дополнительной высоты. По возможности пусть так же заложит схему установки теплого пола, чтобы было ясное понимание, как его правильно сделать.

Частой проблемой невозможности грамотного монтажа пола как раз и являются неучтенные моменты по высоте.

Подготовьте основание

В идеале в качестве основания нужна черновая стяжка, которую нужно привести в ровное состояние. А именно сбить бугры и наплывы, если они образовались в ходе заливки. Нужно это для того, чтобы вы в дальнейшем без труда могли уложить пенополистирол. Иначе он будет «гулять» и неплотно прилегать к поверхности.

В принципе можно укладывать пирог теплого пола и на грунт, но при этом его нужно тщательно утрамбовать, чтобы не было просадки того же полистирола.

Гидроизоляция

С гидроизоляцией дела обстоят не столь серьезно. Ее в принципе можно не делать и в редких инструкциях по устройству и монтажу теплого пола о ней идет упоминание. Здесь совет скорее из разряда местоположения вашего дома. Если наблюдаются какие-то проблемы с поступлением воды, то по уму гидроизоляцию надо бы сделать еще на этапе строительства.

Сама же система теплого пола под стяжкой не дает течи, если вы осознанно не проткнете его чем-нибудь.

Укладка теплоизоляции

После подготовки основания следующим шагом будет укладка теплоизоляции. В качестве основного теплоизолятора выступает пенополистирол. Использовать вы можете любую марку, главное чтобы соблюдалась плотность в районе 30-35 кг/м3.

По нашему опыту, чем толще вы положите пенополистирол, тем лучше. Особенно на первом этаже. Минимально рекомендованная толщина составляет 5 см. Но и при ней наблюдаются потери тепла вниз, хоть и несущественные. Если есть возможность уложить 10 см на первом этаже, то лучше так и сделать. Желательно так же листы пенополистирола склеить между собой (если используете два слоя). Для этого у каждого бренда вместе с теплоизоляцией зачастую продается и специальный клей.

Если вы используете полистирол с бобышками, то после можно сразу приступать к укладке теплого пола. Если же нет, то читаем дальше

Укладка полиэтилена

Есть множество сторонников и противников укладки полиэтилена на пенополистирол. Кто-то считает это бессмысленной тратой денег, кто-то наоборот укладывает полиэтилен для дополнительной пароизоляции и избегания контакта с щелочной средой стяжки.

Наш совет будет таков: Если есть возможно уложить полиэтилен, воспользуйтесь ею.

Демпферная лента

На этом этапе инструкции по монтажу и устройству мы рекомендуем проклеить по периметру стены, где будут водяные теплые полы, демпферную ленту. Она служит для компенсации теплового расширения стяжки.

Все тела имеют свойства расширятся. Тоже самое касается и стяжки. Если не учесть это расширение, то стяжка может потрескаться, либо вздуться.

Высота ленты обычно не превышает 10 см. Проклеиваете ее, либо крепите к стене. Заливаете стяжку и лишнее отрезаете

Укладка армирующей сетки

После всех процедур, на полистирол укладывается армирующая сетка. Но служит она уже не для армировки, а для того, чтобы можно было без труда крепить трубу. Само собой если вы пользуетесь другими способами крепления трубы, то сетку вам укладывать не нужно, а нужно сразу приступать к раскладке контуров пола. Но если же вы укладчик-любитель или альтернативных вариантов нет, то проще сетки ничего не найти.

Подбирать ее следует с размером ячейки того шага, который вы будете чаще всего использовать при раскладке (о шаге ниже). По опыту можем сказать, что толщина прутка в 4 мм для укладки теплого пола в частном доме будет идеальной. При такой толщине и сетка лежит спокойно на изоляции и крепить ее нужно не так часто.

Постарайтесь найти максимально ровную сетку. Ведь чем ровнее сетка, тем точнее будет ваша укладка пола.

Укладка трубы теплого пола

Это самая интересная часть нашей инструкции. Укладывать водяной теплый пол можно несколькими способами. Про них и поговорим ниже.

Способ укладки спираль или улитка

Самый популярный и разумный способ раскладки теплого пола. Позволяет достичь равномерного распределения тепла в каждом контуре за счет того, что трубы чередуются по принципу одна теплее, другая холоднее. Если вы посмотрите на проектные схемы водяного пола, то там как раз чаще всего отображают улитку.

Раскладываются довольно просто. Сначала  вы по периметру помещения (или условного контура) начинаете раскладывать трубу, заворачивая все ближе и ближе к центру. При этом нужно оставлять пространство для того, чтобы в дальнейшем из центра вернуть трубу к основанию периметра и затем уже подключить ее к обратке коллектора.

Поэтому, если шаг укладки у вас составляет 15 см, то начинаете вы раскладывать контур с шагом 30 см до центра, а затем возвращаете трубу как раз между разложенными ранее трубами и шаг получается уже 15 см. Звучит сложно, но картинка отражает суть понятнее

Рекомендуем в большинстве случаев придерживаться именного этого способа укладки.

Способ укладки змейка

Этот способ укладки менее равномерно прогревает пол, но идеально подходит для использования в небольших пространствах. Часто применяется в ситуации, когда вы раскатали контур улиткой и вам  этим же контуром нужно захватить часть небольшого пространства. Тогда вы уже прибегаете к монтажу змейкой.

Есть так же способ укладки теплого пола «двойная змейка». Этот вариант по распределению тепла близок способу «спираль». Его так же можно применять в практике

Шаг укладки трубы теплого пола

Расстояние между трубами теплого пола может быть в целом любым, при условии, что оно грамотно просчитано в проекте. У нас бывают местами шаги и по 25-30 см и с таким шагом помещение отлично прогревается.

Но если у вас проекта отопления нет (что чаще всего и происходит), то укладывать трубу теплого пола нужно с шагом 15 см в основных зонах дома, а в краевых (около наружных стен) нужно усиливать шагом 10 см. В подавляющем большинстве сценариев данного шага хватит за глаза

Длина контура теплого пола

Длина трубы теплого пола может быть опять же любой, если эта длина рассчитана в проекте. В ином случае придерживайтесь размера контура в 80-90 метров. Если длина будет превышена, то ничего страшного. Но лучше все же не превышать. Так же старайтесь рассчитать контуры теплого пола так, чтобы они были схожи по длине. Тогда и балансировать их не придется.

Диаметр трубы теплого пола

Вы удивитесь, но вы можете использовать так же и любой диаметр трубы, но 16 мм вам уже хватит за глаза. При всем при этом с небольшой трубой довольно просто работать. К другим диаметрам смысла прибегать не видим.

Опрессовка полов

Важный пункт в нашей инструкции. После того, как уложите трубу, все контура нужно опрессовать. Делается это для того, чтобы убедиться окончательно в герметичности труб и отсутствия в нех деффектов.

Опрессовать систему можно как воздухом, так и водой. Если вы уверены, что до зимы въедете в дом, то можно прибегнуть к опрессовке водой. В иных случаях следует опрессовывать воздухом. Давление закачивайте в районе 4 бар и наблюдайте за его «удержанием». Если немного давление спадет, то ничего страшного. Зачастую это связано с изменением температуры. Но если спад будет существенным, то следует искать место утечки.

Источник: eurosantehnik.ru

Выбор труб для нагрева пола

В отличие от распространённого мнения выбор труб для устройства теплообменника в полу не так широк. Всего существует два варианта: сшитый полиэтилен и медь. Самые очевидные плюсы специальных материалов — это долговечность, стойкость к деформациям, малый коэффициент линейного расширения. Но главное преимущество — кислородный барьер, который, в конечном счёте, пресекает возникновение осадка на внутренней поверхности труб.

Смысл использования меди в высокой теплопроводности трубок и устойчивости к коррозии. Очевидным недостатком можно назвать сложность монтажа и высокий риск выхода из строя при наличии твёрдых частиц (песка) в теплоносителе. Не смотря на то, что для пайки нужна лишь недорогая газовая лампа и флюс, правильно согнуть змеевик — сложная задача. Это при том, что поворотов медной трубки может быть несколько десятков и одна ошибка, повлёкшая излом, приводит к браку всего отрезка или необходимости дополнительной пайки.

Полимерные (полиэтиленовые) трубки имеют более высокий коэффициент теплового расширения, помимо этого теряют прочностные свойства при нагреве выше эксплуатационных температур, однако в тёплых полах в принципе теплоноситель не нагревается свыше 40 оС. Удобство монтажа — очевидный плюс. Легко гнётся и укладывается спиралью или змеевиком. Труба поставляется в бухтах по 200 м, позволяя укладывать тёплые полы без единого соединения во всём объёме будущей стяжки. Большая часть фирменных полиэтиленовых трубок подразумевает использование специального инструмента для опрессовки и сварки.

Обеспечение циркуляции

Системы водяного отопления с подогревом пола не работают по гравитационному принципу и всегда остаются энергозависимыми. Из-за этого и случается перегрев: сбои в системе циркуляции и рециркуляции могут подать и 70–80ºС, поэтому средства от экономии на использовании полимерных трубок должны быть хоть частично затрачены на совершенствование автоматики и вспомогательных механизмов.

Скорость протока теплоносителя в трубках строго регламентируется производителем, возлагать эту задачу на общую циркуляцию системы — значит повысить риск сбоев в работе. Перед коллекторным узлом обязательно устанавливается устройство принудительной циркуляции, затем каждый из контуров регулируется для подстройки требуемой скорости протока. Это определяет максимальную длину петли каждого контура и перепад температур в его начале и конце.

Для прокачки воды в системе используют циркуляционные насосы, предназначенные для радиаторных систем отопления. Диаметр патрубков определяется требуемой пропускной способностью трубы, которой насос подключен к коллектору. Высота подъёма (или нагнетаемое давление) определяется суммарным гидродинамическим сопротивлением труб, заявленным их производителем для разных конфигураций петли и радиусов изгиба. Каждое соединение требует увеличения высоты подъёма. Регулировка скорости для насосов тёплого пола не требуется, однако при ускоренной циркуляции возможна более интенсивная прокачка системы для быстрого выхода на режим.

Коллекторный узел

При использовании более одного ответвления для подогрева пола наличие коллекторного узла (гребёнки) строго обязательно. Самостоятельная пайка коллектора даже для двух петель не даст требуемого результата, сбалансировать линии при отсутствии равномерного распределения и вентильных регуляторов практически невозможно.

Коллектор выбирается как по числу ответвлений, так и по общей пропускной способности. По сути своей, это многоканальный регулятор расхода. Из материалов корпуса наиболее предпочтительны нержавеющая сталь и качественная латунь. Для тёплого пола могут быть использованы две разновидности коллекторов. При разнице в длине контуров менее 20–30 метров подойдут обычные латунные с шаровыми кранами. При большем разбросе гидродинамических сопротивлений нужен специализированный коллектор с регуляторами протока на каждом отводе.

Обращаем ваше внимание, что сдвоенный (подача + обратка) коллектор покупать не обязательно. Можно установить качественный смеситель с расходомерами на линию подачи, а на обратку — более дешёвый с вентильными (не шаровыми) кранами. Отдельно стоит обращать внимание, на какой тип труб рассчитан коллекторный узел. Большинство дешёвых изделий подразумевают подключение МП труб, которые для тёплого пола подходят плохо и потому применяются всё реже. Для контуров из полиэтилена лучше потратиться на надёжные и проверенные коллекторы REHAU, для систем на медных трубках — Valtec и APE. Присоединение медных трубок к коллектору рекомендовано через развальцовку и/или резьбовой фитинг, паять напрямую не рекомендуется по причине низкой ремонтопригодности таких соединений.

Узел подготовки температуры

Сама гребёнка отводов — это ещё не весь коллектор. В сборе смесительный узел комплектуется специальной арматурой, обеспечивающей корректировку температуры воды перед подачей в систему. Подмешиваться может как горячая вода, так и холодная, что в корне определяет специфику работы двух типов смешивания.

Простая схема включения тёплого пола. 1 — трёхходовой клапан; 2 — циркуляционный насос; 3 — шаровый вентиль с термометром; 4 — коллектор раздачи с расходомерами; 5 — коллектор обратки с регулировочными вентилями; 6 — контур тёплого пола. Регулировка температуры в контуре осуществляется вручную и сильно зависит от температуры теплоносителя на входе.

Первый тип использует замкнутый цикл циркуляции, подмешивая горячую воду трёхходовым клапаном по мере необходимости. Недостаток системы в том, что при сбоях в работе автоматики или использовании твёрдотопливных котлов может за раз податься большое количество горячей воды, негативно воздействующей на полимеры, а также на напольное покрытие и микроклимат в комнате. Поэтому подкачка горячей воды практикуется преимущественно в системах на медных трубках.

Готовый смесительный узел для тёплого пола. Регулировка температуры и степень смешения теплоносителя выполняется полностью в автоматическом режиме

Для полиэтиленовых контуров предпочтительны более дорогостоящие коллекторы, подмешивающие холодную воду из обратки для снижения поступающей температуры. Сложность таких смесительных узлов обусловлена наличием дополнительного насоса рециркуляции. Регулировка может производиться как настраиваемым двухходовым клапаном, так и электронным термостатом, управляющим оборотами двигателя насоса. Последнее — пример борьбы за точность и снижение инерционности системы, к слову, весьма успешный. Однако такие системы энергозависимы.

Брать ли коллектор в сборе — спорный вопрос. Безусловно, наличие гарантии — очевидный плюс, но не всегда получается найти модель с необходимой обвязкой и числом отводов, в таких случаях придётся собирать устройство самому.

Утепление и аккумулирующий слой

Пирог водяного тёплого пола таков: пенополимерный утеплитель, нагревательные трубки и теплоаккумулирующая стяжка в порядке снизу вверх. Толщина и используемые материалы основных слоёв должны выбираться в соответствии с рабочими параметрами системы.

Утеплитель выбирается с учётом планируемой температуры нагрева, а если точнее — разницы температур между тёплым и черновым полом. В основном используют ЭППС или ППУ плиты со стыковочными кромками. Этот материал практически несжимаем при распределённой нагрузке, при этом показатели сопротивления теплопередаче одни из самых высоких. Ориентировочная толщина полимерного утеплителя — 35 мм для разности температур в 30 ºС и далее по 3 мм на каждые 5 ºС.

Способы устройства тёплого пола в частном доме. Предложено три варианта крепления и распределения труб: А — Использование специальных монтажных матов для тёплого пола. В — Монтаж по армирующей сетке с шагом 10&nbs;см с помощью пластиковых стяжек. С — Укладка труб в подготовленные желоба в утеплителе с использованием светоотражающих экранов. Конструктивное исполнение тёплого пола: 1 — бетонное основание чернового пола; 2 — утеплитель; 3 — демпферная лента; 4 — бетонная стяжка; 5 — напольное покрытие; 6 — армирующая сетка. 

Помимо защиты трубок от повреждения стяжка регулирует инерционность системы подогрева и сглаживает разность температур между участками пола непосредственно над трубками и между ними. Если котёл работает в циклическом режиме, нагретый бетон будет отдавать тепло, даже если поступления горячей воды временно нет. При случайном перегреве теплоёмкая стяжка обеспечит отвод температуры, исключая повреждение труб. Средняя толщина стяжки — это 1/10–1/15 часть расстояния между соседними трубками. Увеличив толщину, можно избавиться от эффекта тепловой зебры при редкой прокладке трубок. Естественно, расход материалов, а также инерционность и время выхода системы на режим при этом возрастут.

При устройстве тёплых полов по грунту необходимо отсыпать 15–20 см несжимаемый слой из ПГС. Щебень в целях дополнительной теплоизоляции можно заменить керамзитом. По утеплённым каркасным полам тёплый пол можно укладывать сразу поверх гидроизолятора, которым черновой пол укрывается во избежание выхода из стяжки цементного молока. В лучшем случае под трубками устраивается слой тепловой отсечки из ППУ или ЭППС в 20–25 мм. Даже такого тонкого слоя достаточно, чтобы устранить мостики холода, представленные несущей конструкцией пола, а также распределить нагрузку от стяжки.

Нюансы монтажа

Монтаж водяного тёплого пола должен проходить по заранее продуманной схеме. Коллектор требует оборудованного под установку места, это может быть как помещение котельной, так и скрытый в стене отсек. Рациональность установки промежуточных коллекторов зависит от того, обеспечивается ли экономия по сравнению с прокладкой труб от центрального распределительного узла, а также допустим ли такой рост длины наибольшей петли. Подвод трубок к зонам обогрева рекомендуется выполнять по помещениям, не требующих целенаправленного нагрева пола: кладовые, коридоры и иже с ними.

Крепить трубки тёплого пола следует только к специальной монтажной системе. Перфорированная лента или сетка обеспечивают точную регулировку шага установки, надёжную фиксацию на время застывания смеси и необходимые для температурного решения зазоры.

Фиксация монтажной системы к полу выполняется сквозь утеплитель без значительного прижима. Крепить нужно в отверстия, образованные после отгибания лепестков для обжатия трубок. Таким образом, точки крепления располагаются наиболее близко к нагревательным элементам, что исключает их всплытие, смещение или поднятие всей системы при заливке бетонной смеси.

рмнт.ру

13.04.17

Источник: www.rmnt.ru

Монтаж

Подготовка поверхности

Монтаж начинается с выравнивания капитальной стяжки. В случае если перепад высот в одном контуре будет превышать половину сечения трубы (~6 мм), то резко увеличивается вероятность образования воздушных пробок в трубах, которые в свою очередь будут препятствовать нормальному движению теплоносителя и снижать эффективность системы.

Далее необходимо обеспечить гидро-, паро- и теплоизоляцию перекрытий. Это можно сделать с использованием комбинации из специальных гидроизолирующих мастик, полиэтиленовой пленки, изоляции на основе вспененного полиэтилена и пенополистирола.

Для начала с помощью мастики или полиэтиленовой пленки необходимо обеспечить паро- и гидроизоляцию. Вспененный полиэтилен обладает высокими изоляционными свойствами при относительно небольшой толщине слоя (3-5 мм). Однако не стоит укладывать бетонную стяжку непосредственно поверх него. Он очень мягок и легко продавливается, поэтому при усадке есть риск растрескивания стяжки. Выполнять укладку малым шагом (<15 см) по периметру внешних стен и под окнами. Минусом такой укладки является ограничение по минимальной площади помещения — в комнате меньше 10 м² лучше применить «змейку».

В случае, когда необходимо обеспечить отопление большого помещения (>18-20 м²), и возникает необходимость укладки двух и большего количества контуров, то по-прежнему целесообразно использование нескольких «спиралей», но использовать его как дополнительную изоляцию. Для обеспечения необходимой жесткости и правильной усадки стяжки, а также минимального уровня теплопотерь через плоскость перекрытий пола рекомендуется использовать пенополистирол толщиной не менее 20 мм. При устройстве теплоизоляции на плитах, уложенных поверх грунта или над неотапливаемыми помещениями, необходимо довести толщину изолирующего слоя до 80 мм.

В случае, если вы планируете устроить водяной теплый пол в деревянном или ином строении без железобетонных перекрытий, формирование стяжки необходимо производить в заранее подготовленном коробе из водостойкой фанеры, который предотвратит растекание раствора по конструкции и под перекрытия. При этом надо учитывать несущую способность балок исходя из массы стяжки, формируемой для устройства водяного теплого пола. Для того чтобы максимально снизить массу конструкции, целесообразно сократить толщину стяжки до минимально возможной, но не менее 20 мм над трубой. Шаг трубы должен быть единым и не превышать 15 см для наиболее равномерного прогрева. Расчетная температура теплоносителя не должна превышать 40^оС. При этом допускается внедрение в стяжку облегчающих частиц (стружки, керамзита), но дозировка такого рода добавок должна быть тщательно рассчитана, с тем, чтобы не снизить теплопередающие свойства формируемой поверхности. Для дополнительной защиты конструкции от протекания раствора рекомендуется обшить короб изнутри и снаружи полиэтиленовой пленкой.

Раскладка трубы отопительного контура.

После того, как вы определились с шагом и схемой раскладки трубы в каждом помещении и подготовили поверхность под укладку труб, рекомендуется перенести эскиз схемы на верхний слой теплоизоляции, поверх которого планируется непосредственная раскладка трубы. Это можно сделать обычным маркером, если поверхность позволяет. В дальнейшем такой рисунок сильно облегчит и ускорит процесс монтажа, а также выявит ошибки, допущенные на этапе проектирования, если таковые имеются.

Существует несколько способов закрепления трубы над поверхностью теплоизоляции в нужном положении. Самым распространенным способом является раскладка с помощью арматурной сетки. На поверхность теплоизоляции раскладывается арматурная сетка с шагом 5-15 см, труба крепится через каждые 50-80 см и в местах сгиба посредством пластиковых хомутов или тонкой проволоки. В данном случае вы получите сразу двойной эффект: вы закрепите трубу и подготовите армирующий слой для стяжки, что положительно повлияет на ее стойкость в процессе усадки и эксплуатации. В данном варианте рекомендуется после окончательной раскладки трубы до заливки раствора «приподнять» сетку с трубой на 5-10 мм над поверхностью с помощью деревянных или пластиковых элементов.
Второй, не менее распространенный вариант крепления трубы контура водяного теплого пола – специальные полистирольные плиты. Особенностью таких плит являются особые регулярные возвышения на верхней поверхности, расположенные в шахматном порядке («бобышки»). Вокруг «бобышек» и производится раскладка трубы.

В данном варианте помимо элемента закрепления трубы обеспечивается 20-мм теплоизоляционный слой, но в дальнейшем потребуется армирование стяжки в том или ином виде.

Помимо традиционных готовых способов раскладки вы также можете подготовить крепежную базу по аскладку самостоятельно. Для этого вам по надобятся длинные доски толщиной 15-25 мм и шириной 50-80 мм. Используя лобзик, вы можете сформировать каркас для раскладки трубы с любым шагом и типом раскладки. Для этого вам потребуется выпилить в досках выемки по внешнему диаметру трубы с требуемым интервалом, потом закрепить доски таким образом, чтобы сформировались контуры будущего контура раскладки, при этом изоляция должна раскладываться таким образом, чтобы нижняя кромка выемок была на одном уровне с верхней плоскостью слоя изоляции. Далее в выемки акладывается труба с тем, чтобы повторить ранее спроектированную схему и шаг раскладки.

После окончательной готовности каркаса рекомендуется проложить вертикальные плоскости демпферной лентой во избежание компрессионного разлома конструкции при температурном расширении стяжки.

Чтобы разложить трубу контура «змейкой» необходимо сформировать прямоугольный каркас.

В ависимости от размеров помещения потребуется 2-3 заготовки по длине, соответствующей длине комнаты, а также 2-3 доски для закрепления каркаса по ширине. В случае раскладки трубы «спиралью» потребуется закрепить доски по диагонали или двумя треугольниками. При этом довольно сложно рассчитать места выемок «на бумаге». Целесообразно сначала собрать каркас и разложить изоляцию, перенести эскиз проектной схемы на поверхность и наметить места для выпилов. После этого аккуратно вынуть каркас, выпилить выемки и вернуть каркас на место. В этом случае вы сможете гарантировать полное совпадение рисунка и каркаса. Кроме того, при раскладке трубы «спиралью» достичь правильной геометрии схемы не получится. Стоить заметить, что такой вариант раскладки является наименее затратным по части приобретения материалов, но с точки зрения дополнительных работ, это, безусловно, является более длительным и сложным.

Испытания системы

После того как все трубы контуров напольного отопления разложены и подключены к распределительным узлам, необходимо проверить систему на герметичность. В первую очередь вас должна интересовать герметичность соединений и участков трубы, которая окажется в стяжке. Кроме того, необходимо убедиться, что все соединения сделаны правильно и выдержат запланированное давление.

Все эти действия необходимо выполнить до момента заливки стяжки. Для начала необходимо заполнить систему водой или специальным раствором – антифризом. Рекомендуется заполнять контуры поочередно. Для этого оставьте открытым один контур и начните подачу воду. Как только контур будет полностью заполнен, а воздух удален, перекройте краны и откройте следующий контур. Таким же образом нужно заполнить все контуры, подведенные к данному распределительному узлу. Когда вся система на этаже будет полностью заполнена, откройте все контуры и поднимите давление до 4-5 бар, что будет соответствовать 1,5-кратному максимальному рабочему давлению. Давление будет постепенно падать, но при условии герметичности системы через некоторое время стабилизируется, что будет означать функциональность системы. Для того чтобы дополнительно проверить соединения на герметичность, необходимо еще раз довести давление до 4-5 бар и оставить на 2 часа, после этого сбросить давление и оставить на 2 часа. Цикл рекомендуется повторить 3-4 раза.

После окончания проверки целесообразно выставить рабочее давление 1,5-3 бар и оставить систему на сутки – давление не должно больше падать. В случае падения давления проверьте все соединения и контуры. Как правило, с учетом некоторой степени запыленности в ремонтируемом помещении, обнаружить свежие потеки несложно. Если в систему залит антифриз, то специфичный запах также даст знать о протечке. По окончании заполнения и испытаний контуров напольного отопления можно произвести заполнение и опрессовку подающих контуров и котла. Откройте коллектора распределительных узлов и заполните основной стояк, подающие трубопроводы и котел. Проведите гидравлические испытания согласно регламенту, прописанному в инструкции по эксплуатации вашего котла. После гидравлических испытаний можно переходить к тепловым испытаниям системы. Перекройте все контуры «теплого пола» на распределительных узлах. Установите рабочее давление, включите циркуляционные насосы на проектную ступень и доведите температуру в основном стояке до расчетной. Откройте дальний от котла контур напольного отопления и дождитесь, пока он полностью прогреется.

После того как разница температур между подающим и возвратным коллектором достигнет 5-10^оС, откройте следующий контур. Таким образом последовательно запустите всю систему. После того, как вся система прогреется и выйдет на проектную мощность, увеличьте температуру в контурах до максимальной предусмотренной в проекте. В случае если система напольного отопления является единственным источником отопления строения, то проверьте настройки котла.
Если система комбинированная, то установите требуемые значения на узлах смешения или термостатах. Максимальная температура теплоносителя в системе напольного отопления не должна превышать 55^оС. Система должна проработать в пиковом режиме не менее 6 часов. Запишите давление и температуру при пиковой тепловой нагрузке в разных точках системы. В дальнейшем, в случае срабатывания аварийной защиты котла или обнаружения неправильной работы системы, вы сможете использовать эти данные для диагностирования и выявления неисправностей. После тепловых испытаний еще раз проверьте систему на наличие воздуха и протечек.

Устройство стяжки

После того, как вы убедитесь в герметичности и работоспособности системы отопления, можно приступать к устройству бетонной стяжки. Для этого еще раз проверьте изоляцию и подготовьте раствор. Не забудьте добавить пластификатор и фиброволокно. Для предотвращения разрушения стяжки по причине линейного теплового расширения необходимо проложить по периметру помещения демпферную ленту. Через демпферную ленту допускается прохождение только подающего и обратного трубопровода – их желательно проложить в гофре для дополнительной защиты от случайного повреждения в процессе эксплуатации. Запустите систему. Установите среднее проектное давление 1,5-2 бар. Не нагревайте теплоноситель. Максимальная температура в контуре по заливке стяжки не должна превышать 25^оС до окончательного затвердевания бетона (17-28 дней). После этого периода систему можно запускать на проектную мощность. Толщина стяжки непосредственно над трубой должна составлять 30-50 мм. Чем меньше толщина стяжки, тем быстрее она будет прогреваться, при этом возможно появление эффекта «тепловой зебры», когда четко ощущается место прохождения трубы с теплоносителем. Соответственно, чем больше шаг между трубами, тем пропорционально большую толщину должна иметь стяжка для равномерного прогрева поверхности пола. После заливки стяжки рекомендуется провибрировать поверхность для удаления пузырьков воздуха и более плотного прилегания бетона к трубе. Это существенно увеличит эффективность вашей системы отопления. После окончательного затвердевания стяжки можно укладывать напольное покрытие.

Источник: LeroyMerlin.ru

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина».

В настоящее время я занимаюсь реконструкцией старого дома. В частности, я решил сделать под всем домом полы с подогревом. Это создаёт комфорт. Особенно это актуально на первом этаже здания. А в моём случае это обусловлено ещё и тем, что в этом доме очень высокие потолки. «Классическое» отопление посредством радиаторов основано на конвекции — нагретый воздух устремляется вверх, смешиваясь с холодным. Поэтому, при большой высоте потолка, эффективность такого отопления снижается — ведь, для того, чтобы получить комфортную температуру внизу, нам придётся «натопить» значительно сильнее под потолком. А отопление посредством пола работает, хоть и тоже по принципу конвекции, но, немного по другой схеме — в отличии от радиаторов, где малый объём конвекционного потока, компенсируется его высокой температурой и скоростью, (Он перемешивается с холодным воздухом) в случае с подогревом пола, значительно бОльшие массы воздуха, нагретые не так сильно , медленно поднимаются вверх. В итоге, затратив одинакового количества теплоты, мы получаем комфортную температуру значительно ниже! Что создаёт существенную экономию энергоносителей.

В этой публикации я хочу поделиться своим опытом и всеми своими наработками по этому вопросу.
Как правило, существует два типа обустройства подогрева пола — электрический и «водяной».

Электрический более прост в монтаже и менее затратен. Но у него есть и существенные недостатки — более высокие расходы в последующем на эксплуатацию, меньшая надёжность и долговечность. Кроме того, его обустройство регламентирует в последующем установку мебели — под мебелью нагревательный элемент может перегреться и выйти из строя. Есть распространённое заблуждение о том, что и контуры водяного пола нельзя располагать под мебелью! Но это — заблуждение! Водяные контуры тепло не генерируют! Они его просто переносят! На том участке, где отвод тепла затруднён, и температура пола сравнялась с температурой теплоносителя, он (теплоноситель) просто «не отдаст тепло», унеся его дальше.

Я, как вы уже, думаю, поняли, делаю именно «водяные полы».
В доме полы были деревянными. Я их сорвал и залил черновые стяжки.

Назначение черновой стяжки — выравнивание поверхности и подготовка её к гидроизоляции. Можно это сделать и утрамбованным песком. Но это влечёт за собой большие затраты на гидроизоляцию! Ведь, на ровную стяжку можно просто положить самую дешёвую полиэтиленовую плёнку. А на песке она может быть в последствии повреждена массой пола. Приходится использовать более дорогие виды гидроизоляции и затрачивать на это большее количество сил и времени. При этом, экономия (только стоимость цемента, ведь, песок мы используем в любом случае!!) сводится на нет, или, даже, наоборот, получается более затратно!

Заострюсь на том, что гидроизоляция нужна в любом случае!
Даже, если у вас всё очень сухо и уровень грунтовых вод очень низкий, не думайте, что гидроизоляцией можно пренебречь! Потому что, когда пол будет греться, в месте контакта с холодным грунтом будет образовываться конденсат!!! Накапливаясь в теплоизоляции (а высохнуть ему оттуда некуда!) он сведёт на нет все её свойства, и мы будем греть грунт! А со временем, теплоизолирующий слой и вовсе разрушится под действием влаги.

Поэтому, ещё раз повторю, гидроизоляция НУЖНА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!

В качестве её я использовал самую дешёвую полиэтиленовую плёнку — так называемую «втроричку» (сделанную из вторсырья). Всё это будет залито бетоном, так что, бояться её «неэкологичности» не стоит.))) А, по заверениям экологов, полиэтилен в земле, где он полностью защищён от ультрафиолета, не разлагается до двухсот лет!!! (Интересно, откуда они взяли эту цифру, если сам материал существует втрое меньший срок? )))))) Но поверим на слово….)

Плёнку я разложил так, чтобы края заходили на стены (Закрепил их клей-пеной). Стыки пустил с большим нахлёстом и тщательно проклеил скотчем:

Переходим выше, к следующему слою нашего «пирога»!))). Термоизоляционный слой.
Тоже слышал заблуждения про то, что сильная термоизоляция не нужна, потому что «тепло идёт вверх» и «оно в любом случае остаётся в границах дома». Давайте разберёмся с этим вопросом.

Существует всего три способа передачи тепловой энергии:
1. Теплопроводность. (передача при непосредственном контакте)
2. Излучение. (Передача тепла инфракрасными лучами)
3. Конвекция. (Перенос тепла потоком жидкости, или газа).
Вверх идёт только конвекция!!! Только нагретый поток жидкости, или газа, поднимается вверх! Теплопроводность и излучение переносят тепловую энергию во все стороны равномерно! Если зажать, к примеру ТЭН между двумя плитами, то нижняя нагреется ничуть не меньше, чем верхняя!!!

То-же самое и с плитой тёплого пола! Если мы не сделаем хорошую термоизоляцию под ней, мы будем греть грунт вглубь эффективнее, чем воздух в комнате! Потому что у грунта и теплопроводность больше, и температурная разница более значительна! И на это мы будем сжигать топливо и тратить деньги!!!
Для термоизоляции, обычно, рекомендуют применять экструзионный пенополистирол (ЭППС) высокой плотности.

Но это — не обязательно. Данный вид утеплителя отличается более высокой влагостойкостью, а так-же, выдерживает большую механическую нагрузку по сравнению с обычным пенополистиролом ( У нас (Беларусь), по СТБ (современный свод стандартов, существующий у нас наравне с ГОСТами) он маркируется ППТ — «плита пенополистирольная теплоизоляционная»).

Но, как показала практика, прочности обычного ППТ25 с лихвой хватает для его укладки под стяжку (Даже по СНИПам). Про гидроизоляцию я уже говорил, поэтому, это качество тоже не играет роли.

Но, по сравнению в экструзионным, он значительно дешевле! И ещё — в нём муравьи не любят устраивать свои жилища! …( Да-да! Это не шутка! В экструзионном пенополистироле очень любят поселяться мелкие муравьи!)

Единственное достоинство ЭППС при укладке под стяжку — он имеет «четверть», что позволяет укладывать его без щелей. Но я, например, решаю эту проблему просто — укладываю не один толстый, а два тонких слоя полистирола «с перехлёстом».

Как показала моя практика, слой ППТ должен быть минимум 50 мм. (Я уже делал тёплые полы, и, клал тогда 50 мм. Плита перекрытия в подвале, как показал пирометр, всё-же теплее на 2-3 градуса там, где над ней располагается греющий контур. И это при том, что температура воздуха в комнате одинакова везде. Может быть, сыграл роль тот факт, что тогда я использовал один слой пенопласта (без перехлёста). А, даже, при малейшей неровности основания, избежать щелей не удастся… На всякий случай, чтобы не греть грунт, на этот раз я положил 80 мм.(30+50).Первым укладывал более тонкий слой (30 мм)

Потом, по нему — второй (50 мм). Более толстый положил сверху не спроста. Руководствовался тем, что в процессе последующих работ, по нему нужно будет много ходить.

Я работал вечерами. Поэтому, уложив один слой, я запенивал щель между ним и стеной и уходил. На завтра обрезал излишки пены, укладывал второй слой и тоже запенивал периметр. Монтажная пена, расширяясь, сильно сжимала пенопласт, и щели практически исчезали.

Далее, я кладу ещё один слой гидроизоляции — для предотвращения проникновения влаги из стяжки.
На этом тоже остановлюсь подробнее…

В последнее время (мы, ведь, живём в «эпоху маркетинга)))), «продаванами» насаждается мнение, что непосредственно под греющую плиту тёплого пола обязательно нужно класть фольгированную подложку из вспененного полиэтилена! Она выпускается специально для этого, и «продаваны» приписывают ей ряд «незаменимых свойств»:

1. Дополнительная термоизоляция! (Они предлагают мне купить пятимиллиметровый слой по цене тридцатимиллиметрового ППТ, обладающего примерно такой-же теплопроводностью))))

2. «Фольга отражает тепло вверх, что способствует значительному сохранению тепловой энергии.»
…. Я не зря поставил такой смайлик.)))). Любой, кто учился в школе, должен понимать, что отражать можно только излучение! А излучение возможно только в среде, прозрачной для данного типа лучей!!!!. Коей бетон, конечно-же, не является!)))))
Никакого излучения внутри бетона нет и быть не может!!!!! Это — обман!!!

3. «Слой фольги позволяет равномерно распределять тепло по всей площади, исключая «тепловую полосатость» пола…
Опять «ха-ха», только уже несколько раз!

…..Во-первых, этот слой настолько тонок, что никак не может как-то повлиять на распределение тепла. (Стяжка из плотного бетона значительно быстрее «разведёт по себе тепло, чем это сделает 0,1 мм алюминия, который находится снизу!!! Т.е., теплу нужно пройти вниз, там распределиться и уже потом прогреть всю стяжку равномерно!!!)

Во-вторых, любой тончайший слой металла (а, тем более, алюминия) в агрессивной щелочной среде, которой является цементный раствор разлагается моментально!!!! Любая фольга, залитая бетоном, в нём окисляется и перестаёт существовать уже за время его застывания!!!!
(Тут «продаваны» пошли дальше… Говорят: «Да! Это правда! А вот, вы доплатите нам ещё денег, и мы продадим вам материал, в котором фольга защищена от бетона прозрачным пластиковым слоем!»…

Э-э-э… А как-же тогда быть с тем, от чего отталкивались? ))). Ведь, по теплопроводности (которая «очень нужна для теплораспределения») она теперь ничем не отличается от обычной полиэтиленовой плёнки! )))))

И, напоследок, самое главное… Это — никакой не алюминий!!! Этот слой даже не проводит электричество!!! Это просто «краска под металл»))))
(Товарищи, расходимся, нас обманывают! )

Так что, в роли подложки под стяжку я применяю такую-же обычную плёнку.

На плёнку я разложил арматурную сетку. Под неё надо бы подкладывать специальные проставки, чтобы она чуть приподнялась над основанием и помещалась полностью в бетоне. Но, так как я буду сам выполнять заливку, я буду просто встряхивать сетку в растворе. Этого достаточно, чтобы густой раствор попал под неё и она не опустилась до основания. (То, что сетка должна быть в самом низу стяжки,обусловлено свойствами бетона. Бетон практически не сжимаем, но совсем не может растягиваться. Он сразу лопается. И арматура нужна именно в том слое, который будет стремиться растянуться при приложении нагрузки сверху — т.е., в самом низу!)

Многие, в целях экономии, армирование не производят. Стяжка такой толщины выдержит без труда требуемые нагрузки. Но я, всё-же, использую сетку. И крепость стяжки она повышает в разы, и трубу к ней удобно крепить.

По периметру помещения обязательно нужен демпферный слой! Ведь плита будет расширяться, нагреваясь! Обычно, все используют демпферную ленту из вспененного полиэтилена. Я же использую полоски ЭППС, толщиной 20мм:

Я вырезаю их сразу нужной мне ширины, приклеиваю клей-пеной к стенам сразу в уровень, и они мне служат сразу и демпферами, и термоизоляцией от наружных стен, и дополнительными маяками для стяжки:

Можно укладывать трубу. При монтаже тёплых полов используется труба из сшитого полиэтилена, металлопласта, либо гофрированные трубы из коррозионностойкой стали(«нержавейка»). Медь использовать не рекомендуется, ввиду того, что она сильно подвержена коррозии в бетоне. Полипропилен не подходит по другой причине — его невозможно уложить в пол без соединений. А, так как он имеет очень высокий коэффициент теплового расширения, то, расширяясь линейно (в бетоне больше некуда))), он сразу-же сломает фитинги!

Труба из сшитого полиэтилена дешевле металлопластовой. (Я не оговорился! Металлопласт в полах можно использовать далеко не любой!!! Только некоторые производители позиционируют определённые виды своей продукции, как трубу, предназначенную для использования в системах напольного отопления! И такая труба стоит в разы дороже обычной, предназначенной для «классического» отопления и водоснабжения!)
Но с металлопластом значительно легче работать, ввиду отсутствия упругости, и его можно загибать под меньшими радиусами! Так что, я выбрал «классический вариант» — металлопласт.

Теперь поговорим про методы укладки.
Если используется наёмный труд, трубу, обычно, крепят к полистиролу так называемыми якорными скобами. (Им просто значительно быстрее и проще крепить так, чем притягивать её нейлоновыми стяжками к арматуре, а потом ещё и обрезать их концы.) Но это — очередной случай, когда маркетинг идёт против качества!!! Я не понимаю смысл в гидроизолирующем слое, если в последующем он будет пробит до тридцати раз на квадратный метр!!! Так что, я крепил трубу к арматурной сетке при помощи нейлоновых кабельных стяжек:

При раскладке контуров, важно соблюдать ряд правил.

1. Контур не должен превышать определённой длины (для трубы 16 мм — это 80 метров). А вообще, чем короче — тем лучше! Потому что это означает большую скорость прохода теплоносителя (как следствие — меньшая разница температур) и уменьшение нагрузки на насос. Так что, лучше сделать два контура по 40 метров и соединить их параллельно посредством коллектора («гребёнки» )
2. Длина контуров должна не сильно отличаться, иначе потом трудно будет отбалансировать систему.
3. Можно укладывать «змейкой» и «улиткой». Но, при этом, желательно чередовать трубу («подачу» и «обратку») — так достигается наибольшая равномерность прогрева стяжки.
4. Если помещение большое, и необходимо делать в плите демпферные швы, труба, в месте пересечения этих швов должна быть уложена в гофротрубу. То-же самое необходимо делать в месте выхода трубы из бетона.
5. Труба не должна пересекаться.
6. Никаких соединений в стяжке быть не должно! Только цельный отрезок трубы. (Фитинг, который будет служить десятилетиями «на воздухе», лопнет в бетоне очень быстро!!! Обусловлено это тем, что зажатая со всех сторон трубы при тепловом расширении может только удлиняться, давя фитинги!)

Я укладываю методом «двойной улитки». Сначала укладываю трубу с шагом, вдвое большим, а, дойдя до середины помещения, возвращаюсь назад между уложенными витками. Метод «улитка» (он-же «спираль») я выбрал исходя из того, что в этом случае контур, как мне кажется, будет обладать меньшим гидродинамическим сопротивлением, так как в нём только в двух местах труба поворачивает на 180 градусов, а в остальных — на 90.(Если комната прямоугольной формы. Если квадратной — только в одном!). А в «змейке каждый поворот — на 180 градусов.

Для того, чтобы упростить работу наёмных рабочих, хозяевам, обычно, приходится идти на огромные материальные затраты. Никто из наёмников не будет заморачиваться с рассчётом раскладки таким образом, чтобы контуры получились точно одинаковой длины! (Это — очень и очень сложно! Лично знаю!). Поэтому, они раскладывают «по факту». А хозяева по их требованию покупают очень дорогие коллекторы, оборудованные на каждый контур вентильным краном и расходомером! (Как пример, я купил коллектор из нержавейки на три контура за 30 долларов. Он простой, и оборудован лишь шаровыми («отсечными») кранами. Такой-же, но с вентилями и в расходомерами на каждом контуре, видел в продаже за 120 долларов!!! (И это для того, чтобы ОДИН РАЗ, при запуске системы, сантехнику было легко отбалансировать контуры !).
Кроме того, при таком раскладывании неизбежно остаются отходы трубы!!! Ведь, даже кусок трубы, длиной в 20-30 метров потом уже никуда не применишь!!!

Я придумал очень простой метод, при помощи которого можно добиться одинаковой длины контуров с погрешностью (как у меня получилось) +/- 10 см !!!
Для этого я использую длинную землемерную рулетку и набор самых дешёвых бельевых прищепок из магазина с фиксированной ценой!)))

Прикинув предварительно «общую карту раскладки», я сперва раскладываю не трубу, а рулетку, фиксируя её на сетке прищепками.

Дело в том, что очень большую погрешность дают повороты и изгибы. Так как их — огромное количество, то, загибая под почти прямым углом (в чём мне помогает мой самодельный трубогиб), или полого, по большому радиусу, я легко могу накинуть/убрать несколько метров! Конечно, это занимает время, но экономит немалые средства (о чём писал выше). Кроме того, добившись длины всех контуров под всеми комнатами ровно по сорок метров, я полностью, без остатков и отходов, использовал три бухты трубы. (в одной бухте — ровно 200 метров). Это дало ещё экономию — при покупке целыми бухтами, цена за метр существенно ниже, чем когда трубу отмеряют и отрезают!

После того, как рулетка уложена так, как потом будет лежать труба, я маркером прорисовывал на плёнке все повороты, и помечал во всех углах метраж (чтобы потом, раскладывая трубу, контролировать правильность укладки. Если кто не знает, на трубе через каждый метр есть цифра, указывающая её длину от начала бухты)

Снимаем рулетку и начинаем раскладывать трубу. (При этом, её нельзя вытягивать из бухты! Бухту нужно разворачивать и переносить!):

Фото не передаёт, но шаг у наружных стен у меня — 10 см. В остальных местах — 15 см. Как показывает практика, такой шаг наиболее приемлем. Он позволяет избежать «полосатости» пола при общей толщине стяжки 70 мм. (40 мм над трубой). А такая толщина стяжки — хороший компромисс между энертностью и теплоёмкостью системы! Если сделать толще — «отзыв» на регулировку температуры будет наступать только через несколько часов. Если тоньше — она будет слабо «держать тепло» и быстро остывать.

После укладки первого контура — перекур! ))))

Поехали дальше!

Как видите, такой метод позволяет добиться не только равенства длины контуров, но и равномерности раскладки! В этой комнате, например, три контура, ровно по сорок метров. И труба при этом разложена очень равномерно. «Холодных» зон нет.

Всё. Труба уложена. Можно приступать к заливке.

Да, чуть не забыл ещё один момент. Сразу после укладки трубы, её необходимо заполнить водой под рабочим давлением! Это нужно и для проверки герметичности, и для того, чтобы труба при заливке не была деформирована массой бетона, или вашими сапогами))))). Так как я не планирую запустить систему в этом году (Не успеваю до морозов выполнить все требуемые работы в помещении, где будет находиться котёл), то я пока не подключал трубу к гребёнкам, а, оставив концы трубу более длинными, смонтировал на них компрессионные фитинги и накрутил на каждый по шаровому крану. Через один я, посредством шланга, подал воду с насосной станции, через другой стравливал воздух. Когда пошла вода без пузырьков, я плотно закрыл оба крана, и перенёс свои усилия на следующий контур. После полного затвердения стяжки я просто обрежу трубу до нужного размера, при помощи компрессора выдую из контуров воду (чтобы зимой не замёрзла), а краны в последующем использую в системе водоснабжения.

Все подготовительные работы я выполнял вечерами, после работы. А саму стяжку спланировал на субботу. Если кто-то не делал стяжек, я объясню — залить в одиночку комнату площадью 18 квадратных метров на толщину 70 миллиметров — очень тяжёлый и долгий труд !!!! Хватит работы на целый день!

Стяжку тёплого пола КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя заливать в несколько этапов!!! Только за один раз!!! Иначе, потом, когда она будет прогреваться-остывать, она обязательно треснет по этой границе! А, вместе с ней, треснет и труба!!!

Поэтому, чтобы справиться за один день, я, прикинув на сколько это возможно точно, нужное количество материалов, навозил в дом тачкой песка, насыпав его в коридоре перед дверью и сложил прямо в этой комнате нужное количество мешков цемента.

Помогать мне в работе будет моя старушка-бетономешалка, уже построившая мне один дом.)))) Её я тоже поставил прямо в комнате, следя за тем, чтобы колёса и опора не попали на трубу:

Задержусь подробно на составе раствора. При использовании наёмного труда, целесообразно делать так называемую полусухую стяжку. Она выполняется полуавтоматизированным методом (раствор подаётся бетононасосом из автоматического смесителя), поэтому делается быстро и работы по её изготовлению стоят дешевле, чем работа по заливке классической стяжки «мокрым методом». К тому-же, полусухая стяжка практически не даёт усадок, и её поверхность, оставаясь ровной, может являться готовой основой для конечного покрытия.

Обычная («мокрая») стяжка после затвердения ровной не бывает никогда! Поэтому, требует выравнивания поверхности самонивелирующимися составами.

Но я решил сделать именно «мокрые» стяжки, потому что, во-первых, за работу мне платить не нужно, во-вторых, они, в отличии от «полусухих», имеют в несколько раз более высокую плотность. И, хоть ездить на грузовике по комнатам я не собираюсь, но более высокая плотность и твёрдость способствует более высокой теплопроводности и теплоёмкости! («Камень» прогревается значительно быстрее, чем «пористая пемза» и аккумулирует больше тепла. ))))

Остановлюсь подробно на составе раствора. Многие, при его изготовлении пренебрегают рядом очень важных «мелочей».
Первое (и самое распространённое) — это пренебрежение к количеству и качеству воды. Многие считают, что это не играет никакой роли, вода чистая — не обязательно (всё равно, в «грязь» льётся, а лишняя не повредит — «высохнет»!))))

Во-первых, в грязной, мутной воде могут быть растворены «жирные» вещества, значительно снижающие марку бетона (как, например, глина), во-вторых (и главное!) вода из раствора никуда не высыхает!!! Она связывается и остаётся там в связанном виде. Поэтому, её избыток очень (очень-очень)))) существенно снижает марку!!!

Правильным является соотношение воды к цементу (М500) 1:1 По массе! Но с таким жёстким раствором очень трудно не то, что работать — трудно его даже приготовить! Потому что он залипает в бетономешалке и вращается вместе с ней одним комком!))))…

Кстати, тщательное вымешивание раствора — тоже один из самых существенных факторов его качества! По сути своей (грубо) цемент — это «клей для песчинок». И от того, насколько каждая песчинка со всех сторон равномерно смазана этим клеем конечный результат очень сильно зависит!!!
Именно по этой причине необходимо добавлять пластификатор!

Многие считают, что пластификатор обладает некими «химическими» свойствами, придавая бетону морозостойкость и плотность. На самом деле, пластификатор — это всего лишь очень эффективная «смазка для песчинок». А все вышеперечисленные свойства достигаются за счёт того, что у нас появляется возможность приготовить пластичный и хорошо перемешанный раствор, используя меньшее количество воды! (Вот поэтому он и будет более высокой марки и морозоустойчив).

К тому-же, при укладке, его значительно легче уплотнять! Обладая повышенной текучестью, он быстро уплотняется сам («садится») !

Цемент у нас в продаже имеется двух видов — М500 Д0 (он без добавок) и М500 Д20 (в нём 20% добавок). Когда-то давно попадался 400-й, но, в последние лет десять его не видно, поэтому поговорим о «пятисотом».

Бытует распространённое заблуждение, что бетон, приготовленный на цементе «Д0» крепче, чем на «Д20». Поэтому, все стараются покупать только «нулевой». Не анализируя, люди объясняют это тем, что «разбавленый не нужен! Берём только чистый! Хоть он и дороже, на и бетон будет крепче!!!» А «Особо одарённые» говорят, что «его можно меньше сыпать». Когда им пытаешься объяснить, что он не крепче,( ведь, марка прочности у обоих одинакова — М500 ), они мотивируют свою позицию тем, что «а почему тогда на тротуарную плитку и на памятники идёт только Д0? !!! «)))

Это правда. При производстве плитки и памятников используется только чистый цемент, без добавок! Но дело совсем не в прочности!! А, всего-лишь, во времени, за которое он набирает эту свою рассчётную прочность! «Нулевой» каменеет уже на следующий день!!!
Именно поэтому, для стяжек я всегда использую цемент М500 Д20. Он и дешевле, и стяжку можно на следующий день затереть , подправить шпателем вдоль стен! Да и через день ещё можно!

Так что, это его качество в данном случае — только на пользу! А вот, при производстве плитки, наоборот, никто не хочет держать залитые формы по нескольку дней! ))))

Теперь про песок. Как известно, чем крепче и твёрже песчинки — тем крепче и твёрже стяжка. Пылевидные частицы пористы, поэтому, песок должен быть промыт, если хотим очень крепкую стяжку.Наиболее хороший результат даёт мытый карьерный песок, но дешевле — речной (У речного песчинки округлые, поэтому бетон из него не такой крепкий.). У нас здесь недалеко расположено крупнейшее в Европе месторождение песчано-гравийной смеси. Там есть предприятие, которое сеет ПГС на фракции, промывает и продаёт песок, отсев разных фракций и бутовый камень. (Т.е., ПГС, разобранное по фракциям!)))).

Я несколько лет назад покупал у них мытый песок высшей категории, так как мне необходимо было залить перекрытие над подвалом, и нужен был очень крепкий бетон. Так как львиную долю в цене песка составляют транспортные расходы, то я тогда купил сразу 10 тонн. (Хоть мне и нужна была одна-полторы). Но полторы никто не повезёт, а пять от десяти по цене отличаются на 10-15 процентов!))). Вот я и решил тогда взять много — на стройке пригодится. Использовал тогда сколько нужно, остальное тщательно укрыл плёнкой, во избежание попадания мусора и семян растений. Сейчас я работал им.

Пропорции раствора 1:3 (цемент:песок). Вода, как уже говорил — по массе цемента. Пластификатор — по инструкции на упаковке. Как показала практика, бетон из крупнозернистого мытого песка при таких пропорциях и хорошем вымешивании получается крепче, чем камни. (Не шучу. Пришлось долбить через два года залитую мною-же плиту))). Когда встречал камень — работа ускорялась! Его легче разбить перфоратором, чем «синий» бетон!))))).

Бетономешалка стояла у меня прямо в комнате. Измерял всё вёдрами (специально купил четыре одинаковых пластиковых ведра в «Светофоре»)))). Сначала вливал в ведро отмеренную порцию пластификатора, потом из шланга наливал до половины ведра воды. Выливал в бетономешалку, включал её и добавлял полное ведро цемента. пока готовилось «молочко», насыпал в вёдра песок. Высыпал три ведра с перерывами- иначе «скомкуется». Когда раствор хорошенько вымешивался (это видно по тому, что у «крутого» жёсткого раствора появлялась не свойственная ему раньше текучесть!), вываливал его прямо на пол! Под бетономешалку.

Бетономешалку опять «заряжал» (благо, вёдра были наполнены, пока мешалась первая порция). А сам, совковой лопатой разносил раствор.
Работал в резиновых сапогах. Сперва равномерно, по всей комнате, разложил раствор, пока не скрыл трубу полностью. При этом, после укладки раствора, встряхивал сетку. Раствор попадал под неё и обратно она не упускалась, даже если давить на сетку ногами.

Эта комната, что на снимках, была уже последней. В первой я в качестве маяков использовал пенопластовые демпферы вдоль стен (упоминал выше) и профильные трубы, сечением 40 на 25 мм. Их я укладывал на насыпи из раствора, резиновым молотком выставлял в уровень, и по ним тянул стяжку. Потом их вынимал, и заполнял оставшиеся от них каверны…..

Потом я понял, что можно обойтись и без труб, используя только выставленные в уровень вдоль стен куски пенопласта и такой вот уровень:

А напоследок так обленился, что вообще никаких маяков не делал!))))). Даже пенопласт вдоль стен поленился приклеить в уровень. Просто приложил его как получилось и всё.)))). Обошёлся без всяких маяков.

Когда вся труба была скрыта, я начал укладывать раствор вдоль стен. При этом распределял и уплотнял его пенопластовой тёркой так, чтобы было «примерно чуть выше, чем надо»)))) Так, за несколько часов, обошёл всю комнату по кругу. К этому времени,тот раствор, который я положил первым, уже хорошенько «сел» и я стал ровнять его, натирая уровнем ровную площадку нужной высоты. В качестве «отправной точки» по высоте у меня был дверной проём, за которым уже была готова стяжка , а так-же, маяком послужил фундамент под камин, залитый мною ранее.

Технология проста, но требует постоянного напряжения рук (необходимо, ведь, всегда держать уровень так, чтобы пузырёк был ровно посредине, при этом двигая массу раствора. И не всегда она (масса) расположена симметрично. Чаще двигать её приходится одним каким-то краем уровня. Так что, заряжая бетономешалку, таская и выворачивая вёдра с песком и цементом, я, можно сказать, отдыхал!)))).

Так я обошёл по периметру всю комнату. Всё сошлось. Переместил бетономешалку в дверной проём и стал затягивать оставшееся пространство. Середину заровнять было уже даже легче. Ведь уровень теперь мог доставать краями до уже залитых площадей.

Так что, маяки — это лишнее))))). Тем более, не стоит «городить» каких-то сложных конструкций из дерева.)))) Максимум (если совсем нет опыта, или слабые запястья), можно поступить так, как я в первой комнате — выставить трубы на горбах из жёсткого раствора.

На следующий день я пришёл и подравнял огрехи. (В месте примыкания стяжки к стене, порой, остаются придавленные к стене «плюхи», которые образуются за уровнем, когда вы вдавливаете его в раствор. Так-же, в том месте, где заканчивали работу, раствор уже был насыщен «выгнанной» из него в процессе заравнивания влагой и, зачастую там остаются «бортики», которые образовал, двигаясь, конец уровня. Так-же, мелкие огрехи получаются иногда в углах, и в местах выхода труб. Не стоит затрачивать силы и время на то, чтобы переделать, если такое получилось. Как уже писал, раствор на цементе с добавкой шлака позволяет на следующий день это всё исправить. Я просто аккуратно срезал шпателем всё лишнее и полил стяжку водой. (Думаю, не стоит говорить о том, что после укладки, нужно наглухо закрыть все окна и двери! Раствор не должен высыхать!)

Конечно-же, стяжка уже перестала быть такой идеально ровной, какой выглядела вчера. «Мокрые» стяжки всегда при отвердении дают неравномерную усадку:

Но, приложив уровень, я нигде не обнаружил просвета, более полутора миллиметров. А, значит, самонивелирующегося состава пойдёт очень мало!

Для обычного пола я бы вообще его не использовал — под ламинат положил бы трёхмиллиметровую подложку из вспененного полиэтилена и она скрыла бы все неровности! Но я, скорей всего в качестве конечного покрытия буду укладывать виниловый ламинат, или виниловую плитку (пока толком не определился) . Первый кладётся без подложки (чтобы хорошо проводил тепло), вторая — клеится на клей! Так что, в любом случае, потребуется идеально ровная поверхность!

Вот пока и всё! Про подключение контуров, разводку труб, насосы, гребёнки и батареи, видимо, потом напишу отдельную публикацию.

П.С. На этом сайте была статья про то, как можно экономно сделать тёплые полы. Там человек экономил на недовложении материалов и пропуске важных моментов ! Я считаю такой подход не верным! Я не подсчитывал стоимость квадратного метра моих полов, но, читая его статью, автоматически отмечал про себя, что утеплитель у меня дешевле (и не слабее), трубы у меня дешевле (и долговечнее), затрат на маяки у меня вообще нет, объём бетона у меня меньше на треть (при этом, пол будет менее инертен и теплоотдача от него больше.)

Экономить нужно на улучшении технологий, а ни как не на материалах!

Источник: USamodelkina.ru

Другие статьи по теме:

Заливка стяжки теплого пола Как утеплить пол в бане Теплый пол под плитку без стяжки Утеплитель под теплый пол Как подключить теплый Насосный узел для теплого пола