Как сделать поддон для душа своими руками

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов. Просто необходим хороший слив, для чего понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства. Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий). Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно. Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой. Уже сумма немалая. Есть более дешевые варианты — простые душевые уголки.

Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно. Многие отмечают, что обходится душевая кабина своими руками не дешевле, и это — как минимум. Но что хорошо — сделать ее можно именно так, как вам нравится, таких размеров, как хочется (или как получается). Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой, но затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

80*80 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
90*90 см — несколько лучше, но еще тесно;
100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Из кирпича

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.

Проклейка стыка со стеной гидроизоляционной лентой. Минимальная высота захода ленты на стену и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и просачивается в расположенные ниже помещения.
Слой кирпича. Использовать исключительно полнотелый керамический, так как силикатный от влаги быстро разрушается.
Бетонная стяжка по маякам. На этом этапе уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие свойства. Самые распространенные — ПВА и жидкое стекло.
После схватывания бетона иногда еще раз покрывают гидроизоляцией, но на этот раз использовать лучше всего на основе цемента: на такое основание хорошо ложится любая плитка.
На водоотталкивающий клей кладут плитку.
Затирают швы гидрофобной пастой.

Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

Из монолитного бетона

При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

Итак, последовательность слоев такова:

Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем.
Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой.
Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен.

Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м³, толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем.
Металлическая сетка с ячейкой 10 см.
Выставляем маяки, формируя сток.
Слой раствора в половину высоты стяжки. Затворяем стяжку с минимумом воды, только так, чтобы можно было размешать, укладываем плотно, прихлопывая кельмой. Тянуть его невозможно — слишком сухой.
Вторую половину укладываем раствором нормальной консистенции, чтобы можно было его выровнять правилом.

После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.

Один из способов гидроизоляции душевой кабины

И еще один тип гидроизоляции

stroychik.ru

Виды поддонов, их преимущества и недостатки

Поддон служит основанием душевой кабины и необходим для того, чтобы пол в ванной комнате не прогнивал. Сейчас строительные магазины предлагают ряд готовых продуктов, но у каждого есть как плюсы, так и минусы.

Достоинством акриловых поддонов является легкость и простота монтирования, а существенным недостатком тот факт, что эксплуатировать их надо с большой осторожностью – они легко подвергаются механическому воздействию и со временем могут пожелтеть.

Самыми прочными считаются поддоны из мрамора или керамики, но цена на такие изделия на порядок выше.

Поддоны из чугуна отлично эксплуатируются, но приходят в негодность при малейшем сколе или трещинах в эмали – такое основание будет быстро ржаветь и пачкаться, кроме того, при неправильном монтаже и недостаточной звукоизоляции в ванной комнате может наблюдаться повышенный уровень шума.

Заводские поддоны могут быть выполнены в виде квадрата (0,8х0,8 м, 0,9 х 0,9 м, 1х1 м, 1,2х1,2 м), овала или прямоугольника (1х1.5 м, 0,9х1,2м, 0,8х1,2 м). По расположению поддоны бывают угловыми и универсальными. По высоте выделяют глубокие и низкие, соответствующей будет и высота их бортиков.

Но даже при таком многообразии форм, иногда очень сложно найти походящий именно для какой-то конкретной ванной комнаты поддон.В этом случае есть отличная альтернатива — создать поддон самостоятельно. По себестоимости это может выйти немного дороже, чем монтировать, скажем, акриловую основу под кабинку, но все вложенные средства будут оправданы.

Кроме того, поддон, созданный своими руками, имеет неоспоримый ряд плюсов:

благодаря собственноручно выбранным материалам, можно быть уверенным в долгой эксплуатации и надежности конструкции, легкости в уходе и удобстве использования;
при самостоятельной проектировке поддона есть возможность создать его согласно требуемым параметрам, нужной формы, глубины и дизайна, выбирая при этом подходящие по цене строительные и отделочные материалы, комплектующие и расходные элементы;
общая себестоимость самостоятельных работ будет намного ниже подобных услуг профессиональной бригады.

Необходимый инструмент и материалы

Для строительства поддона потребуются следующие материалы и инструментарий:

правило;
рулетка;
нож строительный;
кусачки;
строительный уровень;
мастерок;
шпатель обыкновенный и шпатель зубчатый;
зубило;
пластиковые трубы (отводная труба слива);
канализационный трап (горловина слива);
деревянные чурки (подставки);
бетонная стяжка (сухая смесь);
пленка или кусок рубероида;
облицовочный силикатный или красный кирпич;
гидроизоляционный состав (Файберпул, Декопроф);
плиточный клей ЕК-1000 и ЕК-6000;
резиновый мастерок для плиточного клея;
наждачная бумага;
мозаика и керамическая плитка водостойких марок;
затирка для плитки;
цемент.

Важные моменты

Душевой поддон имеет бетонное основание.
Поддон обязательно примыкает к одной из стен ванной, она же служит преградой от водных брызг.
Внутри бетонного основания под небольшим наклоном прокладывается трап для слива воды в общую канализацию.
При возведении поддона бетонное основание обрабатывается гидроизоляционными растворами, в составе которых присутствует цемент. Дополнительной гидроизоляцией может служить слой рубероида, уложенный на пол и стены (высота перекрытия материалом плоскости стен примерно 40-60 см).
Облицовочная плитка кладется с использованием водостойкого клея, швы обрабатываются специальной затиркой.

Поддон для душа своими руками

Этап 1. Подготовка и гидроизоляция пола

Гидроизоляцию рекомендуют проводить независимо от того, какие полы постелены в ванной: бетонные или деревянные. Подобранный для установки поддона участок пола нужно освободить от всего лишнего, подмести. Лучше, если поддон будет размещена на месте расположения ванны.

Кафельную плитку можно демонтировать перфоратором или покрыть битумной мастикой, что предотвратит возможное отсыревание пола. Поверх мастики располагается двойной полиэтиленовой слой пленки или рубероида. Очень важно поднять гидроизоляцию на стены! В процессе выполнения этого этапа можно использовать фиброрезину или любой привычный в работе герметик.

Этап 2. Установка душевого трапа и слива

Прежде чем приступать к монтированию трапа, следует при необходимости выполнить подводку труб от центральной канализации. Специалисты рекомендует применять трубы из пластика – они долговечны, быстро и легко монтируются, стыкуются плотнее, чем чугунные.

Подводная труба может выводиться в центр поддона, так проще производить установку сливного трапа, но на самом деле месторасположение стока роли не играет, главное, чтобы оно не мешало процессу мытья и органично смотрелось в общей конструкции поддона.

Монтаж общей системы сливных труб трапа производится при помощи деревянных подставок, что позволит создать нужный уклон по направлению к трубам канализации. Вода должна уходить в канализацию непременно самотеком, в противном случае неизбежно скапливание водных масс в колене, а как следствие возможные засор и прочие неприятности.

Рекомендуемый угол наклона 4-7%. Как правило, этот момент обуславливает некую возвышенность поддона над основным полом ванной, если душевая кабина устанавливается на уже готовый пол. Если пол еще не заливался, есть возможность вывести все коммуникации на один уровень .

При выполнении работ важно произвести качественную стыковку всех элементов, предотвращая возможные протечки. Если необходимо, можно обработать места стыков труб герметиком или специальным клеем.

Установленный патрубок при выполнении дальнейших работ нужно обмотать тряпкой в целях предотвращения его засорения строительным мусором.

Важно! Лучше всего делать коммуникации со съемным сифоном, чтобы иметь возможность беспрепятственно удалить засор в трубе.

Этап 3. Выстраиваем бортики

Менее трудоемким является вариант, при котором бортики выкладываются из влагостойкого кирпича по той части периметра, что не примыкает к стенам и вдоль линии гидроизоляции. Рекомендованная высота бортов не менее 5-7 см от предполагаемой высоты поддона (ориентироваться нужно на выступ сливного трапа – это и будет точкой отсчета высоты бортов).

В целях безопасности можно скосить уголки, сделав их не такими выступающими. Кирпич кладется на влагостойкий раствор, обеспечивающий прочность кладки, например, ЕК-1000. На этом этапе пригодятся шпатель или мастерок. На просушку бортиков уходит в среднем 2-3 дня.

Этап 4. Заливаем пол

После того как кирпичная кладка высохла, приступаем к заливке бетонной стяжки. Чаще всего предпочтение отдают самовыравнивающейся бетонной смеси. Она заливается толщиной 5-8 см равномерно по всему поддону внутри кирпичной опалубки.

Важно! Уровень трапа должен быть идентичным высоте бетонной стяжки. К самой горловине с днища поддона нужно создать небольшой уклон, чтобы вода в нее беспрепятственно стекала с любой точки. Этот нюанс удобно прорабатывать на этапе бетонной стяжки, залив ее наподобие воронки.

Далее стяжке дают высохнуть, и весь поддон, включая наружные стороны, обрабатывают грунтовкой, а после — гидроизоляционным составом или мастикой, желательно в два слоя. Лишний рубероид со стен срезается.

По мере высыхания гидроизоляционного слоя готовятся к последнему слою заливки. Для этого замешивается состав из раствора цемента и плиточного клея (подойдет ЕК-1000). Этой смесью выкладывают поддон изнутри, а также обрабатывают бортики со всех сторон, выдерживая его «воронкообразность» от горловины слива и, если требуется, корректируя ее, избегая грубых и резких линий переходов. После высыхания поверхность поддона нужно затереть наждачной бумагой, придав ему безупречную гладкость.

Этап 5. Финальная отделка поддона

Как и чем декорировать поддон каждый решает сам, но наиболее популярны мозаика и керамическая плитка. Очень важно выбрать влагостойкие марки, то же самое относится и к используемому клею. Хороший водостойкий плиточный клей ЕК – 6000, он белого цвета и подходит под мозаику любой фактуры, не желтеет от воды и химикатов. Мозаичную плитку предпочтительней укладывать на днище поддона, так как она хорошо принимает форму и не нарушает геометрию уклона к сливной горловине, кроме того, мозаика хорошо скроет оставшиеся после шлифовки неровности.

Начинать укладку мозаики надо с одного угла. Плиточный клей наносится зубчатым шпателем, после чего сверху кладется лист мозаики (бумагой или сеткой вверх) и слегка прижимается ладонью или пальцами. Постепенно укладывается все дно, где необходимо – керамика пристукивается резиновым молотком. При выкладке горловины ненужные части мозаики откусывают кусачками, соблюдая форму и размер сливной решетки.

Бортики и внешнюю часть поддона (а также нижние части примыкающих к поддону стен) можно выложить плиткой, используя тот же клей. По мере выкладки плитки излишки клея удаляются не более чем через полчаса. Через сутки снимают бумагу с мозаики, предварительно увлажнив ее водой.

Поддон нужно хорошо просушить и обработать швы водостойкой затиркой, используя для этого резиновый шпатель. Смесь готовят небольшими порциями и сразу же используют, а излишки – удаляют через 25-30 минут. Этот этап самый кропотливый. Очень важно добиться идеально ровной поверхности без выпуклостей и провалов.

Затирку оставляют до полного высыхания, после чего плитку протирают влажной тряпкой, тщательно следя, чтобы на ней не осталось затирочного материала, и вытирают насухо.

При желании и соответствующем проекте ванной комнаты для облицовки внешней стороны поддона можно использовать декоративный камень специальных марок.

Этап 6. Оборудование сливного отверстия

Не стоит использовать пластиковую решетку слива, даже если она идет в комплекте к трапу. Прочность такого изделия сомнительна. Решетку следует ставить латунную или стальную – прочность таких изделий на несколько порядков выше. Чтобы поставить ее вровень с керамическим полом, нужно просто аккуратно и точно подрезать уплотнительную гильзу на нужную высоту и вставить решетку в отведенное для нее место. Поскольку она съемная, ее легко чистить, а материал выдерживает вес человека.

Остается только установить дверцы или повесить шторку.

svoimi-rykami.ru

Исходные данные

Помещение для душевой кабины было выделено между наружной стеной дома и внутренней перегородкой – стеной сауны. Вода из неё будет отводиться в септик через канализационную трубу диаметром 110 мм, которая была установлена заранее при монтаже фундамента и пола (последний – из бетонной плиты).

На газобетонные стены душевой кабины, покрытые влагостойкой цементной штукатуркой и затем слоем гидроизоляции из фиброрезины (в несколько проходов), мы наклеили керамическую плитку (использовали влагостойкий, морозостойкий плиточный клей). Уровень нижних плиток был рассчитан так, чтобы оставался зазор для многослойной конструкции поддона. Затем я собрал слив (его ещё называют канализационный трап) и установил его на место, хорошенько загерметизировав выходящую из пола трубу силиконовым герметиком (фото 1).

Фото автора

«Пирог» из 8 слоёв

Поверхность плиты в основании будущего душевого поддона я выровнял, залив её самовыравнивающейся смесью для пола, после чего плиточным клеем закрепил на ней листы утеплителя – экструдированного пенополистирола. Толщину всех слоёв подбирал в соответствии с конструкцией слива: его решётка в итоге должна оказаться на 1–2 мм ниже поверхности поддона.

Окончательно выставил слив душевого поддона по уровню и уложил поверх утеплителя штукатурную сетку, закрепляя её саморезами. Установил маяки и залил цементную стяжку (фото 2). После набора цементом прочности (через 3 дня при температуре +20 °C) ещё раз промазал все углы и стыки плоскостей фиброрезиной для дополнительной гидроизоляции, а после её высыхания – зашпаклевал плиточным клеем. На выходе из душевой кабины я поставил барьерчик для воды из силикатных кирпичей и оштукатурил его влагостойкой цементной штукатуркой по арматурной сетке.

Фото автора

Чтобы посещение душа было по-настоящему комфортным, а брызги воды высыхали быстрее, я решил сделать поддон с подогревом. Для этого сверху на его поверхности и по всей площади санузла уложил (фото 3) по схеме электрический кабель подогреваемого пола (его общая мощность получилась около 1,5 кВт) и залил грубой самовыравнивающейся смесью (3). Лучше использовать специальный ровнитель для подогреваемых полов – он имеет большую теплоёмкость и менее подвержен температурному расширению.

Фото автора

Справка

Фиброрезина – современная гидроизоляционная мастика на водной основе с добавлением армирующих волокон для повышения прочности готового покрытия.

Экструдированный пенополистирол – вспененный теплоизоляционный материал. Отличается от обычного пенопласта значительно большей прочностью на сжатие, что позволяет укладывать его как несущий нагрузку слой.

Придание уклона

После того как с первыми этапами было покончено, я занялся окончательной формировкой ложа поддона. Загрунтовал бетонную поверхность стяжки акриловым грунтом, а после его просыхания приступил к формированию уклона поверхности поддона к центру душевой кабины. Для этого с помощью лазерного уровня отметил по стенам верхнюю линию и выложил из густой грубой выравнивающей смеси и плиточного клея небольшую воронку с очень отлогими краями и понижением к центру для естественного оттока воды. Угловатый барьерчик душевого поддона я сделал округлым, травмобезопасным с помощью шаблона из половинки вентиляционной трубы.

Основа для душевого поддона была готова. Для страховки я покрыл её ещё двумя слоями гидроизоляции, каждый толщиной в 2–3 мм (фото 4).

Фото автора

Отделка

Когда гидроизоляция окончательно высохла, пришло время финишной отделки. Я решил использовать вместо напольной плитки стеклянную мозаику: её легче подогнать к неровной поверхности да и укладывать несложно, поскольку продаётся она уже готовыми листами на сетчатой основе. Разложив и подогнав по месту все листы, я наклеил их с помощью специального клея. Швы затёр латексной затиркой с повышенной устойчивостью к образованию трещин и плесени (фото 5). Наносил её эластичным резиновым шпателем по диагонали, сразу же удаляя излишки. Чтобы на мозаике не осталось белёсого налёта, затирку я удалял в три приёма: сначала просто влажной губкой, потом водой с добавлением нескольких капель уксусной кислоты, а в конце мятой сухой газетой. Подождал полчаса и окончательно протёр остатки белого налёта чуть влажной губкой и газетой до сухого «чистого» скрипа (фото 6).

Душевой поддон получился отличным. За несколько лет эксплуатации и зимовки как в отапливаемом, так и в промерзающем доме трещин и повреждений на нём не появилось.

Фото: Фото автора

Как укладывать мозаику?

При подгонке листов и необходимости обрезать мозаичные плитки удобнее всего использовать кусачки: плиточки раскусывают одним быстрым движением. Для наклеивания используют специальный клей для мозаики, причём, если плитки полупрозрачные, обязательно белого цвета. Его наносят гребенчатым (зубчатым) шпателем с высотой зубьев 3–4 мм. Одновременно смазывают клеем только площадь одного-двух листов. Уложив каждый лист мозаики, его тщательно придавливают ладонью. Проступивший в швы клей сразу же удаляют (спичкой или пластмассовым крестиком для плитки).

www.aif.ru

Фото: по запросам Яндекс и Гугл

Ремонтируя ванную комнату, мы, в первую очередь, заменяем отделочные материалы стен, пола и потолка, а также обновляем сантехнику. Если ваше помещение не настолько просторно, чтобы установить в нем большую ванную, то значительно “сэкономить” пространство можно с помощью душа. В этой статье пойдет речь о том, как сделать конструкцию поддона самостоятельно.