Теплый пол на деревянный пол

Для того, чтобы сделать свой дом теплым, сегодня существует масса технологий. Порой современные инженерные решения вызывают недоверие и массу споров. Один из таких вопросов: можно ли делать теплый пол на деревянный пол? Многим монтаж электрического или водяного пола на деревянное основание кажется сложным, а порой даже невыполнимым. Однако, сегодня мы расскажем вам, что это не так.

Подготовка основания

Устройство деревянного пола по лагам для теплого пола
Данная схема позволяет наглядно понять принцип обустройства деревянного пола по лагам для теплого пола на примере водяной системы отопления

Теплый пол по деревянным лагам имеет большое и главное преимущество – отсутствие «мокрых» работ, в частности, устройства стяжки. В данном случае основанием являются доски. При этом к ним предъявляются определенные требования:


  • Толщина настила из бука, дуба не должна превышать 24 мм, из сосны или лиственницы – 22 мм;
  • Если делается новый настил, то доски следует сначала на несколько дней разложить на обогреваемом полу. Это необходимо для того, чтобы они впоследствии не деформировались.

Прежде чем приступить к укладке кабеля или труб, необходимо подготовить основание. Здесь есть два варианта:

  1. По существующим черновым полам. В старой поверхности заделываются щели и зазоры между досками, прокладывается теплоизоляция (пенопласт, минвата);
  2. С нуля. Обработанные антисептиками и огнебиозащитой лаги располагаются в 60 см друг от друга. Щели, плесень, гниль на досках недопустимы.

Как видно, укладка теплых полов в любом случае требует чернового основания. Следующим шагом нужно сделать теплоизоляцию. Теплоизолирующий материал плотно укладывается между лагами, что позволяет исключить появление мостиков холода.

Утеплитель укладывается на пароизоляционную пленку.

После того, как черновое основание подготовлено, можно приступать к укладке теплых полов.

Электрические полы

Система «электрический теплый пол» представляет собой кабели, обогревательные маты или пленку. В случае использования кабеля следует учесть следующие моменты:


  • Система должна быть изолирована от влаги.
  • Температура нагреваемой поверхности не должна превышать 27° C. Поэтому рекомендуется использовать термодатчики и термостаты.
Теплый пол электрический на деревянный пол
Схема устройства кабельного теплого пола по деревянному основанию: поверх утеплителя, уложенного между лагами, настилается теплоотражающая подложка и монтажная сетка, на которую укладывается кабель

Монтаж кабеля на деревянное основание можно сделать по следующей инструкции:

  1. Под лаги будущего пола настилается фольгированный теплоизолятор (фольгой вверх), слой которого составляет минимум 30 мм.
  2. Сверху стелется монтажная сетка, на которую потом будет крепиться кабель.
  3. Петлями укладывается электрический кабель. В лагах делаются пропилы для петель.
  4. В пропилы укладывается нагревательный кабель и закрепляется на сетке с помощью хомутов.
  5. Датчик температуры кладется между лагами, а на стене монтируется терморегулирующее устройство.

Если теплые полы функционируют правильно, можно приступать к финишной отделке пола. При этом важно помнить, что между чистовым покрытием и кабелем должно быть не менее 30 мм.

Инфракрасный теплый пол на деревянный пол
Схема устройства инфракрасного теплого пола на деревянном полу по лагам: 1 — лаги, 2 — утеплитель, 3 — ик пленка, 4 — воздушный зазор, 5 — основание пола (ГВЛ, OSB, фанера, пленка полиэтиленовая), 6 — напольное покрытие (ламинат, паркет, линолеум и др.)

Самым экономичным и простым вариантом для подогрева деревянного пола является пленочный (инфракрасный) теплый пол. Укладка происходит так:

  • На основании раскладываются теплоизоляционные материалы;
  • Сверху закрепляется нагревательная пленка;
  • Пленка подключается к сети;
  • Монтируется финишное покрытие.

Инфракрасный теплый пол на деревянном основании
Конструкция теплого пола с нагревательной пленкой на деревянном основании: 1 — напольное покрытие (ламинат), 2 — PE пленка, 3 — ик пленка, 4 — пробковая подложка, 5 — основа пола (фанера, OSB, ГВЛ и др.), 6 — утеплитель, 7 — лаги

Что касается нагревательных матов, то они укладываются в слой плиточного клея, в других случаях их применение не рекомендовано.

polprofy.ru

Особенности использования

В деревянном доме полы могут быть на лагах или на столбах, одно или двухслойными. В этом случае, можно установить как водяной, так и электрический теплый пол. Для такого типа обогрева рекомендуется максимальная температура 29 градусов, если она выше, то это не комфортно и вредно для здоровья.

Если говорить об удельной мощности нагревательных элементов, то она ограничивается 80-130 Вт/м2, но этого может быть недостаточно, чтобы использовать пол с подогревом в качестве основного источника тепла. Проблемы могут возникать как в комнатах с большими окнами, так и в маленьких помещениях, загроможденных мебелью, так как полезная площадь пола будет незначительной.

 
Теплый пол на деревянном полуВ деревянном доме, обычно все перекрытия деревянные и если вы решите укладывать теплый водяной пол в бетонную стяжку, то на них создается дополнительная нагрузка. Перед принятием такого решения, необходимо просчитать нагрузку и убедиться, что перекрытие сможет ее выдержать.

При обустройстве теплого пола в доме, необходимо учитывать и то, что он сокращает высоту помещения, поэтому лучше всего его монтировать на этапе строительства. Если у вас высокие потолки, то можно сделать подогреваемые полы и в жилом доме.

Так как дом деревянный, чтобы избежать растрескивания и повреждения напольного покрытия из-за наличия теплого пола, необходимо придерживаться следующих правил:

  • мощность теплого пола не должна превышать 130 Вт/м2;
  • кабель укладывают равномерно по всей полезной площади пола;
  • деревянное покрытие не должно быть толще 22-24 мм;
  • материалы надежно защищают от влаги;
  • обязательно используется терморегулятор, датчик температуры пола и воздуха;
  • под деревянным покрытием, температура воздушной подушки не должна быть больше 40 градусов;
  • перед установкой деревянного настила, рекомендуется, чтобы он полежал несколько дней на нагретом полу, а затем его можно будет закрепить;
  • на теплый пол нельзя укладывать ковры, которые закрывают всю обогреваемую площадь.

Более высокая стоимость теплого пола, по сравнению с радиаторами отопления, связана с необходимостью укладки теплоизоляции, системы регулирования и контроля и сами монтажные работы будут стоить дороже.

Если же вы имеете элементарные навыки работы, то сможете уложить в деревянном доме систему теплого водяного или электрического пола своими руками.

При сооружении теплого пола по грунту, затраченные средства будут небольшими, и они компенсируются теплом и комфортом. Если вы сделаете теплый пол в соответствии с инструкцией и рекомендациями специалистов, то независимо от того, будет он водяным или электрическим, такие системы очень надежные и долговечные.

Варианты конструкций и технология устройства в деревянном доме

В деревянном доме можно установить любой вид теплого пола, но более безопасным считается водяной пол. Если вы решили установить эклектический пол, то при соблюдении правил его монтажа и эксплуатации, он также является полностью безопасным и имеет высокую эффективность.

При выборе в качестве обогрева электрического теплого пола, реализовать его можно несколькими способами:

  • греющий кабель;
  • маты;
  • инфракрасная пленка;
  • карбоновые стержни.

Какой лучше?

Все варианты имеют свои недостатки и преимущества, и их выбор во многом зависит от того, каким будет финишное покрытие. Для керамической плитки, лучше использовать кабель или маты.

Теплый пол на деревянном полуДля ламината, паркета или ковролина, лучше подходят инфракрасная пленка или карбоновые стержни.

Теплый водяной пол подключают к котлу, как и электрическое отопление, он может использоваться в качестве основного или дополнительного обогрева деревянного дома.

На лагах

Лаги укладываются на расстоянии 60 см и надежно крепятся к основанию. Удобно это делать на оцинкованных опорах, которые сначала выставляют и крепят к основанию, а потом к ним фиксируют лаги. Снизу к лагам крепят черновой пол, он нужен для того, чтобы уложить теплоизоляционные материалы.

Теплый пол на деревянном полуПосле создания чернового пола, на него стелют гидроизолирующую пленку и слой теплоизоляции. Обычно используют минеральные плиты, достаточно их толщины 10 см. На плиты укладывают доски или полосы ДСП, с учетом схемы размещения труб или кабеля.


Теплый пол на деревянном полуВ качестве теплоотражателя, можно приобрести специальные пластины или сделать их из оцинкованного железа, к ДСП они крепятся гвоздями и их загибают так, чтобы поместилась пластиковая труба.

При укладке трубы, она не должна выступать выше уровня пола, иначе будет мешать во время монтажа чистового материала, поэтому толщина ДСП или досок должна превышать диаметр трубы. После укладки труб, поверхность покрывают листами фанеры и уже на нее укладывают чистовое покрытие.

Фанеру берут только влагостойкую, при этом ее толщина должна быть не менее 10 мм. Швы можно заполнить герметиком, а можно и так оставить. После этого приступают к укладке финишного покрытия.

На листах пенополистирола

В деревянном брусовом доме редко делают теплые полы в стяжке, обычно используется специальные теплоизолирующие пластины, которые состоят из пенополистирола и покрыты алюминиевым профилированным материалом.Теплый пол на деревянном полу


Наличие алюминиевого покрытия позволяет равномерно распределять тепло, а пенополистирол не дает теплу распространяться вниз.

При использовании таких листов на деревянное основание, шаг кабеля должен быть около 10 см, а его мощность на квадратный метр не более 100 Вт. Основание для пластин может быть как бетонное, так и деревянное, главное, чтобы оно было ровным и прочным.

При укладке пластин, надо смотреть, чтобы совпадали их желобки, между собой они соединяются при помощи специальных фиксаторов. Если вам надо отрезать пластину определенного размера, то сделать это будет не сложно. В месте, где будет установлен датчик температуры пола, часть пластины вырезают при помощи обычного ножа.

После установки пластин, в желобки укладывают кабель, проверяют работоспособность системы. Осталось уложить подложку и можно стелить деревянное покрытие.

Теплый пол в стяжке уложенной на деревянное основание

Иногда возникает необходимость сделать стяжку на деревянный пол, например, когда лаги установлены на высоких столбах. Есть несколько условий, которые должны выполняться для того, чтобы на деревянное основание можно было уложить бетонную стяжку:

  • оно должно быть прочным и неподвижным;
  • расстояние между лагами должно быть небольшим, чтобы пол под тяжестью стяжки не проседал. Если это условие не соблюдается, то придется разобрать пол и добавить лаги, чтобы расстояние между ними уменьшилось. Чтобы снизить нагрузку на пол, можно использовать не цементную стяжку, а ангидритовые ровнители;
  • обязательно необходимо использовать армирующую сетку, достаточно сетки с ячейками 10х10 см.

Теплый пол на деревянном полуЧтобы на гидроизоляционной пленке не образовывалась испарина, все швы заделывают эпоксидной шпатлевкой, так как она не пропускает влагу. Бывает, что стыки между деревянным покрытием и стенами достаточно большие, в таких случаях их необходимо заделать сначала пеной, потом эпоксидной шпатлевкой или можно использовать жидкую гидроизоляцию.

Сначала на деревянное основание укладывают гидроизолирующую пленку, затем утеплитель, это может быть, например пенофол. На следующем этапе укладывают армирующую сетку, на нее трубы или кабель, подключают их и проверяют работоспособность системы, после чего заливают песчано-цементным раствором.

Выводы

Для деревянного дома теплый пол можно сделать как водяной так и электрический, есть несколько вариантов и способов его укладки. Все работы надо выполнять в соответствии с разработанными технологиями и рекомендациями, тогда вы сможете самостоятельно сделать эффективное и безопасное отопление, а в вашем доме будет тепло и уютно.

dom-s-ymom.org

Водяной пол: как это работает?

Полы водяного типа – весьма практичный способ отопления жилища. Система представляет собой жидкостный отопительный контур, смонтированный под полом. Традиционная технология предполагает, что трубы лежат в бетонной стяжке. Для подогрева подающегося в контур теплоносителя обычно используется котел. Стандартные модели греют жидкость до 60-90С, что неприемлемо для теплого пола.

Если пустить теплоноситель с такой температурой в контур, пол разогреется до 45-60ºС. Ходить по нему будет невозможно. СНиПы регламентируют допустимую для теплого пола температуру. Это не более 30ºС. Для получения такой величины будет достаточно подогреть жидкость в контуре до 35-45ºС. Поэтому в систему водяного пола включают смесительный узел. Здесь перемешиваются горячая жидкость из теплообменника котла и прохладная из обратной трубы.

Есть еще один более простой вариант. Если использовать отопительный котел конденсационного типа смесительный узел монтировать не придется. Конструктивные особенности таких котлов предполагают возможность подогрева теплоносителя до относительно небольших температур. В некоторых случаях разогретый теплоноситель берется из централизованной системы, но это требует получение специального разрешения, что далеко не всегда удается сделать.

Таким образом, поступающая в отопительный контур жидкость, а это может быть раствор антифриза или вода, разогревает пол. Он, в свою очередь, подогревает воздух. В результате получается быстрый и вместе с этим очень равномерный обогрев помещения. Значимый плюс – максимально благоприятное для человека распределение температур в комнате. В верхней части накапливается прохладный воздух, в нижней – более теплый.

Именно такой микроклимат живые организмы расценивают как комфортный. При этом конвективных потоков, неизбежных при наличии точечных источников тепла, не наблюдается. Благодаря этому отсутствует перенос пыли и микроорганизмов. К плюсам можно отнести и минимальные эксплуатационные затраты. Все это делает водяные полы востребованными среди пользователей.

Особенности настильной системы

Традиционный вариант  пола водяного типа предполагает монтаж труб в стяжку. Заливают ее раствором из бетона с особыми присадками, увеличивающими его теплопроводность. В результате бетонная подушка становится своеобразным теплоаккумулятором, что дает возможность использовать такое отопление максимально эффективно. Однако у традиционного способа обустройства есть недостатки.

Самый очевидный – слишком большой вес бетонной стяжки. При плотности раствора порядка 2000 кг/кв. м она дает значительную дополнительную нагрузку на основание и несущие. Для железобетонных плит такая нагрузка вполне посильна. Для деревянных перекрытий – запредельна. По этой причине традиционный способ укладки в таких случаях запрещен. Здесь используется так называемая настильная система.

Она выполняется в виде невысокого настила, внутри которого располагаются трубы. Для его обустройства чаще всего используется дерево, но относительно недавно появились и выпускающиеся промышленным способом настилы из полистирола. Трубы размещаются в пазах, где и закрепляются. Известно, что дерево проводит тепло очень плохо. По этой причине деревянные системы не могут быть эффективным источником тепла.

Для исправления этого недостатка в каждый паз вставляются металлические проводящие тепло элементы. Они же и укрепляют конструкцию. Аналогичные детали есть и в полистирольных настилах, материал которых тоже плохой проводник тепла. Таким образом собирается надежная и долговечная отопительная система. Ее преимуществами перед традиционным аналогом можно считать:

  • Небольшой вес настила, который способны выдержать даже деревянные перекрытия.
  • Относительно простая сборка, особенно если речь идет о промышленных моделях настилов.
  • Отсутствие необходимости ожидания затвердевания бетонной стяжки. Отделочные работы можно производить сразу же по окончании монтажа.
  • Полная ремонтопригодность. Для проведения ремонтных работ достаточно поднять фрагмент настила, чтобы обеспечить доступ к участку с неисправностью.

Еще одно неоспоримое достоинство настильной системы – многовариантность, что дает возможность реализовывать самые разные ее модификации. Большинство из которых – самоделки. Основной недостаток настильной схемы – быстрое остывание. Пол за короткое время разогревается и так же быстро отдает тепло.

Собственно, запас тепла ограничен тем, которое находится в жидком теплоносителе в трубах. Поэтому при остановке котла помещение скоро остынет. По этой причине настильные системы чаще используют как дополнение к основному отоплению, особенно в холодных регионах.

Как устроен настильный водяной пол

При укладке настильной системы получается своеобразный многослойный пирог, рассмотрим каждый его слой подробнее.

Требования к основанию под конструкцию

Первый слой пирога – правильно подготовленное основание. Это может быть любое перекрытие, которое предварительно выравнивается. СНиПы регламентируют отсутствие значительных перепадов высот, выступов и шероховатостей. Деревянный пол должен быть ровным, без выступающих досок.

Каждая дощечка должна быть хорошо закреплена и не должна прогибаться. Максимально допустимый предел отклонения от горизонтали – 2 мм, распределенные на 2 м площади в любом из существующих направлений.

Устройство изоляционного слоя

Для предотвращения утечек тепла необходимо обустройство изоляционного слоя. Материал для его выполнения подбирается индивидуально, исходя из условий эксплуатации. Он должен быть влагостойким, огнеупорным совместимым с другими строительными материалами. Желательно, чтобы дополнительно обеспечивалась и шумоизоляция. По возможности подбирается максимально тонкий, но эффективный материал.

Вариант фиксации трубы

На утеплитель укладывается собственно настил под трубы. Здесь есть множество вариантов. Это могут быть полистирольные маты со специальными бобышками под трубы. Такие маты выпускают одинарными и дублированными утеплителем. В последнем случае изоляционный слой может быть лишним. В качестве настила могут использоваться листы из пиломатериалов с выпиленными пазами под трубы. Они так же производятся промышленным способом. Имеют место быть и самодельные настилы из реек, брусков и т.п.

Труба для передвижения теплоносителя

Далее в подготовленные крепления и пазы укладывается тепловая труба. Для максимально плотного прилегания и создания теплового экрана детали кладутся внутрь специального профиля из алюминия. Если такового нет, можно сделать аналогичные элементы из оцинковки либо обернуть каждую деталь плотной фольгой. Оптимально уложить дополнительный слой фольги поверх смонтированных труб.

Сооружение основания под отделку

Поверх труб под напольное покрытие необходимо уложить основание. Оно выбирается в зависимости от того, какое финишное покрытие будет уложено. Если предполагается монтаж плитки, керамической или пвх, а так же линолеума или ковролина, на металлические элементы деревянного настила укладывается влагостойкий гипсокартон. В случае если для обустройства настила использовались полистирольные маты, ГВЛ кладется в два слоя.

Под ламинат на деревянный настил гипсокартон не укладывают. Вместо него на алюминиевые пластины кладут поглощающий лишнюю влагу вспененный полиэтилен или подложку из картона. Вместо ГВЛ можно использовать влагостойкие сорта ДСП или фанеры. Хорошее решение – стекло-магниевые листы, которые к тому же неплохо проводят тепло, что совершенно не лишнее при обустройстве греющего пола.

Варианты обустройства водяного пола

Настил под водяной пол может быть изготовлен самыми разными способами, что особенно нравится домашним мастерам. Рассмотрим несколько вариантов таких конструкций.

Вариант №1. Реализация готового решения

Это наиболее простой в исполнении способ. В строительном магазине приобретается комплект для изготовления настила. Может быть две разновидности такого решения. Первая – полистирольные маты, оснащенные креплениями для трубы. Они могут быть продублированы слоем утеплителя. В этом случае их можно укладывать непосредственно на основание. Главное достоинство таких матов – предельно простой монтаж.

Однако они недостаточно прочны, чтобы монтировать напольное покрытие прямо на маты. Под мягкие покрытия, а так же и под плитку придется уложить два слоя ГКЛ. Настил может быть собран и из модулей, изготовленных из ДСП. На них заводским способом нанесены выемки под трубы с определенным шагом системы. Модули комплектуются крепежом, металлическими теплораспределяющими пластинами и трубами.

Для соединения деталей между собой предусмотрено замковое соединение, что заметно облегчает сборку. Такие конструкции достаточно прочны и не требуют дополнительного усиления. Их основной недостаток – высокая стоимость. Любое из готовых решений требует тщательной подготовки основания. Если это старый пол, проводится тщательная ревизия. Подпорченные участки выбраковываются и ремонтируются.

Доски надежно закрепляются, перепады высот убираются. Затем весь мусор и пыль удаляется, а основание грунтуется. После его высыхания укладывается и закрепляется утеплитель, если это требуется. Следующий этап – укладка матов. На внешнюю сторону каждого из них наносится подходящий клей, обычно это «жидкие гвозди», и пластина приклеивается к основанию. Важно, чтобы клей хорошо схватился и надежно удерживал мат на месте.

Если предполагается укладка настила из ДСП, он собирается в строгом соответствии с выданной производителем инструкцией. После того, как каналы для труб будут готовы, начинают укладку. Трубы могут укладываться «змейкой», «улиткой» или любым другим подходящим способом. Элементы соединяются в единую систему и подключаются к отопительной системе. Далее проводится опрессовка и проверка работоспособности водяного пола, после чего приступают к монтажу напольного покрытия.

Вариант №2. Настил по лагам

Работы начинают с подготовки деревянного основания. Если это старый пол, проводятся все необходимые ремонтные работы. Затем необходимо уложить лаги, на которых будет лежать теплый водяной пол под деревянным полом. Подготовленные лаги выставляют строго по уровню с расстоянием между элементами порядка 0,6 м.

Это оптимальный вариант, можно класть детали с большим расстоянием. Но в этом случае потребуются более толстые доски для формирования настила.

Балки надежно закрепляются к основанию. Далее между ними лагами обустраивается основание, на которое будет укладываться утеплитель. Для этого к балкам подбиваются доски, фанера, ДСП или любой другой подходящий материал. Если хочется сэкономить, можно вместо основания прибить к лагам уголки или рейки, на которые будет опираться изоляционное покрытие. Но нужно понимать, что в таком случае оно должно быть жестким и не сыпучим.

На подготовленное основание укладывается утеплитель. Это может быть пенопласт, каменная вата высокой плотности, полистирол и др. После формирования теплоизолирующего ковра приступают к изготовлению настила. Для этого берут доски толщиной как минимум 0,03 м. Их начинают прикручивать к балкам. Первую закрепляют на расстоянии 0,02 м от поверхности стены, аналогичный зазор выполняют и при закреплении всех остальных деталей.

Важный момент – выбор ширины закрепляемых к полу досок. Она должна соответствовать ширине теплораспределительных пластин из металла, которые впоследствии будут вставляться в получившиеся пазы. Труба будет укладываться «змейкой», что предполагает необходимость выполнения пазов под ее повороты. Для этого оставляют специальные зазоры шириной около 0,15 м через равное расстояние друг от друга.

На практике это выглядит следующим образом  Две доски прикручивают с отступлением от стены в 0,5 см, две следующих – на расстоянии в 5 — 7 см. И так до конца ряда. С противоположной стороны основания те доски, что были закреплены у стены, прикручивают на расстоянии, а те, что с зазором – вплотную. Таким образом формируется паз под изгиб трубы. После того, как уложен весь настил, приступают к монтажу теплораспределительных пластин.

Их вставляют в пазы, образованные досками, и надежно закрепляют скобами или обычными гвоздями. Оптимально, чтобы стороны лежащих рядом пластин смыкались. Тогда будет сформирован сплошной передающий тепло экран. Теперь можно приступать к укладке труб. Делать это проще вдвоем. Один работник будет разматывать бухту, а второй займется непосредственно укладкой.

Деталь с небольшим усилием как бы вдавливается в паз теплораспределительной пластины. Обратную трубу контурной петли лучше всего провести вдоль стены под настильными досками. После того, как весь контур будет уложен, еще раз проверяют правильность монтажа и подключают его к отопительной системе. Обязательно выполняется опрессовка водяного пола. Затем можно приступать к подготовке к укладке напольного покрытия.

Вариант №3. Конструкция из направляющих

Начинают с подготовки основания. Как и в предыдущих вариантах, оно должно быть выровнено и укреплено. Затем на основу укладывается любой подходящий утеплитель. Наиболее простым методом укладки водяного пола является «змейка», поэтому она используется чаще всего. Для конструкции из направляющих это будет лучший вариант. Для определения размеров деталей вычерчивается точный план помещения.

На нем отмечаются участки, где будет установлено обслуживающее водяной пол оборудование и места подведения труб. Затем с четким соблюдением выбранного шага укладки вычерчиваются направляющие. Подсчитывается количество необходимых деталей, и определяются их размеры. Теперь нужно подготовить направляющие. Их вырезают из любого подходящего и доступного материала. После чего можно приступать к монтажу.

Детали должны быть уложены на основание в строгом соответствии с разработанным планом. Каждую направляющую кладут на черновую основу и надежно прикрепляют к ней саморезами. Между деталями должны остаться каналы, необходимые для монтажа труб. На участках поворота магистрали острые углы направляющих необходимо скруглить, чтобы случайно не повредить трубы.

После того, как все рейки будут закреплены к основе, приступают к укладке фольги. Для этого берут материал толщиной не меньше 50 мкм. Листы вдавливают в каналы, тщательно огибая каждое углубление. Буквально «выкладывая» фольгою каждый канал. Чтобы листы не сдвинулись с места, их фиксируют к рейкам с помощью степлера. Для лучшей теплоотдачи желательно трубы перед укладкой обернуть такой же фольгой, однако это не обязательно.

Затем внутрь подготовленных каналов укладывается труба. Чтобы зафиксировать ее на месте на некоторых участках ее прикрепляют к рейкам или к полу металлическими пластинками. По окончанию укладки водяной пол подключается к отопительной системе и проводится обязательная опрессовка. Если она не выявила нарушений герметичности, приступают к подготовке к монтажу финишного покрытия.

Это только три варианта монтажа теплого пола настильного типа. На практике их намного больше. Домашние умельцы адаптируют их для своих условий, подбирая доступные материалы и подходящие технологии.

Полезное видео по теме

Один из вариантов настильной системы:

Сравниваем бетонный и настильный водяной пол:

Укладываем водяной пол на деревянное основание:

Уложить водяной пол на деревянное основание можно только настильным методом. Бетонную стяжку, даже самую невысокую, оно не выдержит. Самый простой из всех вариантов обустройства настила – использование готовых полистирольных матов или деревянных направляющих. Их можно приобрести в любом магазине. Единственный недостаток такого решения – высокая стоимость, однако монтаж проводится просто и очень быстро. Любители самостоятельных работ достаточно просто смогут собрать настил из подручных материалов. Получится дешево и вполне работоспособно.

sovet-ingenera.com

Как сделать эффективный теплый пол по деревянным лагам. Как сократить нагрузку на основание не потеряв в теплоотдаче. Монтируем систему по технологии сухой стяжки.

Теплый пол – один из популярнейших сегодня способов отопления, используемый как самостоятельно, так и вместе с другими системами. Технология укладки изучена и отточена, но применяется преимущественно на первых этажах из-за большого веса цементной стяжки, традиционно используемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно укладывать теплые полы и по деревянным перекрытиям, не боясь, что основа будет «играть», оригинальную технологию придумали финны. А под свои потребности и возможности ее адаптировали пользователи FORUMHOUSE. Наши умельцы охотно рассказывают всем желающим, как уложить водяные теплые полы в частном доме по деревянным лагам. 

Сухая стяжка: облегченные теплые полы

Сухая стяжка – технология, по которой теплый пол на лагах укладывается без заливки цементным раствором. В обычной системе стяжка выполняет функции не только фиксатора, но и проводника – благодаря высокой теплопроводности эффективно отдает тепло вверх. Но из-за большого веса ее нельзя применять по лагам. По финской технологии в сухой стяжке эту функцию выполняют гипсокартонные листы в три слоя – как основа, между петлями труб, как завершение «пирога». Это позволяет облегчить конструкцию. Пустоты между трубами и листами замазываются плиточным клеем, верхний слой крепится на него же.

Вариации на тему

В нашей стране на базе финской технологии, облегчающей конструкцию и позволяющей отказаться от монолитной заливки, появились ее вариации – принцип остался, а материалов прибавилось:

  • Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – по сравнению с гипсокартонными плотнее, прочнее на изгиб и деформацию, содержат в составе волокна целлюлозы и другие добавки, повышающие их технические характеристики. Для влажных помещений используют влагостойкую разновидность (ГВЛВ);
  • ДСП, ОСП (OSB), фанера – по теплоотдаче такая конструкция получается хуже, так как дерево и его производные выступают изолятором. Продаются готовые комплекты теплого пола по сухой стяжке из листов ДСП, с выбранными под петли пазами, но их стоимость не каждый осилит.
  • Цементно-стружечная плита (ЦСП);
  • ЭППС – трубы укладывают непосредственно в утеплитель, а пустоты замазывают клеем. Для повышения теплоотдачи элементов используют фольгу или подобный материал;

Толщина листов для среднего слоя с магистралью подбирается, исходя из диаметра трубы, чтобы после заполнения клеем получилась ровная поверхность, и завершающий слой не давил на трубу. Как вариант, между собой склеивают два листа, если толщины одного недостаточно.

Пользователи форума активно организовывают свои системы напольного отопления по деревянным перекрытиям.

Один из вариантов устройства сухой стяжки своими руками – укладка труб в специальные алюминиевые пластины с пазами. Они плотно облегают трубы и увеличивают теплоотдачу. Минус такой комплектации – дороговизна этих металлических прокладок, их использование увеличивает стоимость всей системы.

Листы на гипсовой базе – одни из самых востребованных, как оптимальный по всем параметрам, материал.

  • Приемлемо стоят;
  • Легко распиливаются на сегменты;
  • Экологичные (не содержат синтетические связующие как плиты с древесными наполнителями) и подходят для домашних работ;
  • Негорючие;

Монтаж

Устройство водяного пола по лагам на базе финской технологии предполагает стандартный алгоритм монтажа, независимо от используемых в работе материалов, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) или другие плиты.

На FORUMHOUSE вы можете прочитать подробную инструкцию монтажа чернового пола своими руками.

Утепление

Система должна отдавать тепло вверх, а не пропускать его в перекрытие, что повлечет повышенный нагрев носителя и снижение эффективности. Между лагами укладывается пароизоляция, сверху – слой утеплителя (минвата, ЭППС), укрывается слоем пароизоляции. Изоляция защитит и древесину, и утеплитель от конденсата, при условии, что это не просто полиэтиленовая пленка. Под обычной пленкой конденсат будет образовываться в еще больших количествах.

Основание

Следует соблюдать оптимальное расстояние между лагами при монтируемой системе – 60 см, в этом случае не требуется создание дополнительной обрешетки для распределения нагрузки, и листы образуют монолитную конструкцию. К лагам листы крепятся на саморезы.

Магистраль

Метраж и диаметр трубы зависит от площади помещения, теплопотерь, мощности используемого для нагрева теплоносителя оборудования. Наиболее востребованный диапазон – 16-20 мм в диаметре. Шаг трубы тоже индивидуален в каждом конкретном случае, но в среднем – 100 мм, по краям чаще. Труба крепится специальными металлическими или пластиковыми скобами или фиксаторами, сделанными своими руками.

Укладка

Пространство между контурами труб заполняется нарезанными из листов сегментами, вокруг труб должны остаться пазы под заполнение клеем. Оптимальный размер паза – 3 диаметра трубы, этого достаточно для максимального теплосъема. Сегменты прикручиваются саморезами, с шагом 10 – 15 см, длины крепежа должно хватить для фиксации в лагах.

Заполнение

Для заполнения пазов чаще всего используется плиточный клей, можно применять цементно-песочную смесь, но при замешивании обязательно использовать пластификаторы. Чтобы повысить адгезию, и финишный слой «пирога» крепче соединился с промежуточным, рекомендуется после заполнения швов с трубами пройти по всей поверхности клеевой смесью «на сдир». Это совет от пользователя под ником Витаон, он профессионально занимается монтажом подобных систем и поделился с форумчанами своей хитростью.

www.forumhouse.ru

Особенности использования и пожарная безопасность

Осуществляя выбор любой системы, которая связана с электроснабжением и конструкциями из дерева, необходимо принимать во внимание особенности данного материала. Чаще всего, в процессе проектирования системы теплого пола с деревянным, приходится сталкиваться с такими трудностями:

  1. Горючесть материала: дерево не должно контактировать с открытым огнем, нельзя допускать его перегрева, который может случиться в электрической системе при коротком замыкании.
  2. Усыхание: когда дерево перегревается из него уходит влага. При этом оно становится меньше по размеру, трескается, и очень часто становится просто непригодным для эксплуатации.
  3. Невысокие показатели теплопроводности. Это нужно учитывать при покрытии систем теплого пола натуральным дерево. В таких ситуациях тепло плохо распространяется по помещению и не нагревает его до оптимальной температуры.

Как сделать, чтобы водяной/электрический теплый пол под деревянный пол оказался эффективным источником тепла без этих проблем?

Чтобы решить вопрос с пожаробезопасностью следует использовать исключительно те системы, которые строго соответствуют всем нормам и правилам электро- и пожарной безопасности. Также особое внимание необходимо уделять и монтажу. Все контакты нужно изолировать согласно требованиям, предъявляемым к технологии монтажа.

Для теплого пола по деревянным лагам и под декоративным покрытием из идентичного материала разрешается применять все современные системы электрического обогрева: инфракрасную пленку, кабели, маты, стержни. Нужно соблюдать такие правила:

  • температурный режим теплого пола под деревянным покрытием не должен быть больше 27°C;
  • нужно следить за тем, чтобы не было резких скачков температур в течение короткого временного периода. На протяжении 24 часов температура может искажаться в пределах 5°C;
  • нагревательному кабелю нельзя напрямую контактировать с деревом.

Устройство теплого пола на деревянном полу

То, каким образом будет выполняться укладка теплого водяного/электрического пола на деревянный пол в доме, находится в непосредственной зависимости от вида перекрытия. Если первый этаж и подвальное помещение перекрыты железобетонными панелями, то систему теплый пол обустраивают по традиционной схеме:

  • выравнивающая растворная стяжка;
  • утеплитель;
  • греющий кабель или пластиковые трубы;
  • выравнивающая стяжка, которая закрывает теплый пол;
  • финишное покрытие (плитка, ламинат, паркет).

Рассмотрим, как выполнить монтаж инфракрасного теплого пола на деревянный пол.

Пленочный теплый пол

Принцип работы инфракрасного излучателя напоминает действие солнечных лучей. Точно также, как и они, инфракрасное излучение поглощают предметы, которые впоследствии распределяют тепловую энергию по пространству.

Излучение не поглощается воздухом, но только рассеивает его в небольших количествах. Практически вся энергия излучателя достигает стен, потолков, мебели и других предметов.

Подготовка теплого пола по деревянному перекрытию

Подготовить теплый пол в деревянном доме к монтажу можно тремя способами:

Первый способ

Используется в тех случаях, когда покрытие очень старое (доски пола скрипят под ногами, в некоторых участках прогибаются или вовсе проваливаются). Необходимо выполнить следующее:

  • произвести демонтаж верхнего покрытия пола и чернового пола;
  • проверить, в каком состоянии находятся лаги, если есть испорченные детали, их нужно заменить;
  • далее необходимо выставить лаги, хорошо проверить их уровнем и закрепить;
  • затем насыпается подушка из керамзита. Это нужно для того, чтобы избежать теплопотерь, подушка должна настояться в течение пары дней;
  • после этого настилается черновой пол, между досок допускаются зазоры в 1,5-2 см;
  • черновой пол необходимо покрыть антисептиком;
  • затем на него кладется пергамин;
  • далее настилается само покрытие пола, зазоры устраняются посредством монтажной пены;
  • на пол кладутся фанерные листы, которые закрепляются винтами, длиною 40-50 мм по
  • периметру каждого листа на дистанции 150-200 мм между ними;
  • щели, которые есть между листами фанеры, нужно зашпаклевать;
  • прежде ,чем производить укладку листов, их нижние стороны следует обработать горячей олифой, по завершению процесса олифой обрабатывается вся поверхность пола.

Монтаж излучателей можно будет производить по истечению трех дней.

Второй способ

Состояние пола — некоторые доски слегка поскрипывают и пошатываются, в отдельных участках шляпки гвоздей начинают выходить из доски. Необходимо выполнить следующее:

  • пробить все гвозди “заподлицо” с досками, в участках, где слышны поскрипывания, надо укрепить доски при помощи винтов, длина которых составляет 80 мм;
  • необходимо произвести демонтаж плинтусов;
  • произвести настилку фанеры на пол (как уже было описано).

Третий способ

Пол находится в отличном состоянии:

  • выполняется демонтаж плинтусов;
  • настилается фанера.

Монтаж пленочного теплого пола на деревянное основание

Инфракрасный теплый пол выпускается в виде пленки в рулонах. Настилать ее вы можете не на всю поверхность пола в помещении, разрешено оставлять зазор до стен около 10 см.

Недопустимо производить укладку термопленки внахлест.

В качестве места для монтажа терморегулятора следует выбирать наиболее удобному расположению, например, как можно ближе к проводке.

Укладывать провода следует параллельно стене, участки расположения медных контактов надо обжать плоскогубцами. Стыки необходимо заделать теплоизолирующим материалом, а медные контакты изолировать при помощи силиконового герметика.

Терморегулятор подсоединяется и закрепляется на стене в удобном месте. При его включении, начнется подача напряжения на излучатели. Выждите некоторое время и проверьте, нагреваются ли листы. Если имеются холодные, то нужно проверить участки соединений тестером и исправить неработающие контакты.

Осуществив подключение заземления, применяя для этого фольгированный скотч, его конец необходимо соединить с проводом по диагоналям и по длине.

Весь пол закрывается слоем поливиниловой вспененной пленки, а затем настилается покрытие пола. Прослойка пленкой не несет никакой опасности, поскольку максимальный температурный режим нагрева пленочных излучателей не превышает показатель в 40°C.

Как установить теплый пол на деревянный пол? Правила монтажа:

  1. Установка покрытия должны производиться с учетом возможности в последующем выполнить ремонт.
  2. Для крепления пленочных излучателей ни в коем случае нельзя использовать различные металлические крепежи: гвозди, винты, шурупы и т.д.
  3. Если на ИК полу будет стоять тяжелая мебель или предметы, которые имеют большой вес, необходимо заблаговременно предусмотреть наличие воздушных карманов.
  4. Пленочный пол недопустимо устанавливать рядом с другими электрическими нагревательными приборами (камин, печь и т.д.).
  5. Максимальная длина одного отрезка пленки должна быть не более 15 метров.
  6. Нельзя выполнять укладку теплого пола при низкой температуре.
  7. Заземление — это обязательное условие при монтаже и последующем использовании теплых полов в деревянном доме.

Монтаж водяного теплого пола на деревянный пол

Укладку водяного теплого пола без стяжки можно осуществить несколькими способами:

  • на пол помещаются специальные пенополистирольные маты, в которые в последующем вставляются теплообменные пластины с пазами для трубного контура;
  • помимо этого пластины могут помещаться в специально оставленные зазоры между досками деревянного пола;
  • есть еще один способ, когда в досках деревянного основания фрезеруются пазы, в которые сначала устанавливаются теплообменники, а затем и трубы.

Если у вас отсутствует возможность купить подобные теплообменные пластины, то можно прибегнуть к другому способу — с применением алюминиевой фольги.

Для выполнения работы нужно иметь специальные материалы. Их количество зависит от площади помещения и эффективности обогрева, которое вы хотите получить.

Доска для укладки контура. Рассчитать ее количество нужно на площадь утепляемого помещения. Для ее изготовления используется качественная строганая доска, толщина которой равна 45/50 мм. В мастерской вы сразу можете заказать и фрезерование пазов 20*20 мм по всей длине — это вполне хватит для укладки трубы 16 мм. Размещение пазов должно быть выполнено в соответствии с шагом укладки труб контура.

Ширину доски лучше выбирать из расчета требуемого шага укладки, а с одной из ее боковых сторон выбирается «четверть» 20*20 мм. В таком случае, в процессе укладки покрытия, пазы автоматически будут располагаться на необходимой дистанции один от другого.

Шаг укладки может быть разным — от 100 — 150 мм, если теплый пол у вас будет выступать в качестве единственного источника отопления, и до 300 в том случае, когда он будет вспомогательным элементом обогрева. Делать шаг меньше не следует, да и это достаточно трудоемкий процесс. Если шаг будет превышать показатель в 300 мм, то получится «эффект зебры» — будут ощущаться холодные и теплые полосы.

Если в качестве источника отопления будет использовать только теплый пол, то изначально необходимо произвести демонтаж радиатора — это процедуру нужно выполнить сразу, чтобы воды из системы не попала на доски и фанеру верхних настилов. Для этого отопительную систему нужно освободить от теплоносителя, а после этого срезать или открутить соединения батарей.

Порядок выполнения работы:

  1. На подготовленное дощатое покрытие деревянного пола нужно настелить фольгированный вспененный полиэтилен. Материал нужно класть встык, фольгированным покрытием в сторону комнаты. К доскам он фиксируется при помощи степлера и скоб. Затем, все стыки утеплителя нужно проклеить широким фольгированным скотчем.
  2. После этого, сверху на утеплитель устанавливаются по уровню и закрепляются бруски лаг, которые фиксируются перпендикулярно ранее уложенному дощатому покрытию. Если ниже лежит фанера, то направление лаг может быть абсолютно любым, но с тем расчетом, что верхние доски с пазами для укладки труб будут им перпендикулярны.
  3. На готовые лаги укладываются подготовленные доски. Помимо продольных пазов для труб, в них нужно вырезать полукруглые углубления в участках, где будет разворот контура. Также, вдоль стены, на которой будут располагаться краны отопительной системы, нужно вырезать своеобразную колею — паз, в котором будут располагаться трубы — подающая теплоноситель и «обратка».
  4. Доски закрепляются с лагами посредством саморезов.
  5. Затем, патрубки, которые подходили к радиатору нужно срезать. На месте между отрезанными концами магистральной трубы отопления устанавливается соединительная перемычка. Выполняется это для того, чтобы расположить краны подачи в контур теплого пола в самом удобном и неприметном месте, например, в углу помещения.
  6. Посреди заново установленных патрубков подачи и обратки, снабженных кранами, монтируется байпас с вентилем. С подобной схемой вы сможете при необходимости отключать контур теплого пола, при этом работоспособность всей системы не будет нарушена.
  7. По завершению всех подготовительных этапов, прежде чем выполнять монтаж трубы, нужно хорошо пропылесосить все пазы, освободив их от опилок и строительной пыли.
  8. Далее можно начинать выполнять укладку труб водяного контура. Изначально нужно взять рулоны фольги и нарезать их на полосы, ширина которых составляет 250 мм.
  9. На следующем этапе нужно раскатать полосы фольги от стены до стены.
  10. Сверху фольги размещаются трубы и совместно с фольгой они утапливаются в паз, который прорезан в досках. В процессе вдавливания трубы края фольги нужно поднять вверх. В этой ситуации фольга выполняет функцию повышения теплоотдачи — она нагревается от горячей теплы и отдает тепло окружающему пространству. Помимо этого, она не позволяет улетучиваться тепловой энергии вниз, в пол, а наоборот направляет ее в комнату. Окончание трубы крепится к фитингу патрубка, которые отвечает за подачу теплоносителя в систему.
  11. Выступающие вверх края фольги нужно сложить, загнуть на предшествующую доску и зафиксировать к ней при помощи степлера.
  12. Помимо этого, нужно зафиксировать и саму трубу. Выполняется это посредством пластиковых или металлических пластинок к полу. Трубы должны быть закреплена по всему контуру и обязательно — на поворотах. Фиксирующие пластинки монтируются с шагом 600-700 мм. Таким образом, труба не будет выходить наружу в ходе выполнения дальнейших операций.
  13. По окончанию работ практически вся площадь будет покрыта алюминиевой фольгой, которая считается отличным проводником тепла. В итоге весь пол становится одним большим «радиатором».
  14. «Обратку» необходимо аккуратно вывести к участку, где располагаются краны и соединить с фитингом.
  15. Подключение к узлу входа и выхода должно быть очень аккуратным, поскольку он будет размещен над поверхностью пола. Недопустимо его вмуровывать в стену, но по окончанию работы вокруг него можно смонтировать декоративный короб с дверцей, которая обеспечит свободный доступ к регулировочным кранам. На данном этапе нужно выполнить проверку герметичности контура теплого пола — он заполняется водой и создается избыточное давление. Если утечки отсутствуют, то можно приступать к последующим действиям.
  16. По всей поверхности пола нужно уложить тонкий теплоизолирующий материал. Он не будет перекрывать движение тепла в комнату и не позволяет теплоносителю быстро остывать.
  17. Утеплитель заворачивается на стены на 100-150 мм и срезается только после того, как по всей поверхности будут уложены листы фанеры.
  18. Если предполагается укладка линолеума, тона всю поверхность пола, поверх утеплителя кладется фанера. Работа должны выполняться очень аккуратно. Размеры листов надо подобрать так, чтобы их края не попадали на уложенные в пазы досок трубы. Этот слой фиксируется на досках посредством саморезов. После того, как фанера будет установлена, специалисты советуют выполнить циклевку всей поверхности. Швы между листами фанеры заделываются при помощи эпоксидной смолы, смешанной с опилками, или герметиком. Если после просыхания материал заделки будет располагаться выше уровня пола, то его следует зачистить.
  19. Затем линолеум расстилается на поверхности пола, подрезается таким образом, чтобы края полотна находили на стены на 30-40 мм. Подождите немного времени, пока они расправятся. В среднем, это занимает около суток.
  20. Излишки линолеума надо аккуратно срезать по металлической линейке. Делается это таким образом, чтобы оставался зазор между краем покрытия и стеной около 8-10 мм.

Как положить инфракрасный теплый пол на деревянный пол под линолеум

Монтаж инфракрасного пленочного пола под линолеум является более простым по исполнению, нежели водяной. Стоит отметить, что по своим эксплуатационным характеристикам он является наиболее подходящим для линолеума.

Для того, чтобы произвести укладку нужно иметь следующие материалы:

  • инфракрасная пленка, по размеру она должна быть меньше, чем сама комната, в которой будет настилаться. Это обусловлено тем, что под тяжелую мебель ее не укладывают, для предотвращения пережатия карбоновых обогревательных полос

    Обычно пользователи сразу покупают готовые заводские набора пленочного теплого пола с полным комплектом всех требуемых расходников и принадлежностей исходя из предполагаемой площади покрытия. Терморегулятор и датчик покупают отдельно.

  • фольгированный утеплитель, который размещают по всей площади комнаты;
  • полиэтиленовая пленка, которая укладывается на закрепленный “теплый пол”;
  • фольгированный и строительный скотч;
  • фанера для двух слоев настила;
  • отрезки битумной изоляции и обычная изоляционная лента.

Также необходимо обзавестись следующими инструментами:

  • острый строительный нож;
  • ножницы;
  • отвертки;
  • плоскогубцы.

Процесс выполнения работы:

  • изначально нужно подготовить поверхность пола. Если он дощатый, то специалисты советуют накрыть его листами фанеры, лучше всего — с замковыми соединениями «шип — паз», благодаря которым поверхность получается практически бесшовной. Фанера крепится на дощатом полу посредством саморезов. Их шляпки необходимо утопить в толщу листов на 1-2 мм. Стоит сказать, что при желании под фанеру можно поместить вспомогательный не очень плотный слой утеплительного материала из вспененного полиэтилена
  • поверх фанерного настила производится укладка утеплителя встык, фольгированной стороной вверх;
  • изначально полотна утеплительного материала фиксируются при помощи степлера к фанерному слою скобами;
  • после этого их стыки склеиваются посредством фольгированного или строительного скотча;
  • когда пол будет подготовлен, необходимо сразу определиться с месторасположением терморегулятора. Лучше всего его размещать ближе к выходу из комнаты, около выключателейДля терморегулятора пленочного пола лучше установить отдельный автомат.
  • обязательно нужно составить схему монтажа пленочного пола с указанием разводки кабельной части. В общей цепи полотна пленки должны быть соединены параллельно;
  • на следующем этапе осуществляется подготовка полотен пленки исходя из требуемой длины. Разрез производится в конкретном месте, обозначенном линией с ножницами. В других участках ни в коем случае нельзя разрезать пленку;
  • полотна пленки теплого пола настилаются рядом друг с другом медной полосой вниз;
  • затем нужно заизолировать места разреза медной шины в тех участках, где согласно схеме подключения не будет проводиться коммутация. Выполняется это посредством битумного изолятора;
  • важно, чтобы изоляция закрывала серебряные контакты, которые соединяют медную шину с карбоновыми нагревателями, по всему разрезу;
  • в точках подключения электрической цепи на медную шину монтируются контактные зажимы;
  • одна сторона зажима должна располагаться внутри пленки, а другая снаружи, снизу, поверх медной полосы;
  • после этого, установленный зажим нужно хорошо зафиксировать при помощи плоскогубцев;
  • уложенные листы ИК пола с установленными на них клеммами, надо склеить между собой. Для этого используется строительный или специально предназначенный для этого скотч. Иногда их прихватывают по стыку в нескольких участках, с шагом 500-700 мм;
  • далее, в клемму-зажим нужно вставить зачищенные от изоляции концы монтажных проводов — в соответствии со схемой. Затем надо плотно их зажать плоскогубцами, чтобы добиться качественного контакта;
  • стоит отметить, что в определенных моделях пленочного пола подключение к электрической цепи осуществляется посредством контакта в виде ушка, который закрепляется заклепкой;
  • после коммутации все клеммы обязательном должны быть заизолированы битумным изоляционным материалом. Один отрезок изолятора приклеивается снизу зажима;
  • другой отрезок изолятора закрывает соединение зажима с пленкой сверху. По сторонам нижний и верхний битумный скотч склеиваются между собой. В процессе изоляции необходимо контролировать, чтобы все серебряные контакты по краям термопленки были заизолированы по всему срезу;
  • затем переходим к монтажу температурного датчика, который идет в комплекте с терморегулятором. Его фиксируют с нижней стороны настеленной пленки к черной полосе, на удалении от края полотна на 150 мм. Датчик крепится также посредством битумного скотча;
  • термодатчик и привод от него надо утопить в фольгированном утеплителе, поскольку поверхность пленки должна быть ровной, без выступов. А также нужно следить за тем, чтобы на датчик не приходилось никаких вспомогательных механических нагрузок. Чтобы это обеспечить, в утеплителе нужно вырезать прямоугольные отверстия по размеру отрезка битумного скотча, который фиксирует термодатчик, а для провода нужна узкая полоска, в которую он будет помещен;
  • точно такие же проемы необходимо вырезать в фольгированном утеплителе для клемм и проводов;
  • прорези для укладки проводов нужно сделать везде, где идет кабельная часть схемы. В конечном итоге вы должны иметь ровную поверхность;
  • после того, как в толщу утеплителя будут помещены провода, разрез совместно с проводами нужно заклеить широким скотчем;
  • затем на стену устанавливается сам терморегулятор. Он может быть накладным или с установкой в стандартное гнездо под розетку. Исходя из конкретной модели, и провода к нему будут прокладывать разными способами — или открыто по стене, или с заглублением в прорезанную заблаговременно штрабу;
  • на следующем этапе к терморегулятору нужно подвести кабели питания от домашней сети, пара монтажных проводов от скоммутированного инфракрасного пленочного покрытия и сигнальные провода от термодатчика;
  • в комплекте каждого терморегулятора имеется инструкция со схемой подключения. При проведении коммутации нужно действовать согласно ее требованиям. В различных моделях расположение клеммной колодки — разное, поэтому, производя монтажа устройства, необходимо хорошо изучить инструкцию;
  • если кабель размещен открыто на стене, то во избежания критических ситуаций и для обеспечения презентабельного внешнего вида, его нужно запрятать в специальный короб, который может быть закреплен на поверхности посредством клея «жидкие гвозди» или другим способом;Лучше всего подключать систему «теплый пол» к общему электроснабжению дома через отдельный автомат, чтобы в случае необходимости, у вас была возможность его отключить.
  • на следующем этапе нужно протестировать систему. Для этого необходимо включить терморегулятор на температуру до 30°C, и проверить каждое из полотен пленки отдельно и все вместе. Надо удостовериться, что в участках клеммных соединений отсутствуют искрения и нагревания. Если таких неполадок не возникло, и сами нагревательные элементы излучают тепло, значит в процессе монтажа вы не допустили оплошностей и можно приступать к следующему этапу;
  • по всей площади полов, укрытой полотнами теплого пола, размещается слой плотной полиэтиленовой пленки. Настилать ее нужно внахлест на 100 мм и в некоторых участках зафиксировать строительным скотчем;
  • далее настилается линолеум. Стоит отметить, что данный материал не относится к разряду стойких к механическим воздействиям. Вы можете случайно его проколоть, разрезать и т.д. И для того, чтобы термопленка случайно не повредилась в процессе эксплуатации, ее нужно накрыть листами фанеры;
  • и последний этап — на фанеру стелется линолеум — и далее все выполняется согласно технологии его укладки.

Подводя итог всего вышеописанного, стоит сказать, что осуществляя монтаж теплого пола под деревянный пол, необходимо строго соблюдать технологию укладки. Если считаете, что у вас недостаточно опыта и вы не справитесь, то лучше доверить работу профессионалам.

teplofan.ru


Categories: Тёплый пол

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector