Выбор поддона для душевой кабины – купить готовый или сделать своими руками?

Всегда можно приобрести готовый поддон нужных размеров, который позволит сэкономить немалые средства и облегчит всю работу по обустройству душевой. Как правило, большим спросом пользуются акриловые варианты, поскольку они дешевые, легкие и относительно теплые. Недостаток у них один – они не всегда прочные и требуют обустройства подиума для установки.

Следующие по популярности – это эмалированные поддоны. Они надежны, просты в обслуживании, но их поверхность становится скользкой при намокании, что важно учитывать. Если позволяют средства, и есть желание отличиться, можно приобрести поддон из меди или других металлов, керамический, стеклянный и пр. На рынке представлены готовые варианты стандартных размеров (80×80, 90×90 и др.), и чем они больше, тем дороже. По своей конструкции покупные поддоны бывают нескольких форм:

  • полукруглые;
  • квадратные;
  • прямоугольные;
  • угловые.

Однако не все являются сторонниками покупных вариантов и предпочитают самостоятельное обустройство поддона из кирпича, блока или путем залития конструкции из бетона. Такой подход является сложным, но позволяет создать место для принятия душа любых размеров. После возведения каркаса необходимо обустроить гидроизоляцию и выложить внутреннюю поверхность кафельной плиткой, мозаикой или натуральным камнем.

Допускается внутренняя отделка душевой кабины деревом. В этом случае используются специальные породы, которые устойчивы к воде и прошли обработку спецсредствами и пропитками. Такой вариант встречается крайне редко, так как требует постоянного ухода за древесиной и ее обработки время от времени.

Модным трендом последних нескольких лет считается обустройство душевой кабины без поддона. Основание такой конструкции находится в одной плоскости с полом и визуально ничем не отличается от него. Может показаться, что такая конструкция будет причиной постоянного застоя воды, вечной сырости и распространения грибка и плесени. Это может быть правдой, если такая душевая кабина построена с нарушением технологии. Корректно, с точностью до миллиметра, спроектированная и своими руками обустроенная площадка, куда попадает вода при принятии душа, никогда не станет проблемной зоной, поскольку имеет еле видимый уклон к сливному отверстию, которое, как правило, декорируется специальной решеткой.

Преимуществом такого вида душевой кабинки является простота в обслуживании, потому что весь пол в ванной комнате находится в одной плоскости без множества стыков. Однако такая конструкция больше подходит для сооружения в доме или здании коммерческого использования, поскольку при создании необходимо поднимать уровень пола для создания качественной канализации, что в городских квартирах сделать практически нереально.


obustroen.ru

Ванна или душ

Выбирая как обустроить санузел нужно определиться с тем, что больше подойдет душ или ванна.

Для владельцев квартир с небольшим или совмещенным санузлом этот вопрос давно решен, так как душевая кабина занимает места на порядок меньше чем ванна, кроме того, воды при купании тратится не так много, что положительно сказывается на оплате коммунальных услуг.

Опять же ванна стоит дороже душевого поддона, который монтируется перед установкой кабины. И наконец, домашний душ своими руками можно изготовить из небольшого количества стройматериалов, тогда как ванну можно только приобрести.

Итак, мы решили, что поддон с кабиной доступнее и выгоднее в применении, осталось определиться с тем как сделать душ в домашних условиях.

Подбор сантехники

Не важно, что вы решили построить, домик душевой для дачи или полноценную помывочную кабину в квартире, без приобретения ряда сантехнических приборов не обойтись.

Чтобы построить душ в доме на даче нам потребуется следующее:


  • Душевая панель или стойка с интегрированным смесителем и лейкой в комплекте. Все эти приспособления можно покупать по отдельности, но в таком случае их цена будет несколько выше.
  • Сифон для слива (трап).
  • Трубы для подведения воды и для отвода стоков в канализацию.
  • Проточный или накопительный нагреватель, если не предусмотрена централизованная подача горячей воды.

Важно: Если можно сэкономить средства при выборе стройматериалов, то при подборе сантехники экономить не стоит. Смесители и прочие недешевые компоненты, приобретенные по подозрительно низким ценам, скорее всего, некачественные, а потому прослужат недолго и через короткий промежуток времени потребуют замены.

Выбор строительных материалов

Несмотря на то что домик для душа на дачу можно изготовить из подручных средств и досок, оставшихся от постройки забора, оборудование санузла в жилом доме требует несколько иного подхода.

Проще всего приобрести готовую кабину с акриловым поддоном, но так как мы решили все делать с наименьшими материальными затратами, попробуем собрать поддон из кирпича, бетона и керамической плитки.

Кирпич лучше заготовить керамический полнотелый. В качестве кладочного раствора можно применить плиточный клей или менее дорогую смесь цемента и песка из расчета 1 часть цемента к 3 частям песка.


Кроме того, потребуется бетон для заливки внутреннего объема поддона. Бетон можно приготовить своими руками, благо инструкция производства несложная: перемешивается 1 часть цемента с 2.5 частями песка, после чего в смесь добавляется 3 части мелкого щебня.

Подготовленная таким образом смесь затворяется водой и тщательно перемешивается вплоть до образования однородной консистенции.

Итак, после того как определились с подбором основных строительных материалов рассмотрим, как сделать душ дома. В качестве примера рассмотрим строительство простого углового душа.

Строительные работы

Инструкция проведения строительных работ многоэтапная:

  • На начальном этапе планируем то, как будет устроена душевая для загородного дома, а именно, где будет расположено сантехническое оборудование, где будет поддон, какова будет его конфигурация и т.д.
  • После того как определились с размерами и конфигурацией подводим все необходимые коммуникации, а именно трубы для подачи воды и трубы для отведения стоков.

Важно: Более подробную информацию о способах монтажа полипропиленовых или металлопластовых труб вы сможете найти в соответствующих статьях на нашем портале.

  • Подготавливаем основание пола и примыкающую стену. С пола и стены удаляем старые отделочные материалы, оцениваем состояние поверхностей и при необходимости проводим их укрепление.

Укрепление поверхностей проводится посредством нанесения пропиток глубокого проникновения, таких, например, как бетоноконтакт. После высыхания пропитки, можно приступить к выравниванию поверхности цементно-песчаной смесью или плиточным клеем.

  • После того как поверхности укреплены, их необходимо гидроизолировать. Для этого используем битумную мастику, которая наносится тонким слоем с помощью кисти.
  • Далее по периметру будущего поддона выкладываем бортик в два кирпича.
  • После того как кладка подсохнет, на канализационную трубу одеваем обслуживаемый сифон (трап).
  • Внутренний объем поддона между бортиками армируем проволочной сеткой и заполняем бетоном. Делаем это с тем расчетом чтобы получился небольшой наклон, и чтобы вода уходила самотеком.
  • Стену и прилегающий поддон облицовываем плиткой.

  Важно: Для стен используем тонкую настенную плитку, а для облицовки поддона применяем более толстую шероховатую (нескользящую) напольную плитку.

  • К подводке воды подключаем заранее подготовленную душевую панель или стойку. Проверяем наличие протечек в месте соединения, если протечек нет, переходим к следующему этапу.
  • Подсоединенную к водопроводу сантехнику крепим к стене.
  • После того как поддон построен и душевое оборудование установлено, самое время позаботиться о ограждении.

Заводские кабины комплектуются стеклянными или поликарбонатными дверьми. Но, так как мы все делаем своими руками, остановимся на приобретении специальной шторки.

Специальный кронштейн из нержавеющей стали можно приобрести как на рынке, так и в специализированных магазинах мебели для ванной комнаты.

Кронштейн фиксируется на смежных стенах и отлично выдерживает лёгкие шторы из полиэтилена.

Вывод

Теперь, когда мы знаем, как сделать душ в дачном доме или в квартире, самое время приобрести необходимые материалы и приступить к работе.

Остались какие-либо вопросы? Больше полезной информации можно найти, посмотрев видео в этой статье.

gidroguru.com

Как сделать душевую кабину своими руками просто и недорого. Основано на личном опыте пользователей портала.

Давно прошли те времена, когда настоящая «советская» чугунная ванна была целью номер один для человека, задумавшегося о том, как обустроить ванную комнату. Сегодня современный рынок предлагает массу сантехники, начиная от акриловых и стальных ванн и заканчивая целыми домашними комплексами, оснащенными самым современным оборудованием для СПА-процедур. Причём, за последние годы наметилась тенденция к отказу от лежания в ванне и замена «плескания» на принятие душа. Сказывается и быстрый ритм жизни в современных мегаполисах, и веянье модных тенденций и желание уменьшить расход воды.


В этом случае отличной альтернативой ванне становятся самодельные душевые кабины.

Ассортимент этого популярного устройства, предлагаемый в магазинах, способен удовлетворить самого взыскательного потребителя, но есть большая группа людей, которых не устраивают промышленные образцы.

Одним не нравится цена, вторых не устраивает внешний вид. Ведь в загородном доме, да и в квартире, хочется чего-то особенного — не как у всех. В этом случае остаётся засучить рукава и сделать душевую кабинку самостоятельно.

Из этой статьи вы узнаете:

  • Из каких материалов сделать душевую в частном доме.
  • Как построить душ в своими руками.
  • Нюансы сборки душевой кабины.

Варианты самодельных душевых 

Прежде чем мы расскажем о вариантах самодельных душевых кабинок в частных домах, остановимся подробнее на моменте, почему заводские модели не всегда устраивают потребителей и не оправдывают вложенные в них средства.
 

Вопрос цены и качества — одни из основных мотиваторов, которыми руководствуются домашние мастера, раздумывая о том, как построить душевую кабину самостоятельно. Ведь обидно отдать немалые деньги и не быть уверенным, что устройство прослужит лет пять. На рынке есть изделия высокого уровня от именитых производителей, в характеристиках и сроке службы которых не приходится сомневаться, но и стоимость подобного оборудования зашкаливает.


Поэтому рачительные хозяева предпочитают делать всё самостоятельно. Не всегда строительство душевой выходит дешевле, чем покупка продукта средней ценовой категории, но зато в качестве изделия, а также его комплектующих, сомневаться не приходится. Ведь делаешь для себя.

Если проявить фантазию, то своими руками можно сделать кабину для душа, которая по своим характеристикам не уступит многим промышленным образцам, а по дизайну оставит их далеко позади.

Перед началом работ главное определиться с функционалом конструкции, её внешним видом и, обязательно, с размерами.

Также бывают случаи, когда кабинку нужно устроить в узком закутке в малогабаритной квартире. Обычную туда не поставишь, а покупать оборудование нестандартных размеров, с неравными сторонами или сделанное на заказ, — слишком дорого. Выход — устроить самодельную кабинку.

Для упрощения и удешевления задачи можно купить  поддон и уже на основании этой «базы» сооружать душевую кабину своими руками,   используя готовые стенки и дверь.

Или пойти более сложным путём, который открывает широкий простор для творчества — соорудить полностью самодельную душевую кабину, используя материалы со строительного рынка.


В этом варианте основание (поддон) покупается или делается из бетона, а стенки из поликарбоната смонтированного, как вариант,  на металлическом каркасе.

Также для строительства душевых кабинок используются пластиковые панели.

Обычное стекло.

Влагостойкий гипсокартон, из которого делаются стенки кабинки, которые затем обклеиваются керамической плиткой или мозаикой.

Или стеклоблоки.

Причём разноцветные и фактурные стеклоблоки позволяют придать душевой кабинке или помывочной зоне самый замысловатый дизайн в виде изогнутых стенок.

Ещё один плюс стеклоблоков — наличие декоративных серий, в которых внутри  блока находятся разнообразные элементы в виде морских звёзд, ракушек, бабочек и т.д.

 

Недорогая душевая кабина своими руками

Опыт пользователей нашего портала показывает, что сделать самодельную душевую кабинку под силу любому мастеру, умеющему держать в руках обычный инструмент. Не требуется каких-то особых навыков  или специфического строительного оборудования. Залог успеха — тщательное планирование и скрупулёзность исполнения всех работ. Причём, если не ставить перед собой задачу сделать дизайнерскую душевую, оснащённую тропическим душем, то можно обойтись малой кровью и смонтировать бюджетный, но качественный вариант.


Ещё один эконом-вариант душевой — отказ от сдвижных стеклянных дверей и их замена на водонепроницаемую шторку для душа.

Или комбинирование нескольких бюджетных материалов.

Также интересен вариант душевой кабины, сделанной своими руками в частный дом пользователем портала с ником Самарский Костя.
 

Поддон пользователь установил на деревянные бруски сечением 10х5 см, поставленные на ребро. Каркас также собран из дерева.

Слив сделан из трубы «50-ки». Стены обшиты пластиковыми панелями, толщиной 8 мм, которые напилили из 4-х панелей на две части длиной по 2 метра.

Нижняя часть примыкания к поддону сделана на манер плинтусного канала, с шириной паза 1 см.

Передние стенки кабинки, для жесткости и для надежного крепления шторки, сделаны из плит ОСБ толщиной 12 мм и также обшиты пластиковыми панелями.

На финишном этапе необходимых работ в кабинке смонтировали смеситель, душевую лейку и стойку.

Всего на строительство душевой кабинки ушло:

  • поддон – 6 тыс. руб;
  • панели, внутренние углы, стартовый профиль и плинтус плиточный – 1 тыс. руб;
  • сифон – 600 руб;
  • плиты ОСП – 640 руб;
  • смеситель – 2.5 тыс. руб.

Итого: около 11 тыс. руб.

Примечание: цены указаны за 2016 год.

Все вышеописанные самодельные душевые кабины делались на базе покупных готовых поддонов, но это накладывает существенные ограничения на дизайн и размеры кабинки. Поэтому ниже расскажем о «каменной» душевой кабине, которую своими руками построил в «хрущёвке» пользователь портала с ником мокрушин.

Сначала пользователь избавился от всего «ненужного» — старой ванны и стиралки.

В итоге освободился «пятачок» с коммуникациями, на котором особо не разгуляешься.

Основание под кабинку пользователь выложил из керамзитобетонных блоков толщиной 20 см (они завалялись в хозяйстве).

Замоноличивать трубы мокрушин не стал, т.к. соединения могут со временем потечь, а чтобы их отремонтировать, придётся всё ломать.

Стены кабинки сложены из кирпича, поставленного на ребро.

На входе в кабинку сделан небольшой «бордюр».

После возведения стенок на полу в кабинке пользователь залил стяжку. Песочно-цементная стяжка сделана с уклоном по маякам, в сторону слива под дальнейшую отделку плиткой-мозаикой размером 100х100 мм с водоотталкивающей затиркой.

Доведя кирпичные стенки до нужной высоты, верхнюю часть конструкции, также обклеенную плиткой, мокрушин обрамил стеклом, толщиной 6 мм.

У стекла с двух сторон снята фаска, а «не рабочая» часть вставлена на герметик в пластиковый профиль. Сам профиль также посажен на герметик к плитке.

Вместо сдвижной дверцы кабинка во время принятия душа «изнутри» закрывается обычной шторкой.

Важный нюанс: длина шторки подобрана таким образом, чтобы она при принятии душа лежала на полу кабинки. Нахлёст составляет около 4-5 см. За счёт этого вода хорошо стекает по плёнке и не разбрызгивается наружу.

www.forumhouse.ru

Душевая кабина своими руками из плитки: фото-инструкция

Наиболее распространенным материалом, применяющимся для обустройства самодельных душевых кабин, является керамическая плитка, что, собственно, вполне обоснованно. Во-первых, это наиболее подходящий материал для помещений с повышенной влажностью. Во-вторых, керамика отличается достаточно хорошей прочностью, надежностью и долговечностью.

Kak-sdelat-dushevuyu-kabinu-svoimi-rukami--variantyi-ispolneniya 15Еще одним важным фактором, говорящим в пользу плитки, является ее гигиеничность. Есть два варианта сделать душевую кабину своими руками из плитки (фото пошагового изготовления будут представлены ниже):

  • Можно сделать душевую кабину из плитки своими руками без поддона. По сути, это простая облицовка стен и пола керамической плиткой. Этот способ отличается более простыми ремонтными и отделочными работами, но требует тщательно продуманного монтажа коммуникаций.
  • Кроме того, есть и более сложный вариант, когда поддон для душевой кабины также изготавливается своими руками, а впоследствии облицовывается плиткой. Зато подвод коммуникаций в этом случае гораздо проще, они прекрасно прячутся под дном поддона.

В обоих случаях в качестве одной, двух или трех стенок кабинки используются перегородки ванной комнаты. Кстати, именно по этой причине самодельные душевые монтируются, как правило, в углу или нише. Остальные части душевой кабинки придется докупать или изготавливать самостоятельно из акрила или стекла.

Kak-sdelat-dushevuyu-kabinu-svoimi-rukami--variantyi-ispolneniya 12

Душевая кабина своими руками без поддона: подготовка основания

Прежде чем начинать монтаж душевой кабины своими руками без поддона, в первую очередь необходимо позаботиться о качественной защите пола и стен ванной комнаты от протекания в месте установки душевой. Поэтому предварительно требуется выполнить дополнительную гидроизоляцию, при этом ее рекомендуется проводить по всей площади ванной:

  • Для этого пол и стены, задействованные при монтаже кабины, необходимо очистить до бетонного перекрытия, поверх которого выполняется гидроизоляция. С этой целью можно нанести битумную мастику, но лучшим вариантом будет воспользоваться современными гидроизоляционными материалами, уложенными в 2-3 слоя. Стыки плит пола и стен (особенно углы) предварительно проклеивают флизелиновой лентой, а место выхода канализационной трубы изолируют специальной прокладкой.
  • На следующем этапе выполняется стяжка пола ванной комнаты, при этом обязательно используется смесь на цементной основе, так как гипс боится влаги. Для прочности стяжку можно армировать металлической сеткой.

Kak-sdelat-dushevuyu-kabinu-svoimi-rukami--variantyi-ispolneniya 17

  • Прокладывают коммуникации. Вот здесь придется поломать голову, как уложить трубы таким образом, чтобы впоследствии вода не застаивалась в стоке, а беспрепятственно стекала в канализацию. В противном случае неприятные запахи вам обеспечены.
  • Теперь можно установить слив или, как его называют сантехники, трап, который также герметично изолируют прокладкой в месте соединения с трубой. Как правило, сливное отверстие располагают ближе к  противоположной от входа стене. Здесь оно не помешает при принятии душа, да и коммуникации будет подвести гораздо проще.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Если требуется, укладывают слой основного заполнителя – пенополистирола или газобетона и заливают финишную стяжку. При этом соблюдают небольшой наклон в сторону слива из расчета 0,7-1 см на погонный метр пола.

Душевая кабина на площадке

Есть еще один вариант изготовления душевой кабины без поддона. Для того чтобы упростить прокладку коммуникаций, пол специально приподнимают над основанием:

  • Для этого подготавливают деревянную опалубку в месте установки душевой кабины.

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

  • Подготавливают пол (выполняют гидроизоляцию и предварительную стяжку).
  • По площадке выкладывают слой кирпича и устанавливают трап.

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

  • Заливают опалубку стяжкой с соблюдением технологии.

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

  • Снимают опалубку и проверяют по краям горизонтальность поверхности площадки.

Готовое основание впоследствии облицовывается кафелем.

Душевая кабина своими руками с поддоном: монтаж основы

Изготовление душевой кабины своими руками с поддоном более трудоемкое в плане строительных работ, а вот коммуникации устанавливаются гораздо легче. Высота поддона позволяет без проблем подвести трубу канализации к сливному отверстию.

В этом случае гидроизоляцию можно выполнить по полу или внутри поддона, а для надежности неплохо сделать и тут, и там. Это гарантировано предохранит пол от протекания, а значит, и проблем с соседями у вас не будет:

  • Гидроизоляция пола, проводка коммуникаций и цементная стяжка осуществляется аналогично, как и в случае изготовления душевой кабины с поддоном. При этом выставляя трап, обязательно проконтролируйте, чтобы его верх совпадал с уровнем дна будущего поддона.

Kak-sdelat-dushevuyu-kabinu-svoimi-rukami--variantyi-ispolneniya 9

  • После чего необходимо организовать поддон. Для этого, как правило, используется обычный кирпич, из которого выкладывается парапет высотой в 10-15 см. После кладки материала необходимо в обязательном порядке проверить уровень поддона, иначе последующая установка дверок будет достаточно проблематична.

Kak-sdelat-dushevuyu-kabinu-svoimi-rukami--variantyi-ispolneniya 6

  • Теперь выполняется гидроизоляция непосредственно самого поддона. Применяют всю ту же битумную мастику или современные гидроизоляторы. На трап также устанавливают специальную прокладку.

Kak-sdelat-dushevuyu-kabinu-svoimi-rukami--variantyi-ispolneniya 5

  • Поверх изоляции укладывают газобетон или любой другой наполнитель и заливают еще одним слоем стяжки с учетом наклона в сторону сливного отверстия.

Kak-sdelat-dushevuyu-kabinu-svoimi-rukami--variantyi-ispolneniya 7

В случае если при изготовлении душевой кабины запланирована дополнительная боковая перегородка, невысокие стенки можно изготовить из того же кирпича. Для конструкций от пола до потолка лучше использовать влагостойкий гипсокартон, монтирующийся на каркас из металлического профиля. Впоследствии перегородка, как и стены, облицовывается керамической плиткой. Такой подход позволит снизить нагрузку на перекрытие, да и работы по монтажу окажутся проще.

Облицовка душевой и установка оборудования

Отделка поверхностей душевой кабины проводится по общей технологии укладки керамической плитки. Как правило, в этих целях используют кафель средних и малых размеров, отличные результаты получаются при облицовке мозаикой.

Kak-sdelat-dushevuyu-kabinu-svoimi-rukami--variantyi-ispolneniya 8

Для пола лучше применять плитку с шероховатым антискользящим покрытием.

Трубы для подачи воды лучше скрыть за облицовкой. Для этого предварительно в стене пробиваются штробы, в которые укладываются коммуникации, устанавливается смеситель и проводится отделка поверхности.

Также потребуется провести электропроводку для освещения и вентиляции. Ее лучше укладывать в некотором удалении от труб и соблюдать все меры пожарной безопасности. Поэтому по возможности проводку монтируют с наружной стороны душевой и в обязательном порядке защищают УЗО.

В случае если запланирована установка дополнительного оборудования, например, душа «Шарко» или гидромассажа, лучше обратиться за помощью специалистам. Установка приборов, необходимых для правильной работы, требует соответствующего опыта и знаний.

Kak-sdelat-dushevuyu-kabinu-svoimi-rukami--variantyi-ispolneniya 10

После монтажа оборудования все поверхности облицовываются керамической плиткой по обычной технологии. При этом в качестве затирки для швов лучше использовать специальный санитарный герметик. Он не только защитит от протекания, но и предотвратит появление плесени и грибка на стыках плитки.

Выбираем двери: душевая кабина из стекла или акрила

Для самодельных душевых есть несколько вариантов оформления дверок. Чаще всего используют такой материал, как литой акрил, который достаточно легко поддается обработке. Или можно сделать дверки душевой кабины из стекла:

  • Вам потребуются вырезанные по размеру стекла (можно заказать в мастерской) и соответствующая фурнитура: навесы, ручки и прочее. Все это продается в специализированных магазинах. Если из стекла изготавливается и часть стенок кабины, дополнительно приобретаются уголки для монтажа.

Kak-sdelat-dushevuyu-kabinu-svoimi-rukami--variantyi-ispolneniya 11

  • Единственным недостатком такого выбора является высокая хрупкость стекла и большая вероятность получения травмы при его повреждении. Частично обезопасить себя можно наклеив на поверхность специальную пленку, в этом случае стекло при ударе не рассыплется мелкими осколками. Или воспользоваться другим вариантом, изготовить дверки душевой кабины из закаленного стекла. Но об экономии тогда можно и не вспоминать.

Литой акрил (в прошлом его называли оргстеклом) более удароустойчив, к тому же сфера его применения несколько шире. При определенном умении из акрила можно изготовить даже гнутые раздвижные дверки для душевой кабины. Для этого потребуется строительный фен, шаблон и немного опыта работы с подобными материалами. Также вам понадобятся направляющие, на которые впоследствии крепятся полотна дверок, ролики и металлические профиля для стоек. Все это монтируется в единую конструкцию, и в итоге вы получите практичную и недорогую душевую кабинку.

Kak-sdelat-dushevuyu-kabinu-svoimi-rukami--variantyi-ispolneniya 16

Если работа с акрилом и стеклом кажется вам слишком сложным занятием, можно приобрести требуемые комплектующие у производителей заводских моделей. Пусть и выйдет это несколько дороже, зато монтаж пойдет гораздо быстрее, а кабинка практически не будет отличаться от промышленного варианта.

 Душевая кабина из стеклоблоков: оригинально и привлекательно

Современные материалы и технологии позволяют сегодня изготавливать самые оригинальные предметы интерьера. Так, относительно недавно появился новый материал, позволяющий оживить дизайн ванной комнаты: душевая кабина из стеклоблоков может стать настоящей изюминкой этого помещения.

Kak-sdelat-dushevuyu-kabinu-svoimi-rukami--variantyi-ispolneniya 13

Благодаря огромному разнообразию цветовых решений и дизайнерских задумок подобрать материал, подходящий именно для вашей ванной, не составит никакого труда. Ударостойкие и прочные блоки, лишенные главных недостатков стекла, выпускаются с рифленой и гладкой поверхностью, матовыми и прозрачными и даже с внутренним наполнением. Свободное пространство внутри этого своеобразного кирпичика может быть заполнено различными декоративными элементами: ракушками, кораллами, водорослями и прочими предметами (как правило, морской тематики).

Еще одним достоинством этого материала является возможность изготовления как ровной, так и изогнутой перегородки с практически любым радиусом кривизны. При этом монтаж стенки отличается простотой и мало чем отличается от укладки обычного кирпича. В качестве сцепляющего раствора можно использовать цементную смесь или клей для керамической плитки.

Kak-sdelat-dushevuyu-kabinu-svoimi-rukami--variantyi-ispolneniya 1

Если устанавливаемая перегородка имеет площадь более 15 кв.м. для монтажа применяют специальную армирующую систему. При этом помните, что подобные стенки являются ненесущими конструкциями, а значит, навешивая на них полоски или шкафы, будьте осторожнее.

Вообще, вариант душевой кабины из стеклоблоков отличается крайней практичностью и долговечностью. За такой конструкцией легко ухаживать, так как на стекле не задерживается грязь и не образуется плесень, а то, что все же остается, легко удалить с помощью неабразивного моющего средства. И прослужит такая душевая много лет, не потеряв при этом своей оригинальности и привлекательного внешнего вида.

Kak-sdelat-dushevuyu-kabinu-svoimi-rukami--variantyi-ispolneniya 20

http://interiorno.ru/kak-sdelat-dushevuyu-kabinu-svoimi-ruka…

newdom.mirtesen.ru

Еще достоинства

Выше намеренно не были указаны еще пара небольших дополнительных и большущее основное достоинство компактной душевой кабины. Последнее может оказаться решающим для самостоятельных застройщиков и покупателей жилплощади под свободную планировку.

Типовое проектирование жилых зданий проходит много этапов, пока не вырисуется нечто приемлемое, но все равно есть квартиры или дома дорогие и неудобные. При самостоятельном проектировании жилья непрофессионалами почти всегда остается закуток или уголок, от попытки использовать который вся планировка идет враздрызг, а от нее очень и очень зависит вся смета расходов на строительство. Самодельные душевые кабины могут быть втиснуты в любой закоулок или нишу, в т.ч. неправильной формы (верхний ряд на рис.), или быть отдельно стоящими со встроенным бойлером и сточным баком (крайняя вверху справа); в таком случае сток после помывки выпускается гибким шлангом.

Кстати, кабина вторая справа вверху – из т.наз. еврокубов, ныне практически полностью заменивших стеновые стеклоблоки. Что касается дополнительных достоинств, то, во-первых, это дизайн, внизу слева на рис. Во-вторых, летние и/или дачные душевые, внизу справа. Типовые уличные душевые есть в продаже, но самодельная обойдется уже не в разы, а многократно дешевле «фирмы», а сделать ее много проще, чем душевую в помещении.

Что выйдет по деньгам, работе и времени

Есть публикации о самодельных душевых, начинающиеся примерно так: «Если вы умеете держать в руках молоток и дрель». Этого мало – чтобы построить душевую кабину, нужно быть домашним мастером хотя бы средней руки, владеющим основами строительных, сантехнических и бетонных работ. Также попадаются материалы о самодельных душевых за 5000 руб., см. напр. сюжет:

Видео: пример душевой кабины с недостаточной гидроизоляцией

Однако в комментариях к этому ролику уже указан порок той конструкции: отсутствие надежной гидроизоляции. Без нее и сама душевая прослужит не более 3-5 лет, и замокание потолка помещения под душевой гарантировано. Своего или соседского не суть как важно: по деньгам и нервам выйдет примерно одинаково. Если же неправильно изготовленная душевая в своем доме над подполом, а не над подвалом, то может загнить весь пол; если дом деревянный, то и вся его конструкция прийти в негодность.

Но – не так страшен черт, как его малюют. Душевая, остающаяся исправной на протяжении жизни по крайней мере одного поколения, может быть устроена как в частном доме, так и в городской квартире, без документального оформления и получения разрешения, в пределах суммы расходов 7-8 тыс. руб; дачная в 1,5-2 раза дешевле. Времени на их сооружение понадобится прим. 2 недели, но это с учетом технологических перерывов. Если их приурочить к рабочей неделе, то, работая по выходным, душевую кабину своими руками можно сделать за 1-1,5 мес. или менее. Как? Приступаем.

Устройство и размеры

Раз уж мы взялись делать душевую кабину с нуля своими руками, постараемся не лишить ее полностью функций ванны: детворе душа мало, ей и купаться нужно. временами и самому необходимо принять лечебную ванну; иногда требуется ручная стирка громоздких вещей, с которыми стиралка не справится. Дополнительного места для того, чтобы душевая не осталась просто душем, понадобится немного.

Устройство душевой кабины показано слева на рис.:

«Душевая без поддона» (см. далее) понятие относительное: поддон для душа нужен всегда, просто он может быть утоплен вровень с полом. В центре даны стандартные размеры угловой душевой кабины с низким поддоном (тоже см. далее). Для людей среднего роста нормальной комплекции или худощавых ее размеры в плане могут быть уменьшены до 800х800 мм. Если же душевая без поддона, то их, наоборот, нужно увеличить хотя бы до 1100х1100 мм, иначе опасность поскользнуться и упасть в душе сильно возрастает.

Минимальные типовые размеры душевой кабины с высоким поддоном (также см. далее) другие, справа на рис., иначе входить в нее и выходить обратно будет неудобно. Но поддон такой конфигурации уже может служить сидячей ванной для взрослых, вполне пригоден для купания детей и ручной стирки больших вещей.

Проектируем душевую кабину

Что ж, одна задача из тех, что нужно решить, делая душевую кабину, уже обрисовалась. В целом же их комплекс выглядит так (в порядке убывания важности):

  1. Устройство ограждения и входа (штора или жесткое ограждение и дверь);
  2. Тип конструкции (прямая, угловая) – зависит от места расположения кабины в доме/квартире;
  3. Выбор конструкции входной двери;
  4. Выбор высоты поддона в зависимости от требований пользователей к эргономике душевой;
  5. Оборудование стока и подключение к канализации;
  6. Устройство подвода воды;
  7. Монтаж остекления и двери.

Шторы или двери?

Возможность установки душевой кабины в неприспособленном помещении определяется ее, так сказать, санитарной самодостаточностью. Душевая, которая брызгается на пол, должна устанавливаться только в специально оборудованном помещении или на улице. Душевые со шторами (см. рис.) всегда брызгаются и поэтому должны устанавливаться в специально оборудованном санузле.

Внутренняя штора в душевой с высоким бортом (справа на рис.) предотвратит обрызгивание стоящих рядом сантехприборов в маленькой ванной, но строить такую вне санузла санитарные и строительные правила не позволяют. Однако в малогабаритной квартире или доме с совмещенным санузлом душевая со шторой может оказаться оптимальной, т.к. требует намного меньше строительных работ, а малое расстояние до общего лежака канализации упрощает устройство стока. Во всех прочих случаях предпочтение лучше отдать душевой кабине с жестким ограждением и входной дверью.

Ограждение и дверь

Выбор конструкционного материала для ограждения и двери душевой кабины оказывается довольно-таки ограничен. Обычные листовые материалы неэстетичны, неприятны на ощупь, а в микроклимате душевой оказываются недостаточно стойкими, негигиеничными и зачастую аллергенными. Деревом как материалом душевой на даче или в деревянном доме мы займемся далее, но для деревянной душевой в квартире «с нуля» начинается задолго до ее изготовления: дорогой материал требует тщательного отбора, подготовки и предварительной обработки. Остается стекло и подобные ему пластики. В таком случае конструкции ограждения и дверей душевой составят механически одно целое и должны рассматриваться совместно.

Конструктивно застекленная душевая кабина может быть выполнена прямой (поз. 1 и 2 на рис., угловой прямоугольной (поз. 3), граненой (поз. 4) и с плавными обводами, поз. 5. Двери в любом случае могут быть сдвижными (поз. 1 и 5) или распашными, поз. 2-4.

Какую делать дверь?

Уже исходя из условия «с нуля» от сдвижных дверей самодельной душевой кабины лучше отказаться: для их подвеса нужна фурнитура, которую дома своими руками не сделаешь. И обойдется она существенно дороже мебельной того же назначения, т.к. должна исправно работать в условиях высокой влажности и довольно значительных колебаний температуры. Под распашную дверь придется предусмотреть свободное пространство в помещении или увеличить размеры душевой в плане (если дверь открывается внутрь) прим. на 150-250 мм против минимальных, но в том и другом случае найти места под душевую с распашной дверью почти всегда возможно.

Дополнительный аргумент в пользу распашной двери – санитарно-гигиенический . В душе с человека смываются грязь, жиропот и с брызгами попадают с зазоры и пазы подвеса сдвижной двери. Она и так может работать годами, но – проделаем эксперимент. Спустя всего 2-3 мес. после ввода душа в эксплуатацию возьмем тонкую острую лучинку и ковырнем ею в подвесе двери где-то внизу. На острие окажется комок слизи неопределенного цвета. Рассматривать его под микроскопом людям, имеющим хотя бы поверхностное представление о микробиологии, настоятельно не рекомендуется ради спокойствия душевного. А чтобы вычистить как следует подвес сдвижной двери, его придется полностью разобрать. И так чуть ли не каждый месяц.

Стекло, акрил или ПК?

Остекление и двери также во всех случаях можно сделать из:

  • Силикатного стекла.
  • Акрилового стекла.
  • Монолитного поликарбоната.
  • Сотового поликарбоната.

Силикатное стекло точно не вариант «с нуля», т.к. самые дорогие части душевой придется покупать готовые. Обычное оконное стекло для душевой не годится – слишком хрупкое. Нужно будет брать витринное закаленное с фальцованными кромками (во избежание травматизма), а детали из него обойдутся в 1,5-2,5 раза дороже, чем из обычного, которое тоже отнюдь не дешево. Кроме того, силикатное стекло тяжелое. Листы остекления душевой из него нужны толщиной от 10-12 мм. Простой расчет показывает, что уложить весовую нагрузку на перекрытие от душевой в силикатном стекле в строительную норму 250 кгс/кв. м нереально.

Акриловое стекло много легче и прозрачнее силикатного, но ненамного дешевле или даже дороже. Теоретически акриловое стекло можно гнуть своими руками, нагрев свыше 120 градусов. Но практически это тоже нереально – требуется специально оборудованное помещение, энергопотребляющее технологическое оборудование (теплопушка), изготовленный с высокой точностью шаблон и совершенное владение достаточно сложной технологией гнутья акрила. При малейшем ее нарушении заготовка мутнеет, пузырится, коробится, идет волнами и оказывается непоправимо испорченной.

Поликарбонат менее прозрачен, чем акрил и силикатное стекло и портится под воздействием ультрафиолетового излучения (УФ), что для душевой несущественно. Гораздо большее значение имеет его меньшая стоимость и высокая ударная вязкость – поликарбонат очень трудно разбить и можно без опасений обрабатывать обычным инструментом. Монолитный поликарбонат легче силикатного стекла и душевую из него чаще всего можно сделать без оглядки на весовые нормы, но рекомендовать его для остекления душевой можно только тем, кто хочет, чтобы кабина просматривалась насквозь.

Сотовый поликарбонат недорог, еще прочнее и много легче монолитного: если не мудрить с конструкцией поддона, то о нагрузке на перекрытие душевой кабины из него можно не думать. Сотовый поликарбонат полупрозрачен: сквозь него будут видны только размытые контуры человека в душевой. Кроме того, сотовый поликарбонат упруг поперек направления ребер жесткости и может быть без каких-либо технологических ухищрений замонтирован изогнутым в жесткое обрамление (напр. из нержавеющего уголка от 40х40х2) с радиусом изгиба в горизонтальной плоскости от 600 мм. Если же душевая кабина прямая, то ее остекление из монолитного поликарбоната толщиной от 10 мм можно делать без верхнего обрамления (поз. 2 на рис. выше), что намного упрощает и удешевляет работу.

Недостаток сотового поликарбоната для остекления кабины душа – его внутренние каналы нужно беречь от попадания влаги. Устраняется он применением специальных обрамляющих профилей и силиконового клея, см. далее. Для остекления душевой подойдет 3-5 слойный сотовый поликарбонат (с 3-5 ярусами внутренних каналов) толщиной от 6-8 мм. Монтируют листы сотового поликарбоната так, чтобы его внутренние каналы располагались вертикально.

Примечание 1: листы поликарбоната выпускаются защищенными с одной стороны от УФ и атмосферных осадков специальным покрытием. Защищенная сторона листа маркируется. Раскраивать детали остекления душевой кабины из поликарбоната нужно так, чтобы их защищенные стороны пришлись внутрь. Тогда остекление душа прослужит много лет.

Итак, пока можно сделать некоторые предварительные выводы:

  1. Кабину душа делаем граненую с распашной дверью;
  2. Кабина с высокими бортами (см. рис. справа) никаких преимуществ не дает, т.к. брызги в душе разлетаются в основном с головы и плеч моющегося;
  3. Для остекления душа используем поликарбонат. Если хочется непременно прозрачной кабины, то монолитный, но лучше всего сотовый;
  4. Если планировка помещения позволяет, в первую очередь рассматриваем вариант прямой кабины – сделать прямую душевую кабину «с нуля» много проще и дешевле, чем угловую, см. напр. видео:

Видео: пример изготовления простой прямоугольной душевой кабины

Поддон и «без поддона»

Как уже сказано, поддон с уклоном нужен для любой душевой кабины – воде надо ведь куда-то стекать. Душевые «без поддона» внешне отличаются от остальных только расположением борта поддона и видом его покрытия. В любом случае под поддоном размещается сток из душа, поэтому их тоже нужно рассматривать в комплексе.

Поддон душевой без поддона может на вид отличаться от окружающего пола только наличием решетки сточного трапа (поз. 1 на рис. ниже). Преимуществом душевой без поддона считается удобство доступа в нее. Однако статистика неумолимо свидетельствует: наибольшее количество травматизма из-за падения в душе приходится именно на душевые «без поддона». Человек, не видя зримой преграды или границы между сухой и мокрой (и скользкой) поверхностями, не переключает подсознательно алгоритм координации движений, оскальзывается и падает.

Примечание: еще опаснее «сверхнизкий» поддон высотой до 100 мм – об него часто спотыкаются. Душевые кабины со «сверхнизкими» поддонами промышленностью не производятся.

Наиболее безопасны душевые с низкими поддонами высотой 120-150 мм (поз. 2 и 3) – их ясно видят и легко преодолевают люди с плохим зрением, старики, дети, инвалиды. Поддон средней высоты 200-300 мм (поз. 4) позволяет устроить в душе ванну для ног, но по эргономике и безопасности тоже не очень хорош. Через борт высокого поддона высотой 400-500 мм нужно перешагивать, но душевая кабина с высоким поддоном опаснее не более обычной ванный и может служить ею, см. выше.

Без поддона

Душевая кабина без поддона скорее всего просто веяние моды. Но желающих сделать себе такую немало, поэтому на душевой без поддона следует задержаться.

Справа на рис. показана типичная схема устройства душевой без поддона:

Один ее недостаток ясен: утепление пенопластом. Гранулированный пенополистирол в условиях душевой начнет распадаться на гранулы спустя 2-3 года. Экструдированный ЭППС продержится на год-два больше, а затем бетон, составляющий конструкцию собственно поддона, начнет трескаться. Трещины в постоянно поливаемой водой поверхности означают отсыревание строительных конструкций несмотря ни на какую гидроизоляцию. Второй, и более существенный недостаток этой конструкции не так очевиден: высота всего водоупорного пирога (5 см пенопласт + 4 см бетон + 4 см бетон над гидроизоляцией +1 см напольное покрытие + 2 см на уклон для стока = 16 см).

Зайдите ванную комнату дома, построенного по СНиП; возможно, в свою. Вы увидите, что ее пол ниже чистового в прочих помещениях на 3-4 см. Дело в том, что пол ванной (или совмещенного санузла) по строительным правилам должен представлять собой водонепроницаемую ванну емкостью не менее 200 л, чтобы любой пролив на пол не вызывал замокания потолка нижележащих помещений.

Типовая схема устройства пола ванной дана справа вверху на рис. Основная стяжка пола есть часть конструкции перекрытия. Нарушать ее можно только в порядке перепланировки, капремонта или устранения признаков аварийности здания. Во всех этих случаях требуется проект, его документальное оформление и разрешение на производство работ. Чего стоит эта тягомотина – кто знает, знает, а кто не знает, тому лучше и не знать. По-любому это не «своими руками с нуля».

Но на устройство отвода в канализацию из душевой без поддона типовой пол оставляет всего 60-100 мм. Последнего значения хватит для устройства душевой без поддона с линейным (щелевым) трапом, см. ниже, но в большинстве многоквартирных домов от «без поддона» придется отказаться. Если же технически такая возможность есть, то все равно нужно оформлять разрешение на работу, т.к. нет никакой гарантии, что не будет нарушена основная гидроизоляция. Вообще же плохая гидроизоляция поддона душевой может вызвать серьезные нарушения всей конструкции здания и ей нужно уделять самое пристальное внимание, см. напр. видео:

Видео: гидроизоляция поддона душевой кабины

Вариант устройства душевой кабины с обычным круглым трапом без поддона в частном доме показан справа внизу на рис. Ставить ее нужно либо над подвалом, в который заведен домовый отвод в канализацию, либо, в крайнем случае, рядом с основным вентилируемым стояком.

Трап для стока

Сточный трап для душа берется точно не «с нуля». Его нужно покупать, т.к. условия его работы специфичны. Сток из душа не фекальный, а т. наз. серый и. в отличие от кухонного не насыщенный твердой взвесью. Но в нем может быть много волос, комки которых очень хорошо засоряют трубы. Дополнительное условие – сток из душа может быть труднодоступен для ремонта или вовсе замоноличен в поддоне (см. далее). Поэтому сточные душевые трапы делают со встроенным щелевым гидрозатвором, приспособленным именно для улавливания волос и ворса ткани, а также чистки снаружи. Но от прочих компонент бытовых стоков щелевой трап моментально засоряется. Если, к примеру, вымыть грибы в ванне еще можно, то в душевой кабине никак.

Круглые трапы (поз. 1 на рис. ниже) выпускаются с нижним и боковым стоком. Комки волос в трубы почти никогда не пропускают; чистятся сверху, для чего просто снимается крышка. Если же отводная труба за трапом все-таки засорилась, то без снятия крышки она прочищается обычными способами: вантузом, пневомплунжером. При снятой крышке трубу за трапом можно чистить тросом или машинкой. Однако для установки круглого трапа с боковым стоком необходимо расстояние от испода поддона до основной стяжки пола не менее 120 мм (с учетом уклона отводной трубы), а может быть и все 180 мм.

Линейные трапы (поз. 2) выпускаются только с боковым отводом. Для установки линейного трапа нужно по высоте вниз не более 80 мм; есть модели на 60 мм, что позволяет с их применением устроить душевую без поддона в квартире. Однако волосы линейный трап ловит хуже круглого и комки их пропускает в трубы чаще. Вантуз и плунжер в таком случае неприменимы; трос ручной или с машинки в трубу не проходит. Единственное средство чистки – ручной экстрактор волос-змейка. Экстрактор-змейку можно вырезать самому из пластиковой бутылки, но процедура чистки омерзительна.

С поддоном

Теперь можно сделать второй промежуточный вывод, полностью подтверждающий первый: душевую кабину своими руками с нуля нужно делать с поддоном. «С нуля» в данном контексте подразумевает не только затраты денежных средств, но и специфические навыки сантехнических работ. Но и поддон поддону рознь: он может быть самодельным и покупным. Последних имеется тоже несколько разновидностей.

Покупные

Покупать поддон для душа это конечно никак не «с нуля», но зато сэкономит почти все строительные работы и намного упростит сантехнические. Ассортимент же душевых поддонов в продаже удовлетворяет любым требованиям как по стоимости, так и по функционалу.

Самый дорогой, но и самый практичный выбор – напольный поддон на ножках, поз. 1 на рис. ниже. Его можно вставить в постамент душевой кабины, но можно просто обрамить экраном. В таком случае душевой трап не понадобится: т.к. отвод будет доступен для ремонта, можно обойтись обычным сифоном для ванны. Остекление из сотового поликарбоната вполне выдержит карниз экрана. Добраться до отвода цельного напольного поддона из акрила уже сложнее: его нужно отодвигать. Поэтому в такие поддоны можно ставить только сточный трап. С остеклением тоже сложно: для него нужен нижний опорный пояс, механически не связанный с поддоном. Как следствие, также сложно избежать забрызгивания пола из душевой.

Оптимальный по степени близости к «нулю» вариант – вставной поддон, поз. 4, из акрила, нержавейки или эмалированный. Последние два можно превратить в полный аналог поддона на ножках, сварив для них опорную раму, поз. 5. Можно даже вставить поддон прямо в настил пола (поз. 6), но по санитарии и гигиене это, разумеется, далеко не лучший способ монтажа. Сложнее, но надежнее всего будет водрузить вставной поддон на постамент (см. рис. справа), постройка которого в таком случае много упрощается: не нужно выдерживать уклон по бетону, достаточно однослойной гидроизоляции на случай протечки, отвод остается доступным для ремонта, а места для остекленной душевой кабины со вставным поддоном хватит и в очень маленькой ванной.

Поддон душа полностью с нуля

В очень многих источниках процесс строительства душевого поддона описывается прим. так: делаем опалубку (часто забывают и про гидроизоляцию), валим в нее утеплитель или балласт типа кирпича, наливаем бетон и готово. Такой подход в корне неверен: слой не армированного бетона толщиной прим. от 60 мм самопроизвольно растрескивается и в обычных условиях эксплуатации. В готовых железобетонных изделиях от концов арматуры до края монолита оставляют по 30-40 мм. Кроме того, уклон ванны поддона нужно выдержать в минимальных по сантехническим нормам пределах – 2-3 см/м – иначе душевая станет травмоопасной. Вы не пробовали выгладить даже очень вязкий и жирный бетон ровно с небольшим уклоном? Не пробуйте, не получится. По крайней мере «с нуля» по части опыта бетонных работ.

Один из способов сделать душевую с поддоном «с нуля» – приобрести комплект армирующих профилей; они же будут и маяками для наведения уклона, см. рис.:

Цены на спецпрофили для поддонов душевых приемлемы, а самый поддон получается «как конфетка», полностью готовая под отделку и остекление. Недостаток один: размеры стандартные и втиснуть душевую в подходящий закуток вряд ли получится.

Другой способ – построить душевую кабину с поддоном, используя т. наз. римское армирование бутовым камнем или кирпичом (бутобетон на известковом растворе изобрели древние римляне). Его ключевые этапы показаны на след. рис.:

Основные этапы постройки поддона для душевой кабины.

Обратите внимание: раз поддон возводится на существующем полу ванной (что весьма разумно – сохраняется вся гидроизоляция пола), то гидроизоляция поддона 3-слойная: внизу и с боков битумная мастика + мембрана, а поверх утеплителя и балласта еще раз битум. Как строится поддон для самодельной душевой кабины с армирующим балластом, см. видео

Видео: самодельный поддон для душевой кабины

Примечание: чтобы получить влагонепроницаемый бетон для верхней стяжки ванны поддона, в воду для замеса добавляют 1/5 – 1/10 объемных частей водно-полимерной эмульсии (ВПЭ).

Плитка или трап?

Внешняя отделка поддона душевой кабины из плитки безусловно наилучший вариант. Плитку берут кафельную глазурованную для ванных и/или наружных работ либо керамогранитную тоже наружную наименее скользкую. Плиточный клей и затирка – влагостойкие. Порядок производства работ такой же, как для обычной облицовки плиткой. Но что касается поверхности ванны поддона, то его облицовка плиткой выглядит уже сомнительно. Керамогранитная плитка для общественных мест мокрая все-таки скользкая; кафель тем более, а дно ванны обязательно с уклоном. Во влагонепроницаемый бетон можно ввести пигменты, но смотреться ванна будет все же неважно. Лучше будет ее борта сделать с уступом внутри и уложить на него трап для хождения; для чистки и ремонта душевой ходильный трап просто вынимают. Обычный реечный трап для душа (поз. 1 на рис.) практически вышел из употребления вследствие негигиеничности: с любой пропиткой в душе осклизает и гниет.

Однако в последнее время в продаже появился новый материал на древесной основе – декинг или древесно-полимерный композит (ДПК). Разработан ДПК для настилов садовых террас, выпускается различных цветов и фактур в т.ч. под ценное дерево. Стойкости и гигиеничности ходильного трапа из ДПК для душа хватит с большим избытком. Настил из ДПК не скользок при любом увлажнении, а при сборке его на штатных клеймерах между досками остаются зазоры шириной 5 мм (поз. 2 на рис.): вполне достаточно для стока воды, но не чувствуется босыми ногами.

Сток и отвод

Устройство отвода сточных вод из душевой кабины или труднодоступно, или вовсе замоноличено. Поэтому применять для его монтажа правила производства сантехнических работ нужно с большой оглядкой.

На поз. 1 рис. ниже сразу 3 грубых ошибки. Первая – крутой изгиб канализационной отводной трубы в 90 градусов допустим только вертикальный. Вторая – изгиб в 90 градусов должен быть доступен для осмотра и ремонта, а здесь он явно идет под бетон. Третья – хотя формально условие не более 3-х стыков или изгибов на метр трубы выдержано, но сток душа засоряется чаще всего волосами. Из сгиба в 90 градусов их комок не выдавит ни гидроудар, ни пневматика, а многократная чистка тросом пластиковым трубам категорически противопоказана как ручная, так и от машинки.

На поз. 2 изгиб под 90 градусов плавный, набран из нескольких колен, что по горизонтали допустимо. Но он после заливки поддона опять-таки будет недоступен для ремонта, а уклон стока явно маловат. Чтобы сток душа с его волосатыми засорениями не забивался слишком часто, уклон сточной трубы нужен ближе к максимальному, в 6-7 см/м.

На поз. 3 уклон правильный. Изгиб трубы вроде тоже; 120 градусов однократно это вполне по норме. Но – обратите внимание! – трап линейный. Труба после него чистится только змейкой, а она через любой изгиб не проходит, т.к. не вращается.

Правильное устройство душевого стока из кабины с трапом показано на поз. 4, но и здесь есть нюансы. Пластиковые канализационные трубы соединяются с уплотнением резиновыми манжетами. Если сток идет под бетонирование, стык нужно дополнительно зачеканить силиконовым герметиком таким образом: герметиком смазывают подводящую трубу и надевают на нее манжету. Затем герметиком смазывают манжету и вставляют подводящую трубу в патрубок отводящей. Таким образом валик герметика выдавливается наружу, увеличивая надежность стыка. Если же сделать наоборот, валик герметика окажется внутри на нем станут постоянно накапливаться загрязнения. А если сначала вставить манжету в патрубок, то она при вставлении подводящей трубы скорее всего сомнется, т.к. свежий герметик хорошая смазка.

Отвод напольных и вставных поддонов делается из тонкостенных гофрированных труб. Изгиб канализацонной трубы допустим до 135 градусов и на поз. 1 рис. ниже формально это условие выполнено. Но на гофре в изгибе будет постоянно возникать засор. Вантузом волосяная пробка проталкивается с большим трудом и не всегда, а из прочих способов чистки канализации для тонкостенных гофрированных труб применим только один – с разборкой системы.

На поз. 2 гофр взят заведомо избыточной длины и почти не растянут, т.е. менее склонен к засорению. Изгибы правильного угла ок. 120 градусов, но их 2 менее чем на метре длины. Ориентированы они в разных плоскостях, так что засоряться такой отвод будет еще чаще того, что на поз. 1. Что же до загогулины с отрицательными уклонами на поз. 3, то это либо плод полного неумения и непонимания, или откровенное издевательство то ли над самим собой, то ли над заказчиком.

Подвод воды

Ради удобства пользования и в немалой степени эстетичности душевой кабины подвод воды к ней предпочтительно делать скрытый. Запорные вентили в таком случае располагаются вдали от кабины в отдельной сантехнической нише. Однако даже сварной (паяный) пропиленовый водопровод не полностью гарантирован от протечек, и в кабине нужны регулировочные вентили. Поэтому замуровывать подводяшие воду трубы в стену не надо, тем более что это сложная и трудоемкая работа. Гораздо проще, хотя физически все же нелегко, будет выбрать в стене штробу-нишу и, проложив в ней трубы, заполнить ее целлюлозным утеплителем (эковатой). Утепление эковатой не только сократит холостой расход горячей воды из остывшей трубы, но и не позволит завестись в нише вредителям, т.к. эковата выпускается пропитанной безвредным для человека биоцидом – борной кислотой.

Выходные концы труб выводятся наружу с запасом, на 10-15 см. После этого ниша зашивается влагостойким (зеленым) гипсокартонным листом (ГКЛ). Лучше – кусками, имея в виду вероятность ремонта. С этой же целью ширина ниши берется такой, чтобы швы облицовки пришлись на края покрышки из ГКЛ. Затем стена штукатурится и облицовывается. После чистовой отделки вытупающие концы труб обрезаются в размер (не заподлицо!), на них нарезается резьба под накидные гайки-фланцы смесителя. Закрываются соединения входов смесителя с трубами его штатными колпаками. Для ремонта разделка швов облицовки и штукатурка выбираются по краям покрышки из ГКЛ и она аккуратно снимается вместе с отделкой. Восстановительный ремонт облицовки в таком случае сводится к минимуму.

Остекление и дверь

Как сказано выше, остекление самодельной душевой кабины поликарбонатом оптимально во всех отношениях. Сотовый поликарбонат хорош еще и тем, что его лист 2,5х1х0,024 м один человек ворочает как угодно, не рискуя разбить детали или покалечиться самому.

Для остекления душевой кабины поликарбонатом нужно будет сделать верхнее и нижнее обрамление из нержавеющего (лучше) или оцинкованного уголка, поз. 1 на рис. ниже. Под сотовый поликарбонат достаточно уголка 30х30х(0,6-1,5) мм; под монолитный 40х40х(1-2) мм. Если взять уголок помощнее, хуже не будет. Для придания деталям большей жесткости и защиты внутренних каналов сотового материала используются специальные кромочные профили (поз. 2), которые продаются в тех же магазинах и/или теми же поставщиками.

Инструкция по остеклению душевой кабины поликарбонатом такова:

  • Крылья заготовки верхнего обрамления вырезаются с запасом по длине в ширину полки уголка + 2 ее толщины. Проваривать стыки на изломах не нужно.
  • Вдоль углов крыльев верхнего обрамления делаются прорези такой же длины.
  • Получившиеся на крыльях лепестки (ламели) загибаются внутрь, чтобы по краям крыльев образовались полукороба.
  • Отверстия под крепеж во внешних стенках полукоробов крыльев сверлятся заранее диагональными парами согласно поз. 3 на рис.
  • Также заранее сверлятся крепежные отверстия в деталях нижнего обрамления. На ширину боковой панели до 400 мм достаточно 2-х точек крепления; на ширину до 600 мм – 3-х.
  • Верхнее обрамление крепится к стенам сразу наглухо саморезами от 6х80 в пропиленовых дюбелях через прокладки из резины от автокамер толщиной ок. 1 мм. Излишки прокладок обрезаются заподлицо.
  • Детали нижнего обрамления выставляются точно под соответствующими частями верхнего по отвесу или 2-координатному уровню с подогнанной по длине ровной планкой-правилом.
  • На борту поддона по деталям нижнего обрамления размечаются крепежные отверстия.
  • Детали нижнего обрамления крепятся на места аналогично верхнему.
  • Боковые панели оклеиваются обрамляющими профилями согласно поз. 4 и 5 рис. Клеят силиконовым клеем; выступившие его излишки немедленно удаляются чистой белой х/б ветошью, смоченной столовым уксусом. Стыки деталей обрамления на углах панелей – под 45 градусов.
  • Боковое обрамление панели, на которую будет навешена дверь, клеят не сплошным, а с просветами под дверные петли, см. далее.
  • Боковые панели вклеивают на места также силиконом согласно поз. 4 на рис. и подпирают от стен тонкими деревянными рейками, прутиками, планками и т.п.
  • Делают техперерыв на 1-3 суток или более.
  • Вырезают полотно двери и профили для него согласно поз. 4 и 5 на рис.
  • Профили на дверное полотно ставят пока всухую, без клея. Если держатся неплотно – прихватывают скотчем.
  • Подгоняют дверь по месту. Ширина зазоров по ее контуру – 2-3 мм.
  • Навешивают дверь.
  • Еще раз проверяют подгонку и ход двери.
  • Когда дверь сидит идеально, наклеивают обрамляющие ее профили.
  • Высчитывают время готовности кабины к использованию исходя из скорости полного схватывания силиконового клея 2 мм/сутки.

Обрамлять боковины панелей, обращенные к стенам, необязательно. Если хочется, ставят простое коробчатое обрамление или профиль Б с обрезанным гребнем. Но использовать вместо силиконового клея силиконовый строительный герметик недопустимо! Прочность и стойкость его шва не нормируется, а у силиконового клея они чудовищны. Аквариумы на 400 и даже 1500 л, склеенные силиконом, стоят десятилетия и хоть бы что им. Но в то же время застывший силиконовый клей режется лезвием безопасной бритвы или острым монтажным ножом, так что остекление душевой кабины на силиконе ремонтопригодно.

Дверные петли для душевой кабины

Дверные петли для душевой кабины нужны специальные для душей. Лучше брать самофиксирующиеся, со встроенным шариковым фиксатором, удерживающим дверь в закрытом положении. Под остекление из поликарбоната с дверью на средней грани нужны прямые петли (поз. 1 на рис.), а для двери, прилежащей к стене – угловые, поз. 2. Для двери из монолитного поликарбоната толщиной от 20 мм или силикатного стекла требуются усиленные петли, поз. 3. К ним ко всем прилагаются инструкции по установке.

Душевая кабина в деревянном доме

Запаса несущей способности деревянных перекрытий невелик, а устроить на них гидроизоляцию такую же, как на бетонных, технически невозможно. Поэтому душевую кабину в деревянном доме нужно делать такого же устройства, как в бане, см. рис. справа. Но надежность жилого строения должна быть много выше, чем подсобного, поэтому, во-первых черновой пол и прогоны душевой нужно несколько раз обильно, до просачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Во-вторых, настил пола и обшивку стен сделать из декинга, но не на штатных клеймерах, а досками вплотную на нержавеющих или (хуже) оцинкованных саморезах. Стыки досок после сборки настила и обшивки проливаются силиконовым герметиком или текучим влагостойким монтажным клеем по дереву, дающим эластичный слой. Отлично для этой цели подойдут т. наз. жидкие гвозди. Это клей и одновременно герметик для дерева.

На даче выходного дня или летней оптимальна будет уличная душевая кабина со стоком в грунт и автономным водяным баком. В дачном домике места под душ и санитарных условий для его устройства чаще всего нет, а в случае ненастья с помывкой можно и подождать до отъезда или пока не распогодится. Чертежи дачной автономной душевой даны на рис. (размеры в дюймах). Фундамент ей не нужен: столбы опираются на тротуарные плитки, уложенные на грунт. Особенность данной конструкции – полное отсутствие подвижных металлических деталей (дверь сдвижная на деревянном подвесе) и минимальный контакт крепежа с водой.

Нагрев воды в уличной душевой можно устроить с помощью самодельного солнечного коллектора. То, что расходный бак при этом весьма желательно утеплить пенопластом, понятно. Но есть и другая хитрость: раздевалка или одежная вешалка делается с южной стороны, или вся кабина соотв. образом устанавливается на месте. Далее, крышу раздевалки/вешалки делают наклонной перфорированной. Угол наклона берут равным прим. географической широте места минус 23,5 градуса, т.е. 90 градусов минус угловая высота Солнца в полдень летнего солнцестояния. Солнечный коллектор ставят над крышей раздевалки/вешалки с зазором в 30-70 мм (см. рис. справа). Тогда поднимающийся из нагретого Солнцем отсека создаст под коллектором что-то вроде динамического утепления. Время нагрева воды сократится, а эффективность коллектора в пасмурную погоду увеличится.

Как быть с крышей?

Никак. Не нужна она душевой кабине, иначе в ней упаришься. Фирменные изделия накрывают, но туда же ставят и вытяжку. А самодельной душевой кабине достаточно открытого верха и зазоров в остеклении, не выпускающих наружу брызги, но пропускающих внутрь воздух.

vopros-remont.ru


Categories: Душ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector