Теплый пол для деревянного дома

Комфорт от использования систем тепловых полов переоценить очень сложно, но у многих сложилось стойкое мнение, что водяной теплый пол в деревянном доме это ненужный элемент. Это не совсем верное мнение, несмотря на то, что дерево является отличным теплоизолятором и перекрытия, выполненные на деревянной основе, не выдержат значительных нагрузок, существует технология, которая позволяет осуществить монтаж теплого водяного пола на деревянную основу. В данном материала мы подробно рассмотрим этот метод реализации.

Трудности, с которыми можно столкнуться

Водяные теплые полы в деревянном доме призваны передавать тепловую энергию от теплоносителя к напольному основанию, а далее происходит нагрев воздуха в комнате. Традиционно выполненная стяжка с легкостью справляется с поставленной задачей, но классическую стяжку нельзя осуществлять поверх деревянных перекрытий.

Деревянные перекрытия отличным образом справляются с изоляцией тепла и не пропускают тепло в подпол, но из-за легкости своей конструкции они не способны выдержать давление стяжки, так как один квадратный метр стяжки осуществляет давление равное тремстам килограммам.

Еще одним отрицательным моментом является требование осуществления подложки, что так же негативно сказывается на теплообмене.

Но все эти, казалось бы, непреодолимые препятствия для реализации системы водяные теплые полы в деревянном доме устранены с внедрением новой технологии.

Данная технология обладает следующими особенностями:

• Значительно уменьшен вес монтируемой конструкции;
• Реализована теплопередача от теплоносителя к напольному покрытию и далее;
• Монтаж подложки осуществляется только под линолеум, ковролин или кафель;
• Максимально сжат срок обустройства покрытия;
• Полностью нивелировано время, которое требовалось для полного созревания стяжки, которое ровняется приблизительно 28 суткам;

Уложенные водяные теплые полы на деревянный пол и покрытые финальным слоем можно эксплуатировать незамедлительно. Так же данная схема позволяет осуществлять текущий ремонт любого узла конструкции, а это очень весомое преимущество по сравнению с классической схемой монтажа.

Метод укладки

Монтаж этой системы осуществляется методом настила. Трубы с теплоносителем кладутся в специализированные желоба, которые выполнены на черновом полу из досок.

Для надежной аккумуляции и правильного распределения тепла по всей поверхности пола монтируются металлические пластины с уже выполненными углублениями под трубы, в которые они и кладутся.

Данный вид пластин помимо главной своей функции, так же обеспечивает дополнительную жесткость всей конструкции, а это значит, что в принципе можно обойтись без подложки.

Если в качестве финального покрытия используется кафельная плитка или линолеум, то подложку все-таки желательно выполнить. В качестве подложки можно применять листы ГВЛ с минимально возможными показателями теплоизоляционного параметра.

Укладка труб для схемы теплого пола

Осуществить данный вид работы можно двумя способами.

Первый, он же наиболее простой, но, к сожалению, довольно дорогой. Приобретаются уже полностью подготовленные модули из ДСП, в которых уже выполнены нужные углубления. Так же в данный комплект помимо модулей из ДСП входят специальные пластины из металла, трубы и крепеж. Единственное что остается вам сделать, это осуществить сборку по инструкции.

Но с целью экономии денежных средств многие мастера осуществляют подготовку панелей самостоятельно. А так же вместо листов ДСП выполняется набивка реек. Планки необходимого размера вырезаются из досок либо листов фанеры. Промежутки между нарезанными планками обязаны строго соответствовать толщине рейки, так как в смонтированных пазах трубы должны не просто фиксироваться, но и оставаться целыми при вероятном смещении древесины.

Размеры направляющих планок целиком и полностью зависят от необходимого расстояния между трубами в осуществляемой схеме. Таким образом, если избран метод укладки змейка с шагом в тридцать сантиметров, двадцати двух миллиметровая доска должна иметь ширину 278 мм при внешнем диаметре трубы равным 17 мм.

Так как в монтаже готовых панелей нет совершенно никаких трудностей, далее рассмотрим метод с использованием реек.

Осуществляем укладку теплого пола на реечную основу

Перед тем как приступить к работе по монтажу, необходимо осуществить подготовку основания.

Для этого нужно внимательнейшим образом выполнить осмотр пола, так же нужно вскрыть в нескольких местах половицы и изучить состояние лаг, если это необходимо, то заменить испорченные узлы конструкции.

Следующим шагом осуществляется монтаж изоляционного материала. Для этих целей обычно используется пленка полиэтиленовая, которая укладывается внахлест и соединяется между собой обычным скотчем.

По заранее составленной схеме размечается места подсоединения труб, а так же места для монтажа органов управления всей системой.

Далее в соответствии с избранным шагом изготавливаются рейки.

Затем выполняется монтаж теплового пола по лагам. Монтируются направляющие и непосредственно между ними оставляются каналы для трубопровода.

Далее необходимо обязательно закрепить направляющие. Очень важно уголки планок закруглить, чтобы обеспечить безопасный проход трубы. Далее в изготовленные борозды кладутся металлические планки.

В образовавшиеся каналы укладывается непосредственно труба отопления. Далее производится подключение трубы к распределительному коллектору.

Далее производится обязательный этап опрессовки, для этого подключенную систему заполняют водой под давлением, превышающим рабочее в полтора раза и в таком состоянии выдерживают 24 часа. Если по истечению этого времени не обнаружено подтеков, то можно приступать к дальнейшему ремонту.

Следующим этапом укладывается финальное покрытие, которое вы избрали для данного помещения.

Нюансы, которые нужно учесть

В любой работе есть свои тонкости и ограничения, далее приведен список моментов, которые вам необходимо нужно учесть:

• Максимальная длина рабочего контура равна 70 метрам, если труба такой длины не позволяет покрыть всю площадь комнаты, то необходима организация второго отопительного контура;
• Надежная гидроизоляция. В деревянном доме наличие отличной изоляции от влаги залог того, что ваш пол прослужит долгое время без ремонта. Гидроизоляцию нужно осуществлять в несколько слоев.

Следуя простым рекомендациям, указанным в этой статье, вы сможете очень просто осуществить, своими силами водяной теплый пол в деревянном доме.

delaypol.com

Как сделать эффективный теплый пол по деревянным лагам. Как сократить нагрузку на основание не потеряв в теплоотдаче. Монтируем систему по технологии сухой стяжки.

Теплый пол – один из популярнейших сегодня способов отопления, используемый как самостоятельно, так и вместе с другими системами. Технология укладки изучена и отточена, но применяется преимущественно на первых этажах из-за большого веса цементной стяжки, традиционно используемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно укладывать теплые полы и по деревянным перекрытиям, не боясь, что основа будет «играть», оригинальную технологию придумали финны. А под свои потребности и возможности ее адаптировали пользователи FORUMHOUSE. Наши умельцы охотно рассказывают всем желающим, как уложить водяные теплые полы в частном доме по деревянным лагам. 

Сухая стяжка: облегченные теплые полы

Сухая стяжка – технология, по которой теплый пол на лагах укладывается без заливки цементным раствором. В обычной системе стяжка выполняет функции не только фиксатора, но и проводника – благодаря высокой теплопроводности эффективно отдает тепло вверх. Но из-за большого веса ее нельзя применять по лагам. По финской технологии в сухой стяжке эту функцию выполняют гипсокартонные листы в три слоя – как основа, между петлями труб, как завершение «пирога». Это позволяет облегчить конструкцию. Пустоты между трубами и листами замазываются плиточным клеем, верхний слой крепится на него же.

Вариации на тему

В нашей стране на базе финской технологии, облегчающей конструкцию и позволяющей отказаться от монолитной заливки, появились ее вариации – принцип остался, а материалов прибавилось:

• Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – по сравнению с гипсокартонными плотнее, прочнее на изгиб и деформацию, содержат в составе волокна целлюлозы и другие добавки, повышающие их технические характеристики. Для влажных помещений используют влагостойкую разновидность (ГВЛВ);

• ДСП, ОСП (OSB), фанера – по теплоотдаче такая конструкция получается хуже, так как дерево и его производные выступают изолятором. Продаются готовые комплекты теплого пола по сухой стяжке из листов ДСП, с выбранными под петли пазами, но их стоимость не каждый осилит.

• Цементно-стружечная плита (ЦСП);
• ЭППС – трубы укладывают непосредственно в утеплитель, а пустоты замазывают клеем. Для повышения теплоотдачи элементов используют фольгу или подобный материал;

Толщина листов для среднего слоя с магистралью подбирается, исходя из диаметра трубы, чтобы после заполнения клеем получилась ровная поверхность, и завершающий слой не давил на трубу. Как вариант, между собой склеивают два листа, если толщины одного недостаточно.

Пользователи форума активно организовывают свои системы напольного отопления по деревянным перекрытиям.

Один из вариантов устройства сухой стяжки своими руками – укладка труб в специальные алюминиевые пластины с пазами. Они плотно облегают трубы и увеличивают теплоотдачу. Минус такой комплектации – дороговизна этих металлических прокладок, их использование увеличивает стоимость всей системы.

Листы на гипсовой базе – одни из самых востребованных, как оптимальный по всем параметрам, материал.

• Приемлемо стоят;
• Легко распиливаются на сегменты;
• Экологичные (не содержат синтетические связующие как плиты с древесными наполнителями) и подходят для домашних работ;
• Негорючие;

Монтаж

Устройство водяного пола по лагам на базе финской технологии предполагает стандартный алгоритм монтажа, независимо от используемых в работе материалов, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) или другие плиты.

На FORUMHOUSE вы можете прочитать подробную инструкцию монтажа чернового пола своими руками.

Утепление

Система должна отдавать тепло вверх, а не пропускать его в перекрытие, что повлечет повышенный нагрев носителя и снижение эффективности. Между лагами укладывается пароизоляция, сверху – слой утеплителя (минвата, ЭППС), укрывается слоем пароизоляции. Изоляция защитит и древесину, и утеплитель от конденсата, при условии, что это не просто полиэтиленовая пленка. Под обычной пленкой конденсат будет образовываться в еще больших количествах.

Основание

Следует соблюдать оптимальное расстояние между лагами при монтируемой системе – 60 см, в этом случае не требуется создание дополнительной обрешетки для распределения нагрузки, и листы образуют монолитную конструкцию. К лагам листы крепятся на саморезы.

Магистраль

Метраж и диаметр трубы зависит от площади помещения, теплопотерь, мощности используемого для нагрева теплоносителя оборудования. Наиболее востребованный диапазон – 16-20 мм в диаметре. Шаг трубы тоже индивидуален в каждом конкретном случае, но в среднем – 100 мм, по краям чаще. Труба крепится специальными металлическими или пластиковыми скобами или фиксаторами, сделанными своими руками.

Укладка

Пространство между контурами труб заполняется нарезанными из листов сегментами, вокруг труб должны остаться пазы под заполнение клеем. Оптимальный размер паза – 3 диаметра трубы, этого достаточно для максимального теплосъема. Сегменты прикручиваются саморезами, с шагом 10 – 15 см, длины крепежа должно хватить для фиксации в лагах.

Заполнение

Для заполнения пазов чаще всего используется плиточный клей, можно применять цементно-песочную смесь, но при замешивании обязательно использовать пластификаторы. Чтобы повысить адгезию, и финишный слой «пирога» крепче соединился с промежуточным, рекомендуется после заполнения швов с трубами пройти по всей поверхности клеевой смесью «на сдир». Это совет от пользователя под ником Витаон, он профессионально занимается монтажом подобных систем и поделился с форумчанами своей хитростью.

www.forumhouse.ru

Виды электрических полов

Всего существует четыре вида.

Три из них можно класть без стяжки:

• инфракрасная пленка – тонкая пленка с встроенными карбоновыми пластинами. Толщина до 0,5 миллиметра. Даже с вместе с утеплителем пол не создаст большой нагрузки на перекрытие и практически не уменьшит высоту помещения;
• стержневые маты. Нагревательный элемент тоже инфракрасный – карбоновые стержни. Толщина немного больше. Прочность выше. Минус: это самый дорогой пол;
• кабельные маты. Кабель уложен змейкой на сетчатую пленку и зафиксирован к ней. Толщина небольшая, стоимость умеренная.

Стяжка требуется только для одного вида пола – кабельного. Это самый дешевый вариант, но несколько сложнее в монтаже: кабель в бухте, который следует расположить змейкой/спиралью и зафиксировать к основанию поверх предварительно уложенного фольгированного утеплителя.

На деревянное основание кабель можно также можно положить между лагами. Тогда всю нагрузку покрытия, предметов и людей примут на себя лаги с уложенными сверху листами фанеры, а стяжка не потребуется.

Листы должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузку, и достаточно тонкими, чтобы не слишком снижать эффективность нагрева.

Требования и рекомендации по монтажу электрического пола

1. Необходимо строгое соблюдение норм ПУЭ. Тем более, что древесина – горючий материал.
2. Нагревательные элементы не должны соприкасаться с воспламеняющимися материалами.
3. Если в качестве покрытия используются материалы с плохой теплопроводностью (ламинат (как сделать электрический теплый пол под ламинат), линолеум), не рекомендуется толщина более 24 миллиметров.
4. Если в качестве покрытия выбираются ковролин или линолеум (как сделать теплый электрический пол под линолеум), при покупке нужно поинтересоваться составом. Многие виды при нагревании выделяют токсичные летучие компоненты.
5. Оптимальный материал для покрытия – керамическая плитка (как выбрать электрический теплый пол под плитку): у неё высокая теплопроводность. Можно уложить специализированный ламинат для тёплого пола: его теплопроводность выше, чем у других видов, и он переносит нагрев без потери свойств. Не рекомендуется использовать строганые доски, т.к. они практически не проводят тепло.
6. Почти все виды пола (за исключением стержневого) нельзя укладывать под мебелью и стационарной бытовой техникой во избежание перегрева системы.
7. Необходима надежная изоляция всех электрических контактов. В процессе укладки следует соблюдать аккуратность, чтобы не повредить изоляцию нагревательных элементов пола.
8. При расчете мощности (более подробно о мощности потребляемой электрическим теплым полом) следует исходить из цифры 80 ватт на метр квадратный.
9. Электрическому полу обязательно нужен терморегулятор (желательно с автоматической регулировкой) и собственный автомат с УЗО.

Варианты монтажа

Между лагами

Рассмотрим, как сделать тёплый электрический пол в деревянном доме по лагам. Укладываем самую дешевую систему – нагревательный кабель.

Сначала нужно снять покрытие и подготовить основу: оценить, в каком состоянии лаги и черновой пол под ними. Если дом стоит давно, часть древесных элементов могла подгнить.

Если повреждения несущественные, достаточно почистить поверхность и обработать все деревянные части антисептиком. При серьезных повреждениях гнилые участки следует выпилить и заменить.

Второй этап: составить схему укладки кабеля (при монтаже по лагам используют «змейку»), пометить на лагах места пересечения с кабелем и выбрать перпендикулярно брусьям пазы для прокладки шириной 5-6 сантиметров.

Торцы брусьев, между которыми пройдет кабель, следует обить жестью: это дополнительный отражающий эффект и защита от возгорания.

Пирог теплого пола для всех видов полов и вариантов укладки формируется принципиально одинаково: гидроизолирующая подложка, обычно полиэтилен (обязательно!), утеплитель, отражающий слой.

Если вы монтируете пол на первом этаже, над подвалом либо по грунту, слой утеплителя будет толще, на перекрытии второго этажа достаточно прослойки из фольгированного пенофола.

Поверх фольгированного слоя укладывается металлическая сетка с ячейкой 5 на 5 см максимум. Кабель крепят к ней пластиковыми хомутами по центру канала между лагами: нельзя допускать, чтобы шнур соприкасался с деревянными частями.

Терморегулятор размещают на стене, на небольшой высоте от пола. Провод между ним и датчиком помещают в гофрированную трубку, а сам датчик – в пол, под покрытие. К терморегулятору подсоединяют силовой кабель от распределительного щитка, также в гофре.

Далее систему тестируют. Последним этапом укладывают напольное покрытие. Ламинат можно уложить прямо на лаги, под плитку потребуется слой водостойкой фанеры.

На ровную основу

Описанный выше вариант приемлем только для монтажа кабеля. Остальные виды полов таким образом разместить проблематично, т.к. они представляют собой не шнур, а готовые секции. Пленки и маты кладут на ровное основание (на черновой пол или первичную стяжку).

Пирог формируется в целом так же, как описано выше. Только вместо плитных или рулонных утеплителей можно купить готовые маты из ЭППС. Среди этих матов есть профильные разновидности (с бобышками): если использовать их, кабель в бухте тоже можно ложить на ровное основание без стяжки.

Пленки и маты часто изготавливаются с самоклеящейся подложкой. Их раскатывают поверх отражающего слоя, соседние полосы – встык. Кабельные маты резать нельзя, инфракрасные полы можно подрезать по соответствующей разметке и подогнать под геометрию помещения.

Подключение к терморегулятору в целом выполняется, как описано выше. Один нюанс: секции подсоединяются параллельно. Когда одна выходит из строя, остальные продолжают работать.

Если финишное покрытие – ламинат, его стелют плавающим способом: когда секция тёплого пола выходит из строя, нужный участок легко демонтировать.

Когда укладывается электрический теплый пол в деревянном доме под плитку, на маты плитку сажают сразу на клей. Поверх инфракрасной пленки следует уложить сначала лист гипсокартона либо фанеры, только потом плиточное покрытие.

ks5.ru

Прокладка теплопроводов – несколько вариантов на разный вкус

Трубы устанавливаем на крепежи, которые специально создаем или покупаем. Сначала расскажем о современных способах:

1. 1. Пластиковые рельсы «Rail» – имеют направляющие и клейкую основу. Устанавливаем непосредственно на теплоизоляционный материал. Трубы после установки крепежа защелкиваем в пазах.
2. 2. «Tacker» – комплект из теплоизолирующего теплоотражающего слоя и крепежных скоб. Продается метровыми рулонами, толщина 2, 3, 5 см. Трубы закрепляем пластиковыми элементами.
3. 3. «Profil» – набирающий все большую популярность способ крепления пластиковых теплопроводов. По теплоизолятору раскладываем листы со специальными грибками. Между ними с небольшим усилием входят и надежно фиксируются трубы.

При использовании традиционного способа поверх лаг сначала укладываем основу из досок или листового материала. В некоторых случаях обходятся без этого слоя, а сразу укладывают доски шириной 20 см или полосы ДСП. Между полосами или досками оставляем зазор, примерно на 2 мм больше диаметра трубопровода. Такой вариант допустимый, если финишную отделку предполагаем выполнить из достаточно прочного материала, иначе отдельные полосы дерева или ДСП могут не выдержать нагрузки.

Придерживаемся последовательности:

• нарезаем по длине, углы с каждой стороны делаем закругленными;
• прибиваем гвоздями к лагам с зазором под диаметр трубы плюс 2 мм;
• устанавливаем теплоотражатели,
• укладываем трубы в зазоры.

О теплоотражателях. Возможно несколько вариантов. В первом случае покупаем алюминиевые в виде листов, имеющих вдавленный профиль. Полоса служит теплоотражателем, а углубление крепежным элементом. Полосы прибиваем к доскам, утапливая профиль в зазоры между ними. Трубы укладываем в углубление, они надежно фиксируются в нем.

Не везде подобные изделия можно купить. Тогда выручат обыкновенные листы оцинковки толщиной 0,5 мм, которые продаются везде. Разрезаем их на полосы шириной 26 см. По длине проводим чертилкой линии: первая на расстоянии 20 см от края, вторая, третья и четвертая – через 1,8 см, с края остается 0,6 мм. Изгибаем по линиям:

• сначала вниз под углом 90°;
• дальше под тем же углом, но в сторону, противоположную широкой полосе;
• последний изгиб – вверх.

У нас вышло самодельное устройство – теплоотражатель с профилем. Оставшиеся 6 мм загибаем внутрь, можно просто плоскогубцами. Профиль сверху делаем немного уже, чем снизу, чтобы получился надежный фиксатор.

Наименее трудоемкий вариант – использование в качестве теплоотражателя алюминиевой фольги. Одним ее краем оборачиваем трубу и укладываем в пазы. Второй закрепляем степлером. Чтобы обеспечить надежную фиксацию, дополнительно устанавливаем пластины. Получается сплошной радиатор, тепло передается фольге, а уже от нее помещению.

Следующий этап – это подключение к отоплению. Существует много разных способов, простейший из которых через краны, позволяющие осуществлять ручное управление. Для подключения к домашней системе она должна иметь насос. Обязательно проводим проверку герметичности и работоспособности, после чего можно укладывать финишное покрытие. При его монтаже требуется осторожность, чтобы не повредить теплопровод.

В домашних условиях легче всего использовать металлопластиковые трубы 16 мм: они легко изгибаются, достаточно прочные, не требуется никаких особых инструментов, а цельный кусок обеспечит надежную герметичность.

obustroen.ru

Деревянные полы

Настил из досок представляет собой несколько слоев, расположенных по порядку:

1. Черновой;
2. Теплоизоляционный;
3. Гидроизоляционный;
4. Чистовой (основание пола);
5. Отделка (напольное покрытие).

Если отсутствует бетонный фундамент, постройка пола в деревянном доме производится на столбах или на лагах. При наличии ровного фундамента, его создание происходит довольно просто, в другом случае придется строить фундамент либо заливкой бетоном, либо с помощью балок. Постройка фундамента на балках имеет два метода:

• метод лагов. Балки кладутся последовательно с промежуточным расстоянием 3-4 метра, а их концы заводятся в стены здания;
• метод столбов. В данном варианте балки не связаны со стенами дома. Изначально устанавливаются столбы, а сверху несколькими слоями стелиться рубероид. Поверх рубероида кладутся балки таким образом, чтобы они полностью опирались на столбы и фиксировались к ним с помощью гвоздей или саморезов.

По типу конструкции деревянный пол делятся на две группы:

• однослойный;
• двухслойный.

В зависимости от толщины положенных досок и межбалочного расстояния, однослойный вид может быть установлен как на лагах, так и без них. Если расстояние между балками не превышает полметра, то доски можно класть прямо на балки.
Установка в деревянном доме двухслойного настила требует добавления чернового слоя, или как его еще называют – основание. Черновые доски располагаются на нижней стороне балок, и сверху них крепится утепляющий слой до 80 мм: утеплитель или керамзитовый.

Для создания максимального утепления используется теплоизоляционный заполнитель, который располагается между черновым и чистовым полами. При прокладке заполнителя нужно оставить небольшую щель, размером 3-6 сантиметров. Этот зазор обеспечит надежную циркуляцию воздуха и предотвратит разрушение досок от повышенной влажности, появления грибка.

Как утеплить пол?

Утепление является очень важной задачей, ведь это гарантирует жильцам атмосферу в доме, несмотря на погоду за окном. Самым распространенным методом утепления считается помещение теплоизоляционного слоя во внутреннее пространство между слоями двойного пола. К таким материалам относятся минвата, полиуретан, минеральные маты и другие.

Некоторые владельцы утепляются с помощью природных, экологически чистых ресурсов: опилки, сухие листья и т.д. В любом из этих вариантов, важным моментом является оставление зазора размером от 20 до 55 мм, для обеспечения свободной циркуляции воздуха между выполненными слоями.

Зачем нужен черновой пол?

Полы в деревянных домах должны обладать различными свойствами и функциями, из которых можно с уверенностью выделить прочность и возможность проветривания. Для достижения этих важных параметров принято создавать «черновой» слой, ведь он:

• создает основу и являются важным слоем для размещения последующих настилов: утепления, гидроизоляции и чистового пола;
• имеют прослойку для циркуляции воздуха, что обезопасит всю конструкцию от гниения и деформаций, а также сохраняют тепло в помещении.

Черновые полы создают из пропитанных антисептическим средством досок, ширина которых колеблется от 20 до 50 сантиметров. Все эти факторы позволяют сохранить красивый вид поверхности и ее качество на годы.

Создание чернового пола

Многие люди путают черновые полы с основанием поверхности, которые служат укладкой для напольного покрытия. Основанием принято считать подложки, сделанные из каких-либо листовых материалов: фанеры, ДСП и другие, или из досок, установленных на лагах. Они предназначены лишь для того, чтобы выровнять покрытие основания для выполнения ровной, качественной укладки напольного покрытия. Также их используют для равномерного распределения, воздействующего на перекрытие веса.

Черновым полом принято считать самый первый слой снизу (слой двухслойного основания из досок). Данный слой требуется для настила на балки или лаги перекрытия, если между ними довольно большое расстояние, при этом черновые доски кладутся по диагонали чистовых. Выполнение методики делает прочность перекрытия прочней, из-за разнонаправленности древесных волокон слоев.

Как утеплить черновой пол?

Чтобы доски не гнили и пространство между ними не обладало повышенной влажностью, рекомендуется заранее продумать подпольную вентиляцию. Одним из способов её создания является просверливание отверстий в углах дома которые состыкуются или в плинтусах. Проделанные отверстия размером 40-50 мм можно закрыть декоративными решетками приподняв их над полом примерно на 5 сантиметров для того, чтобы предотвратить попадания в них воды.

Лаги и доски чернового пола нужно качественно обработать антисептическим средством, чтобы сделать их устойчивыми к грибковым поражениям и другим факторам, которые нарушают состояние древесины. Для обработки подойдет даже самое обычное машинное масло, которое отлично защищает материал от насекомых.

Укладка черновых досок возможна 3-мя способами:

• на балочные заплечья;
• на черепичные брусья;
• с помощью пазов в балках.

Укладка на черепичные брусья, является самым простым и легким способом. На этот слой в будущем будет постелен материал для гидроизоляции пола, утеплитель и в конечном итоге – пароизоляционный слой.

Хорошими гидроизоляционными материалами считаются: изопласт, рубероид или ПВХ-мембрана.

На пароизоляционный материал стелиться чистовой слой (ДСП, фанера), на который в конечном итоге будет располагаться напольное покрытие: ламинат, линолеум и т.д.

Для полного уюта необходимо утеплять полы таким образом, чтобы разница между его температурой и температурой помещения была не больше 2 градусов.

По стандарту утеплитель должен обладать такими свойствами:

• небольшой вес (для удобной эксплуатации);
• долговечный;
• прочный;
• негорючий;
• гипоаллергенный.

Выбрав материалы для создания пола, выполняется этап конструирования, при котором все слои накладываются постепенно в приведённом порядке:

1. Черновой пол
2. Гидроизоляционный слой
3. Тепловой слой
4. Пароизоляционный материал
5. Чистовой пол
6. Напольное покрытие

Как происходит настил чистового пола?

После настила пароизоляционного слоя необходимо выполнить укладку чистового, который состоит из фрезерованных досок с отверстиями для циркуляции воздуха. Данные отверстия располагаются на тыльной стороне доски и имеют размер 40×140 мм. Накладывать их нужно таким образом, чтобы годичные кольца древесины смотрели в разные стороны.

Фрезерованные доски можно заменить на шпунтованные фальцованные или на рейки с трапециевидной формой. Минус их в том, что они не имеют продува, поэтому при их наложении нужно следить за качеством их прилегания на лаги.

Бетонные полы

Создание бетонных полов в доме проще, чем деревянных, так как необходимо лишь правильно сделать цементную стяжку и постепенно ее армировать. Но какой вариант на самом деле лучше?

Поверхность из бетона превосходит деревянную по некоторым параметрам:

• большой срок эксплуатации;
• прочней и надежней.

Если при заливке бетоном использовать некоторые современные инструменты, то его можно сделать идеально ровным, что позволит хорошо разместить ламинат, керамическую плитку или другой настил. При монтаже бетонного пола, следует соблюдать установленные правила и учитывать некоторые нюансы.

Заливку бетоном можно выполнить одним из представленных методом:

• по лагам;
• на грунт.

Укладка бетона на грунт

Изначально нужно определить нужную высоту пола и пометить ее при помощи шнура, обмотав его на колышках. Данный уровень будет указывать, до какой степени необходимо залить бетон. Затем выполняется уложение и утрамбовка слоев:

• гравий засыпается по уровень колышек, которые в будущем будут извлечены;
• сверху гравия утрамбовывается слой песка;
• следующим слоем будет полиэтиленовая пленка, которая играет роль гидроизолятора.

Бетон заливается на пленку, края которой выше уровня бетона, разравнивается и накрывается еще одной пленкой для быстрого застывания. Для максимальной прочности бетона, его не стоит подвергать физическим нагрузкам примерно месяц. Для создания стяжки, после полного застывания бетонного слоя, необходимо нанести жидкий цемент.

Утепление бетонных полов

Конечно, без утепления он не создаст в доме уютную обстановку. Для этого существует система водяного обогрева, которая монтируется в цементной стяжке. Такая конструкция позволит качественно утеплить полы и имеет она такой вид:

• основание;
• теплоизоляционный слой (30-90 мм);
• армирующая сетка;
• трубы водяной системы, которые крепятся к армирующей сетке;
• подложка;
• напольное покрытие;

Для утепления также используют нагревательные кабеля, которые раскладываются по арматурной сетке. Такое монтирование выполняется как по лагам, так и по стяжкам, главное чтобы в случае с лагами в них были пропилены зазоры (которые необходимо изолировать) для прокладки кабелей.

zbbr.ru

Что важно знать?

Устанавливать теплый пол можно одним из способов:

• на существующем деревянном полу;
• на деревянном полу с воздушной прослойкой (на лагах);
• на бетонном основании;

От выбора системы обогрева будет зависеть, потребуется ли заливка цементом, выравнивающий состав, плиточный клей или мастика – то есть «мокрый» монтаж. Для обогрева деревянного пола подходят следующие типы нагревательных элементов: инфракрасная пленка, кабель на монтажной пластине, кабель на отрез, нагревательные маты.

Забегая вперед, отметим, что установка нагревательных матов требует бетонного основания или цементно-песчаной стяжки. Это возможно предусмотреть не в каждом деревянном доме, и разве что на первом этаже. Инфракрасную пленку и кабели на пластинах можно устанавливать на деревянный настил. Греющий кабель отрезной можно укладывать и в стяжку, и сухим способом (на лагах). В последнем случае крайне важно правильно рассчитать мощность. А вот здесь можно посмотреть на конкретные теплые полы для деревянного дома, которые подходят для рассматриваемых в обзоре ситуаций.

На деревянном основании

Согласно требованиям европейских норм, запрещены к установке на деревянное основании пола кабельные системы обогрева с удельной мощностью 100 Вт/м2 и более. На инфракрасные пленки подобные ограничения не накладываются.

Инфракрасная пленка

ИК-пленки универсальны: их можно монтировать на полу, потолке, стенах. Выпускаются мощностью 150 и 220 Вт/м2.

Перечисленные ИК-пленки производятся в Южной Корее, как, впрочем, и подавляющее большинство из представленных в продаже в России. В Европе использование инфракрасной пленки не практикуется. Возможно, все дело в существующих европейских стандартах. В России и Азии запретов на использование инфракрасной пленочной системы обогрева нет. Сами производители наперебой заявляют о безопасности ИК-пленки и долгом сроке службы. У сторонников этой простой в установке и недорогой (стоимость 1 м.п. пленки — от 325 рублей) системы есть много аргументов в пользу безопасности. Например, такой: нагрев инфракрасного теплого пола контролируется терморегулятором, который не даст перегреться пленке.

Важно знать: пленку не следует устанавливать там, где будет стоять мебель. Исключением служит пленка KS-PTC. Она стоит дороже, но, благодаря эффекту саморегулирования, может быть установлена по всему периметру помещения. Установка инфракрасной пленки под плитку сложная: ведь сверху нее нельзя наносить плиточный клей. Потребуется создать сложный многослойный «пирог», не рекомендуем утяжелять деревянный пол!

Кабель на монтажной пластине

К сожалению, в России способ монтажа на пластине не слишком популярен, поэтому ассортимент невелик.

Уточнения для системы Devi: используется резистивный кабель мощностью 6-10 Вт/м и монтажные пластины DEVIcell™ Dry с канавками для укладки кабеля. Производитель рекомендует при монтаже под паркет или ламинат на деревянный пол дополнительно устанавливать гидроизолирующий слой. Если обогрев устанавливается на лагах под декоративные покрытия, такие как: линолеум, винил, ковролин, ламинат, тогда необходимо добавлять в конструкцию шумопоглощающий материал и щит, распределяющий ударную нагрузку.

А вот кабель U-RD-B на пластинах R-RF Raychem можно устанавливать прямо на основание деревянного пола. В качестве финишного покрытия рекомендуется паркет, паркетная доска или ламинат. Можно укладывать и под плитку, только придется изменить схему монтажа: добавить грунтовку поверх кабеля и клеевой слой для плитки. Raychem U-RD-B отличается от других аналогов высокой ценой, отличным качеством комплектующих и саморегулирующегося кабеля, который позволяет экономить до 20% энергии при подогреве пола. Расчет мощности (35-100 Вт/м2) саморегулирующегося кабеля производят исходя из того, насколько хорошо изолировано от теплопотерь основание.

Из аналогичных систем иногда появляется в продаже датский кабель DVC-10 (Heandy Haet), который, как и Devi, можно отнести к средней ценовой категории (комплект обогрева с монтажной пластиной обойдется примерно в 7000 руб.).

Монтаж отрезного кабеля на лагах

Монтаж кабеля на лагах для деревянных домов – наиболее распространенный вариант. Он не слишком трудоемкий, да и цена «не кусается» (около 3000 руб. за комплект европейского кабеля для обогрева 1 м2 пола). В деревянных полах и других конструкциях из горючего материала удельная мощность системы обогрева не должна превышать 60-80 Вт/м2 при линейной мощности кабеля не более 10 Вт/м, шаг укладки выбирают в пределах 90 — 130 мм.

Высота воздушной пробки между теплоизоляцией и настилом (фанерой) должна составлять 30 мм, расстояние между кабелем и настилом – 10 мм. Кабель следует укладывать по всей площади обогреваемой поверхности равномерно.

На бетонном основании

Если на первом этаже деревянного дома смонтирован бетонный пол по грунту или установлена стяжка по дереву (с учетом существующих правил и ограничений), то выбор нагревательного элемента для теплого пола становится шире.

Укладка греющего кабеля в стяжку

Перед покупкой отрезного кабеля для монтажа в стяжку важно правильно рассчитать мощность и шаг укладки. Под плитку и керамогранит используют греющий кабель удельной мощности 10-20 Вт/м.

Схему также допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин, но вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат. Под деревянное покрытие пола рекомендовано применять кабель удельной мощностью 6-10 Вт/м.

Рекомендуемая мощность для системы комфортного обогрева бетонного пола составляет 60-100 Вт/м2. Максимальная толщина основания — 50 мм, слой самовыравнивающегося состава (стяжки) — 30-80 мм. В холодных помещениях следует предусмотреть теплоизоляцию основания.

Монтаж нагревательных матов в плиточный клей

Нагревательные маты, перечисленные выше в качестве примеров для монтажа под плитку, имеют мощность 130-170 Вт/м2. Схему также допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин, но вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат. Под деревянное напольное покрытие рекомендовано применять маты мощностью 80 Вт/м2. Стоимость матов начинается от 2000 руб. за кв. м.

Данная схема аналогичная предыдущей за исключением того, что монтажная сетка не требуется, так как мат поставляется в виде уже прикрепленного к сетке кабеля с нужным шагом укладки. Благодаря этому кабельные сетки (нагревательные маты) получили широкое распространение и продаются как готовое решение для теплого пола. Схема монтажа может исключать использование самовыравнивающегося слоя. В этом случае плиточный клей (мастика) наносится сразу на закрепленный мат, а сверху сразу аккуратно укладывается плитка. Следует сверяться с инструкцией, так как все производители устанавливают собственные правила. Так, для матов Thermomat рекомендованная толщина клеевого раствора 3-4 см, для матов «Национальный Комфорт» – от 8 мм, для изделий Devi – 3-5 см.

Монтаж матов на деревянное основание со стяжкой

Некоторые производители допускают использование на деревянном полу со стяжкой маты удельной мощности 150 Вт/м2. Приведем такой пример и схему монтажа:

Схему допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин. Вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат, а мат заливается цементно-песчаной стяжкой в 3 см. Черновой деревянный пол должен быть надежно закреплен.

Фольгированные маты для монтажа без стяжки

В случае, если основание пола – бетонное или смонтирована цементно-песчаная стяжка, удобно применять простые в монтаже системы обогрева Devidry, Thermo LP (мощность от 100 Вт/м2). Здесь работает важное правило, которое отмечают в инструкциях по монтажу и эксплуатации европейские производители данных кабельных систем: запрещено использовать в помещениях с деревянным полом изделия мощностью более 80 Вт/м2.

В качестве подложки Devi рекомендует устанавливать пароизолятор.

Возьмите на заметку эти марки и используйте их для сухого монтажа в случае, когда пол в доме бетонный, а финишное покрытие — деревянное. Схема их монтажа очень простая (аналогична установке кабеля на монтажной пластине), цена — от 3500 руб. за кв. м.

В схемах монтажа не показано место установки датчика, терморегулятора, подводящих кабелей. Это важные шаги, которые следует осуществлять, сверяясь с руководством по монтажу к изделию. Чтобы исключить растрескивание деревянного настила, терморегулятор с датчиками воздуха и пола должен ограничивать максимальную температуру пола до 35 град. C.

При выборе типа нагревательного элемента следует внимательно изучать инструкцию по его монтажу. Тип основания пола и тип финишного покрытия – важные критерии при принятии решения о покупке теплого пола. Ковролин, линолеум, паркетная доска и прочие покрытия должны выдерживать температуры, заданные в документации к изделию. Поэтому совместимость кабельной системы с тем или иным типом декоративного покрытия следует уточнять в инструкции конкретного производителя. Некоторые производители систем обогрева строго регламентируют тип подложки, тепло- и гидроизолирующих слоев.

Принимать решение о выборе материалов для обогреваемого пола в деревянном доме стоит комплексно. Если дом еще проектируется или строится, поле для деятельности гораздо шире: можно предусмотреть бетонное основание, заложить толщину конструкций и дополнительные нагрузки. Более дорогие по цене варианты для сухого монтажа можно применять на любом этапе утепления дома.

samelectrik.ru

Другие статьи по теме:

Инфракрасный подогрев пола Ламинат на теплый пол Теплоизоляционные материалы для пола Инфракрасный теплый пол плюсы и минусы Утепление полов в квартире первого этажа Устройство теплого пола