Душевые кабины для дачи — одни из тех «сооружений», которые несложно сделать самостоятельно, а обойтись без них очень трудно. Существует огромное количество различных вариантов душевых кабин, каждый мастер вносит в их конструкцию свои усовершенствования. Мы не будем останавливаться на сложных и дорогих вариантах, рассмотрим самые «бюджетные», но очень функциональные решения.

С чего начинать строительство

Перед началом строительства определитесь, что вы желаете иметь в итоге, какие возможности и характеристики должна иметь душевая кабина. Конкретные особенности душевой кабинки зависят от:


  • количества людей, проживающих на даче. Этот показатель влияет на объем емкости для нагрева воды и необходимость устройства водоотвода;
  • ландшафтных особенностей дачного участка и физических характеристик грунтов. Душевые лучше устанавливать на небольших возвышенностях, это позволит в большинстве случаев обходиться без специального водоотвода. Место установки душевой кабинки должно быть самым солнечным, находиться не очень далеко от дачи. Желательно, чтобы в этом месте были садовые дорожки. Еще один важный момент – наличие воды. Если у вас есть любая система автоматической подачи воды – отлично, мы расскажем, как сделать автоматическое наполнение емкости. Если вода на даче достается ведрами из колодца – придется и бак на душевой кабинке заполнять вручную;
  • материалов изготовления. Каркас можно изготовить из фасонного проката, квадратных труб или дерева. Каждый материал имеет свои особенности. Стены обшиваются вагонкой, сотовым поликарбонатом или металлопрофилем. Есть более дешевые варианты – натянуть на каркас брезент, непрозрачную полиэтиленовую пленку или обыкновенную плотную материю;
  • места расположения. Кабинка может быть отдельно стоящей или пристроенной к наружной стене дачного домика. Есть варианты мобильной кабинки – при необходимости она переносится на новое место, не требует строительства фундаментов. Для таких вариантов выбираются сверхлегкие несущие конструкции и материалы обшивки;
  • инженерных особенностей бака для подогрева воды и системы управления сливом душа.

На размерах кабинок не стоит «экономить», делайте ее по высоте не менее 2,2 метра, размеры основания не менее 1×1 м. Дело в том, что в кабинке должно быть место для банных принадлежностей и одежды. Рассмотрим пошагово два варианта кабинок – с металлическим и деревянным каркасом.

Душевая кабинка с металлическим каркасом

Для производства работ вам понадобятся квадратные трубы сечением не менее 20×30 мм, листовое железо толщиной от 1 мм и уголок 45×45 мм. Инструменты – угловая шлифовальная машина (болгарка) и сварочный аппарат.


Шаг 1. Нарисуйте эскиз кабинки.

Высота кабинки примерно 2,2 метра, размер периметра 1×1 м.

Для жесткости предусмотрите три ряда перемычек: вверху, посредине и внизу. Для нижних перемычек лучше использовать уголок, на его полки будет устанавливаться деревянная решетка. В верхней части нужно сделать упоры для размещения емкости под воду, конкретные размеры упоров зависят от габаритов емкости.

Обшивать боковые поверхности можно металлическим профилем, сотовым поликарбонатом, пластиковой или деревянной вагонкой или обтягивать различными гибкими материалами. Под каждый материал нужно продумать места для крепления. Сверлить крепежные отверстия в квадратной трубе нельзя, приварите для этих целей металлические пластины.

Не стоит слишком увлекаться сотовым поликарбонатом для обшивки.
по многим показателям хорош, но только ограниченное время. Один из недостатков, о котором никогда не упоминают производители – со временем в сотах начнет расти мох. И никакие уплотнители не помогут, сила природы преодолеет любые защитные меры. Вид листового поликарбоната со мхом внутри вас не обрадует и это мягко говоря. Мы вообще советуем душевые кабины закрывать легкими и дешевыми мягкими материалами. Их можно каждый сезон менять на новые, кабинка всегда будет иметь привлекательный вид без больших потерь времени и финансов.

Шаг 2.

Если вы уже имеете представление об устройстве каркаса, можете приступать к его изготовлению.

Начинайте работы с резки металлических элементов. Отрежьте 4 трубы длиной 2,2 метра (вертикальные опоры). Если вы желаете сделать в кабинке открывающиеся двери, то для них понадобится отрезать еще два куска трубы, длина уже может быть меньшей, размеры двери по высоте достаточно выдерживать в пределах 1,5 м.

Под упор решетки понадобится четыре уголка по одному метру. Такой же длины нужно заготовить трубы для перемычек боковых поверхностей и дверей. Их потребуется по две для каждого элемента кабинки. Резать детали нужно только по шаблону, все углы строго по 90°.

Очень важно: соблюдайте правила техники безопасности во время работы со шлифовальной машиной, травмы могут быть очень тяжелыми. Некоторые «умельцы» устанавливают режущие диски таким способом, чтобы искры во время работы летели в противоположную сторону от них. Это грубейшая ошибка! В таком положении болгарку подрывает с огромным усилием, удержать в руках инструмент невозможно.


Шаг 3.

Проверьте места срезов и зачистите их под сварку. Фаску можно не делать, прочность сварочного шва и так выдержит нагрузки.

Шаг 4.

Для повышения прочности конструкции заготовьте металлические равносторонние уголки, длина катетов 5÷10 сантиметров. Установить их желательно по всем углам каркаса и дверей. Под ноги нужно приварить квадратные упоры ≈20×20 см.

Шаг 5.

Сварка каркаса. Работы выполняйте очень внимательно, никогда сразу не ложите полный шов с одной стороны. Во время остывания он потянет металл, возвратить его первоначальное положение будет очень сложно. Вначале наживите соприкасающиеся трубы с одной стороны, подровняйте конструкцию и только после этого можно класть полный шов с противоположной. Шов остыл – заваривайте то место, где вы наживляли.

Для сварки можно использовать электроды переменного напряжения Ø4 мм.


Это наиболее универсальный диаметр электродов, ними можно варить металл толщиной 1÷4 мм. Правильно подбирайте силу тока, металл должен плавиться под электродом на нужную глубину, но не прорезать стенку трубы полностью. Если у вас нет опыта выполнения сварочных работ – лучше обратитесь за помощью к профессионалу. Это в конечном итоге обойдется дешевле, чем самому переводить дорогостоящий материал в брак.

Работы нужно выполнять на ровной площадке, постоянно следите за углами конструкции. Каркас будет стоять на металлических пластинах-ножках размером примерно 20×20 сантиметров. Заготовьте их и приварите.

Шаг 6.

Сборка каркаса. Самостоятельно эти работы не сделать, нужно позвать помощника. Сваривайте отдельные элементы каркаса указанным способом, постоянно проверяйте его пространственное положение. В нижней части привариваются уголки, на которых будет лежать деревянная решетка, сверху сделайте конструкцию для емкости под воду.

Шаг 7.


Финишная отделка. Тщательно уберите шлифовальной машиной все заусеницы и острые углы, очистите металлические конструкции от ржавчины, масла и грязи.

Для окрашивания применяйте специальные краски по металлу. Красить придется минимум два раза, после первого раза будет просматриваться металл. Не пользуйтесь пневматическим краскопультом, он годится только для окрашивания больших по площади поверхностей. В вашем случае большинство краски «уйдет» в воздух. Красьте только кисточкой, на всю покраску вам не понадобится более одного – двух часов.

Далее можно изготавливать деревянные решетки под ноги и приступать к установке емкости для воды. Как устанавливать емкость и подключать душ мы расскажем в конце статьи после описания изготовления деревянного каркаса душевой кабинки.

Видео — Летний душ на участке своими руками

Душевая кабинка с деревянным каркасом


Линейные размеры могут быть такими же, как и в варианте с металлическим каркасом. Материал изготовления – деревянные бруски 50×50 мм, доски 50×100 мм, конкретные размеры подбирайте с учетом общего веса емкости под воду. Доски и бруски нужно пропустить через рейсмус – выровняется размер и уберутся шероховатости.

Шаг 1. Нарисуйте эскиз. Он пригодится не только во время работы, с его помощью намного легче выбирать оптимальный вариант конструкции. Лучше свои ошибки исправлять на бумаге, чем на готовом изделии. Нарисуйте на бумаге несколько вариантов, продумайте расположение упоров, полочек и бака для емкости. Сравните несколько эскизов душевых кабинок и выберите для себя наиболее подходящую.

Шаг 2. По размерам отрежьте все заготовки для каркаса, по схеме он не отличается от металлического. Еще раз обращаем внимание – следите за размерами, заготовки делайте только по шаблонам.

Шаг 3. На ровной площадке начинайте собирать отдельные элементы конструкции. Соединение лучше делать в полдерева. Если для вас это трудно – пользуйтесь металлическими пластинами и уголками на саморезах.

Шаг 4. Соберите отдельные элементы каркаса в единую конструкцию. Если есть двери – укрепите их на петлях.


Вместо дверей можно сделать обыкновенную шторку. Предусмотрите место установки бака для воды.

Прикрепите с внутренней стороны полочки для банных принадлежностей и крючки для полотенца и одежды. Заготовьте деревянную решетку для ног.

Шаг 5. Торцы вертикальных стоек нужно защитить от гниения. Можно их обработать специальными антисептиками, а можно несколько раз пропитать олифой или подсолнечным маслом. Кстати, олифа – это неочищенное техническое масло масличных культур, в том числе и подсолнуха.

Несколько общих советов


Дадим несколько практических советов по устройству душевой кабинки.

Фундамент

Можно встретить советы ставить душевые кабины на винтовой фундамент, заливать под них бетонную площадку и т. д. Не советуем заниматься такими работами по нескольким причинам.

  1. Во-первых, душевая кабина не то строение, для которого требуется делать специальные фундаменты.
  2. Во-вторых, можем вам гарантировать, что со временем у вас возникнет желание построить теплый душ, а для этого придется демонтировать кабинку.

Под фундамент советуем использовать тротуарную плитку или широкую брусчатку. Снимите под ними небольшой слой земли, выровняйте по горизонту и уложите в подготовленные места плитку. Немного утрамбуйте ее – это исключит появление перекосов во время пользования кабинкой.

Видео — Правила укладки тротуарной плитки

Отвод воды

И здесь можно встретить советы по устройству целой инженерной системы. Что показывает практика? Объем емкости для воды редко позволяет одновременно принимать душ более чем двум людям, расход на каждого примерно 20÷30 литров. Время нагрева воды в зависимости от погоды составляет от пяти часов. Уверяем вас, что за это время использованная вода спокойно уйдет в землю. И еще – не стоит опасаться, что без отстойника «появятся неприятные запахи», это не канализация.

Емкость для воды и душ

Вы можете построить самую красивую и самую надежную душевую кабину, но мыться в ней будет очень неудобно. Причина – неправильная установка бака для воды и душа. Как избежать такой неприятности? Дадим несколько практических рекомендаций.

Емкость для воды. Можно использовать два варианта: пластиковую и металлическую.

Пластиковые емкости

Достоинства: относительно невысокая цена, широкий выбор по вместимости, легкость монтажа.

Но есть и существенные недостатки.

  1. Во-первых, для повышения эффективности нагрева рекомендуется пользоваться пластиковыми емкостями черного цвета, а такой вариант сложно найти и, тем более, подобрать оптимальный вариант по вместимости. Перекрасить же белую емкость в черный цвет практически невозможно.
  2. Во-вторых, физические показатели прочности пластика не позволяют надежно зафиксировать место присоединения душа. Постоянные колебания выводного патрубка нарушают герметичность соединения, появляются протечки. Кроме того, из-за частых усилий на изгиб в этих местах проявляется эффект усталости материала. А это может привести к полному отрыву душа со всеми последствиями.

Металлические емкости

Достоинства – высокая прочность металла гарантирует герметичность и надежность присоединения душа. Металл легко окрашивается в черный цвет, а такой цвет значительно увеличивает КПД нагрева воды солнечными лучами.

Недостатки – увеличивается вес. На коррозионные процессы можете не обращать внимания, толстостенная бочка будет стоять десятки лет. Тем более что бочка с водой коррозирует намного медленнее, чем пустая. Мы советуем пользоваться металлическими бочками: дешево и надежно.

Обустройство и эксплуатация

Еще один важный вопрос – как наполнять емкости водой. Заливать ведрами – не самый лучший вариант. Настоятельно советуем принять все меры, чтобы заливка воды выполнялась шлангом. Если у вас колодец или скважина находятся на большом удалении от кабинки, то можно сделать временную линию гибким шлагом из дачи. Мы еще расскажем, как сделать налив воды автоматическим. Для этого можно использовать обыкновенный поплавок из сливного бачка унитаза. Отрегулируйте его на разницу срабатывания примерно в двадцать литров воды с учетом размеров емкости. Это даст возможность постоянно поддерживать полную «заправку» бочки, вода постоянно будет нагреваться, вам не придется преждевременно в «авральном порядке» заканчивать процесс приема душа из-за отсутствия воды. Еще один плюс «автоматики» – исключается вероятность перелива воды. Переувлажнение почвы возле душевой кабины нежелательно.

Можно встретить предложение воду для душа отбирать из емкости при помощи поплавка. Конец гибкого заборного шланга фиксируется на поплавке (можно взять кусок пенопласта соответствующих размеров), по мере расходования воды поплавок будет опускаться, забор всегда производится с верхнего, самого теплого, слоя. Такое устройство дает эффект, но он незначительный. Дело в том, что вода в емкостях нагревается от стенок, горячая поднимается вверх, холодная опускается вниз. Движение воды по объему происходит почти постоянно, а это значит, что в баке нет большой разницы по температуре воды в зависимости от высоты.

Еще одно усовершенствование – сделать электрический подогрев, что позволит иметь теплую воду вне зависимости от погодных условий. Да, вода будет горячей, но только кто отважится принимать душ, если на улице низкая температура? Но и это не все проблемы. Во время устройства электрического подогрева следует строго соблюдать правила ПУЭ, а они предъявляют очень жесткие требования к таким работам. Кроме того, потребуется устанавливать автоматику включения/выключения нагревателей. Вам нужны такие «сложности» в обыкновенной душевой кабинке на улице? Если есть необходимость пользоваться душевой кабиной в холодное время – сделайте душевую в помещении дачи. Такое решение придется принимать в случае длительного времени пребывания на участке.

Если у вас душ прикреплен сразу к емкости (нет душевого шланга), то следует принять комплекс дополнительных мер к его надежной фиксации. При помощи упоров (деревянных или металлических) закрепите патрубок, исключите даже теоретическую вероятность колебаний во время пользования краном. Кран лучше устанавливать вентильного типа. У него намного легче ход штока, напор воды регулируется постепенно, рабочие поверхности не окисляются – плавность хода не изменяется с течением времени.

Во время строительства душевой кабинки предусмотрите возможность пристройки к ней небольших дополнительных помещений. Их можно будет использовать как под расширения душевой или устройства возле нее еще одной, так и для отдельной раздевалки.

Промышленные душевые кабинки

Широкий выбор как по цене, так и по эксплуатационным характеристикам позволяет подобрать оптимальный вариант с учетом собственных предпочтений и индивидуальных особенностей дачного участка. Промышленные душевые кабинки могут быть полностью пластиковыми, металлическими с обшивкой различными материалами или тентованными. Комплектуются емкостями для воды, кабинами (металлическими или деревянными), поддонами и материалами обшивки.

По отзывам потребителей, пользоваться кабинками довольно удобно, но есть и несколько существенных недостатков. Пластиковые кабинки не отвечают требуемым показателям прочности, если на даче присутствуют дети, то сезон работы без ремонта такой конструкции будет большой удачей.

Второй недостаток – высокая цена. Душевая кабинка, сделанная своими руками, обойдется на порядок дешевле. Есть и довольно дешевые варианты промышленных кабинок, но по показателям прочности их можно отнести к категории «односезонных». Не стоит выбрасывать деньги, за эти деньги можно самостоятельно построить замечательную, прочную и надежную душевую кабинку.

Третий недостаток – массовое производство рассчитано на среднего пользователя. Это закономерно, по такой схеме работают все производственные предприятия. Создавая кабинку своими руками, вы сможете делать все расчеты под себя, изменять месторасположение душа, его высоту, диметр сливных отверстий, механизмы регулировки и т. д. Кроме того, нет никаких ограничений по установке дополнительного оборудования, изменению размеров по высоте и ширине, устройства дополнительных элементов декора. Есть мастера, изготавливающие очень оригинальные душевые кабинки.

Видео — Душевая кабина дачная тентованная

Заключение

Каждый загородный участок требует постоянного благоустройства, занимайтесь этими делами. Начать можно с душевой кабинки, потом построить беседку, потом баню и так далее, от простого к сложному. Вы убедитесь на личном опыте – нет лучше того, что сделано своими руками.

banya-expert.com

Переносной летний

Начнем с самых простых моделей, которые даже устройства кабинки или большой емкости не требуют. Есть мобильные души, которые работают по принципу ножного насоса. Источником воды является любая емкость, которую ставите рядом с собой — ведро, тазик, бак — что есть. В нее опускаете конец шланга, подключенный к ножному насосу, который чаще всего выглядит как коврик.

К выходу этого «насоса» подключен шланг с лейкой. Чтобы получить поток воды, по коврику топчитесь поочередно нажимая на подушки насоса. Потоптались — вода пошла.

Чем хорош этот вариант- вы его можете носить с собой. Тепло на улице — моетесь на лужайке. Похолодало — зашли в дом, поставили корыто, обмылись там. Также этот душ можно брать в поход — помещается в стандартный пакет. Еще один плюс — температуру воды регулируете сами: налили теплее — моетесь в теплом. Хотите освежиться — набрали ведро воды попрохладнее. Неплохой вариант душа для летнего использования.

Летний стационарный душ на даче

При устройстве стационарного душа первым возникает вопрос: куда отводить воду. Если уже есть сливная яма для туалета, можно проложить трубопровод туда. Но это решение — не лучшее, если вы используете бактерии или препараты для переработки отходов в яме. В этом случае требуется определенная влажность, а с душем она будет явно больше нормы.

Для душевой лучше сделать отдельную сливную яму. Если почвы с нормальной дренирующей способностью, достаточно выкопать рядом яму примерно 60*60*60 см, засыпать ее керамзитом, можно — битым кирпичом. Этого должно хватить на средний расход воды. Если у вас семья относится к разряду «водоплавающих» или вода уходит плохо, делайте яму больше.

На песчаных почвах можете столкнуться с другой неприятностью: песок может осыпаться. Тогда стенки можно укрепить сеткой, вбив по бокам колышки. Еще вариант — обшить стенки досками (как на фото). Но это — если доска в остатках.

Основание

Какой бы не был летний душ, весит от обычно немного. Потому и основание для него делают не слишком серьезное: нет смысла закапывать деньги. Чаще всего используют небольшие фундаментные блоки, которые выставляют по уровню. Душ на даче получается приподнят над уровнем земли на 20 см или около того. Этого достаточно, чтобы обработанная древесина (если в качестве каркаса используется она) не гнила.

Если варить каркас собираетесь из металла, можно поставить его вообще на выставленную в уровень тротуарную плитку или плиту. При желании, можно отлить столбики самостоятельно: поставить опалубку, заложить арматуру и залить бетоном.

Каркас

Размеры душа выбирают произвольно: никаких стандартов тут нет. К тому же душевая кабина часто является только одной из частей. В другой устраивают, например, раздевалку или помещение для нагревателя воды (электро или дровяного — по условиям). Кто-то вторую половину планирует отвести под кладовку или складировать инвентарь. Так что дачный душ — это не всегда только кабинка «для помыться».

Если же планируется легкая конструкция, в которой только обмываться будут, причем, самый простой вариант — с занавеской вместо двери, можно брать минимальные размеры: квадрат с длиной стороны около 90 см (чертеж ниже), высота стоек без учета бака — 2,2 м или выше (если семья высокорослая).

Но такая ширина далеко не удобна: слишком тесно даже людям средней комплекции. Более комфортно при ширине минимум 100 см, а лучше — 120 см. Этот каркас собирают из металла или деревянных брусков.

Из металла

Металлический каркас для душа варят из уголка толщиной не менее 4-5 мм. Ширину полки выбирают в зависимости от планируемой нагрузки. Нагружают каркас обычно баки с водой и обшивка. Если планируете сверху поставить  пластиковую квадратную емкость литров на 100, а обтянуть стенки пленкой, тканью с пропиткой или чем-то таким же легким, брать сечение можно по минимуму. Если же планируете, к примеру две 200 литровые бочки, а кабинку душа на даче обшить с двух сторон вагонкой, нагрузка будет совсем другой. И тут требуются большие сечения.

Еще металлический каркас для дачного душа можно сделать из профилированной трубы. Толщина стенки для стоек 3 мм, для обвязки подойдет и 2 мм. Она имеет прямоугольное или квадратное сечение, что намного облегчает крепление обрешетки и обшивки. Чтобы прикрепить что-то к уголку, часто приходится к нему сначала прикручивать бруски, а всю остальную обвязку крепить к брусу. К профилированной трубе обвязку можно крепить напрямую — болтами или шурупами с предварительным засверливанием отверстий.

Металлический каркас лучше всего сварить. Если же аппарата нет, можно сделать разборной каркас на болтовых соединениях. Делают умельцы и так: нарезают трубы нужной длины, берут толстые монтажные уголки и собирают каркас на болтах.

На случай, если вы планируете научиться варить металл техника сварки для новичков описана тут, выбор сварочного аппарата — тут.

Из дерева

Деревянный каркас для уличного душа собирают из бруса. Для нижней обвязки используют, как правило, сосновый брус 100*100 мм или 150*100 мм. Стойки можно ставить меньшего сечения. Снова-таки зависит от нагрузки. Если на крыше бак объемный, делайте стойки из сотки. Если держать они будут только крышу (вода греется в титане рядом) или совсем небольшой бак, то и 50*50 достаточно.

Крепить бруски можно по-разному. Если правильно — нужно выпиливать шип и паз. Если по-быстрому, можно стыковать напрямую, усиливая соединения уголками.

Выставив стойки, сразу делают верхнюю обвязку. На нее уже точно идет 50*50 мм или 50*40 мм. Делают еще промежуточный обвязки. Их может быть одна, две, и даже три. Если обшивать душ собираетесь вагонкой, имитацией бруса, поперечины лучше крепить чаще: можно будет плотнее подогнать не совсем ровный пиломатериал. Качество материалов из древесины, продаваемых на рынке, мягко говоря, невысокое. Приходится исправлять косяки геометрии за счет силы.

Строительство каркаса из бруса показано в видео

Обшивка

Обтянуть каркас можно любым материалом:

  • Клеенкой или пленкой. Недолговечно, но быстро и дешево. На сезон хватает. Можно использовать даже старый баннер (их почти задаром отдают в рекламных агентствах).
  •  Ткани с пропиткой. Вариант очень легкий и недорогой. Можно использовать материал, которые берут на тенты, палатки.
  • Пиломатериалы. Вагонка, имитации бруса, блок-хаус и т.д. Один момент: не покупайте сырую вагонку или блок-хаус, если вам нужно его сразу монтировать. Через год она значительно усохнет, из-за чего появятся щели. Порой усушка настолько значительная, что дощечки выскакивают из пазов. Имеете естественную вентиляцию. Хотя, если делать по принципу забора-плетенки (как на фото), можно использовать обычную доску.
  • Шифер. Могут ставить асбестовый и полимерный. Хотя все знают, что асбест вреден, все равно делают из него обшивку.
  • Профлист. Если остались обрезки после изготовления забора из профнастила, можно приспособить их.
  • Поликарбонат. Если не смущает полупрозрачность данного материала, можно использовать и его. Только срезы нужно будет заделать, иначе в ячейки попадет пыль/влага, поселятся водоросли. Поликарбонат, конечно, перестанет быть прозрачным, но приобретет серовато-зеленый оттенок, что вряд ли вам понравится.

Можно и любое другое ограждение, которое вам придет в голову и будет выполнять свои функции. Например, на одном дачном участке обшивку для душа сплели. По типу плетня.

 

Бак для душа

В качестве бака для летнего душа используют любую подходящую емкость, которая есть в хозяйстве. Чаще всего — это бочка — металлическая или пластиковая. Если нечего подходящего нет, можно емкость купить. Есть они в большом ассортименте: пластиковые, металлические — из черного металла и нержавейки.

Пластиковые не все любят, так как в них вода хуже греется. Для южных регионов это нестрашно — тепла и так достаточно, а вот же для Средней полосы -может быть критичным. Хотя в этом регионе, большую часть лета, вода даже в черных металлических бочках  требует подогрева. С другой стороны пластиковые емкости недороги, легки, есть квадратные плоской формы, что значит — хорошо становятся на каркас душа и нет необходимости придумывать способ крепления.

В металлической бочке вода будет греться быстрее, особенно если ее покрасить в черный цвет. Но если она из обычного металла, уже к концу сезона будет много ржавчины. Настолько много, что будет заметно на теле. Это — основной недостаток таких баков. Намного лучше — из нержавейки. Если позволяют финансы, позвольте себе такую.

Поддон для летнего душа

Есть два варианта устройства дачного душа: когда септик (сливная яма) находится прямо под душевой кабинкой. Тогда можно просто сделать проливной пол: настелить доски с зазором в 3-5 мм. Простой вариант, который отлично работает на песчаных и супесчаных почвах. В этом случае вода уходит очень быстро, нигде не застаиваясь, потому такое устройство никаких неудобств не доставляет.

Но этот вариант подходит только если планируете душ использовать исключительно в теплую погоду. А весну-осень е пойдет — будет холодно, так как будет дуть снизу.

Если требуется нормальный слив или нужно увести стоки в сторону (сливная яма в стороне от постройки), нужно делать в душе поддон. Самый простой случай — купить готовый. Тогда при строительстве и выборе размеров каркаса придется ориентироваться на размер поддона: под него нужны бруски, к которым он крепится. Подключают его тоже стандартно: ставят  сифон с гибким шлангом, как в ванной.

Если поддон пластиковый, просто брусков по периметру будет недостаточно: под него требуется опора, иначе слишком сильно он «гуляет». Эту основу обычно выкладывают из кирпичей. Связать их можно раствором. Только не забудьте оставить место для сливного шланга.

В некоторых случаях стараются сделать более солидный слив: без использования готового поддона. В этом случай заливают бетонную плиту. Для этого копают котлован требуемого размера, глубиной порядка 30-40 см. На дно укладывают слой гравия толщиной 15-20 см. Уже на этом этапе устанавливают закладную — трубу для слива и решетку стока. Ставят опалубку. Она может быть несъемной — из кирпича. Щебень трамбуют, заливают все бетоном (марка М 250). Неделю (при температуре +17°C и выше) ждут, пока основание наберет прочность. После можно работы продолжать: ставить каркас и продолжать строительство.

Наполнение бака и подогрев воды

С наполнением бака для душа водой проблем обычно не возникает. Иногда воду таскают ведрами — помыться захочешь, будешь носить. Не очень удобно, конечно, но бывает… Если есть водопровод на даче, наполняют при помощи шланга, монтируют подающую трубу с вентилем. Нужно долить воды — открыли кран, бак заполнился — закрыли.

Как сделать автонаполнение бака

Самые продвинутые делают автоматическое наполнение. Тогда подачу воды открывает/закрывает поплавковая система по типу той, что стоит в бачке. Только на случай поломки нужно предусмотреть слив излишков воды. И, желательно, покидая дачу, перекрывать кран подачи. А то можно свою и соседскую дачу превратить в болото.

Примерная схема реализации автонаполнения бака представлена на рисунке вверху. Обратите внимание: забор воды в душ происходит близко к поверхности: тут обычно находится самая теплая вода. Только этот патрубок ставят в противоположном конце от входа холодной воды, иначе вода все-таки будет холодной.

В канализацию идут две трубы: одна переливная (горчичного цвета). С ее помощью бак не переполнится в случае поломки поплавкового механизма. Второй сток в канализацию для полного слива (коричневого цвета). Пригодится при консервации системы — сливе на зиму потому на ней устанавливают кран.

Организация подогрева

Самый простой вариант — использовать энергию солнца. Да, оно греет воду через стенки бака. Но толща воды слишком велика, чтобы она быстро прогревалась. Потому народ придумывает различные установки для солнечного подогрева воды.

Как уже говорили выше, в баке самая теплая вода находится вверху. А традиционная подача идет снизу. То есть мы забираем самую холодную воду. Чтобы в лейку поступала самая теплая вода, к ней приделывают шланг, а его прикрепляют к куску пенопласта, который пускаю плавать. Так забор воды производится сверху.

Чтобы ускорить прогрев воды, делают «змеевик (на фото вверху это правый рисунок). В дне бака для воды и выше, в одной из его стенок приваривают два патрубка. К ним подключают черный резиновый шланг, который кольцами складывают на солнышке. Если с шланге не будет воздуха, движение воды будет довольно активным.

Если солнца вам недостаточно, но можно к душу подвести электричество, можно использовать ТЭНы (мокрые). Нужны они с терморегулятором, чтобы вы могли выставлять требуемую температуру. Используются обычно в накопительных водонагревателях, так что найти можно.

Когда будете тянуть линию электропитания к душу, не забудьте поставить автомат с УЗО. Этот минимум, который обеспечит вашу безопасность.

Строительство душа на даче: фотоотчет

В качестве одной из стенок душа решено было использовать забор на дальнем конце участка. Душ решено делать с раздевалкой — так намного удобнее.

Почвы песчаные, вода уходит очень быстро, потому для слива закопали только одну шину. Испытания ливнем показали, что больше и не требуется.  Воды налило намного больше чем у меня в бочке, а никаких луж не наблюдалось.

К имеющемуся уже столбу (от забора), добавили еще три. Использовали круглую трубу (давно лежала в сарае). Под столбы выкопаны ямки глубиной 70-80 см. В них установлены столбы, засыпаны щебнем. Щебень утрамбовали и залили бетоном.

После сварили раму. Использована прямоугольная труба 60*30 мм. Для этой конструкции это многовато, но использовали то, что было: остатки от строительства забора.

Сварив каркас пола, и обозначив этим его уровень, сформировали сток. Доложили недостающую высоту кирпичом (бой, остатки). Все залили бетоном, формируя сток в шину.

Выровняли пол и во второй половине, оставили схватываться. Приступили к обработке древесины. Купена осиновая доска. Ее сначала обработали шкуркой, закрепленной на болгарке. После пропитали защитным составом.

Пока пропитка сохнет, продолжаем варить металлический каркас для душа. Была сварена средняя обвязка из тех же профильных труб. Потом она использована как подмости для работы на высоте. На трубы обвязки положили уже просохшие доски. С этого постамента варили верхнюю обвязку.

Каркас практически готов. Осталось наварить вверху раму под бочку.

Над зоной душевой добавили усиление верхней обвязки посередине. Наварены также два уголка. Толщина металла порядка 6 мм, ширина полки 8 см. Расстояние между ними меньше диаметра: чтобы бочка на них опиралась боком.

Металл использовался старый, так что он покрыт ржавчиной. Она счищалась болгаркой Потом  каркас душа три раза покрашен краской по ржавчине. Она выбрана синего цвета, так как планировалось обшить душ синим же поликарбонатом.

Поликарбонат монтировался на саморезы. При монтаже не использовались шайбы ни специальные, ни обычные. Это — нарушение технологии, которое может привести к тому, что в солнечную погоду он потрескается. У этого материала большое температурное расширение, которое усиливается, так как в данном случае он закреплен на металлическом каркасе.

Как правильно монтировать поликарбонат, читайте тут. 

Имеющаяся в сарае бочка вымыта. К ней приварены патрубки. Один — для залива воды, второй — для подключения лейки. После этого бочка выкрашена в черный цвет.

stroychik.ru


Categories: Душ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector