Как закрепить бак для душа на крыше

Этот мастер-класс посвящен строительству душевой для дачи. Но не простого «сарайчика» с бочкой на крыше (в общем то самого простого варианта уличного душа), а приличного домика, который способен стать украшением участка. «Сарайчиком» можно пользоваться, только когда жарко, а этим душем — весь дачный сезон, с апреля по октябрь.

Конечно, баню никто не отменял. Но ведь ее нужно топить, а здесь нажал на кнопочку — и тепло, нажал другую — горячая вода подана. Удобно, хоть каждый день пользуйся и в любую погоду!

Технология строительства душевой для дачи

Конструкция душевой — щитовая. Строительные фирмы таким способом дачные домики строят: собирают щиты на стапеле, грузят на грузовик и монтируют у заказчика за один-два дня. Я поступил аналогично: в одном месте собирал щиты и складировал их в помещении. А когда появилось свободное время — отвез их в деревню (на легковом прицепе). В качестве стапеля можно использовать любое ровное основание.

В моем случае подошло спасенное от сборщиков металлолома основание от «универсального верстака мастерового», который я пытался сделать лет десять назад. Предлагаемая технология еще вот чем хороша: вы можете в свободное время собирать щиты (например, зимой в гараже). А когда наступит подходящий момент (придет весна) — вывезти свое творение на участок и быстро собрать. Конечно, можно и сразу на месте собирать.

Материалы

Для строительства душевой были закуплены следующие материалы: поддон с комплектом сантехники, пластмассовая бочка, водонагреватель (как в умывальниках), пароизоляционные и ветрозащитные пленки, пенополистирол толщиной 40 мм в качестве утеплителя (1). В том же строительном супермаркете приглянулись декоративные пластиковые панели, рисунок которых назывался «океан» — то, что нужно для водного объекта! Там же обнаружились и листы металлочерепицы цвета «голубая вода».

Для настила пола и обшивки стен решено было применить материалы, оставшиеся при отделке дома. Каркас сооружения будет выполнен из бруска 50×50 мм. Хорошие ровные бруски легко напилить самому из доски (150×50 или 100×50 мм) подсушенной ели (1). Дисковая пила Makita 5704R со штатным тонким диском прекрасно справляется с этой работой (2). Сухие ровные бруски сразу пойдут в дело и не успеют покоробиться.

Стены душевой

Сбиваем щиты стен. Их каркас состоит из стоек, нижней и верхней обвязки и — обязательно — раскоса. Задавшись высотой конструкции, прикладываем к брускам обвязки стойки (4) и получаем их длину. Отмечаем и торцуем (5).

Прижимаем струбцинами заготовки к верстаку, следя за прямоугольностью (6). На самом деле щиты удобно не гвоздями сбивать, а соединять саморезами — и прямой угол не «уйдет», и в продольных волокнах такой крепеж лучше держится. Засверливаем отверстие (7) и заворачиваем саморез ( 8 ). Проверяем равенство диагоналей (9). Размечаем раскос (10) и торцуем его (11). Входить он должен плотно, без зазора (12). Осталось закрепить его тем же способом (13, 14). Вверху раскос упирается в закрепленную к стойке планку (15). Основа стены готова (17). Теперь режем в размер заранее окрашенную вагонку (16). Расстелив ветрозащитную пленку, прибиваем вагонку, на этот раз — гвоздями (18, 19). Гвозди, конечно же, оцинкованные, в углах лучше применять со шляпкой, а где видно, можно и финишные. Переворачиваем довольно легкую стену и укладываем утеплитель (20), который легко режется ножовкой (21). Стена готова к установке (22).

Цокольное перекрытие душевой состоит из двух щитов. Их также сбиваем на верстаке, при этом размер щита определяется купленным душевым поддоном. Размечаем балки перекрытия (23) — от начала имеется отступ, равный толщине каркаса стен, т.е. 50 мм. На половых досках размечаем положение балок (24). Собираем на гвоздях, желательно винтовых, которые хорошо держат (25). С краю, где доска может треснуть, нужно просверлить отверстие (26). Геометрия щита задана, выдержан прямой угол, все прижато струбцинами (27). Прибиваем доски (28). При желании можно сначала везде предварительно сверлить (29). Крайнюю доску пришлось подрезать дисковой пилой (30, 31). На фото (32) — заготовка щита на верстаке. После пропитки антисептиком заготовки (33), «черного» пола (34, 35) и «черепных» брусков приступаем к окончательной сборке (36). Расстилаем пароизоляционную пленку (37). Укладываем утеплитель (38, 39). Снова пароизоляция (40).
складываем «черный» пол (41) и крепим бруски (42). Это все были прямоугольные щиты, но передняя и задняя стены сложнее, они включают в себя треугольные фронтоны, каждый щит — половинку треугольника. Пользуясь чертежом на «миллиметровке», легко разметить и выпилить лобзиком шаблон крыши (43). С ним и будем пилить доски под углом. Пила движется по шаблону (44, 45), так что детали получаются ровные (46). Ручная ножовка тоже активно используется там, где нужно выполнить запилы (47) или подрезать угол (48 ,49). На фото (50) — половинка стены. Закрепляем ее саморезами (51, 52, 53, 54) и прижимаем к верстаку струбцинами, проверяя прямоугольность. Вставляем раскос (55). А дальше все аналогично — ветрозащита и обшивка вагонкой (56). С обратной стороны — утепление.

Дверь

Конструкция двери такая же — каркасная. Строгаем бруски каркаса, чтобы они были одной толщины (57, 58). Собираем каркас на саморезах (59, 60). Где есть вероятность растрескивания, выручит зенковка под головку самореза (61). Раскосов — две штуки (62), крепление стандартное (63, 64). Пилить их удобно ручной ножовкой (65, 66). Снаружи — ветрозащита (67). Обшивка — вагонкой (68, 69, 70). Переворачиваем (дверь очень легкая) и утепляем все тем же пенополистиролом (71, 72). После укладки пароизоляции (73, 74) следует обшивка вагонкой для внутренних работ (75, 76, 77). Такую дверь сделать быстрее, чем съездит на строительный рынок за готовой. К тому же она держит тепло и вполне может использоваться и для других строений. По ходу возникла проблема — штатная шпилька ручки оказалась слишком коротка для такой толстой двери. Ничего, шпильки М6 продаются отдельно — легко отпиливаем часть нужной длины (78, 79).

Потолок и крыша

Простейшая дверная «коробка » (8 0 ) послужит шаблоном для сборки щита с дверью — она показывает, где разместить стойку (8 1 ). Щит готов (8 2 ), и теперь он сам уже являет- ся шаблоном для потолочных щитов (83, 84). Они очень просты — два бруска и вагонка (85, 86). И мея шаблон крыши, устанавливаем угол на торцовке (у кого она имеется) и отрезаем «ветровые» доски (87).

«Ветровые» доски (88), а также вагонку для стен и двери (89а, 89б) лучше заранее окрасить морилкой. А затем покрыть лаком для наружных работ (90). Или отделать любым другим способом.

Окна

При проектировании душевой возникла проблема — где разместить окна, чтобы было светло? На стенах для рам места ведь нет! Лучшее место — вверху.

Тем не менее, именно этим «опытом» я решил воспользоваться. Правда, рамы соединил не гвоздями, а саморезами. Но, самое главное, мои рамы… треугольные! Треугольник — устойчивая фигура, с прямоугольником такой «фокус » не пройдет. Собрав щит (91, 92), получаем место для рамы (93). Собираем ее на саморезах. Никуда она в таком же треугольном гнезде не денется! По раме изготавливаем внутренние бруски и штапики (94, 95). Вклеиваем внутренние бруски (96). Осталось застеклить рамы с использованием силикона (97). Желательно, чтобы одно из двух стекол было матовым — тогда и стеснительные люди будут пользоваться душем без проблем.

Щит, где будет рама, пока без нее (98).

Другие щиты

В конструкции душевой имеется также центральный щит (99). К его брускам будет крепиться умывальник для «холодного » сезона. Точки крепления умывальника и показывают места расположения брусков (100). В щите перекрытия, где будет находиться поддон, необходимо отверстие для слива. Положив поддон (101), размечаем отверстие (102) и сверлим — сначала длинным сверлом (103), а затем коронкой с двух сторон (104, 105). Патрубок должен свободно входить (106).

Сборка душевой

Готовые к сборке щиты и крупные детали можно складировать в помещении (107, 108, 109, 110). К месту сборки все части могут быть доставлены обычным прицепом к легковому автомобилю (111).

Решено было поступить так же, тем более что объект не слишком велик. Однако в нашей местности не найти ни блоков, ни плит… Зато камня — предостаточно! Камни большой площади я и использовал в качестве плит (112). При этом одной из опор служит жернов с отверстием, от древней мельницы. Расположение опор на местности показывает обвязка (по длине) и дополнительные балки (по ширине). Убираем дерн и подсыпаем песок, чтобы выровнять опоры. Проливаем песок водой для уплотнения (113, 114). Укладываем «плиты» (115), сзади — жернов от мельницы. На плиты устанавливаем блоки (в данном случае камни). Ставим обвязку (116), при этом водяной уровень покажет, куда подсыпать песку.

Соединяем саморезами оба щита перекрытия (117). Ставим на обвязку (118) и крепим к ней — вот она, основа! Дальше дело пойдет быстрее. Угол из самых легких щитов — это начало (119). Добавился центральный щит (120). Выступы выгонки очень помогают: второй гвоздь каждой вагонки забивается уже в брусок соседнего щита, так что получается очень прочная конструкция (121). Примерно за час собираем все стены (122) — главное, чтобы они были строго прямоугольными. Все щиты скреплены с перекрытием и между собой. Рамы занимают свои места (123). Впереди виден легко устанавливаемый щит потолка (124). Вагонка потолка покрыта лаком заранее. Иначе, при покраске в таких стесненных условиях, да еще работая кисточкой вверх, лаком будет покрыта борода (если имеется). Работа спорится (125). На потолке тоже нужна пароизоляция (126) и утеплитель (127). Низ стен (а точнее торцы перекрытий) зашиваем вагонкой (128, 129). После укладки пароизоляции внутри помещения раздевалки прибиваем лакированную вагонку (130, 131, 132). Из антисептированных досок собираем основание поддона (133). После укладки пароизоляции в моечной (134) устанавливаем его на место (135) с помощью уголков. На него ставим поддон со сливным патрубком (136, 137).

Теперь настала очередь прибивать пластиковые панели с рисунком «океан» (138). Хотя в инструкции написано, что панели ставятся вертикально, решили прибить их горизонтально. Дело в том, что их длина — 2,75 м, а ширина моечной — 0,9 м. То есть одна панель ровно режется ручной ножовкой на три части почти без отходов. Работу начинаем с углов (139) — с закрепления специального профиля. При горизонтальном положении панелей есть одно неудобство — действовать приходится сверху вниз (140). Но размеры панелей четко выдержаны, и положение верхней рассчитывается без труда. В итоге нижняя точно касается поддона (141). Аналогично — смежная стенка (142, 143). Примыкание панелей к поддону промазываем силиконом. Рисунок действительно похож на океан (144). Предварительно устанавливаем бачок с водой для пользования в холодное время (145). Для входа сделаны удобные пороги: высота ступени — 150 мм, ширина — 300 мм. В общем, классика лестничного строительства. Их основой служат обрезки бруса, приготовленные было в топку. Пороги, хотя и являются «расходным материалом» (они служат не так долго), тем не менее нуждаются в покраске и антисептировании (147).

Купленный изначально бачок оказался слишком высоким — воду в него наливать неудобно. В связи с этим он был заменен более низким (146). Крыша покрыта по всем правилам, как в большом доме. Поверх стропил прибиты бруски контробрешетки, они держат антиконденсационную пленку (148). Далее идут бруски обрешетки (149). В итоге обеспечена вентиляция пространства под кровлей.

Кровля — листы металлочерепицы синего цвета (150), похожие на волны. После замера лишнюю часть конька отрезаем. По бокам свесы оказались достаточными, а на фасаде маловаты — сказалась экономия. Не хотелось еще покупать листы металлочерепицы и резать их «болгаркой». Все- таки душ — это хозпостройка (кстати, для дома такую экономию я посчитал бы непростительной). В отличие от профнастила или волнистого листа, металлочерепица имеет такую геометрию, что со стороны фасада получаются щели (151). Придет зима, и при сильной метели туда надует снега. Пришлось разориться на металлические ветровые планки. А поскольку концы обрешетки были уже отрезаны, понадобились дополнительные бруски (151). К ним и прикрепляем ветровые планки. Если на улице прохладно, воду заливают в бачок и включают нагрев. Вода становится теплой довольно быстро. Воздух в таком малом объеме нaгрeвaeтcя еще быстрее. Для эксперимента устанавливаем в раздевалке самый маленький конвектор из линейки Nobo мощностью всего 250 Вт (152). Ждать нагрева до 25 градусов пришлось всего несколько минут.

А когда стоит жаркая погода, воду наливают в бочку, где она за день хорошо нагревается. Но как закрепить бочку на крыше, да еще и внешний вид не испортить? Решение найдено оригинальное. Сзади душевой добавили пятую точку опоры — такой же камень. На него опирается конструкция из двух стоек с перемычками (153). Разумеется, ее нужно соединить с каркасом душевой. Это сделано при помощи уголков. Перемычка, на которую опирается бочка, врезана в стойки (154). Для распределения нагрузки от бочки к перемычке привернуты обрезки досок с вырезом под кран. Сверху бочка находится между стойками и зафиксирована монтажной металлической лентой (155). Итого — минимум деталей при четкой передаче нагрузок. Бочка на фото пока не подключена, но есть несколько вариантов использования душевой в двух режимах.

Результат

В заключение кое-что из арифметики. На утепление душевой ушло 13 листов пенополистирола 1x1x0,04 м на общую сумму 650 руб. На нагрев воздуха и воды в прохладный летний день потребовалось электроэнергии 0,5 кВт/ч, что в рублевом выражении составляет около 1 руб. Согласитесь — невысокая плата за возможность освежиться после строительных или садово-огородных работ! Итоговый внешний вид моей душевой для дачи — на фото (156).

Что бы еще почитать?

Источник: remstd.ru

Варианты конструкции

Разновидности промышленных изделий

Летняя душевая кабинка представляет собой достаточно компактную конструкцию, установленную на участке и снабженную запасом воды. Чаще всего этот автономный запас хранится в баке, размещенном либо на крыше, либо на специальном выносном каркасе (см.также статью «Каркас для душевого поддона: надежная опора для нашего душа»).

Верхнее расположение емкости облегчает использование системы: вода поступает в кран самотеком, так что не приходится использовать электроприборы для нагнетания давления.

При обустройстве душа владельцы загородных участков довольно часто приобретают готовые баки, специально предназначенные для этой цели. Как правило, такие изделия производят либо из металла (оцинкованной стали или алюминия), либо из пластика.

И у металлических, и у пластиковых изделий есть как плюсы, так и минусы. Эти особенности можно проанализировать по таблице ниже:

Впрочем, здесь рассмотрены только конструкции фабричного производства. Если же мы строим  душ своими руками, то вполне можно использовать и другие подходящие резервуары.

Использование подручных предметов

В качестве бака для душевой можно взять любую емкость, лишь бы ее размер подходил, а материал при контакте с водой не разлагался и не выделял токсичных веществ.

Чаще всего в  этот перечень попадают:

• Бочки. Здесь лучше брать не металлические (они ржавеют довольно быстро), а пластиковые изделия. Одним из недостатков бочки является ее форма: при вертикальной установке она обладает значительной парусностью и требует дополнительного закрепления. Впрочем, бочку можно уложить и горизонтально, но тогда нам нужно максимально герметично заделать отверстия на верхней крышке.
• Еврокубы – пластиковые контейнеры большого объема. Они идеально подходят на роль резервуара для душа, но чаще всего выпускаются в достаточно больших габаритах (800 литров и более). Вот почему еврокуб лучше устанавливать на капитальные сооружения, например, на кирпичные душевые кабинки.

• Топливные баки. Использование топливных баков, снятых с большегрузных автомобилей, довольно популярно в сельской местности. Эти изделия отличаются прочностью, хорошей стойкостью к коррозии, достаточным объемом. Кроме того, их приплюснутая форма существенно облегчает процесс закрепления бака на кровле.

Обратите внимание! Перед тем, как закрепить бак для душа на крыше, его нужно тщательно промыть для удаления всех остатков горюче-смазочных материалов. Впрочем, это касается любых резервуаров, ранее бывших в употреблении – и бочек из-под горючего, и контейнеров из-под пищевых продуктов.

Изготовление термобака

Иногда солнечного тепла бывает недостаточно для быстрого нагрева воды в душе, и потому внутри бочки или бака владельцы размещают ТЭН, подключенный к источнику электроэнергии. Такое решение позволяет получать теплую воду достаточно быстро, но при этом расход электричества (а значит – и затраты на его оплату) будет немаленьким.

Частично компенсировать траты можно, обустроив термобак – конструкцию, которая максимально долго сохраняет полученное тепло.

Инструкция по созданию термобака приводится ниже.

Обратите внимание! Естественный нагрев такого резервуара под воздействием солнечных лучей также происходит довольно медленно, потому использовать его без включения ТЭНа получается только в самые жаркие дни. Вот почему владельцы иногда устанавливают такую емкость в качестве дублирующей системы с меньшим объемом.

• Для изготовления основы берем металлический резервуар. Внутри него помещаем ТЭН. Провод от него размыкаем выключателем на фазовом проводе и подключаем к электрощитку.

Обратите внимание! Используя такую конструкцию, помним о технике безопасности: во-первых — никогда не моемся в душе при включенном нагревателе, а во-вторых — обязательно заземляем все металлические элементы.

• Вокруг бака возводим короб для теплоизоляционного материала. Проще всего использовать пергамин, но можно делать и деревянную опалубку, и даже цилиндр из пенофола (фольгой внутрь, естественно).
• Внутрь корпуса засыпаем эковату или гранулированный полистирол. Также иногда используют измельченный пенопласт, чередуя его со слоями саморасширяющейся полиуретановой пены.
• Сверху укрываем утеплитель плотным полиэтиленом для защиты от дождя.

Такой многослойный термобак защитит нагретую воду от потерь тепла, и мы сможем минимизировать энергозатраты на подогрев жидкости в душе.

Технология монтажа

Установка и закрепление емкости на крыше

Сам процесс монтажа резервуара обычно не представляет сложностей:

• Если мы используем плоский фабричный бак, то его достаточно уложить на предварительно возведенное перекрытие, совместив нижний патрубок с отверстием в кровле. Боковые проушины (если таковые есть) соединяем отрезками стальной проволоки с анкерными кольцами, смонтированными на крыше или в верхнюю часть стен.

Обратите внимание! Мощность балок перекрытия должна быть достаточной, чтобы выдерживать вес заполненного бака без прогиба. Проконтролировать это можно, проверив горизонтальность кровли длинным уровнем до установки емкости и после ее заливки. Если деформация выявлена, придется снимать бак и усиливать конструкции.

• Пластиковую канистру или еврокуб можно закрепить полосами из тонкого металла. Для этого заготовку изгибаем по профилю емкости, а затем прикрепляем к кровле гвоздями или саморезами.
• Перед тем, как установить бочку для душа на крышу (имеется в виду вертикальный монтаж), следует заранее позаботиться об опорах для нее. С этой целью обычно используются соседние стойки каркаса, вокруг которых делается небольшое дощатое заграждение. Установив бочку в эту ограду, закрепляем ее досками так, чтобы она не смещалась.

• На плоской крыше можно зафиксировать бочку или высокий еврокуб расчалками. Для этого используем нейлоновые стропы, прочные веревки или тросы, которые крепим к угловым стойкам каркаса или анкерам.
• Если же бочка лежит горизонтально, то нам важно, чтобы она не укатилась. Проще всего ограничить боковое движение, подложив под емкость по паре кирпичей или шлакоблоков.

Обустройство системы долива

Закрепляя ёмкость на крыше душевой, мы должны подумать и о том, как мы будем ее наполнять.

Здесь есть два варианта:

• Если источником воды на даче является колодец без насоса, то носить воду придется ведрами. Соответственно, сзади к душевой пристраиваем достаточно широкую и прочную лесенку, а бак выбираем с такой горловиной, чтобы в нее можно было заливать воду из ведра быстро и без потерь.

• Если же на участке есть водопровод, то в горловину бака устанавливаем шланг, который спускаем вниз и фиксируем возле основания душевой. Для заполнения ёмкости нам будет достаточно присоединить к этому шлангу другой, подключенный к водопроводу.

Совет! Нужно следить за тем, чтобы верхний конец шланга был закреплен на горловине, а не опускался в емкость. Иначе  вся вода будет выливаться наружу!

Заключение

Как видите, вопрос о том, какой резервуар выбрать и как закрепить бочку для душа на крыше имеет множество вариантов ответа. Изложенные в тексте, а также продемонстрированные на видео в этой статье технические хитрости вполне могут оказаться полезными, потому при проектировке летнего душа стоит взять их на вооружение (читайте также статью «Бочка для летнего душа: особенности выбора и монтажа»).

Источник: gidroguru.com

Варианты конструкции

Разновидности промышленных изделий

Летняя душевая кабинка представляет собой достаточно компактную конструкцию, установленную на участке и снабженную запасом воды. Значительно чаще данный автономный запас хранится в баке, размещенном или на крыше, или на особом выносном каркасе (см.кроме этого статью «Каркас для душевого поддона: надежная опора для нашего душа»).

Верхнее размещение емкости облегчает применение системы: вода поступает в кран самотеком, так что не приходится применять электроприборы для нагнетания давления.

При обустройстве душа обладатели загородных участков частенько покупают готовые баки, специально предназначенные для данной цели. В большинстве случаев, такие изделия создают или из металла (оцинкованной стали либо алюминия), или из пластика.

И у железных, и у пластиковых изделий имеется как достоинства, так и недостатки. Эти особенности возможно проанализировать по таблице ниже:

Но, тут рассмотрены лишь конструкции фабричного производства. В случае если же мы строим  душ своими руками, то в полной мере возможно применять и другие подходящие резервуары.

Применение подручных предметов

В качестве бака для душевой возможно взять любую емкость, только бы ее размер доходил, а материал при взаимодействии с водой не разлагался и не выделял токсичных веществ.

Значительно чаще в  данный список попадают:

• Бочки. Тут лучше брать не железные (они ржавеют достаточно быстро), а пластиковые изделия. Одним из недостатков бочки есть ее форма: при вертикальной установке она владеет большой парусностью и требует дополнительного закрепления. Но, бочку возможно уложить и горизонтально, но тогда нам необходимо максимально герметично заделать отверстия на верхней крышке.
• Еврокубы – пластиковые контейнеры громадного объема. Они идеально подходят на роль резервуара для душа, но значительно чаще выпускаются в больших габаритах (800 литров и более). Вот из-за чего еврокуб лучше устанавливать на капитальные сооружения, к примеру, на кирпичные душевые кабинки.

• Топливные баки. Применение топливных баков, снятых с грузовиков, достаточно популярно в сельской местности. Эти изделия отличаются прочностью, хорошей стойкостью к коррозии, достаточным объемом. Помимо этого, их приплюснутая форма значительно облегчает процесс закрепления бака на кровле.

Обратите внимание! Перед тем, как закрепить бак для душа на крыше, его необходимо шепетильно промыть для удаления всех остатков горюче-смазочных материалов. Но, это относится любых резервуаров, ранее бывших в потреблении – и бочек из-под горючего, и контейнеров из-под пищевых продуктов.

Изготовление термобака

Время от времени солнечного тепла не редкость не хватает для стремительного нагрева воды в душе, и потому в бочки либо бака обладатели размещают ТЭН, подключенный к источнику электричества. Такое решение разрешает получать теплую воду достаточно быстро, но наряду с этим расход электричества (соответственно – и затраты на его оплату) будет немаленьким.

Частично компенсировать траты возможно, обустроив термобак – конструкцию, которая максимально долго сохраняет полученное тепло.

Инструкция по созданию термобака приводится ниже.

Обратите внимание! Естественный нагрев для того чтобы резервуара под действием солнечных лучей кроме этого происходит достаточно медлительно, потому применять его без включения ТЭНа получается лишь в самые жаркие дни. Вот из-за чего обладатели время от времени устанавливают такую емкость в качестве дублирующей системы с меньшим объемом.

• Для изготовления базы берем железный резервуар. В него помещаем ТЭН. Провод от него размыкаем выключателем на фазовом проводе и подключаем к электрощитку.

Обратите внимание! Применяя такую конструкцию, не забываем о технике безопасности: во-первых — ни при каких обстоятельствах не моемся в душе при подключенном нагревателе, а во-вторых — в обязательном порядке заземляем все железные элементы.

• Около бака возводим короб для теплоизоляционного материала. Несложнее всего применять пергамин, но возможно делать и деревянную опалубку, а также цилиндр из пенофола (фольгой вовнутрь, естественно).
• Вовнутрь корпуса засыпаем эковату либо гранулированный полистирол. Кроме этого время от времени применяют измельченный пенопласт, меняя его со слоями саморасширяющейся полиуретановой пены.
• Сверху укрываем утеплитель плотным полиэтиленом для защиты от дождя.

Таковой многослойный термобак защитит нагретую воду от теплопотерь, и мы сможем минимизировать энергозатраты на подогрев жидкости в душе.

Технология монтажа

Установка и закрепление емкости на крыше

Сам процесс монтажа резервуара в большинстве случаев не воображает сложностей:

• В случае если мы используем плоский фабричный бак, то его достаточно уложить на предварительно возведенное перекрытие, совместив нижний патрубок с отверстием в кровле. Боковые проушины (в случае если таковые имеется) соединяем отрезками стальной проволоки с анкерными кольцами, смонтированными на крыше либо в верхнюю часть стен.

Обратите внимание! Мощность балок перекрытия должна быть достаточной, дабы выдерживать вес заполненного бака без прогиба. Проконтролировать это возможно, проверив горизонтальность кровли долгим уровнем до установки емкости и по окончании ее заливки. В случае если деформация распознана, нужно будет снимать бак и усиливать конструкции.

• Пластиковую канистру либо еврокуб возможно закрепить полосами из узкого металла. Для этого заготовку изгибаем по профилю емкости, а после этого прикрепляем к кровле гвоздями либо саморезами.
• Перед тем, как установить бочку для душа на крышу (имеется в виду вертикальный монтаж), направляться заблаговременно позаботиться об опорах для нее. С целью этого в большинстве случаев употребляются соседние стойки каркаса, около которых делается маленькое дощатое заграждение. Установив бочку в эту ограду, закрепляем ее досками так, дабы она не смещалась.

• На плоской крыше возможно зафиксировать бочку либо большой еврокуб расчалками. Для этого используем нейлоновые стропы, прочные канаты либо тросы, каковые крепим к угловым стойкам каркаса либо анкерам.
• В случае если же бочка лежит горизонтально, то нам принципиально важно, дабы она не укатилась. Несложнее всего сократить боковое движение, подложив под емкость по паре кирпичей либо шлакоблоков.

Обустройство системы долива

Закрепляя ёмкость на крыше душевой, мы должны поразмыслить и о том, как мы будем ее наполнять.

Тут имеется два варианта:

• В случае если источником воды на даче есть колодец без насоса, то носить воду придется ведрами. Соответственно, сзади к душевой пристраиваем достаточно широкую и прочную лесенку, а бак выбираем с таковой горловиной, дабы в нее возможно было заливать воду из ведра быстро и без утрат.

• В случае если же на участке имеется водопровод, то в горловину бака устанавливаем шланг, который спускаем вниз и фиксируем около основания душевой. Для заполнения ёмкости нам хватит присоединить к этому шлангу другой, подключенный к водопроводу.

Совет! Необходимо следить за тем, дабы верхний конец шланга был закреплен на горловине, а не опускался в емкость. В противном случае  вся вода будет выливаться наружу!

Источник: uchebniksantehnika.ru

Давайте разберемся, каким должен быть правильный бак для организации летнего душа.

Обычно можно увидеть следующее — открыто стоящая на крыше душа пластиковая или металлическая бочка, с врезанной прямо в ее дно душевой лейкой, и с тем или иным образом подключенным к ней шлангом или трубой для залива воды. Если бочка покупная, и продавалась именно как бак для летнего душа, то в конструкции может быть еще и ТЭН с терморегулятором, а также прозрачная трубка для измерения уровня воды.

Давайте сразу определимся, что подобная конструкция — не более чем распространенный идиотизм. И его распространенность его не оправдывает. В такой конструкции вода забирается со дна бочки, из самых холодных слоев. И даже если в бочке стоит электрический нагреватель, то процесс мытья в таком душе выглядит так: сначала из душа льется холодная вода, потом теплая, а напоследок (сюрприз!) — чуть ли не кипяток. Здесь, на форуме, мне неоднократно встречались жалобы на такую проблему, и почему-то всегда предлагается одно и то же решение — поставить некоторую "мешалку", чтобы перемешивать воду в баке, и добиться, таким образом, равномерного прогревания воды. Помнится, даже предлагали конкретную реализацию такой "мешалки" — циркуляционный насосик.

Ну так вот, это тоже идиотизм, причем с отягчающими обстоятельствами, ибо это — идиотизм ИНЖЕНЕРНЫЙ.

А чтобы не впадать в этот грех, задачку надо решать с самого начала, и в первую очередь определиться, в чем же именно она состоит. В равномерном прогреве? Нет, равномерный прогрев — это всего лишь одно из решений, а не задача. Задачка сама заключается в том, что мыться надо бы теплой водой. Вот ее и будем решать.

А решение самое простое — надо забирать воду всегда из верхних, теплых слоев. Оттуда, где вода ВСЕГДА самая теплая. Помимо того, что мы получаем теплую воду, мы получаем ее БЫСТРО (как только прогрелись верхние слои), и мы не тратим электричество (если используем электроподогрев) на разогрев всей бочки, достаточно согреть лишь часть воды — и уже можно мыться. То же самое касается и нагрева бака от солнца — верхние слои нагреются быстрее всего, и теплая вода пойдет из душа даже тогда, когда солнца недостаточно, чтобы прогреть бак целиком.

Вот так, и никаких идиотских "мешалок".

Теперь еще одно: обычно бочка стоит на крыше душа (или вообще на отдельной стойке) открыто, обдуваемая всеми ветрами. Это неправильно — в таком случае она, конечно, греется на солнце, но тут же и остывает на ветру. Гораздо лучше будет поместить ее в прозрачный "шкаф", не продуваемый ветром и в котором не гуляют сквозняки. В этом случае она будет нагреваться на солнце, но остывать гораздо медленнее.

Реализаций этого дела может быть множество, и здесь я опишу собственную.

За основу я взял обычный Drum на 120 литров — это пластиковая синяя бочка для пищевых продуктов. Можно взять и 200-литровую, но лично для меня это перебор, и 120 хватает за глаза.

Бочку я разместил горизонтально. Причин несколько — во-первых, и это главное, она у меня находится под прозрачной двускатной крышей, и горизонтальное размещение позволило не городить крышу чересчур высокой. Во-вторых, как это будет видно дальше, при таком ее размещении гораздо проще организовать излив из верхних слоев воды. В-третьих, такое решение позволяет при изготовлении из бочки бака для душа все модификации производить только с ее крышкой, оставляя саму бочку нетронутой (и потом, при желании или необходимости, использовать ее для иных целей). В общем, плюсов много, а минусы фактически не просматриваются. Разве что приходится предусмотреть простейшую опору, чтобы положенная на бок бочка не каталась, как ей вздумается.

Про саму конструкцию летнего душа я уже говорил в другой теме, и здесь важно только одно — у него прозрачная крыша, под которой, собственно, и находится бочка.

Сама бочка никаким изменениям не подвергалась. Все работы производились с крышкой.
Сначала — условия задачки. Нужно было организовать:

1. Излив из бака из верхних слоев воды
2. Индикацию уровня воды в баке
3. Наполнение бочки водой
4. Возможность прогрева воды в баке электричеством
5. Все соединения снаружи бака должны быть быстроразъемными, чтобы бак можно было легко снять для обслуживания

В итоге я сделал вот что:

На этом снимке крышки бочки изнутри сверху вниз:

— отверстие для выхода воздуха при наполнении бака
— ввод для залива воды (с поплавковым клапаном)
— ТЭН с терморегулятором
— излив с гибкой подводкой и поплавком
— отверстие для индикаторной трубки

В качестве ввода я использовал стандартный сантехнический ввод от унитаза, с поплавковым клапаном. Плюс — автоматическое отсечение воды по заполнению бака. Минус — через такой ввод бак, все-таки, гораздо дольше заполняется. Можно было просто ввести шланг безо всяких клапанов, а к отверстию для выхода воздуха подвести трубку, второй конец которой вывести на улицу выше уровня бочки, и отслеживать наполнение по появлению воды оттуда. Так бак будет наполняться быстрее, но мне это решение показалось не слишком красивым. Стандартный поливочный коннектор на внешней стороне штуцера позволяет быстро отключать заливной шланг для обслуживания бака.

ТЭН — самый обычный, с терморегулятором, по-моему — Ariston. С ним связаны некоторые тонкости, о которых ниже.

Источник: www.forumhouse.ru

Материалы для баков

Сегодня можно купить готовые изделия в магазине, и не думать о том из чего изготовить емкость бака для душа. Так, в качестве материалов для бака чаще всего используют:

• сталь;
• пластик;
• полимерное полотно.

Стальные баки

Среди стальных баков различают:

• баки из углеродистой стали;
• хромированной стали;
• и оцинкованной стали.

Но у каждого материала есть свои плюсы и минусы.

Преимущества стальных баков:

• Стальные баки достаточно прочные.
• Вы можете выбрать бак с большим объемом.
• Металлический бак, однозначно, прослужат вам долго.
• Материал предупредит цветение воды и образование неприятных запахов.
• Также, среди стальных баков вы можете выбрать вариант удобной для вас формы.

Недостатки стальных баков:

• Минусы стальных баков в том что они ржавеют. Конечно вы можете поискать в продаже бак из нержавеющей стали, но стоит он будет в несколько раз дороже.
• Также, стальной бак обладает отражающей поверхностью, поэтому его необходимо покрасить для того чтобы вода нагревалась быстрее. Такой вид работ необходимо проводить несколько раз в год.
• У стального бака возможна протечка в районе швов.
• Кроме того стальные баки очень тяжелые. Это может стать неудобством для тех кто изучает вопрос как установить бак для душа на крышу и готовится впервые выполнить данную работу. Впоследствии, это может негативно сказаться и на конструкции самого душа, так как нагрузка на каркас будет существенной.

Пластиковые баки

Пластиковые баки изготавливаются из полипропилена или полиэтилена.

Преимущества пластиковых баков в том, что:

• Они просты в эксплуатации.
• Их не нужно красить, так как они изначально окрашены в синий или черный цвет. При этом, лучше выбрать чёрный бак, так как в нём вода будет нагреваться быстрее.
• Пластиковые баки не тяжелые, поэтому если вы новичок и переживаете по поводу того как закрепить бак для душа на крыше, этот вариант окажется для вас достаточно простым и удобным.
• Пластиковые баки не текут, так как в них нет швов.
• Также, они стоят недорого.

Недостатки пластиковых баков в том, что:

• Их материал медленно разрушается ультрафиолетом.
• К разрушению приводят и низкие температуры, поэтому на зиму баки лучше убирать в гараж. А это потребует дополнительных усилий для демонтажа осенью, и установки в летний период заново.
• Также, в пластиковых баках может появляться неприятный запах, поэтому их нужно чаще проветривать.

Баки из полимерного полотна

Выглядят баки из полимерного полотна как огромная надувная подушка.

Преимущества данного варианта в том, что:

• Материал не окисляется.
• Не становится хрупким со временем, и не размокает.
• Воздуха внутри почти нет, поэтому и неприятного запаха в нём тоже не будет.
• Также, баки из полимерного полотна удобны в монтаже, вы сможете закрепить их на боковые петли при помощи обычных шнуров.

Недостатки баков из полимерного полотна в том, что:

• Применяются они только если в вашей водонесущей системе есть необходимая степень давления. Важно проверить этот момент заранее, так как данный вид баков невозможно наполнить вручную.
• Также, баки из полимерного полотна легко повредить механически.
• У них высокая цена.
• Несмотря на удобство в монтаже, вам придется приобрести специальный каркас для установки, а это дополнительные расходы.

Изготовление бака для душа своими руками

Бак для душа можно не только купить в магазине, а изготовить самостоятельно. Обычно, баки изготовляют из бочек, еврокубов, или топливных баков.

Бак для душа из бочки

Рекомендуем взять пластиковую, а не металлическую бочку, так как последние быстро ржавеют. Такая ёмкость обойдется вам недорого, а установить бочку можно при помощи простой крепежной системы.

Бак для душа из еврокуба

Еврокуб — это большой пластиковый контейнер. Из него также можно изготовить емкость для нагрева воды в вашем будущем душе. Еврокуб вмещает большое количество воды, однако его нельзя крепить на хлипкие душевые кабинки. Постройка должна быть капитальной. К примеру, из кирпича или шлакоблока.

Бак для душа из обычного топливного бака

Такие емкости берут с большегрузных автомобилей. Они очень прочные, многолитражные и нержавеющие. Благодаря их форме, вы сможете легко закрепить топливный бак на крыше душа. Однако, процесс чистки такой емкости будет сложным не только из-за его формы, а и из-за содержимого, которое в нём перевозили. Но, если вам повезло, и у вас есть новый топливный бак, вы вполне можете им воспользоваться.

Как крепить бак для душа на крышу

Фабричные баки устанавливаются на перекрытие, при этом отверстия в крыше соединяются с нижним патрубком. Если у вас есть боковые проушины, необходимо соединить их анкерными кольцами при помощи проволоки.

Еврокубы или канистры крепятся при помощи тонких металлических полос. Данными полосами обрамляем ёмкость по периметру, а после крепим их к крыше при помощи саморезов или гвоздей.

Установка бочки в качестве бака для душа

Так как этот вид ёмкостей наиболее популярный, хотелось бы уделить ему отдельное внимание и более детально рассказать о том как закрепить бочку на крыше летнего душа.

Если вы применяете вертикальный монтаж, вам необходимо сделать опоры для бочки. Это поможет ей не скатываться с крыши. Для этого монтируем каркас дощатого заграждения, и крепим бочку более надежно при помощи досок.

Некоторые мастера предпочитают облегченный процесс установки. Они не уделяют большое внимание вопросу как закрепить бочку для душа на крыше и делают это при помощи кирпичей. Если вы все же выбрали этот вариант, хотя он не очень надежен, позаботьтесь о том чтобы кирпичей было много и они могли удержать бочку на месте (количество кирпичей должно быть соизмеримо литражу бочки). Дополнительно, необходимо закрепить бочку при помощи проволоки или металлических лент. Также, необходимо не забыть о соединении бочки и отверстия для шланга через который будет подключена лейка или смеситель.

Делаем систему долива

Установку бака, так же как и систему долива, лучше планировать еще на моменте постройки душа, поэтому необходимо заранее озаботиться вопросом того, как сделать крышу в душе на даче.

Обычно, на дачном участке есть или водопровод или колодец. Если у вас нет водопровода и нет насоса, то доливать воду в бак вам придется ведрами, а это очень неудобно. В этом случае необходимо просто пристроить лестницу сзади летнего душа, а в баке должно быть широкое отверстие, через которое вы будете доливать воду. В противном случае, в процессе долива много воды прольется и вам придется делать больше ходок.

Если же вы заранее продумали и обустроили водопровод, то вам остается лишь установить шланг в горловину бака, после спустить его вниз и зафиксировать возле душевой кабины. Для того чтобы заполнить бак таким способом, к шлангу, идущему от душа, присоединяется еще один, предварительно подключённый к водопроводу.

Надеемся, мы понятно объяснили вам как прикрепить бочку для душа на крыше, и в процессе работы у вас не возникнет вопросов, а также вы сможете выбрать оптимальный бак для летнего душа, в зависимости от конструкции, ваших возможностей и пожеланий. А если что-то осталось непонятным, смотрите видео, в котором наглядно показана пошаговая инструкция по выполнению всех работ.

Источник: www.uniexo.ru

Другие статьи по теме:

Слив для душевой кабины под плитку Фундамент для душа на даче Сделать душ на даче своими руками Душевая кабина с поддоном из плитки Дачный летний душ Душ дачный садовый петромаш летний с подогревом