Утеплением жилища сейчас занимается практически каждый здравомыслящий человек. Это продиктовано желанием уменьшить расходы на коммунальные услуги. Очень популярным сейчас является электрический теплый пол, своими руками смонтировать который не так сложно. Однако требуются некоторые навыки в подключении системы. Неправильное подсоединение чревато неэффективной работой конструкции или замыканием, способным вызвать возгорание.
Общая характеристика
Электрический нагревательный кабель или мат обычно укладывается в ванной комнате, детской, на кухне, балконе. Эта система может быть использована в качестве основного или дополнительного отопления.
Можно назвать несколько видов электрических полов. Для обогрева используется:
- Электрический кабель,
- Нагревательный мат,
- Карбоновые маты,
- Инфракрасная пленка.
Каждая конструкция имеет свои достоинства и изъяны. Однако в представленной статье мы рассмотрим, как сделать электрический теплый пол из нагревательного кабеля.
Перед тем, как установить теплый пол, необходимо его тщательно рассчитать, а также выбрать место, где будут располагаться маты. Сначала определите локализацию системы. При этом не забывайте, что лучше не класть ее в тех частях комнаты, где будет стоять тяжелая мебель, чтобы избежать перегрева. Теперь посчитайте общую площадь укладки и умножьте ее на мощность системы. При этом не следует забывать и о типе помещения, и возможности теплопотерь.
Подготовка основания
Установить электрический теплый пол своими руками не так уж и трудно. На укладку нагревательных матов вам хватить буквально одного дня, с кабельным вариантом время монтажа увеличится. Проводить все операции следует максимально внимательно. Для начала подготовьте основание к монтажу:
- Внимательно осмотрите черновой пол. Если он имеет серьезные перепады, их следует обязательно устранить. Для этого обустраивается стяжка из смеси цемента с песком или наливной пол. Все трещины и щели в основании нужно заделать, чтобы уменьшить теплопотери пола.
- Уберите весь мусор и пыль. Лучше всего для этого применять пылесос. Он должен быть достаточно мощным, поэтому возможно, следует использовать промышленный вариант.
- Монтаж теплоизоляционного материала, который позволит максимально эффективно использовать систему обогрева. Он будет направлять тепло вверх.
- Разметка помещения. Лучше всего точно сделать все замеры и отметить на полу те области, где будет укладываться конструкция. Это поможет вам не запутаться и ускорить выполнение работы.
- Грунтование поверхности чернового пола. Таким способом вы сможете улучшить сцепление цементной стяжки с основанием.
Установка терморегулятора
Монтаж электрического теплого пола своими руками производится только после того, как будет определено место нахождения терморегулятора. Он должен располагаться в легкодоступном месте. При этом терморегулятор нельзя закрывать, заслонять мебелью, иначе он будет работать некорректно.
Расстояние от пола до регулятора должна составлять не менее 30 см.
Если вы хотите установить нагревательный кабель в ванной комнате или сауне, лучше всего монтировать терморегулятор за пределами помещения. Для его фиксации необходимо сделать отверстие при помощи дрели со специальной насадкой. А еще вам придется потрудиться над штроблением стен для прокладки проводка от термодатчика. Последний должен помещаться в гофрированную трубку. Это поможет защитить его от воздействия негативных внешних факторов.
Технология монтажа
После того как подготовка помещения будет завершена, можно приступать к монтажу кабеля. Технология работы предусматривает осуществление таких манипуляций:
- Укладка гидроизоляции. Для этого может использоваться обычная полиэтиленовая пленка или специальная мембрана.
- Укладка демпферной ленты по периметру пола. Она даст возможность соблюсти технологический зазор между стенами и стяжкой. Если этот материал имеет достаточную ширину, то его можно монтировать еще до фиксации теплоизоляции.
- Монтаж термодатчика и регулятора.
- Укладка кабеля. Тут следует учитывать, что нагревательные элементы должны находиться на некотором удалении от стены – 20 см. Кабель тоже нельзя располагать так, чтобы витки находились близко друг к другу. Если вы приобрели электрические маты, то расстояние между ними должно составлять 5-10 см. Фиксировать их на основании следует при помощи специального строительного скотча.
- Монтаж цементной стяжки. Учтите, что ее высота не должна превышать 3 см над поверхностью матов. В любом случае во время заливки следует следить за уровнем будущего основания. Нагревательные маты оптимальнее укладывать под плитку не в стяжку, а в слой плиточного клея.
После осуществления всех работ следует дать полу высохнуть. Для этого может понадобиться целый месяц. В это время лучше не проветривать помещение, чтобы сквозняк не ухудшил качество стяжки. Кроме того, нельзя включать теплый пол до полного застывания раствора. Поэтому первичную проверку работоспособности системы лучше провести до заливки.
Особенности подключения
Эта часть монтажа электрического кабеля является самой ответственной и сложной. Тут нужно сделать все правильно. Работа по подключению системы состоит из таких действий:
- Проверка кабеля и проводов при помощи специальных приборов: мультиметра (чтобы узнать сопротивление системы), мегаомметра (чтобы узнать сопротивление изоляции матов).
- Подключение температурного датчика, терморегулятора и кабеля питания. Это следует сделать по инструкции, которая идет в комплекте с приобретенной системой. У разных производителей она может отличаться. Учтите, что во время подключения теплого пола нужно выключить электропитание.
- Кабель мата и шнур питания нужно зафиксировать при помощи защитной клеммы, чтобы обеспечить дополнительное заземление.
Дополнительные рекомендации
Установить кабель самостоятельно не совсем просто, но вполне возможно, однако необходимо обязательно соблюдать определенные правила:
- Во время укладки следует соблюдать схему.
- Постарайтесь не перегибать кабель или перекручивать его.
- Если кабель двужильный, то его нельзя перерезать.
- Не следует топтаться по нагревательным матам до их заливки. В противном случае их можно повредить.
Соблюдение инструкции даст вам возможность осуществить всю работу самостоятельно, без привлечения специалистов. А это, в свою очередь, сэкономит ваши средства. Хотя подключение системы является важным и ответственным моментом, с которым справится не каждый. Если есть сомнения, то лучше предоставить работу специалистам. Оставьте комментарий к статье или поделитесь своим опытом монтажа систем напольного обогрева.
polprofy.ru
Конструкция
Коллектор с отсекающим краном непрактичен, поэтому лучше выбирать варианты, оснащенные регулировочными системами, которые обеспечивают плавное изменение притока теплоносителя в тот или иной контур.
Помните, что класть трубы нужно, начиная от наружных стен, а равномерность уменьшения разогрева достигается за счет схемы «змейка».
Подобная аппаратура в частном доме или квартире совершенно лишняя, за исключением гигантских коттеджей. Решая, какой котел поставить, ориентируйтесь, прежде всего, на его мощность, которая даже при работе в пиковом расчетном режиме должна располагать резервом минимум 15%.
Позаботьтесь о наличии в системе отопления байпаса. Он позволит сохранить оборудование в полном порядке, если вдруг подача воды на все контуры одновременно будет остановлена.
Плюсы и минусы
Хороший результат достигается при условии, что пол будет поднят не менее чем на 10 см. Затраты связаны и с установкой регулировочных систем, коллекторных шкафов и выпускных воздушных клапанов.
Где используется?
В частном деревянном доме тепловые нагрузки на отдельные контуры если и различаются, то несущественно. Потому тщательно подумайте, стоит ли монтировать дорогостоящие, сложные системы автоматического управления в небольшом жилище. Крупный коттедж или дом, где есть неотапливаемые комнаты – другое дело.
Инструменты для работ
Работа с покрытиями проводится при помощи шпателя и малярной кисти. Отмерять необходимые размеры нужно рулеткой и метровой линейкой, но кроме них потребуется еще и шлифующая сетка или наждачная бумага.
Подготовка основания
Периметр основания занимает демпферная лента, которая поможет компенсировать тепловое расширение основного покрытия пола при обогреве. Важно учитывать, когда есть сразу несколько контуров, ленту следует класть и в промежутках близких друг к другу контуров.
Монтаж
Схема подключения
Под ламинатом или линолеумом стяжка может быть тоньше. Тогда компенсировать уменьшение крепости ее помогает армирующая сетка. Если теплый пол кладется под ламинат, не надо оборудовать теплоизоляцию, иначе энергоэффективность отопления сократится.
Запуск водяных полов в работу должен происходить при наступлении первых холодов. Учтите, что тепловая инерция напольного покрытия велика, и лишь через несколько дней, когда она будет преодолена, создадутся оптимальные условия.
Технология укладки
Категорически недопустимы стыковки на изгибах и разворотах. Крепя проложенные трубы к стяжке, ставьте удерживающие элементы на каждом метре.
Когда стяжка под ламинатом или линолеумом делается тоньше обычных показателей, непосредственно под ней над контуром отопительных труб кладется дополнительная усиливающая сетка.
Как правильно сделать без бетонной стяжки?
Всегда (независимо от способа укладки пола с подогревом) сохраняйте интервал до стены 0,1 м, так как он позволит погасить в значительной мере эффект теплового расширения материалов пола. Над настилом или лагами помещают гидрофобное покрытие. Только после этого наступает очередь формирования чистового пола.
Учитывайте, что монтаж теплых полов без стяжки допустим лишь при условии, что перепады уровня пола составляют 0,2 см на каждые 2 кв м поверхности. Если она менее ровная, стягивающий слой, пусть и самый тонкий, создавать все равно необходимо.
Возможные ошибки
Минимальная плотность утеплителя составляет 35 кг на куб м. Предотвратить чрезмерно скорое высыхание бетона поможет накрытие его пленкой из полиэтилена.
dekoriko.ru
Размещаем терморегулятор
Все работы по установке теплого электрического пола своими руками начинаются с приготовления места, в котором будет размещаться терморегулятор. Это место должно находиться на стене.
Высота размещения должна превышать 30 сантиметров.
Поэтому сначала на стене делают отверстие, которое вместить подрозетник для терморегулятора.
Лучше всего делать такую дырку тогда, когда дом еще строится, или когда происходит общий ремонт.
От места размещения терморегулятора нужно вырезать штробу, которая ведет к полу. Она должна быть перпендикулярной полу.
Также нужно позаботиться о способе подведения кабеля, по которому будет подаваться ток до терморегулятора. Часто для этого нужно делать канавку, которая должна вести к распределительной коробке. Особенности этого процесса часто показывают познавательных видео.
В сделанное отверстие вставляют подрозетник.
На этом маленький ремонт стены приостанавливается, ведь хозяину нужно подготовить поверхность и провести монтаж электрического теплого пола своими руками. После этого ремонт стены продолжится.
Готовим поверхность пола
Укладка электрического теплого пола требует наличия чистого, ровного пола. Конечно, сначала такого основания нет. Поэтому владельцу нужно своими руками провести ремонт основания. Он начинается с очистки бетонной поверхности от всякой грязи и тех частей, которые начали отслаиваться.
Каждую трещину, ямку или впадину заполняют бетонным раствором. Если эти действия не позволяют получить ровный без 10-миллиметровых перепадов на 1 м² пол, нужно заливать бетонную стяжку. Ее оптимальная толщина 3-7 см. Если она будет тоньше, то она укроется трещинами.
Чтобы ремонт своими руками был выполнен качественно, перед заливкой стяжки поверхность обрабатывают грунтующим раствором.
Далее заливают цемент и ждут, пока он высохнет. Параллельно стоит заняться планированием размещения нагревательного кабеля. Во время этого процесса определяют места, где будет стоять мебель (пол под ней отапливать не нужно).
Кроме этого, учитывают 5-сантиметровые отступы от стен. Также рассчитывают нужную длину кабеля и шаг его размещения. Этот процесс часто демонстрируют разные видео.
Укладываем теплоизоляцию; закрепляем монтажную ленту
Теплоизоляция необходима, для того чтобы система не грела бетонное перекрытие и чтобы созданное тепло поднималось только вверх. Благодаря ей можно уменьшить потери тепла на 30 процентов. Конечно, вместе с этим меньшей становится стоимость отопления.
Изоляция тепла должна быть как на полу, так и на стенах. В первом случае владельцы выставляют своими руками пенополистирольные, полипропиленовые, волокнисто-минеральные плиты или пробковый агломерат.
Любой из этих материалов должен иметь высокую плотность (не менее 35 кг/м³), а также надлежащую толщину.
Первое свойство является необходимым, для того чтобы материал выдержал бетонную стяжку, напольное покрытие, вес мебели и человека. Второе — для обеспечения правильной теплоизоляции.
Система греет нормально тогда, когда толщина утеплителя превышает 20 мм. Теплый электрический пол должен иметь теплоизоляционный материал с такой толщиной тогда, когда происходит его устройство на перекрытии с отапливаемыми ниже помещениями. Если этим помещением является отапливаемый подвал, то минимальной толщиной является 30 мм.
На балконах и полу комнаты с неотапливаемым подвалом снизу ставят 50-миллиметровый утеплитель. Если под основой, на которой проводили ремонт, находится грунт, толщина плит должна превышать 100 мм.
Устройство вертикальной изоляции предусматривает размещение вдоль стен обычных полистирольных плит или демпферной ленты.
Ширина и толщина первых должна достигать 20 и 1 см. Об этом отмечают в видео. Такая теплоизоляция не позволит теплу выходить через наружные стены, а также уменьшит стоимость отопления.
В тех случаях, когда нужно проводить монтаж электрического пола в помещениях с высоким уровнем влажности, сверху теплоизоляции размещают слой гидроизоляционного материала.
Дальнейшие монтажные действия могут происходить двумя способами:
Первый предполагает заливку первичной стяжки. Благодаря ей электрический кабель работает без перегревов. Также она является прочной основой для закрепления нагревательного элемента. Второй вариант не требует создания такой стяжки.
Он не является хорошим, однако, подходит для тех случаев, когда собственники сделали ремонт и устанавливают теплый пол в помещении с низким потолком. Он предусматривает размещение металлической сетки на теплоизоляцию, покрытую фольгированным пенофолом, закреплении на сетке нагревательного кабеля и заливке стяжки. Эти процессы демонстрирует видео.
Согласно первому варианту на подсохшую стяжку ставят фольгированный пенофол. Благодаря ему система греет лучше, поскольку тепло отражается вверх. Этим материалом покрывают всю поверхность. Его полосы ставят внахлест. Кроме этого, стыки склеивают фольгированным скотчем. Такая хитрость не позволит фольге закручиваться во время укладки кабеля своими руками.
Следующий этап — закрепление монтажной ленты.
Ее устанавливают вдоль комнаты на расстоянии 50 см друг от друга. Ее нужно прибить гвоздями или саморезами к еще недостаточно прочной стяжке. Устройство этой ленты предполагает наличие большого количества специальных скоб. Как правило, их разделяет 25-миллиметровое расстояние. Особенности использования этих скоб можно узнать благодаря видео.
Монтируем нагревательные секции
Монтаж кабеля своими руками проводят согласно плану, в котором уже определен шаг кабеля и порядок его размещения.
Перед укладкой проверяют провод на сопротивление.
Полученные результаты должны соответствовать цифре, указанной в гарантийном талоне.
Возможны отклонения на 10% в обе стороны.
Соответствие цифр означает, что кабель греет хорошо, и система порадует теплом.
Нагревательный элемент бывает одно- и двухжильным. В первом случае оба конца нужно подключать к терморегулятору.
Во втором только один. Холодный конец заводят в сделанную штробу. Увидеть подключение обоих типов проводов можно в видео.
Начало кабеля и соединительную муфту ставят на монтажную ленту. После их закрепляют. Муфту размещают так, чтобы она не торчала из будущей бетонной стяжки. Ее наличие на поверхности бетона является недопустимым.
Нагревательный элемент выкладывают по плану. При этом соблюдают нужный шаг, а также определенную последовательность. Важно, чтобы кабель не имел очень резких сгибов. Если они будут, система будет работать плохо. Согласно словам экспертов, минимальная величина радиуса изгиба должна равняться 5 сантиметрам.
В дальнейшем монтируют своими руками термодатчик. Для этого устанавливают гофр от терморегулятора к полу. Этот гофр должен также размещаться на полу между витками кабеля. Его ставят посередине шага и заводят между провода более чем на 40 сантиметров. Конец гофра заглушают. Далее в него вставляют термодатчик и вытягивают. Согласно некоторым видео процедуру надо повторить, чтобы убедиться в легкости его замены.
Чтобы добиться наиболее точного соответствия между температурой поверхности пола и выставленным режимом работы терморегулятора, заглушенный конец ставят на подложку, поднимая как можно ближе к поверхности стяжки.
Далее своими руками вставляют термодатчик в гофр, снова проверяют сопротивление уложенного кабеля и проводят подключение терморегулятора.
Этот процесс зависит от особенностей устройства. Также к нему подключают кабель питания и проверяют то, как работает система, а также как она греет. Если все хорошо, отключают терморегулятор. Далее его снимают. Такой шаг позволит провести конечный ремонт без шансов повреждения устройства. Кроме этого, фотографируют или рисуют размещения кабелей. Некоторые снимают видео.
Монтируем стяжку
Все работы по созданию теплого электрического пола, который очень хорошо греет и имеет невысокую стоимость, завершаются заливкой финишной бетонной стяжки.
Для этого используют песчано-цементный раствор с пластификатором или специальный раствор для теплого пола. Как отмечается в разных видео, такие смеси после высыхания не трескаются во время нагрева.
Заливку стяжки проводят осторожно, чтобы не повредить изоляцию нагревательного элемента. Иначе придется делать незапланированный ремонт пола. А его стоимость немалая.
Цементную смесь заливают слоем, толщиной равной 3-5 сантиметрам.
При этом стараются избежать появления воздушных карманов. Они ухудшают теплоотдачу. Из-за них пол греет гораздо хуже, что повышает стоимость чека на оплату электроэнергии. Стяжку оставляют сохнуть на 28 суток. Последующий ремонт предусматривает штукатурку штроб в стене, повторном подключении терморегулятора, а также установке покрытия пола.
delo-pol.ru
Общие правила
Основные требования к полам:
- длина одного контура не больше ста метров при сечении трубы 16 миллиметров и не больше 120 при сечении 20;
- контуры выполняются примерно одинаковой длины;
- рекомендуемый шаг укладки – 15 сантиметров, максимально допустимый – 30;
- монтаж производится цельной трубой. При необходимости наращивания используют паяльник для пропилена;
- под стационарную мебель и тяжелую бытовую технику трубы не кладут;
- температура теплоносителя в системе – не выше 55 градусов;
- дельта температур на подаче и обратке – не больше 10 градусов.
Для водяных полов используются металлопластиковые трубы, пропиленовые, медные, из сшитого полиэтилена. Самый популярный, простой в укладке и недорогой материал – металлопластик. Оптимальное сечение – 16 мм (о трубах для теплого водяного пола).
Основные схемы укладки труб – спираль и змейка. Змейка проще в укладке, но для водяных полов она неэффективна: теплоноситель успевает остыть, проходя по всему контуру.
СНиП (раздел 41-01-2003) оговаривает нормативную температуру пола для разных помещений и покрытий:
- для жилых комнат средняя температура 26 градусов;
- максимально допустимая непосредственно над трубой – 35;
- предельная для детских помещений – 24;
- предельная для ламинированных покрытий – 27;
- для нежилых и влажных помещений средняя температура 31 градус.
Выбор способа монтажа
Есть три основных способа установки теплого водяного пола своими руками.
Под бетонную стяжку (от чего зависит толщина стяжки для водяного теплого пола). Вариант хорош тем, что трубы надежно защищены от любых внешних воздействий. Если финишное покрытие – плитка, теплоэффективность пола максимальна, т.к. и стяжка, и плитка (какой теплый водяной пол лучше под плитку) хорошо проводят тепло.
Минусы и ограничения этого способа:
- нельзя класть на деревянную основу или перекрытие: для древесины бетон – чрезмерная нагрузка (масса пятисантиметровой стяжки – 125 кг на квадрат);
- уменьшается высота помещения, минимум на 7 сантиметров;
- большой объем работы;
- продолжительность: ждать полного схватывания бетона потребуется около месяца;
- низкая ремонтопригодность: в случае протечки стяжку придется демонтировать.
Укладка в пенополистирольные профильные маты (о матах для теплого водяного пола). Высота профиля или бобышек превышает толщину труб. Вес покрытия, людей и вещей маты принимают на себя, на трубы ничто не давит.
Укладка быстрая и простая: маты оборудованы пазогребневыми замками для соединения друг с другом. Ремонтопригодность пола высокая: при протечке достаточно снять покрытие.
Минус: непосредственно на маты можно класть только ламинат (как сделать водяной теплый пол под ламинат). Для монтажа других покрытий потребуется сплошное основание. Его делают из фанеры не меньше сантиметра толщиной.
Древесные материалы – теплоизоляторы, теплоотдача пола будет ниже. Из напольных покрытий в этом случае лучше выбирать плитку: ковролин и линолеум плохо проводят тепло.
Теплый пол водяной своими руками в деревянном доме часто устанавливают по лагам (как сделать теплые водяные полы на деревянный пол). Идея сводится к прокладке труб в каналах между лагами.
Главный минус тот же, что и у вышеописанного способа: кроме ламината любое покрытие требует спошной основы. Укладка гораздо сложнее, чем в маты ППС: для поворота трубы нужно выпиливать пазы в деревянных брусьях. Такой пол обойдется сравнительно недорого, его ремонтопригодность высокая.
Монтаж
При монтаже непосредственно на грунт первый этап – черновая стяжка. Насыпают подушку из песка (около 5 см), гравия (10 см), уплотняют. Кладут песчано-цементную стяжку, дожидаются ее схватывания.
Если основание для укладки – бетонная плита, ее сначала нужно выровнять цементно-песчаной или специальной выравнивающей смесью.
Далее укладывается гидроизолирующая пленка (подойдет полиэтилен). Ее нужно класть с нахлестом полос около 20 см и на 20 см заводить на стены. Соседние полосы проклеивать монтажным скотчем.
По стыку пола со стенами укладывают демпферную ленту. Если длина хотя бы одной стены больше 8 метров, дополнительную полосу ленты кладут посередине комнаты и делают два контура водяного пола с обеих сторон от нее.
Компенсационный шов следует делать также над аналогичными швами несущих конструкций. Край ленты должен быть немного выше будущей стяжки, после заливки и схватывания бетона его можно обрезать.
Следующий слой – утеплитель. Можно взять маты ППС, листовой ППС или пенополиуретан, фольгированный пенофол. Не рекомендуется базальтовая вата, она гигроскопична. Для укладки над теплым подвалом достаточно трехсантиметрового слоя утеплителя, над холодным или по грунту – 5 см.
Если утеплитель не фольгированный, поверх листов кладут теплоотражающую пленку и проклеивают ее на стыках алюминиевым скотчем. Для крепления труб на фольгированный слой укладывают арматурную металлическую сетку с сечением прутка около 5 миллиметров и размером ячейки 15 на 15 см.
Трубу закладывают в пазы профиля матов или укладывают на сетку в соответствии со схемой. К ячейкам сетки крепят пластиковыми хомутами. Расстояние от крайнего витка до стены – не меньше 15 сантиметров.
Возле стен можно сделать шаг между витками 10 см, далее – 15. Укладка начинается от коллектора и заканчивается там же. При необходимости пересечения демпферного шва соответствующий участок трубы убирают в гофрированный кожух.
Вторым слоем сетки армируют стяжку.
Стяжку заливают после подключения и тестирования системы, слой над трубами – около 3 см. Для приготовления используют цемент М300 или выше, мытый песок и фракцию щебня до 2 см. Рекомендуемые пропорции: 1/1,9/3,7. Во избежание появления трещин и для упрощения процесса заливки рекомендуется добавлять в раствор пластификатор.
По мере застывания бетон регулярно опрыскивают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой: при слишком быстром высыхании могут появиться трещины.
Подключение к коллектору
Распределительный коллектор – это гребенка для подключения прямой и обратной труб от каждого контура. Число патрубков на гребенке должно соответствовать числу контуров.
Если обогреваемая площадь большая, может потребоваться больше одного коллектора. Их устанавливают на разных этажах или в разных частях дома.
Кроме труб подачи/обратки от теплого пола к коллектору подключают аналогичные трубы от котла.
Здесь же устанавливают контрольные приборы и группу безопасности: манометр, воздушный клапан, регулировочный кран, кран для слива, смеситель (выбор комплектующих для теплого водяного пола). При большой площади дома имеет смысл установить автоматику для управления работой котла и отопительной системы.
Гребенку помещают в коллекторный шкаф, размещенный на небольшом расстоянии от пола. Трубы заводят в шкаф через специальные отверстия и подсоединяют к выходам коллектора зажимными фитингами.
Покрытие
При выборе материала для покрытия следует рассматривать только те модели, которые предназначены для теплых полов и имеют соответствующую пометку.
Пометка означает, что у этого материала максимальная теплопроводность в своей категории, высокая термостойкость, при нагреве не выделяются токсичные компоненты.
Лучшее покрытие для теплого пола – плитка (керамика, керамогранит). Существуют подходящие виды ламината, ковролина, линолеума.
После монтажа покрытия процесс устройства теплых водяных полов своими руками можно считать завершенным (варианты устройства теплого водяного пола).
ks5.ru