Тёплый пол своими руками водяной под плитку

Для создания комфортных температур в ванной комнате используются традиционные системы отопления в виде батарей или современные виды подогрева пола. В настоящее время существуют две принципиально различные технологии нагрева пола в помещении: водяная и электрическая.

Для облегчения принятия правильного решения дадим краткие технические характеристики обеих систем.

В статье мы дадим подробные инструкции по монтажу двух типов систем под керамическую плитку. Эти знания окажут помощь при выборе варианта подогрева пола в каждом конкретном случае.

Теплый пол с электроподогревом

Преимущества электрического подогрева:

• можно монтировать в нежилых помещениях, ванная используется сезонно;
• минимальные последствия аварийных ситуаций;
• значительная экономия строительных материалов;
• универсальность применения;
• простота обслуживания;
• одинаковая температура пола по всей ванной.

Эти преимущества сделали токоподогрев самым востребованным вариантом обогрева пола в ванных помещениях.

Как рассчитать систему электроподогрева

Использование электрокабеля под керамическую плитку – самый дешевый вариант теплого пола. Единственная проблема, могущая возникнуть у неопытных мастеров – расчет длины кабелей с учетом требуемой мощности обогрева. Перед тем как рассказать пошаговую инструкцию установки, кратко ознакомим с алгоритмом расчета электрической системы.

Финишное покрытие тонких кабелей можно делать плиточным клеем или цементно-песчаным раствором.

Пошаговая инструкция укладки теплого пола с электроподогревом

Сегодня производители предлагают широкий выбор вариантов полов с обогревом, но все они мало чем отличаются как по принципу и эффективности действия, так и по методике монтажа. Как пример рассмотрим монтаж системы с применением секции с двумя жилами. Бетонное основание подготовлено согласно существующим требованиям.

Шаг 1. Определитесь с местом размещения автомата слежения за температурой подогрева, продумайте, где удобнее ставить датчик. Терморегулятор монтируется на стене на расстоянии ≈ 30 см от пола.

Практический совет. Если ванная комната еще только строится, то предусмотрите варианты расстановки сантехнического оборудования и мебели. Терморегулятор не должен создавать трудности при их установке. По возможности монтируйте авторегулятор вне ванной комнаты, у некоторых моделей в сложных условиях эксплуатации могут окисляться контакты.

В намеченном месте в стене высверлите углубление для терморегулятора. Пользуйтесь алмазной коронкой подходящего диаметра, глубина отверстия должна на 1–2 см превышать толщину устройства. Для подключения к прибору кабелей следует проштробить канавку. Ее можно прорезать болгаркой с алмазным диском, а потом зубилом или перфоратором выбрать штукатурку. Кабели прокладываются в гофрированной трубе, ширина и глубина соответствуют размерам трубы плюс расстояние на заделку канавки.

Шаг 2. Подведите питание к месту установки терморегулятора. При этом сечение токопроводящих жил подбирайте с учетом максимальной мощности потребителей и материала изготовления кабелей.

Важно. Помните, что в настоящее время ПУЭ запрещают использовать для нагруженных электрических сетей алюминиевые кабели, покупайте только медные.

Как рассчитать сечение кабелей? На каждом имеется надпись с указанием сечения в квадратных миллиметрах и максимальная сила тока. К примеру, кабель может выдерживать ток напряжением 10 А. Этот параметр нужно умножать на 220 В (напряжение в сети), получается сумма 10 А×220 В = 2200 Вт или 2,2 КВт. Это должно быть известно из школьных уроков физики. Теперь вам надо знать общую мощность нагревателей пола, а она зависит от длины кабелей, об этом мы уже упоминали выше в этой статье. К примеру, общая мощность электрического подогрева составляет 5 кВт, для подключения такой системы нужно подбирать кабель, могущий выдерживать 5 кВт : 2,2 кВт (220 Вт) = 2,27 А. Берите с запасом не менее 2,5 А.

Шаг 3. Подготовьте поверхность теплого пола к монтажу. Удалите строительный мусор, проверьте линейность плоскости. Прогрунтуйте его специальным раствором для увеличения показателей адгезии со стяжкой.

Шаг 4. На поверхности отметьте участки расположения тяжелой сантехники и мебели: ванна, унитаз, различные напольные тумбочки и пеналы. Пользуйтесь этим правилом всегда, имейте в виду, что вся мебель не любит слишком высоких температур.

Важно. Обогревающий кабель должен лежать на расстоянии ≥ пяти сантиметров от стены и не менее десяти сантиметров от горячих стояков. В первом случае уменьшаются непродуктивные тепловые потери через стены, а во втором исключается вероятность перегрева кабеля. Около горячих коммуникаций он не сможет отдавать запланированное количество тепловой энергии, что может стать причиной перегрева и, как следствие, короткого замыкания. Короткое замыкание кабеля – самая неприятная поломка. Для ее устранения приходится демонтировать не только верхнее половое покрытие, но и цементно-песчаную стяжку.

Шаг 5. Приступайте к укладке теплоизоляции и закреплению монтажной ленты. Если ванная комната располагается на втором этаже, а под ней отапливаемое помещение, то теплоизоляция может быть минимальной. Тепло почти не теряется напрасно, а то что уходит, обогревает другое нижнее помещение.  Таких ванных можно пользоваться фольгированный рулонной изоляцией толщиной пару миллиметров. Во всех других ситуациях для теплоизоляции следует применять экструдированные пенополистирольные плиты толщиной около 10 см. Очень тонкие не рекомендуется – слишком велики теплопотери, что значительно уменьшает эффективность и экономичность теплого пола в ванной с электрическим подогревом. Крепление теплоизоляционного слоя можно выполнять любым клеящим материалом, не нарушающим целостность его структуры и обеспечивающим надежность фиксации.

Шаг 6. Закрепите отрезки ленты для монтажа с шагом 0,5–1,0 м для раскладки электрокабелей. Вместо специальной ленты, можно применять сетку, специальные фиксаторы, двухсторонний скотч. Крепление ленты можно делать различными способами, конкретное решение принимайте с учетом несущего основания и материала изготовления утеплителя.

Шаг 7. Начинайте монтаж нагревательных секций. Перед началом работ выясните расстояние между линиями кабелей с учетом окончательной корректировки обогреваемой площади за вычетом свободных мест. Параметр укладки следует определить по формуле

H = 100S/L

где:

• H – откорректированный параметр укладки в сантиметрах;
• S –площадь пола ванной комнаты под отоплением;
• L – размер секции, указывается производителем.

Отклонение фактического шага от расчетного не может быть ≥ 1,0 см.

Раскладка начинается с подводки концевого провода секции к месту установки авторегулятора. Начальный провод и соединяющая муфта (клемма) фиксируется к полу и с этого места начинается укладка.

Важно. Категорически запрещается пресечение кабелей. Расстояние укладки делается одинаковым по всей площади помещения, которая запланирована к обогреву. Не допускайте фиксации кабелей с промежутком ≤ 8 см. Невыполнение этих условий становится причиной преждевременного выхода системы из строя со всеми крайне негативными последствиями.

Кабель фиксируйте специальными язычками, расположенными на ленте для монтажа. Изгибы должны быть плавными, резкие изломы и сильные натяжения запрещаются. Муфты, предназначенные для соединения секций, не могут соприкасаться с кабелями, концевики нужно протянуть ко входу терморегулятора.

Практический совет. При монтаже секции с одной жилой соблюдаются такие же правила, что и с двумя. Во время планирования узла терморегуляции имеется в виду, что к нему подключаются оба конца кабеля.

Для предупреждения механических повреждений изоляции  или жил монтажные работы на рабочих должна быть мягкая обувь.

Можно закрывать уложенный кабель листами фанеры, ОСП или иными плитами для препятствования порывов.

Шаг 8. После монтажа всех секций можно приступать к датчику измерения температуры, в зависимости от типа электрического подогрева приборов может быть один или несколько. Датчик пропихивается в пластиковую гофру, термоэлемент следует продвинуть к торцу, а соединительные провода выходят с другой стороны. Для того чтобы раствор не попадал внутрь гофры, плотно закройте конец, лежащий на полу. При прямом контакте датчика и раствора его показания искажаются.

Шаг 9. Через технологические отверстия протяните трубку с проводами подключения в регулирующее устройство, радиус изгиба трубки не менее пяти сантиметров, а удаление прибора от стены ≥ 0,5 метра. Зафиксируйте датчик между витками нагревательного провода на одинаковом расстоянии между ними, надежно зафиксируйте.

Важно. Гофра с датчиком не должна лежать поверх раскладки. Такое положение искажает данные, поступающие на регулятор.

За счет расположения прибора в трубке есть возможность, в случае отказа в работе, менять его без демонтажа полового покрытия. Если терморегулирующее устройство располагается на большом удалении от датчика, то нужно любым доступным способом удлинить провода подключения до нужных параметров. Удлиненные провода также следует размещать в гофрированной трубке.

Шаг 10. Заделайте канавку в стене с проводами. Заделывать можно гипсовым или цементно-песчаным раствором. Если стены в дальнейшем будут отделываться керамическими плитками, то выравнивать канавку нет необходимости. Если устройство терморегуляции установлено вне ванны, а стены окрашиваются или оклеиваются обоями, то канавку следует выровнять по плоскости стены.

Шаг 11. Зачистите от изоляции и облудите концы всех монтажных проводов, согласно прилагаемой схеме подключите их к терморегулятору. Примерно на минуту подайте напряжение и проверьте работоспособность системы. Если провода начали нагреваться, то отключите питание. Нарисуйте точную схему расположения кабелей с указанием мест установки соединительных муфт и датчиков температуры, она понадобится во время выполнения ремонтных работ.

Шаг 12. Приступайте к устройству цементно-песчаной стяжки или наливного самовыравнивающегося пола. Растворы приготавливайте согласно инструкции производителей, толщина стяжки должна составлять 3–5 см. Выравнивание делайте по установленным маячкам. Технология производства работ ничем не отличается от обыкновенных стяжек под керамическую плитку.

Укладку плитки можно начинать только после полного застывания раствора. Для цементных растворов для схватывания понадобится не менее двух недель.

Пошаговая инструкция монтажа теплого пола с водяным подогревом

Мы уже упоминали, что этот вариант подогрева ванных комнат применяется относительно редко. С технической точки зрения устройство системы не считается сложной работой, но грубые нарушения правил установки могут не только значительно уменьшить коэффициент полезного действия, но и отрицательно сказаться на отоплении смежных помещений.

Шаг 1. Выровняйте несущее основание, удалите с него все выступы, заделайте большие углубления. В большинстве случаев несущим основанием служит слой полусухого бетона, он сохраняет неплохие теплоизоляционные характеристики, быстро ложится и имеет достаточную механическую прочность. Ровное основание не повредит гидроизоляционную пленку и обеспечит устойчивость пенополистирольных плит теплоизоляции.

Шаг 2. Уложите гидроизоляционный материал. Обязательно делайте загибы высотой примерно 10 см на стены и различные трубопроводы.

Шаг 3. Закрепите по стенам демпферную ленту. Она необходима для разрыва мостиков холода между теплым полом и холодными стенами. Еще она функция ленты — компенсация расширений теплой/холодной стяжки. Высота ленты должна превышать нулевой уровень пола, в дальнейшем она отрезается и прячется под плинтусом. Лета крепится к стенам на клею или с помощью специальных скоб.

Шаг 4. Установите на пол пенополистирольные плиты, толщина должна минимизировать тепловые потери. На первых этажах рекомендуется ставить плиты толщиной в пределах десяти сантиметров, но конкретное решение принимается с учетом архитектурных особенностей ванной комнаты.

Шаг 5. Поставьте на место щиток управления и подключения системы водяного обогрева. Выбирайте удобное место, оборудование должно иметь легкий доступ для проведения монтажных и регламентных ремонтных работ. Еще один важный фактор – щиток не должен создавать препятствий для размещения сантехники и мебели в ванной комнате. Размер шкафа зависит от количества монтируемых контуров подогрева пола.

Шаг 6. Составьте схему размещения шлангов, для облегчения процесса рекомендуется пользоваться специальными подстилками с нарисованными квадратами.

Приступайте к фиксации труб. Крепление начинается со щитка управления и подключения, один конец подается внутрь с запасом по длине для дальнейшего монтажа. Фиксацию шлангов лучше делать пластиковыми скобами при помощи специального степлера.

Практический совет. Укладывать трубы намного быстрее и легче с помощником. Один держит скатку шлангов и подает его другому, который вбивает скобы.

Расстояние между скобами на прямых участках примерно 50 см, для каждого закругления требуется три скобы. Расстояние между трубами примерно 10 см, наиболее приемлемая раскладка для ванной комнаты спиральная – помещение небольшое, спираль поддерживает приблизительно одинаковую температуру на всей поверхности пола благодаря тому, что шланги с теплой и остывшей водой попеременно чередуются. Опытные строители рекомендуют около оконных проемов и внешних стен ванной комнаты делать более плотным контур отопления. Шаг труб для керамического пола примерно 200 мм. Около распределителя трубы располагаются очень плотно, для недопущения перегрева этого участка рекомендуется их укладывать в гофрированные шланги для дополнительной теплоизоляции и исключения перегрева пола.

Шаг 7. Присоедините выводы к распределителям в шкафу управления. Соединяйте концевики внимательно, не допускайте протечек. Пользуйте зажимной муфтой с зажимным кольцом.

Шаг 8. Наполните контур водой, удалите из него воздух. Закройте подачу воды и при помощи манометра проверьте герметичность. Если давление падает, то нужно найти и устранить причину такого явления. Давления при испытании системы должно на 50% превышать рабочее, для повышения показателей пользуйтесь специальным ручным гидронасосом.

Шаг 9. Если в течение 24 часов давление не падает – все в норме, можно приступать к заливке стяжки. Делать ее следует из цементно-песчаной смеси или бетона мелких фракций. Выравнивать поверхность нужно по маякам, отклонение по вертикальности не должно превышать ±1 мм на погонном метре. Для улучшения эксплуатационных показателей бетонных смесей в них можно добавлять пластификаторы, пропорции ингредиента указываются производителем в инструкции пользования.

Практический совет. Во время укладки цементной смеси систему оставляйте под давлением. Это даст возможность своевременно обнаружить и устранить механические повреждения. Кроме того, под давлением пластиковые шланги не деформируются под весом строительных материалов.

Перед включением системы отопления верхний слой нужно высушить и прогреть при помощи калориферов. Никогда не включайте системы на не застывшем основании, оно может критически деформироваться и повредить шланги.

Укладка керамических плит выполняется по обыкновенной технологии на заключительном этапе монтажа теплого пола в ванной комнате.

vanna-expert.ru

Можно ли сделать водяной пол в квартире?

Устройство теплого водяного пола – процесс несложный. Главное – ознакомиться с основными принципами функционирования системы, рассчитать количество необходимых материалов и приборов, подготовить нужные инструменты и приступить к работе. Но есть одно «но»: теплый водяной пол разрешают устанавливать только в частном доме. К сожалению, в большинстве квартир в многоэтажных зданиях монтаж такой системы запрещен.

Подготовка поверхности и утепление

Теплые полы водяные под плитку своими руками сделать несложно. Если точно следовать последовательности этапов работы, вероятность возникновения проблем низкая. Поверхность нужно хорошо подготовить: удалить всю грязь и по максимуму выровнять. Стяжка должна быть ровной и одинаковой по толщине, ведь от этого зависит равномерное распределение тепла.

Важно знать, как правильно сделать теплоизоляцию. Если основательно не утеплить поверхность под теплым полом, то теплопотери будут очень велики. Большое количество тепла попросту уйдет вниз. Поэтому следующий этап – укладка гидроизоляционной пленки и поклейка специальной ленты по всему периметру стен комнаты (10 см в ширину). Теперь можно укладывать теплоизоляцию (на выбор). Толщина слоя варьируется в зависимости от конструкции дома и этажа. Если под жилой комнатой расположено огромное подвальное помещение, естественно,  толщину придется увеличить.

Можно приобрести специальные материалы, которые предназначены только для водяных полов. Такие теплоизоляционные плиты имеют с верхней стороны выемки для разводки, а это существенно упрощает работу.

Выбор материалов и подготовка оборудования

Для монтажа системы теплого водяного пола нужно приобрести такое оборудование и материалы:

• котел для нагрева воды (может быть подключенным как к газу, так и электричеству);
• насос (иногда идет в комплекте с котлом);
• запорные клапаны;
• фитинги для прочного подсоединения;
• трубы;
• коллектор и коллекторный шкаф.

Диаметр труб не должен превышать 2 см. Не стоит покупать самые дорогие материалы. Главное – чтобы трубы разводки выдерживали высокую температуру воды до 94 градусов и рабочее давление.

Расчет необходимого количества труб. Схема

Перед тем, как самому сделать в своем жилище теплый водяной пол, нужно произвести предварительные расчеты. Длина трубы – не более 60 м. Если площадь помещения большая, то лучше установить еще один коллектор, чтобы все было равномерно. Расстояние между трубами — максимум 25-30 см. Возле наружных стен, окон и дверей это значение уменьшается до 10-15 см, так как в этих местах идут значительные потери тепла.

Точный расчет количества труб можно произвести с помощью специальных программ или непосредственно при покупке. Неправильный расчет гарантирует неравномерный нагрев пола по типу «зебры» и значительную утечку тепла. Поэтому при расчете учитывают все: площадь комнаты, материалы стен, характеристики теплоплоизоляции, производительность котла, материал напольного покрытия, диаметр и длина труб разводки, сопротивление воды и количество изгибов.

Есть два популярных способа укладки труб:

1. Спиральный. Этот способ в основном используют в комнатах с большой площадью. Монтаж производится двойными витками по спирали, но при этом подача и обратка идут параллельно одна к другой.
2. Параллельный. Этот способ часто применяют в небольших комнатах. Трубы укладывают параллельно друг другу (в виде «змейки»). Но самая высокая температура будет в начале трубы, поэтому разводку рекомендуют начинать с холодной части комнаты (от окна или наружной стенки).

И два способа, которые используются реже — угловая и двойная змейка (на рисунке ниже все 4 способа наглядно).

Выбор и установка коллектора

Коллектор – это разветвитель с несколькими отводами. Главная его функция – подключение контуров пола к линии подачи горячей воды и забору холодной. В составе коллектора также предусмотрены элементы настройки системы: аварийный слив, воздухоотвод, регулировочные клапаны. Коллекторный шкаф устанавливают перед началом укладки труб. Лучше всего просто вмонтировать его в стенку. Но нужно помнить, что несущие стены разрушать запрещено.

Выбор котла

Главный критерий при выборе котла – его мощность. Котел должен справляться с нагрузкой и нагревом воды с запасом в 14-19%.  Современные котлы имеют уже встроенные насосы, так что необходимость приобретать и устанавливать вспомогательные насосы отпадает. На входе и выходе котла в обязательном порядке устанавливают запорные клапаны. Если случилась поломка, то котел можно запросто отключить, не сливая всю воду.

Монтаж труб и заливка стяжки

После укладки теплоизоляции можно приступать к монтажу труб. Распространенный и легкий способ – крепление на арматуру в виде сетки с помощью проволоки. Можно укладывать трубы прямо на минеральную вату и закреплять его клипсами и специальными зажимами. Но такой способ требует предварительной разметки.

Конец трубы соединяют с коллектором. После этого начинают укладку, при этом нужно исключить соединения труб в области изгиба. Изгиб должен быть цельным, чтобы свести к минимуму риск возникновения протечки. Важно не пережать трубы: если в процессе укладки на них образовалась белая полоска, это признак образования залома. Такую трубу надо удалить, так как она под высокими показателями давления может легко прорваться.

Другой конец крепят к возвратному коллектору. Теперь установленная система должна пройти серьезное тестирование и испытание: в трубы запускают воду под высоким давлением. Если в течение суток все работает без проблем, можно заливать стяжку.

Заливка стяжки производится материалами, которые имеют высокую теплопроводность. Высота стяжки варьируется от 30 до 70 мм. Заливают пол исключительно под рабочим давлением воды в системе. Через 4 недели можно начинать укладку плитку или других отделочных материалов. Ниже можете посмотреть видео по монтажу.

Теплый пол водяной своими руками. Видео

Монтаж своими руками теплого водяного пола – увлекательный процесс, результатом которого станет экономное отопление в холодные месяцы. Комфортно отапливаемое помещение зимой – что еще надо для хорошего самочувствия?

remontcap.ru

Характеристики водяных тёплых полов

Какую систему подогрева полов выбрать – электрическую или водяную, решать заказчику, но знание достоинств и недостатков существующих напольных теплосистем облегчит правильный выбор.

Достоинства:

• возможность монтажа своими руками;
• широкий диапазон цен на материалы;
• быстрый и равномерный прогрев помещения за счёт конвекции тепла всей поверхностью пола;
• обусловленное особенностями конвекции отсутствие концентрации пыли на источнике тепла;
• экономия 10-50% энергии (в зависимости от высоты помещения) за счёт меньшей передаче тепла потолку;
• комфортность контакта с постоянно сухой и тёплой напольной отделкой;
• меньший износ облицовки пола из-за отсутствия фактора истирания обувью;
• комфортное и благоприятное для здоровья расположение слоёв воздуха без ощутимых перепадов температуры: тёплый слой внизу, прохладный – вверху;
• отсутствие фактора электротравматизма.

Недостатки:

• отсутствие гарантированной перспективы подключения к системе центрального отопления;
• высокая цена независимой системы водяного подогрева пола;
• дороговизна труб из материала с высоким коэффициентом теплопроводности (медь);
• ограничения применяемого финишного отделочного материала (нецелесообразность применения ламината или линолеума).

Условия легитимности монтажа напольной водяной теплосистемы

Монтаж водяных тёплых полов для обогрева многоквартирных жилых домов закладывается в проект изначально, а в частных жилых домах разрешён при наличии автономной системы отопления. Самостоятельная установка устройств подогрева полов с отбором теплоносителя из систем центрального отопления или горячего водоснабжения запрещено законом, так как температура и давление в этих системах рассчитаны на циркуляцию через радиаторы – отопительные приборы другой конструкции, количество которых, кроме того, входит в проектный расчёт.

Монтаж водяных тёплых полов в многоквартирных домах на базе сети центрального отопления должен производиться с установкой теплообменника и только после согласования с эксплуатирующей сеть организацией.

Подготовка основания

Напольную отделку демонтируют своими руками до несущего бетонного перекрытия, после чего для эффективности работы системы тёплых водяных полов нужно:

• соорудить выравнивающую стяжку на бетонном основании (во избежание образования воздушных пробок в трубопроводах);
• выполнить гидроизоляцию бетонного пола (в том числе, чтобы минимизировать последствия от аварийной разгерметизации труб-тепловодов);
• устроить теплоизоляцию основания (уменьшить потери тепла вниз и в стороны).

Выравнивание бетонного пола

Если перепады несущего пола по высоте превышают 10 мм, своими руками выполняется выравнивающая стяжка толщиной 2-3 см, которая предотвратит образование в тепловодах закупоривающих воздушных пробок и нарушение циркуляции теплоносителя. Стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора, приготовленного в соотношении 1:3.

Гидро- и пароизоляция под тёплый водяной пол

Надёжное герметичное покрытие обеспечит рулонный битулин толщиной 5 мм, но поверхность для его настилки должна быть сухой, ровной и гладкой, так как материал крепится к основанию разогретым с помощью паяльной лампы нижним слоем. Листы битулина нужно уложить встык между собой и с напуском на стены, равным суммарной толщине напольного покрытия поверх бетона (10-15 см), а швы промазать битумной мастикой.

Устроить качественную гидро- и пароизоляцию можно также настилкой крест-накрест двух слоёв плотного целлофана с нахлёстом полос друг на друга в 5 см, напуски промазываются изнутри битумной мастикой. Поверх двух слоёв целлофана укладывается вспененный полиэтилен (пенофон) толщиной 5 мм, полосы которого кладутся встык, стыки клеятся к целлофану битумной мастикой и её же промазываются сверху.

Теплоизоляция напольной водяной системы подогрева

Поверх гидроизоляции необходимо выполнить монтаж теплоизоляции основания, чтобы свести к минимуму потери тепла.

Высокими изоляционными характеристиками обладает экструдированный пенополистирол, который к тому же водостоек и выдерживает значительные нагрузки на сжатие. Листы пенополистирола толщиной 30-50 мм (для пола первого этажа – 50-100 мм) укладываются встык на гидроизоляцию, швы заполняются битумной мастикой, вдоль стыков клеится и промазывается той же мастикой армирующая капроновая сетка шириной 10 см.

При устройстве теплоизоляции своими руками можно использовать готовые утеплители для тёплых полов, имеющие на своей поверхности специальные каналы для укладки трубок, но их цена выше традиционных материалов.

Армирование основания

По периметру помещения выше теплоизоляции к стенам клеем ПВА точечным способом своими руками крепится полоса экструдированного пенополистирола толщиной 5-10 мм и шириной 10-15 см, которая будет играть роль демпферного (температурного) шва при расширении слоя бетона от подогрева.

Поверх теплоизоляции нужно уложить арматурную сетку для придания прочности бетону, который будет уложен на трубы-тепловоды. Для армирования используют стальную арматуру переменного профиля диаметром 8-10 мм, связанную в сетку с ячейкой 10х10 см, или пластиковую арматуру диаметром 6-8 мм с тем же размером ячеи. Армирующую сетку можно использовать также для фиксации по месту трубопроводов – своими руками крепить к ней тепловоды капроновыми хомутами-стяжками.

Если в помещении планируется монтаж нескольких контуров труб-тепловодов, то демпферный шов из пенополистирола необходимо устроить также по всем границам контуров между собой.

Стяжка тёплого пола

После окончания монтажа системы производится обязательная опрессовка – проверка герметичности оборудования под давлением воды 5 бар. Если в течение 24 часов протечек воды и вздутий на трубах не появилось, приступают к сооружению основной бетонной стяжки.

Стяжку сооружают при давлении воды в трубах 3 бар из песчано-цементного раствора с добавлением пластификатора, приготовленного в пропорциях:

• цемент М-400 – 100 кг;
• песок просеянный – 1000 кг;
• вода – 50 л;
• пластификатор – 8 л;
• фибра – 100 г (как замена армирующей сетки).

Поверх тепловодов при последующей облицовке тёплых полов керамикой нужно уложить армирующую сетку с ячейкой 10х10 см из стальной проволоки диаметром 3-5 мм. Укладку арматурной сетки можно заменить добавлением в раствор на стадии сухого перемешивания полипропиленовой фибры.

Толщина стяжки выполняется в пределах 30-50 мм, слой бетона сверху тепловодов не должен превышать 2 см. Стяжка не должна подвергаться воздействию сквозняка, на вторые сутки после укладки её на неделю укрывают плёнкой для предотвращения преждевременного испарения воды. Через 28 дней после устройства стяжки можно приступать к укладке керамической плитки.

Выбор керамики на тёплый пол и её укладка

Керамическая плитка на водяную систему напольного подогрева выбирается с учётом основных предъявляемых требований:

• высокая плотность и теплопроводность;
• стойкость к перепадам температур;
• прочность;
• безопасность.

Исходя из основных требований, для облицовки тёплых полов правильным выбором будет укладка следующих материалов:

• натуральный камень (мрамор, гранит);
• керамогранит;
• глазурованный клинкер;
• не глазурованный метлах.

Плитка с высоким показателем пористости обладает теплоизоляционными свойствами, поэтому укладка на тёплые полы терракоты нецелесообразна.

Плиточный клей и затирочный состав для водяного тёплого пола должны быть эластичными после отверждения, чтобы компенсировать разницу в температурном расширении бетона основания и керамики.

Укладка керамики

При правильном выборе материалов, качественной подготовке и ровной стяжке монтаж плитки на тёплый пол отличается от облицовки обычного основания лишь несколькими моментами:

• укладка плитки и затирка швов выполняются при поддержании давления в трубах величиной в 3 бар;
• стык облицовки со стенами устраивается шириной 5 мм;
• бесшовная укладка керамики для отделки тёплого пола не применяется (ширина швов 2 мм).

Устройство водяной напольной системы подогрева с последующей отделкой пола керамикой – сложный вид строительно-монтажных работ. Теоретическое ознакомление с технологией не предполагает возможность их выполнения дилетантом. Но знание технологии, требований и технологической последовательности монтажа поможет заказчику осуществлять контроль качества производства работ подрядчиком и выполнять мелкий точечный ремонт отделки самостоятельно.

zonaplitki.ru

Можно ли укладывать водяной пол под плитку?

Не только можно, но даже нужно.

Ведь при наличии нагревателя в конструкции пола главный недостаток керамической или каменной плитки — высокая теплопроводность — превращается в преимущество.

Вспомните: в обычных условиях плитка всегда является холодной на ощупь, отчего ходить по ней босиком крайне некомфортно.

Такой эффект объясняется именно высокой теплопроводностью — материал активно отбирает тепло кожи и та чувствует холод.

Если же внутри пола устроен подогрев, то тепло, благодаря той же высокой теплопроводности, будет беспрепятственно поступать в помещение.

Таким образом, система «теплый пол» (ТП) будет работать с предельной эффективностью. В этом отношении с плиткой не сравнится ни какое другое напольное покрытие.

Как укладывать водяной теплый пол под плитку?

Данная операция не требует высокой квалификации, так что она вполне окажется по плечу и новичку.

Нужно только аккуратно следовать нижеизложенным рекомендациям.

Сделать это будет проще, если иметь представление об устройстве пола с подогревом и роли каждого из его слоев.

Давайте уделим этому немного внимания.

Устройство теплого водяного пола под плитку

Если говорить коротко, то возводимая нами конструкция будет выглядеть так (снизу вверх):

1. Гидроизоляция. Защитит все составляющие ТП от поступающей снизу влаги — как в жидком, так и в парообразном виде.
2. Черновая (выравнивающая) стяжка. Укладывается по необходимости — если поверхность основания слишком уж неровная.
3. Утеплитель. Предотвратит утечку драгоценного тепла в нижерасположенные плиту или грунт. Для лучшего эффекта весьма желательно, чтобы утеплитель имел особое покрытие, отражающее инфракрасное излучение.
4. Армированная стяжка, в которой находятся трубы ТП. Стяжка играет роль не только несущего нагрузку элемента, но и распределителя тепла. В полах по лагам, в которых стяжка не предусмотрена, в качестве теплораспределителя следует использовать алюминиевый пластины, укладываемые поверх труб.
5. Финишное покрытие: плитка, уложенная на клей.

Важно понимать, что в конструкции пола можно использовать только прочный утеплитель, способный без существенных деформаций выдержать приходящуюся на него нагрузку.

Исключение составляют полы по лагам — здесь нагрузку держат лаги, так что утеплитель можно применять любой.

О трубах

Необходимо решить, какие трубы вы будете применять. Наилучшей теплопроводностью обладают металлические.

Доступны два варианта:

• медные: очень дорогой вариант (в зависимости от диаметра, 250 – 330 руб./п.м.), к тому же для монтажа придется приглашать специалиста;
• гофрированные из нержавеющей стали: изгибаются как угодно и стоят намного меньше медных (80 – 160 руб./п.м.).

Выпускаются металлические трубы с наружной защитной полимерной оплеткой.

Более доступными являются полимерные (пластиковые) трубы.

Применяют несколько их разновидностей:

Полипропиленовые

Самый дешевый материал (30 – 45 руб./п.м.).

Но имеет много недостатков:

• почти не сгибается;
• реализуется короткими отрезками;
• от нагрева даже при наличии армирования (марки PN20 и PN25) сильно расширяется.

Полиэтилен

Стоит лишь немного дороже полипропилена, но зато:

• хорошо гнется;
• продается в бухтах отрезками очень большой длины (контур даже при максимальной длине можно выложить цельным);
• выдерживает более высокие температуры;
• имеет меньший коэффициент линейного расширения.

Есть два подвида:

1. Сшитый полиэтилен (PEX).
2. Термостойкий полиэтилен (PE-RT). Стоит несколько дешевле PEX и в отличие от него может соединяться сваркой.

PEX- и PERT-трубы могут армироваться:

• алюминием (это то, что называют металлопластиковыми трубами): стоимость — 40 – 55 руб./п.м.;
• полиэтилвиноловым спиртом (EVOH): газонепроницаемые, стоят 55 – 65 руб./п.м.

Проектируя ТП, важно помнить: длина контура не должна превышать 100 м (обычно этого хватает примерно на 20 кв. м).

Трубы укладывают двумя способами:

• «змейкой»: целесообразно при наличии 1-й наружной стены, вдоль которой пускается начальная часть контура (самая горячая);
• двойной спиралью или «улиткой» (две наружные стены).

Заливка основы: чем и как?

До заливки пола нужно выполнить следующее:

1. Сбить старое напольное покрытие, добравшись до самого основания. Учитывайте, что толщина конструкции пола с водяным подогревом составляет 10 – 12 см.
2. Выровнять поверхность основания, сбив бугры. Если случай слишком сложный — укладывают выравнивающую стяжку с предварительным настиланием гидроизоляции.
3. Уложить утеплитель. Из прочных материалов, способных нести нагрузку, наиболее эффективным теплоизолятором является экструдированный пенополистирол (ЭППС). Гранулированный пенополистирол (то, что в обиходе мы привыкли называть пенопластом) не подойдет, так как он слишком мягкий. Можно предложить и другие варианты – керамзит, пеностекло или стяжку из раствора с добавлением пенопластовой крошки. Но они сильно уступают ЭППС в теплоизоляционных качествах.
4. Уложить ИК-отражающий слой. Щелочную среду стяжки металлическая фольга, даже алюминиевая, не выдержит. В подобных условиях сможет работать только металлизированная пленка из лавсана или полипропилена.

Теперь можно приступать к заливке собственно ТП:

1. Все стены на уровне будущей стяжки нужно оклеить демпферной лентой. Она позволит стяжке свободно расширяться при нагреве, что исключит появление внутренних напряжений с последующими деформацией и разрушением.
2. На пластиковых бобышках высотой 20 – 40 мм укладываем поверх теплоизолятора проволочную сетку, которая будет играть роль армирования.
3. Поверх сетки укладываем трубы нагревательного контура. Их нужно прикрепить к проволоке посредством пластиковых хомутов.
4. Подключаем контур к отопительной системе и выполняем опрессовку: закачиваем в систему воду или воздух под давлением, на 25% превышающим рабочее. В таком виде систему выдерживают несколько часов, следя за имеющимся на опрессовщике манометром. Если стрелка с места не сдвинулась, значит протечек нет и трубы можно заливать стяжкой.
5. Укладываем стяжку толщиной 5 – 7 см, так чтобы трубы оказались на глубине 2 – 3 см.
6. Дождавшись ее созревания (25 дней), наклеиваем плитку (чтобы сократить сроки строительства, можно применить быстросохнущую смесь — будет готова через 7 дней).
   1. Через сутки затираем швы.

Особенности укладки

Важно знать, что для наклеивания плитки поверх ТП следует применять специальные эластичные клеи, предназначенные для работы именно в таких условиях (на упаковке имеется пометка «для теплых полов»).

Толщина клеевого слоя должна лежать в пределах 5 – 8 мм, не более.

Стяжка, которой заливаются трубы, также должна быть приготовлена по особому рецепту: в нее должны быть внесены добавки-пластификаторы, которые предотвратят растрескивание от циклических температурных перепадов.

Монтаж водяного теплого пола под плитку — основные ошибки

Чаще всего новички допускают следующие нарушения:

1. Не выдерживаются достаточные временные интервалы, необходимые для созревания стяжки и плиточного клея.
2. Трубы укладываются с чрезмерно большим шагом.

Из-за большого расстояния между плетями неравномерность нагрева пола становится ощутимой для пользователей («тепловая зебра»).

Выбор плитки для теплого пола

Выбирая плитку, следует учитывать два обстоятельства:

1. Толщина должна быть умеренной (от этого зависит термическое сопротивление).
2. Такие материалы, как мрамор и керамогранит, обладают пониженной теплопроводностью.

Если вы любой ценой хотите положить именно керамогранит — увеличивайте диаметр труб, чтобы обеспечить повышенную теплоотдачу.

Наиболее простой в укладке является ПВХ-плитка, имеющая снизу клейкий слой.

delaemvannuu.ru

Другие статьи по теме:

Подготовка под теплый водяной пол Изоляция для теплого пола Укладка теплого водяного пола своими руками Утепление пола в бане Выключатель теплого пола Чем утеплить пол