Для предотвращения проникновения запахов канализации в помещения применяют различные конструктивные решения. Самый простой способ — установить водяной (гидравлический) затвор, который может иметь различное устройство.

Но во многих случаях его применение не может быть эффективным, поэтому на рынок вышло устройство с совершенно другим принципом действия — сухой затвор, не имеющий свойственных водяным конструкциям недостатков.

Для подключения к системе канализации различных сантехнических приборов (умывальники, раковины, ванны) используют различные сифоны, конструкция которых подразумевает наличие водяного затвора. Для того чтобы отвести воду с поверхности пола (душевые, бани) установить такой сифон невозможно по целому ряду технических причин (основная — высота сифона, требующего наличия определенного свободного пространства).


В этом случае и монтируется трап канализационный сливной, обеспечивающий отвод стоков с горизонтальных поверхностей различных помещений. Наиболее простые трапы так же оснащены гидравлическим затвором, но в условиях периодической эксплуатации такая конструкция не является оптимальным выбором.

Дело в том, что проникновению канализационных газов в помещение препятствует находящаяся в затворе вода. При постоянной эксплуатации устройства ее количество остается неизменным (постоянно обновляется и пополняется при прохождении очередной партии стоков).

При нерегулярном использовании происходит частичное или полное испарение жидкости из затвора, что приводит к беспрепятственному проникновению достаточно неприятных запахов в помещение. В данном случае не помогает даже эффективная фановая вентиляция, которая есть не в каждом доме.

Именно по этой причине трапы с гидравлическим затвором не устанавливаются в бани и другие подобные помещения. В данном случае предпочтителен монтаж устройств сухого типа, которые могут действовать на основании различных физических принципов. ↑

Трап с сухим затвором обеспечивает осуществлять фильтрацию канализационных стоков от крупных компонентов, что позволяет предотвратить значительную часть аварийных засоров. Но основной его функцией является предотвращение проникновения запаха канализации в комнату.

В продаже можно найти следующие модели таких устройств:


  • Затвор мембранного типа считается одним из самых простых вариантов, но это не говорит о его ненадежности. Основной деталью является подпружиненная мембрана, которая под воздействием потока вода приоткрывается и обеспечивает прохождение стоков в систему. При прекращении потока мембрана возвращается в исходное состояние, что обеспечивает герметизацию устройства.
  • Маятниковый сухой затвор для канализации оснащен клапаном с одной точкой крепления. При прохождении стоков клапан отклоняется от своей оси, а его возвращение в исходное состояние обеспечивается обычной силой гравитации (тяжести).
  • Поплавочные конструкции изготавливаются некоторыми умельцами даже самостоятельно. По большому счету, такая конструкция является комбинацией гидравлического и сухого затвора. Она представляет собой трап с вертикальным отводом, в который вмонтирован простой поплавковый клапан. В самодельных конструкциях используются обычные мячики подходящего диаметра.

Работает такая конструкция следующим образом. При наличии достаточного количества воды в гидрозатворе мячик находится в плавучем состоянии и не препятствует отводу стоков. При длительных перерывах в эксплуатации часть воды испаряется, и поплавок опускается в гнездо, благодаря чему обеспечивается герметизация затвора. После заполнения конструкции при очередном сливе, трап начинает опять работать в режиме гидрозатвора.

Гораздо дороже, поэтому и менее популярны, сухие затворы, действия которых основаны на молекулярной памяти материала. Рабочие элементы такой конструкции всегда пытаются вернуться в исходное состояние после прекращения воздействия потока канализационных стоков.

При выборе устройства необходимо проанализировать условия, в которых будет осуществляться установка канализационного трапа:


  • В первую очередь необходимо определить предполагаемое количество стоков. Для бытовых условий вполне достаточно трапа с условным проходом 50 мм, а для общественных душевых, бань придется ставить устройство на 100 мм.
  • Конструктивная высота устройства. Трап с горизонтальным отводом может применяться в стесненных условиях, его высота обычно не превышает 7-10 см, а затвор с вертикальным выходом потребует не менее 15-18 см свободного пространства.
  • Обязательно обратите внимание на исправность всех составных деталей трапа, нелишней будет и проверка работоспособности, хотя бы условная.
  • После выяснения всех технических вопросов, можно задуматься и о внешнем виде устройства. Решетка для трапа может быть изготовлена из различных пластиков или металла, иметь различную конфигурацию и перфорацию. Тут выбор только за вами.

vsetrybu.ru

Разновидности трапов, их особенности и отличия


Сливные устройства данного типа различаются внешне, по внутреннему строению и по высоте. Декоративные решетки — единственная видимая часть, и, конечно, в первую очередь мы оцениваем их форму, а она может быть круглой и овальной, квадратной и прямоугольной, в виде треугольника или длинного лотка.

Решетки для трапов изготавливаются из разных материалов. Наиболее прочная, качественная и доступная по цене — из матовой или полированной нержавеющей стали. Используется также закаленное стекло, хром, латунь. Менее долговечная, но зато дешевая — пластмассовая. Пластик исправно отслужит положенный срок, но по сравнению с той же нержавейкой будет выглядеть слишком бедно.

Решетку, как правило, выбирают, полагаясь на собственный вкус… А вот более основательно и объективно следует присмотреться к разнообразию трапов в зависимости от типа водоприемного устройства. Классификация тут такая:

  • Точечные. Представляют собой небольшую по площади водоприемную воронку, закрытую решеткой. Устанавливаться могут в любом месте: в центре, любом из углов, непосредственно под душевой лейкой и т.д.;
  • Линейные. Водоприемная часть выполняется в виде лотка, по аналогии перекрытого решеткой. Их монтируют как вдоль стенок кабинки, так и в центре душевой.

Самыми мощными по объему принимаемой сточной воды являются линейные трапы. Они регулируются по длине, их пропускную способность легко рассчитать в соответствии с расходом воды. Незаменимы в душевых, где одновременно моется несколько человек, и при использовании современных леек в стиле «тропический ливень».

В комплект душевого трапа входят следующие основные элементы:


  • корпус (пластмассовый, стальной, чугунный);
  • съемная декоративная решётка (лицевая панель) и сито для улавливания волос и прочего мусора под ней — обе детали стоят сверху на корпусе трапа, опираясь на него;
  • водоприемная воронка с элементами герметизации (гидроизолирующая мембрана и прижимной стальной фланец для крепления);
  • сифон;
  • выводящий патрубок в нижней части, через который вода уходит в канализацию.

Теперь о материале, из которого изготовлен сам трап. Чугун устанавливают исключительно на промышленных объектах, в общественных бассейнах, банях. Минусы: сложный монтаж из-за тяжелого веса. Плюсы: прочность, повышенная пропускная способность. Нержавеющая сталь — материал, удовлетворяющий требованиям для помещений с жесткими санитарно-гигиеническими нормами (больницы, детсады, столовые). Стальные изделия легко чистить и содержать в порядке.

В домашних условиях вполне можно эксплуатировать пластик, выбор материала не столь важен, хотя нержавеющая сталь, конечно, предпочтительнее. Она антикоррозийная, долговечная, надежная.

И наконец, учитываем при выборе трапа его высоту, которая варьируется в пределах 55-180 мм. От этого зависит, насколько уровень пола предстоит приподнимать. Не стоит стремиться минимизировать данную характеристику, так как у высоких трапов лучше пропускная способность.

Промышленностью выпускаются модели с регулируемой высотой горловины, их можно без проблем подогнать под имеющуюся толщину стяжки. Современные модели сливных душевых трапов рассчитаны на температуру воды до +80-85ºС, решетки выдерживают вес до 300 и более килограммов.


Устройство сифона и выводящего патрубка

Назначение сифона — препятствовать проникновению неприятных ароматов из канализационных труб в ванную комнату. Эту функцию выполняет гидрозатвор, размещенный внутри сифона. Но если регулярно не пользоваться душем, водосток постепенно пересыхает, и запахи начинают просачиваться.

В этом случае сливную систему надо оснащать не только гидро-, но и «сухим» затвором. Ее надежность многократно повысится, так как в трапе с «сухим» затвором стоят несколько заслонок, перекрывающих водосток под собственным весом. Заслонки открываются потоком сливной воды, а потом снова закрываются.

В нежилых холодных помещениях трапы должны быть оснащены еще и механическим затвором, который не замерзает на морозе и имеет специальное водоотводящее кольцо. Если происходит разрыв гидроизоляции, вода возвращается в сток сквозь отверстия в этом кольце.

Трапы для душа различаются также по сечению канализационной трубы, к которой они подсоединяются. Он имеет вертикальный или горизонтальный выходной патрубок. Диаметры патрубка и канализационного трубопровода должны соответствовать один другому. Если вертикальный слив, то в сечении будет 110 мм. Такой вариант подходит для загородных домов и коттеджей, канализация в этом случае присоединяется снизу.


Второй вариант, где соединение с канализационной трубой боковое (горизонтальное), считается более универсальным, а для квартир в многоэтажных домах — единственно возможным. Для бытовых целей в этом случае достаточно диаметра 40-50 мм.

Основные критерии выбора трапа

Поскольку сливные трапы отличаются разнообразием ассортимента, имеет смысл перечислить, на какие параметры и в какой последовательности следует акцентировать внимание.

Первый шаг — определяемся, горизонтально или вертикально будет направлен выход в канализацию. Трап с горизонтально расположенным выходным патрубком имеет меньшую высоту и применяется, если есть ограничение по толщине стяжки. Устройство с вертикальным выходом можно соединить только с расположенной достаточно низко канализационной трубой.

Второй шаг — выбор пропускной способности трапа. По данной характеристике «вилка» составляет 0,4- 2,0 л/в секунду. Чем больше диаметр выходного патрубка, тем выше пропускная способность трапа.

Третий шаг — выбираем между гидрозатвором и «сухим» затвором. Решение зависит от того, насколько часто будет использоваться душевая кабина. Гидрозатвор подразумевает наличие в трапе некоторого количества воды постоянно, а «сухой» затвор защитит от неприятных запахов и при пересыхании водоотводящего канала. Он пригодится не только в случаях, когда душ включают редко, но и при встраивании трапа в «теплый пол».


И только на четвертом шаге очередь доходит до внешнего вида трапа — вернее, его наружной части (сливной решетки). Важно, чтобы она гармонично сочеталась с общим дизайном помещения, размером и цветом кафеля.

Пятый шаг — напоследок думаем, стоит ли приобретать более дешевый нерегулируемый по высоте трап или лучше доплатить за регулируемую модель. Аккуратность монтажа, разделение монтажных операций на грязные и чистые, высокая точность стыковки с уровнем половой плитки — это преимущества регулируемых по высоте трапов.

Монтажная инструкция по шагам

Если дом только строится, никаких осложнений по поводу того, как делать слив в душе, не  возникает. Бетонный монолит пола позволяет смонтировать вертикальный канализационный отвод. А в квартире многоэтажки толщины стяжки недостаточно даже для устройства горизонтального отвода, поэтому уровень пола потребуется приподнимать на 10-15 см.

А в эксплуатируемых домах сначала приходится снимать полностью старое покрытие и убирать мусор. На оголившемся основании должна остаться только канализационная труба. Скорее всего, она чугунная, и срок ее эксплуатации давно закончился. Лучше всего такую трубу заменить новой пластиковой, в которую и будет выведен патрубок от трапа.

#1: Подбор инструментов и материалов для работы

Монтаж трапа осуществляется одновременно с возведением влагонепроницаемого напольного покрытия. Исходя из этого, и нужно готовить инструменты. Для укладки стяжки, к примеру, потребуются ведра, лопатка (или миксер) для замешивания раствора, мастерки, шпатели и терки для нанесения его на основу и выравнивания. Для демонтажа имеющегося пола — перфоратор (ударная дрель), зубило, молоток.

Понадобится и такой инструмент:


  • рулетка, лазерный нивелир, нож, линейка, угольник;
  • плиткорезы;
  • набор ключей и отверток;
  • кусачки;
  • пила-лобзик и пр.

Перечень необходимых материалов (его количество зависит от площади пола):

  • сухая ЦПС для стяжки (из расчета 5 кг на 1 кв. метр);
  • керамзитобетон, пенобетон для «облегчения» нижнего слоя стяжки (с целью сократить нагрузку на перекрытия);
  • пенополистирол в листах для теплоизоляции (50 мм толщиной);
  • гидроизоляционная мембрана (демпферная лента);
  • герметизирующая мастика (с расчетом распределения 3 кг на 1 м3);
  • изопласт;
  • плиточный клей (расходуется до 5 кг на 1 кв. метр);
  • затирка для швов, силиконовая паста-герметик.

И самое главное: трап в полном комплекте (с крепежом и пр.), пластиковые трубы, керамическая половая плитка.

#2: Подготовка основания для устройства трапа

Этап 1 — прокладка отводной трубы в канализацию. Отводную трубу трапа врезаем в канализацию с необходимым уровнем уклона (2 см должно приходиться на погонный метр) и заливаем контур соединения пастой-герметиком. При необходимости объединяем слив из душа с другими сливами — из кухни, стиральной машины.

Этап 2 — расчет высоты стяжки (предварительная разметка). Выполняем следующие действия:


  • устанавливаем нивелир так, чтобы он показывал ось отводной трубы в канализацию;
  • выставляем трап на 1,5 см выше отводной трубы (ориентируемся на оси);
  • перемещаем луч на высоту решетки трапа;
  • добавляем толщину решетки и еще 1-1,5 см на высоту уклона для нормального стока воды (из расчета 1 см на погонный метр);
  • от линии, обозначающей высоту установки решетки, вверх откладываем добавочную высоту и перемещаем на новую отметку луч нивелира.

Осталось отметить карандашом или маркером проекцию луча на стене – это и есть та высота, на которую надо поднимать пол в душевой кабине.

Этап 3 — подготовка основания. Делаем на этом этапе черновую стяжку:

  • очищаем пол, заделываем трещины, устраняем повреждения и неровности;
  • исходя из того, что в основную стяжку будет заложен пенополистирол в 5 см толщиной, а сама стяжка не может быть менее 3 см, откладываем на стене от метки (см. предыдущий пункт) вниз 8 см и получаем новую метку — это верхний край черновой стяжки;
  • заливаем стяжку — для снижения веса и нагрузки на перекрытия используется легкий бетон (пенобетон, керамзитобетон) или пеноблоки с скреплением их армирующей сеткой и цементно-песчаной заливкой слоем в 3 см.

Вдоль стен кладем демпферную ленту для создания «плавающего» эффекта и защиты стяжки от возможного растрескивания. Сушим стяжку как положено по строительным нормам не меньше 14 дней, если в обустраиваемом помещении будет поддерживаться температурный фон режим не ниже стабильных +20º.

Этап 4 — гидроизоляционная обработка. Используем обмазочную гидроизоляцию — битумную или другую герметизирующую мастику. Наносим ее кистью в несколько слоев на всю поверхность с захлестом на стены. Тщательно обмазываем углы и стыки стен с полом — места наиболее вероятного распространения плесени и грибка.

Мастика образует эластичную водонепроницаемую пленку. Для повышения надежности  можно заклеить все стыки рулонным гидроизоляционным материалом, захватывая в высоту до 25-30 см, а сверху обмазать еще одним слоем мастики. Гидроизоляционную обработку следует повторить в дальнейшем несколько раз по мере наращивания слоев пола.

Этап 5 — выбор места для размещения трапа. Экспериментируем с раскладкой плитки  и выбираем место для размещения трапа так, чтобы общий вид пола выглядел эстетично. Сливная декоративная решетка должна располагаться симметрично относительно плитки и межплиточных швов. Хорошо бы убрать одну плитку и на ее место вмонтировать точечный слив. Если плитка крупная, то трап размещают на стыке двух/трех/четырех элементов. Угловые и линейные трапы тоже рекомендуется совмещать с цельными плитками, избегая по возможности ненужной резки.

#3: Установка и сооружение теплоизоляции

Этап 6 — установка трапа. Собираем корпус трапа, закрепляем его, вставляем выводящий патрубок, расположенный в нижней части, в отводную канализационную трубу.

Этап 7 — создание теплоизоляционного слоя. Разрезаем листы пенополистирола на куски. Строго подгоняем линии кроя под контуры имеющихся канализационных компонентов, укладываем пенополистирол на пол. Благодаря теплоизолирующим свойствам пенополистирол будет препятствовать уходу тепла в стены.

По периметру также нужна демпферная лента, но лучше нарезать ее вручную из этого же материала, только меньшей толщины (3 см). Стыки между кусками пенополистирола заклеиваются скотчем, чтобы не проникал холод от бетона снизу.

#4: Устройство стяжки пола

Этап 8 — заливка второго слоя стяжки и формирование уклона пола. Закрываем утеплитель армирующей сеткой. Устанавливаем планки-«маяки», чтобы обозначить уклон в сторону слива. Специальные стандартные планки можно купить в магазине или сделать самостоятельно из древесины.

Если повезет с выбором модели, то в комплекте с трапом вы можете обнаружить набор направляющих реек с изменяющейся по длине толщиной (те же самые «маяки»). Собранные вместе, они представляют собой каркас, облегчающий заливку стяжки с уклоном к сливному отверстию.

Выставив «маяки» и проверив всех замеры, заливаем пол обычным раствором из цемента и песка в соотношении 3-4 части песка к 1-ой части цемента. Стяжка должна скрыть сливное устройство полностью. Открытым остается только фланец. Поверхность стремимся получить как можно более ровной, уклон делаем из расчета 1 см на погонный метр.

Проще всего сделать уклон к трапу-лотку, расположенному вдоль стены, так как он направлен в одну сторону. К точечному трапу, находящемуся по центру, уклон пола надо делать с четырех сторон, что технически гораздо сложнее. Завершив работу, сушим стяжку 3-4 дня.

Этап 9 — гидроизоляционная обработка. Стелем поверх подсохшей стяжки гидроизоляционную подложку (лист изопласта). Вырезаем отверстие, выводим через него наружу фланец, закрепляем винтами по краям. Изопласт наплавляем на поверхность, разогревая его тыльную сторону паяльной лампой. Еще раз затираем герметизирующей мастикой углы и стыки пола со стенами.

#5: Выполнение финишных работ

Этап 10 — сборка трапа. В корпус трапа помещаем сифон, примеряем декоративную решетку, подложив под нее резиновое уплотнительное кольцо.

Этап 11 — заливка третьего слоя стяжки. Решетку с трапа временно снимаем и прикрываем отверстие куском гидроизоляционного материала, чтобы не загрязнить внутренность трапа. Делаем последнюю стяжку аналогично предыдущей. При этом оставляем небольшой запас высоты, на которую можно уровень пола поднять на финальном шаге, укладывая плитку. Этот запас равен толщине плитки плюс 1-2 мм (припуск на клеевую прослойку).

Последняя сушка самая продолжительная. Стяжка должна вызреть, на что уходит в среднем 25-28 дней, но лучше выдержать полный цикл в 43 дня. При этом надо поддерживать умеренную влажность (в первые дни регулярно смачивать поверхность), температуру+20-22°C, а также защищать помещение от сквозняков и прямого солнечного света.

Этап 12 — укладка плитки. Укладываем плитку в направлении от трапа к стенам, используя плиточный клей и подрезая аккуратно в нужных местах. Сушим 1-2 дня.

На этом монтаж душевого трапа, наконец, завершается. Осталось затереть межплиточные швы водостойкими затирочными материалами.

Выводы и полезное видео по теме

Внутреннее устройство трапа для душа ( на примере трапа-лотка):

Установка душевого трапа:

Укладка плитки в душевом поддоне с уклоном:

В заключение можно сказать, что слив в полу ванной — практичная и оригинальная идея. Популярность открытых душевых кабинок объясняется не только их современным дизайном, но и удобством. Единственное, что многих пугает — риск затопить водой соседние помещения и нижние этажи. Но если монтаж выполнен профессионально, повода для беспокойства нет и быть не может!

sovet-ingenera.com

Выбираем подходящий трапик

Во многом эффективность работы этого элемента водоотводящей системы зависит от правильного выбора.

Современные трапики можно классифицировать по:

  • материалу, из которого они изготовлены (чугун, пластик, нержавейка);
  • типу затвора (гидрозатвор, поплавковый, механический, комбинированный);
  • в зависимости от расположения выпускного патрубка выделяют горизонтальные и вертикальные трапы.

Канализационный чугунный трап чаще всего используется в промышленности. Такие конструкции довольно громоздки и не подходят для частных домов.

В частных домах широко используются трапики из высокопрочного пластика. Также популярны комбинированные варианты, когда решетка выполнена из нержавейки, а остальная часть – из пластика.

А вот канализационные трапы из нержавеющей стали чаще используются в помещениях, где выдвигаются особенно жесткие требования к соблюдению санитарных условий (кухня, детские дома, детсады). Но могут использоваться и в частных домах.

Какой тип затвора оптимальный?

При неправильном подборе типа затвора в ванную или баню может просачиваться неприятный запах из канализации. В прошлом часто использовались гидрозатворы, они идеальны, если стоки в помещении регулярны.

Конструкция такого затвора проста – трубка изогнута таким образом, что в ней всегда остается часть жидкости, она выполняет роль пробки. Но вот для дачи такой затвор не подойдет – постоянное проживание здесь вряд ли планируется, а значит, вода в трубке высохнет. Водяная перемычка может срываться и по другой причине, например, при плохо организованной вентиляции канализационной системы.

Обратите внимание!
Если водяная пробка высохнет, то в помещение начнут просачиваться запахи из канализационной системы.
Поэтому уровень жидкости нужно периодически пополнять.

Канализационный трапик с сухим затвором с этой точки зрения предпочтительнее. Можно использовать мембранный вариант (подпружиненная мембрана открывается под напором потока), поплавковый тип (запирающий элемент всплывает и открывает сток) или затвор гравитационного типа.

Затворы комбинированного типа пока не нашли широкого применения из-за усложнения конструкции и, соответственно, более высокой стоимости. Гидро- и сухие затворы примерно одинаковы по эффективности.

Начало установки — общие требования

Эксплуатационные условия для большинства трапиков примерно одинаковы, поэтому можно сформулировать общие требования к этому элементу канализации:

  • решетка должна быть прочной (выдерживать нагрузку класса А), это должно указываться в сопроводительной документации;
  • в секунду он должен пропускать как минимум 1,2 л стоков;
  • диаметр втулочных соединений должен совпадать с диаметром трубопровода;
  • желательно, чтобы в комплекте с ним шли уплотнители и инструкция по сборке, и пусть цена полного комплекта будет чуть выше, потом не придется подыскивать подходящие комплектующие.

Соединение трапика с канализацией

Начало работ начинается со сборки всей конструкции с тем, чтобы прикинуть высоту, на которой будет находиться сливная решетка. Перед этим канализационную трубу нужно обрезать. Более точно отрегулировать положение вставки с решеткой можно будет позже, поэтому лучше на этом этапе закладываться на положение решетки на 10-15 мм выше проектного.

После этого трап соединяется с трубой канализации через переходной патрубок и отвод, наступает время устройства черновой стяжки. При устройстве системы водоотвода, например, в бане удобнее использовать вертикальный, а в городской квартире – канализационный горизонтальный трап.

Устройство черновой стяжки

Для того чтобы вода со всей площади помещения попала в систему водоотвода, пол делается с небольшим уклоном. Существует несколько вариантов расположения стока канализации: в углу, по центру, у стены, но на технологии выполнения работ это никак не сказывается.

Обратите внимание!
Решетка трапа должна находиться в самой низкой точке во всем помещении.
В противном случае часть воды всегда будет оставаться и отрицательно влиять на микроклимат.

Стяжка будет укладываться в 2 этапа – сначала черновая, потом слой чистовой стяжки, именно при его укладке и будет обеспечиваться требуемый уклон.

По высоте черновая стяжка должна быть вровень с верхом корпуса трапа или чуть ниже него (без решетки и вставки). После заливки смеси особенно тщательно нужно уплотнить ее вокруг трапа, нежелательно, чтобы в этом районе остались пустоты. В противном случае канализационный пластиковый трап со временем просто может начать протекать.

Чистовая стяжка

После того как черновая стяжка подсохнет, нужно уложить прокладку из резины непосредственно на фланец. Ее размеры в 3-5 раз должны превышать верхнюю часть резины, а по центру в прокладке делается отверстие, соответствующее внутреннему диаметру, затем верхняя часть крепится к корпусу трапика. После этого наступает черед гидроизоляционного слоя – допускается использовать обмазочную либо рулонную гидроизоляцию.

Инструкция по укладке чистовой стяжки состоит из нескольких этапов:

  • установка сифона и решетки на сам трап;
  • монтаж маяков;

Обратите внимание!
Для фиксации положения маяков по высоте запрещено использовать гипсовую смесь.
Дело в том, что гипс очень восприимчив к влаге.

  • герметизация трапа, достаточно просто обмотать целофаном решетку;
  • укладка и разравнивание цементного раствора.

Можно использовать направляющие из жесткой резины либо другого невосприимчивого к влаге материала. После твердения стяжки их можно не вынимать – получатся своего рода деформационные швы.

Если нет желания изготавливать направляющие своими руками, то можно просто использовать готовый набор для устройства трапа. В состав такого набора входят металлические рейки, с помощью которых можно обеспечить любой уклон поверхности пола.

Завершение работ

Если в помещении установлен трап, то это несколько изменяет порядок укладки плитки.

Подготовительные этапы в этом случае остаются теми же:

  • в углах наклеивается гидроизоляционная лента;
  • поверхность стяжки грунтуется;
  • если направляющие удалялись, то щели от них нужно заполнить цементным раствором.

Класть плитку начинают от решетки, лучше всего сделать так, чтобы отверстие под решетку находилось по центру плитки. Для укладки используется специальная клеевая смесь, а завершающим штрихом можно считать затирку швов гидрофобным материалом.

Подведение итогов

Сама по себе установка трапа – довольно простая. А с основными трудностями начинающий строитель может столкнуться разве что при соблюдении требуемой высоты и уклона пола. В остальном канализационный трап не вызовет особых сложностей при установке.

На видео в этой статье более наглядно показан процесс правильной установки трапа.

gidroguru.com

Функции и принцип действия канализационного гидрозатвора

  • Предотвращение попадания неприятного запаха из труб в жилое помещение;
  • Балансировка нагрузок стоков на канализацию за счет блокировки гидроудара по трубам.

Вода в колене обеспечивает заслон для проникновения газов из труб в квартиру. Когда в трубу попадают новые порции воды (при смыве воды в унитазе), то гидрозатвор пополняется новой жидкостью, за счет чего вода очищается и не застаивается.

Устройство присутствует в туалете, ванне и любой раковине.

Трап канализационный с гидрозатвором

Чаще всего вход в гидрозатвор для канализации прямой (прямая труба слива в унитазе), а выход под наклоном.

Цены на различные модели

Цена на гидрозатвор для канализации определяется несколькими составляющими:

  • материал (металлические более дорогие, чем полипропиленовые);
  • производитель (наиболее дорогие европейские модели);
  • сложность устройства (бутылочные под раковину самые дешевые, а переливные и устройства с несколькими сливами – дороже).

Примерные цены на разные модели представлены в сравнительной таблице ниже.

Назначение для раковины для унитаза для ванны для кухонной мойки
модели и цены в рублях AlcaPlast A410 270 Гофра AlcaPlast A97 300 Отвод Geberit 152.439.46.1 2510 Слив-перелив Viega 572853 250
AlcaPlast A431  870 Гофра AlcaPlast A97 340 Отвод Geberit 152.439.46.1 1380 Орио 3 А4011 701
AlcaPlast
A400
1960 Отвод AlcaPlast A90-90 220 Слив-перелив AlcaPlast A501 510 Wirquin средний 1 1/2"х40 мм 152
AlcaPlast A437 1210 Отвод Geberit 152.438.46.1 2460 Слив-перелив Ravak X01318 3430 Wirquin без выпуска
d 40 мм
248
Hansgrohe Flowstar 52105000 4470 Отвод Geberit 152.439.46.1 3380 Слив-перелив Viega 572853 3920 Orio со сливом и двумя чашами
d 40 мм
223

СОВЕТ При выборе устройства нужно понимать, что ценовой фактор не является главным. Прежде всего нужно определиться, куда именно будет монтироваться гидрозатвор, под какие технические параметры он должен строго подходить. А затем можно выбирать среди одинаковых предложений разных магазинов исходя из цены.

Виды гидрозатворов для канализации

По своим конструктивным особенностям эти устройства делятся на несколько видов:

  • коленный;
  • бутылочный;
  • двухоборотный;
  • гофрированный;
  • гидрозатвор с переливом;
  • сухой.

Коленный гидрозатвор

Коленный гидрозатвор для канализации имеет простую U-образную структуру и является одним из самых прочных, хорошо выдерживает давление в трубах.

Трап канализационный с гидрозатвором

В старых домах можно до сих пор обнаружить чугунные сифоны, но сегодня чаще его выполняют из полипропилена.

Трап канализационный с гидрозатвором

В некоторых случаях конструкция коленного сифона предусматривает возможность регулирования высоты воды в нем с помощью перемещении трубок, из которых он состоит, и фиксированию их на нужном уровне накидными гайками.

Бутылочный гидрозатвор

Этот гидрозатвор для канализации чаще всего используется в сливах под раковинами.

По виду может быть S-образным или P-образным.

Трап канализационный с гидрозатвором

Он очень удобен в использовании по нескольким причинам:

  • монтаж и разборка очень просты – ее можно осуществить даже без особых навыков;
  • если в слив попала какая-то мелкая вещь (например, сережка), она никуда не потеряется, потому что упадет в ловушку, а достать ее можно просто разобрав сифон;
  • легко почистить слив от засоров, которые в основном все скопятся в ловушке.
  • ремонт можно осуществить самостоятельно, и он не займет много времени.

Собрать его можно легко, о чем говорится в видео.

Двухоборотный канализационный гидрозатвор

Двухоборотный гидрозатвор для канализации еще называют трубным. Он конструктивно схож с коленным, хотя устроен более сложно.

Трап канализационный с гидрозатвором

Начинается он со сливной трубы, или приемного клапана. Он имеет декоративную решетку для предотвращения засорения крупными фрагментами пищевых остатков. мусора и т.п. Далее идет съемное колено (U-образный изгиб), который служит местом сбора мусора во избежание засоров трубопровода. Замыкает конструкцию еще одна сливная труба, ведущая непосредственно в сток. Укомплектован также гайками для крепления и прокладками.

В зависимости от материала сифоны могут быть:

  • пластмассовыми – такие сифоны устанавливаются в современных домах, они не гниют и гораздо долговечней металлических;
  • чугунными – такие устройства можно встретить только в старых квартирах;
  • хромированными – они представляют собой металлическое изделие с покрытием из хрома. Долго служит и надежно защищен от коррозии. Но по мере окисления теряет свой блеск.

Для возможности чистки сифона обязательно устанавливается ревизия, которая конструктивно может быть выполнена как съемное колено или в виде отверстия максимально низкой точке изгиба колена. Снаружи трубы есть дополнительное отверстие, закрытое резиновой пробкой. Чистка осуществляется за счет вытаскивания этой пробки

Сравнение устройств бутылочного (слева) и двухоборотного (справа) сифонов представлено на рисунке ниже.

Трап канализационный с гидрозатвором

Нетрудно увидеть, что использование бутылочного гидрозатвора гораздо проще. Именно поэтому он намного чаще используется, чем двухоборотный.

С другой стороны, он имеет и свои преимущества:

  • меньшее количество стыков по сравнению с бутылочным, соответственно, и риск дать течь в этом случае гораздо меньше;
  • сифон менее габаритен, что позволит осуществить его монтаж в труднодоступных и узких местах под ванной или душем.

Гофрированный

Гофрированный гидрозатвор для канализации тоже применяется для монтажа слива под раковинами, часто – и под ваннами. Его несомненный плюс – возможность согнуть почти под любым углом и в любую сторону в зависимости от расположения соседних труб. Это очень удобно, когда коммуникации выполнены нестандартно (например, при перестройке ванны).

Трап канализационный с гидрозатвором

Единственный недостаток устройства в том, что складки подвержены засорению в большей степени, чем гладкие сифоны. Однако его можно легко снять и прочистить обычными моющими средствами. Тем более что конструкцию чаще всего монтируют под ваннами, где не предполагается слив пищевых остатков, которые в основном засоряют сливы.

СОВЕТ Если вы выбрали гофрированный сифон, то в магазине тщательно осмотрите складки на трубе – иногда на них могут быть небольшие трещины, которые потом неизбежно приведут к разгерметизации и течи.

Такие устройства удобны еще и тем, что собрать их можно легко и быстро, при этом важно расположить трубку таким образом, чтобы изгиб располагался книзу – ведь именно в таком положении он работает как гидрозатвор.

СОВЕТ В гофрированный сифон нежелательно выливать горячее масло или кипяток – это может немного деформировать его, в результате чего срок службы станет значительно меньше.

Инструкция по монтажу устройства представлена в видеоматериале.

Гидрозатвор с переливом

Такие устройства чаще всего используются в ванных. Они соединяют сливное отверстие со специальной трубой, не дающей воде переливаться через край в случае, когда в заткнутую пробкой ванну поступает новая вода. Лишняя вода уходит через верхнее отверстие и попадает в слив, благодаря чему помещение не будет затоплено.

Трап канализационный с гидрозатвором

Сухой гидрозатвор для канализации

Этот гидрозатвор для канализации применяется в тех случаях, когда сливом пользуются редко (например, летние бани), поэтому вода испаряется, и слив становится сухим.  Его монтируют как самостоятельный затвор, так и вместе с обычным (например, коленным).

В зависимости от принципа действия могут быть следующие разновидности сифона:

  • поплавочные – пока в сливе есть вода, поплавок плавает на поверхности, а как только вода полностью испарилась, он опускается в слив и полностью закрывает его;
  • маятниковые – встроенный маятник в результате притяжения постоянно стремится закрыть сливное отверстие;
  • мембранные – пока вода стекает в слив, то под ее тяжестью затвор открывается, а затем специальная пружина возвращает мембрану назад, и проход оказывается перекрытым.

Трап канализационный с гидрозатвором

Внешне сухой гидрозатвор для канализации выглядит так.

Трап канализационный с гидрозатвором

СОВЕТ. Это устройство использовать на даче или в районах с засушливым климатом. Как правило, вода в сливе полностью испаряется за месяц, поэтому если в помещение нет возможности попадать не реже раза в 3-4 недели, то лучше устанавливать именно такую разновидность сифона.

Прежде чем монтировать сифон, нужно обеспечить положение его решетки на одном уровне с полом, чтобы вода естественным потоком стекала в него без остатка. Плитку лучше укладывать от трапа к краям, а не наоборот. Толщину швов нужно делать в пределах 1,5-2 мм. Подробнее об этом можно узнать в видеоинструкции ниже.

На что обратить внимание при выборе устройства

Если вы намерены самостоятельно выбрать сифон под свою ванну, туалет или умывальник, нужно обратить внимание на следующие моменты:

  • Засорение гидрозатвора – чаще всего этому риску подвержены раковины на кухне, пропускающие через себя множество пищевых остатков. Соответственно, для них лучше приобретать трубчатые сифоны – их легко разобрать и почистить; к тому же они обладают достаточно большой вместимостью для отходов, поэтому чистить их достаточно 1-2 раза в год.
  • Количество сливов – если предполагается, что один гидрозатвор будет обслуживать не один, а 2 или более сливов (например, от ванны, душа и умывальника одновременно), то нужно выбирать гидрозатвор с соответствующим количеством входных отверстий.
  • Диаметр горловины – это очень важный показатель, потому что в разных местах он неодинаковы (крупный в туалете и небольшой в раковине на кухне). Так, гидрозатвор на кухне и в умывальнике могут не совпасть.
  • Наличие перелива – это обязательно для ванн, а также по желанию может учитываться и в других местах.
  • Диаметр на выходе также важен – здесь все зависит от параметров канализационной трубы, под которую нужно подстраивать сифон.
  • Габариты устройства – имеют значение в особенности в случае с ваннами, для слива которых предназначено обычно немного места.
  • Материал – пластиковые более долговечны, металлические хорошо выдерживают давление.

Советы по монтажу сифона своими руками

После приобретения гидрозатвора для канализации можно обратиться к сантехнику, а можно и установить его самостоятельно. В большинстве случаев особые навыки для этого не требуются.

Прежде чем устанавливать сифон часто бывает необходимо демонтировать старый. Для этого нужно:

  • Перекрыть воду (обычно для этого прямо в квартире есть краны, однако если их нет, можно перекрыть на время стояк по дому);
  • Подставить тазик под место, где будет разбираться сифон, а если это невозможно, положить обыкновенную полову тряпку;
  • Открутить крепежные винты, которыми фиксируется гидрозатвор;
  • Снять сифон и заткнуть трубу на время плотной тряпкой, чтобы не дать неприятным запахам проникнуть в квартиру;
  • Тщательно очистить все стыки старого сифона с трубами, особенно уделив внимание старым загрязнениям.

СОВЕТ Если вы снимаете старый чугунный затвор, то можно не отвинчивать все гайки – чаще всего это и невозможно, потому что за время службы они уже давно прикипели к металлу и плотно сидят в резьбе. Лучше просто расколоть устройство молотком или тяжелой кувалдой.

Алгоритм монтажа нового гидрозатвора для канализации отличается в зависимости от того, где именно вы его устанавливаете, но в целом действия нужно совершать в такой последовательности:

  • Смонтировать защитную решетку на сливное отверстие с помощью герметика или прокладки, идущей в наборе с сифоном;
  • Установить стыковочный патрубок и прокладку с помощью длинного винта, скрепляющего их с решеткой;
  • Одеть на патрубок накидную гайку, а далее – конусную прокладку;
  • Одеть на патрубок сифон и отрегулировать его высоту;
  • Скрепить выходную трубу с канализационным отверстием;
  • Проверить, насколько качественно соединены все стыки – для этого нужно несколько минут пускать воду и потом посмотреть, не образуются ли где-то капельки или мелкие струи.

СОВЕТ Соединять гидрозатвор для канализации с выходной трубой нужно особенно тщательно, потому что в основном от этой операции зависит герметичность и надежность системы в целом. Поскольку диаметр сифона меньше, чем канализационной трубы, но на трубу сифона одевают кольцо – резиновое или пластиковое. Толщина кольца составляет около 15 мм. К его габаритам предъявляются два основных требования:

  • Внешний диаметр должен точно совпадать с диаметром раструба;
  • Внутренний – с диаметром отводной трубы затвора.

Конечно, у каждого сифона есть своя специфика, которую нужно учитывать при установке. Она уже была представлена в видео по монтажу конкретных видов затворов.

Установка трубы слива стиральной машины

Эту операцию выполнить несложно, к тому же существует ряд врезных хомутов, и они идут уже в наборе вместе со сливной трубой стиральной машины. В общем виде последовательность работы выглядит так:

  • Разобрать идущий в комплекте с машиной хомут
  • Трап канализационный с гидрозатвором

  • В верхней части хомута поставить резиновую прокладку-уплотнитель
  • Трап канализационный с гидрозатвором

  • Далее хомут крепится к заранее выбранному месту трубы
  • Трап канализационный с гидрозатвором

  • В трубе нужно аккуратно выполнить вырез, совершая круговые движения рукояткой воротка (как штопором)
  • Трап канализационный с гидрозатвором

  • Убрать вороток
  • Трап канализационный с гидрозатвором

  • Вдоль диаметра сифона положить соответствующую резиновую прокладку
  • Трап канализационный с гидрозатвором

  • Завинтить гайку на хомут, с помощью которого прикрепить сифон к стенке.

Трап канализационный с гидрозатвором

Причины нарушения нормальной работы устройства

Вода в колене в норме присутствует всегда, но бывают случаи, когда она значительно уменьшается в объеме или совсем исчезает. Это может быть вызвано такими причинами:

  • при неисправности в канализации и резком снижении давления в трубах;
  • при испарении жидкости, если раковиной или унитазом не пользовались очень длительное время;
  • элементарная причина – разгерметизация сливных труб вследствие механических повреждений или неправильного соединения;
  • если гидрозатвор старый, то он сам может стать причиной запахов из-за разлагающихся веществ. В этом случае его нужно либо разобрать и хорошо продезинфицировать, либо приобрести новый.

В этих случаях в квартире практически сразу появится неприятный туалетный запах. Подробнее о причинах явления можно узнать из этого видео.

СОВЕТ Вы всегда можете легко определить, нормально ли работает ваш гидрозатвор для канализации во всех домашних устройствах:

  • В случае с унитазом уровень воды легко определяется визуально, а появление запахов фекалий всегда сигнализирует о неисправности.
  • В случае с раковиной или ванной можно осуществить проверку с помощью обыкновенного пламени. Поднесите зажженную зажигалку ли спичку максимально близко к сливу и проверьте, не дует ли оттуда ветер. Если пламя не колышется, то все в порядке. Если оно колышется, попробуйте сначала включить воду и сливать ее вхолостую около минуты. Затем снова проверьте. Если огонек снова колышется, значит ваш сифон не в порядке и требует ремонта.

Устранение засора

Поскольку наиболее частая причина плохой работы гидрозатвора – это типичный засор, то решить проблему можно в основном самостоятельно, не прибегая к помощи сантехника.

Очистка колена

Для начала можно попробовать самые обычные методы – очистка вантузом или с помощью специальных чистящих средств. Если это не помогает, то более эффективным методом будет чистка самого сифона. Для этого нужно аккуратно разобрать сифон, предварительно поставив тазик или положив тряпку под слив и прочистить его, используя бытовые средства. Не будет лишним и продезинфицировать внутренние поверхности.

Сантехнический трос

Если результат не достигнут или он незначительный, это говорит о том, что причина засора не в сифоне, а в буквальном смысле глубже – загрязнения забились в самой сливной трубе. Тогда нужно вызывать сантехника, но если в арсенале есть сантехнический трос, то операцию можно проделать самостоятельно.
Для этого можно воспользоваться таким алгоритмом действий:

  • Отвинтить верхнюю гайку, соединяющую сифон со сливным отверстием
  • Трап канализационный с гидрозатвором

  • Отвинтить нижнюю гайку (стык сифона с канализацией)
  • Трап канализационный с гидрозатвором

  • Приготовить ведро или другую емкость и тогда снять сам затвор
  • Трап канализационный с гидрозатвором

  • Воткнуть сантехнический трос в сливную трубу
  • Трап канализационный с гидрозатвором

  • Продевать его вглубь до упора (рука должна почувствовать сопротивление)
  • Трап канализационный с гидрозатвором

  • Вращательными движениями (с помощью рукоятки) прочистить засор

Трап канализационный с гидрозатвором

Бывает так, что труба похожа на змеевик и имеет много зигзагов. Это не повод отказываться от прочистки – можно воткнуть трос через специальное окошко сбоку. В этом случае действовать нужно по такому алгоритму:

  1. Отвинтить специальную заглушку и сразу подставить ведро – скорее всего, выльется большой поток
  2. Трап канализационный с гидрозатвором

  3. Аккуратно проталкивать трос в отверстие
  4. Трап канализационный с гидрозатвором

  5. Протолкнуть его до упора
  6. Трап канализационный с гидрозатвором

  7. Вращать рукоятку до полного удаления мусора.

Трап канализационный с гидрозатвором

СОВЕТ По окончании чистки обязательно нужно пролить слив горячей водой в течение 1-2 минут. Благодаря этому вы смоете остатки мусора, и слив станет идеально чистым.

Профилактика засоров

Конечно, легче предупредить слишком частое засорение труб, чем постоянно чистить их. Для этого нужно постоянно соблюдать несложные правила:

  • всегда класть на слив решетку, чтобы крупные частицы не попадали в трубу;
  • по окончании мойки большого количества посуда пролить в трубу горячую воду в течение минуты;
  • не выливать отработанный жир в раковину – лучше это делать в унитаз;
  • воду после мытья полов также лучше сливать в унитаз;
  • раз в полгода стараться прочищать трубы вантузом или разбирать сифон и удалять из него лишний мусор.

Эти способы как минимум увеличат срок службы сифона и избавят вас от необходимости постоянно чистить его.

v-teplo.ru


Categories: Кабины

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.