Коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире

Начиная ремонт, мы редко ограничиваемся одной комнатой. Обновлённый интерьер начинает диссонировать с остальными помещениями, и как-то сами собой напрашиваются не только новые обои, цвет пола и потолка, но и мебель в других комнатах. А уж если речь зашла о капитальном ремонте, то коснётся он всего и вся: электропроводка, звукоизоляция, система обогрева и кондиционирования воздуха, даже разводка водопровода в квартире. Как известно, водопровод – это система технических устройств (фитинги, запорная арматура, фильтры) и труб для подводки воды в разные точки квартиры. Разводка водопровода  может быть выполнена классическим тройниковым способом или современным коллекторным.

Классика жанра – тройниковая схема разводки

Тройниковая схема разводки водопровода в квартире представляет собой последовательное подведение труб от общего стояка к местам потребления воды (краны, душ, унитаз, посудомоечная или стиральная машина).

Сначала отводятся основные трубы с холодной и горячей водой, а после от них с помощью тройников делаются ответвления.

Преимущества классической схемы:

• низкая стоимость;
• компактность;
• простота монтажа.

Недостатки этой системы разводки:

• перепады давления, вызванные одновременным включением двух точек потребления воды;
• перекрыть одного потребителя невозможно, придётся отключать воду во всей квартире;
• не всегда можно удобно разместить тройники на площади санузла.

В ряде случаев можно избежать полного отключения воды при проведении ремонтных работ. Для этого нужно поставить кран перед сантехникой, который при необходимости можно перекрывать.

Тройниковая  схема подойдёт скорее для маленькой квартиры, в которой легко согласовать потребление воды в разных точках. Но такая разводка водопровода в частном доме  может вызвать массу неудобств, особенно в больших коттеджах. Для них более удобна коллекторная схема.

Коллекторная схема – идеальный вариант для большого дома

Коллекторная разводка водопровода подразумевает подведение отдельных труб к каждой точке потребления воды. Раковина на кухне, туалет, душевая кабина – каждый кран в доме подаёт воду в нужном объёме независимо от других. Трубы подводятся от коллектора, установленного на вводе водопровода в дом. Он представляет собой устройство, имеющее один ввод и несколько выводов. Их количество подбирается исходя из количества точек потребления воды. При этом учитывать нужно не только краны, но и стиральную и посудомоечную машины, воду на улице и т.д.

Коллектор можно устанавливать только после того, как подсоединены фильтры для очистки воды и редукторы давления.

Преимуществ у этой схемы много. Во-первых, без ущерба для домочадцев можно отключить воду в душе, при этом оставив возможность использования других санузлов.

Во-вторых, все краны управления системой водоснабжения находятся в одном месте, к ним обеспечен удобный доступ. Как правило, коллектор находится в сантехническом шкафу или отдельном помещении.

В-третьих, стабильное давление в системе. Коллекторная разводка защищает от перепадов, гарантируя тем самым, что в душе Вас не обдаст кипятком, если кто-то включит воду на кухне.

В-четвёртых, минимальный риск поломок и простота ремонта, ведь от крана до коллектора проходит лишь одна цельная труба.

В-пятых, температура воды во всех точках потребления воды одинакова, даже если одновременно открыть все краны.

В-шестых, подключение новых кранов или техники, работающей с использованием воды, осуществляется быстро, без ущерба для остальных потребителей. Для этого нужно только установить коллектор с запасом из нескольких выводов.

У всего есть свои недостатки, и коллекторный способ не исключение. Он требует большого количества строительных материалов. Двумя трубами здесь не обойдёшься. А это в свою очередь приводит к существенным материальным затратам. Да и монтаж водопровода по этой схеме занимает много времени.

Помимо этого для размещения коллектора и такого количества труб нужно много места. Место входа водопровода в квартиру за шкафчиком уже не спрячешь, выглядит он не эстетично.

Какие водопроводные трубы выбрать в зависимости от схемы разводки

Если в квартире разводка водопроводных труб будет выполняться по тройниковой схеме, то лучше использовать пластиковые или полипропиленовые трубы.

Соединения пластиковых труб выполняются методом специальной сварки. В полипропиленовые фитинги (детали соединений) смонтированы резьбовые металлические соединения.

В качестве уплотнителей используются сантехнический лён, пасты или ФУМ лента. Последняя представляет собой уплотнительный фторопластовый материал.

Для разводки коллекторным способом необходимо использовать металлопластиковые водопроводные трубы.

Они предназначены для работы под высоким давлением, легко гнутся, а режутся обычными прецизионными ножницами. Для их соединения подходят цанговые фитинги.

Медные трубы не подвержены коррозии, имеют уникальные бактерицидные свойства.

Служат они гораздо дольше любых других – от пятидесяти до ста лет. Однако их редко выбирают из-за очень высокой стоимости.

Помимо правильного выбора труб и соединений для выполнения разводки водопровода, нужно защитить трубы от внешних факторов. Коррозия, тепловые потери, блуждающие токи, конденсат, абразивное трение и механические повреждения – каждый из них может привести в лучшем случае к ремонту и дополнительным затратам.

aqua-rmnt.com

Порядок замены

Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:

1. Выбор материала новых труб.
2. Выбор схемы разводки горячей и холодной воды.
3. Разработка схемы водоснабжения квартиры.
4. Расчет диаметра труб по выбранным материалу и схеме.
5. Подготовка монтажного инструмента.
6. Закупка материалов.
7. Сборка отборно-учетных узлов, монтаж их на стояки и регистрация.
8. Демонтаж старых труб и сантехнических приборов.
9. Подключение ГМС и аквастопа, если предусмотрено.
10. Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
11. Монтаж труб водопроводов горячей и холодной воды.
12. Установка и подключение сантехники, прежней или новой.
13. Пробная подача воды; устранение выявленных дефектов.
14. Установка и подключение бойлера.

ГМС, колбовый фильтр и аквастоп

ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется. ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.

Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера стиральной машины.

ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.

Выбор труб

Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.

Медь

О  медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят. Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.

Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок. То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку. И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.

Металлопластик

Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных резьбовых узлах с прокладками или под обжим – фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.

Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.

Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.

Пластик

Пластиковый квартирный водопровод ныне стал стандартом, но пластики бывают разные. Для правильного выбора нужно знать их свойства и особенности.

Полибутилен (PB)

Гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.

Полиэтилен (PE)

Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.

Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания. Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.

ПВХ (PVC)

Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить. В общем, вариант бюджетный или для начинающего мастера при длине основной ветви от стояка до самой дальней точки водоразбора не более 10 м и при не более чем 7 точках отбора.

Пропилен (PP)

Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:

• Не клеится, а для пайки необходимо специальное оборудование и точное соблюдение технологии.
• Имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Замурованный в стену или упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, поэтому на каждую трубу при прокладке нужно надевать чулок из мерилона или синтепона, что удорожает работу.

Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:

1. На «колбаске» внутри накапливаются загрязнения, и собранный таким способом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем стальной.
2. Давление воды, распирая трубы, стремится разорвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через примерно три месяца порог усталости материала оказывается превзойденным, и стык течет.

Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться. Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.

Сама же пайка проста: наконечники паяльника «папу» и «маму» (внутренний и внешний) соответственно вставляют в фитинг и надевают на трубу. Включают паяльник, ждут, пока его индикатор температуры не покажет 250 градусов или сигнализатор не подаст сигнал. Трубу с фитингом быстро вынимают (снимают), вставляют друг в друга и ждут, не шевеля стык, пока он не остынет. Все, можно дальше паять. Более подробно процесс пайки можно изучить здесь.

Примечание: более-менее приличный паяльник для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и для чего-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Поэтому покупать его не нужно, лучше взять в аренду.

В целом рекомендации, какие трубы выбрать для водопровода в квартире, можно свести к следующему:

• Для скрытой проводки в типовой квартире в штробах или замоноличенной – однозначно пропилен.
• Для ветвей большой длины при большом количестве точек водоразбора – металлопластик открытый либо в каналах со съемными крышками.
• Для дачных домиков, сезонного жилья под аренду, загородных домов с отдаленными хозпостройками, бассейнов, теплиц, и т.п. – полиэтилен.
• Для бюджетного ремонта или в местностях с дефицитом воды, слабым давлением в водопроводе, с водой плохого качества – ПВХ.

Схема разводки

Есть две схемы водоразбора в помещениях: последовательная и параллельная. При последовательной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономная, но при большой длине разводки, большом количестве точек разбора и/или при слабом давлении воды не годится, так как сильно снижает давление.

В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к своей точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветви на точки выполняют металлопластиком или полиэтиленом: в данном случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным куском они вполне надежны.

Разработка схемы водоразбора

Схема водопровода в квартире нужна в первую очередь для себя, чтобы не запутаться, не просчитаться и потом точно знать, где что – особого разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить взглянуть на схему, так что вычертить нужно правильно.

Полная схема по всем правилам – работа серьезная и для знающего специалиста; к примеру – на большом рисунке схема водоснабжения частного дома с летней кухней, необходимая, чтобы проект был утвержден. Но для замены труб в квартире так утруждаться не нужно, достаточно, чтобы на схеме было ясно видно и понятно:

1. Трубы горячей и холодной воды, их тип и диаметр просвета.
2. Приборы учета.
3. Аварийные клапаны и сливы.
4. Запорная арматура.
5. Точки разбора с указанием потребителей.
6. Резервные ветви и устройства.
7. Направление тока воды.

Чтобы все это было понятно не только себе, или себе спустя год, определенные правила при вычерчивании нужно соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – неправильно:

• Схема справа выполнена в изометрии – для красоты, что ли? Пересечения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
• Там же слишком много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
• Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с приборами учета.
• Там же – не указаны тип и диаметр труб.
• Там же – кто, где и когда видел, чтобы вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
• Зато на схеме слева даже не специалисту ясно, что бойлер (6) – резервный. Замечание будет: «А где обратный клапан на горячую? Без него при прекращении подачи котел свою в горячий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже по сути дела и с полным пониманием.

Пример произвольно, не по правилам оформления проектно-конструкторской документации, но совершенно понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на следующем рисунке. Это еще и пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.

Расчет труб

Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:

1. Минимально допустимое давление – 0,3 ат.
2. Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
3. Средняя для квартирной разводки потеря давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
4. Потеря напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
5. При обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация неизбежна, а в 16 мм трубах не наблюдается.
6. Запас по напору для самой дальней точки – не менее двухкратного.

Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа вверх из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

Пример расчета: второй этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не жалуются. Имеем не менее 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат потерь. Длина трубы от стояка до дальней стены кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат потерь. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь. Многовато, нужно проверить давление манометром и, скорее всего, взять основную трубу 20-25 мм, или разводиться по параллельной схеме от гребенки, иначе в летнюю сушь можно остаться «сухим».

Примечание: отсюда ясно, насколько важно спрямлять трубы и как нежелательно их удлинять и загромождать арматурой.

Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы. Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо. В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.

Нужно только иметь в виду, что на сей счет есть аж три СНиПа с одинаковым индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* «Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Правильный – СНиП последний.

Инструмент, материалы, демонтаж старого

Специальные инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, понадобится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старых труб делается обычными способами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтобы надолго не отключать воду на этажи.

Дадим лишь один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина или пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда нужно срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но мокрые или потные руки по ним скользят.

Учет и контроль

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.

Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.

Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.

По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.

О процессе и нюансах установки счетчиков воды читайте здесь.

ГМС, аквастоп, фильтр

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Видео: обзор вариантов компоновки элементов водопровода

Монтаж трубопроводов

Итак, теперь делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но монтаж всей системы тоже имеет особенности не строительного характера, как-то штробление стен, устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не дальше 150 мм от стены и не ближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, перед началом прокладки труб снимаются.

Прежде всего нужно установить дуги – пластиковые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к капитальной стене саморезами в дюбелях. При креплении нужно учесть толщину отделки: штукатурки и кафеля или другого декоративного покрытия.

Не имея большого строительного опыта, добиться расположения выходных патрубков заподлицо со стеной очень сложно. Лучше заранее сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стеной на половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особого труда довести на наждачном круге или вручную на наждачном бруске.

Следующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удобный способ – сборка на столе и укладка в штробы целиком. Но тогда возникает вопрос: как провести трубы через стены? С металлопластиком проблем нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два способа:

• С помощью переходников МРН/МРВ и металлопластиковых вставок. В квартире это достаточно надежно, а в углах над штробами можно сделать съемные лючки для ревизии и ремонта резьбовых соединений.
• Монтировать трубопроводы по месту. Для этого нужен компактный паяльник. Такой стоит дороже, и нужно работать в х/б перчатках, чтобы случайно не обжечься.

Далее, резка труб. Пилить нельзя, особенно металлопластик, надежных соединений не получится. Резать нужно труборезом, причем для металлопластика и просто пластика труборезы совершенно разные.

Четвертый момент – пайка. На одну пайку уходит 15 мм трубы. То есть, если между двумя фитингами ровно 1 м, отрезать нужно 1030 мм; если 0,6 м – 630 мм т.д.

Пятый момент – гибка металлопластиковых труб. Минимально допустимый радиус изгиба – 5 наружных диаметров трубы. Можно встретить рекомендации: мол, засунуть туда пружину, набить песка, и можно гнуть вообще на угол, а пружину вытащить и песок выковырять проволочным крючком. Ни в коем случае: покрытие трубы портится, остаточные напряжения в ней намного превышают допустимые, и металлопластиковая труба приобретает свойства очень плохой стальной проржавшей.

И, наконец, установка бойлера. Это – отдельный производственный цикл, и делается она после ввода водопровода в эксплуатацию. Патрубки под бойлер делаются заранее, но вентили на них (они обязательно нужны на обоих) перекрываются сразу после монтажа труб, и дополнительно патрубки заглушаются.

Видео: пример смонтированного водопровода

Итог

Теперь вы знаете, как сделать водопровод своими руками. Подчеркнем – работа эта не их сложных или тяжелых, но небрежности и халтуры не терпит.

vopros-remont.ru

Последовательная схема водоснабжения квартиры

Подобная схема системы водоснабжения в квартире очень проста, поэтому система представляет собой дешевый вариант подключения водопроводных магистралей. Такую систему использовали при строительстве домов старого жилищного фонда, которые были возведены еще во времена советского союза. Несмотря на то, что она порядком устарела и во многом уступает новым системам, строители и сегодня используют ее в новостройках.

Если действовать по этой схеме, то трубы, по которым осуществляется подача горячей или холодной воды, должны быть монтированы параллельно. Каждое сантехническое или бытовое устройство должно подключаться к водопроводной магистрали с помощью специальных тройников.

Поэтому подобную схему называют тройниковой, но она имеет еще и название последовательной. Такая система подразумевает наличие элемента водопровода, от которого расходятся разветвления для подключения потребляющих воду приборов. Диаметр главной трубы должен быть гораздо больше, чем диаметр труб, которые отходят от нее.

Вернуться к содержанию

Преимущества и недостатки последовательной схемы

Подобная схема разводки труб водоснабжения в квартире имеет ряд преимуществ, среди которых:

• экономия расходных материалов;
• малые затраты на монтаж магистралей;
• легкий и быстрый монтаж.

Однако в этой системе есть и существенные минусы, такие как:

• падение давления при условии подключения большого числа сантехники и бытовых устройств;
• отсутствие возможности отключения одного из устройств от водоснабжения, поскольку необходимо перекрывать всю водопроводную магистраль еще на входе;
• сложности обнаружения протечек, поскольку магистраль разбросана по большой площади и имеет очень много элементов;
• отсутствие нормального доступа к большей части узлов водопроводной магистрали, поскольку они в большинстве случаев скрыты под полом или в стенах;
• необходимость демонтажа отделки квартиры в случае поломки.

Вернуться к содержанию

Коллекторная схема разводки

Современные жильцы используют все большее количество сантехники и бытовых устройств в жилище, поэтому возникла нужда обеспечения их стабильной и бесперебойной работы. В этом случае используется коллекторная схема водоснабжения квартиры. Этот вариант отличается от предыдущего высокой стоимостью и сложностью монтажа. Зато так можно избежать перепадов давления в водопроводе. Эта особенность позволяет одновременно использовать несколько приборов, потребляющих воду на полную мощность.

Коллекторная схема подключения водоснабжения в квартире предусматривает отдельное подключение каждого устройства напрямую к главной водопроводной магистрали. Наличие отдельных подключений позволяет легко проводить профилактические или ремонтные работы любого подключенного прибора. Так выглядит стандартная схема водоснабжения квартиры с водонагревателем, фильтрами и газовой колонкой:

• главная магистраль подачи холодной воды;
• вентиль для перекрытия главной трубы;
• фильтры и редукторы основной магистрали;
• коллектор-распределитель основной трубы;
• вентиль, перекрывающий трубу с холодной водой, идущую к водонагревателю;
• вентиль, блокирующий приток горячей жидкости от нагревателя;
• главная магистраль подачи горячей жидкости;
• вентиль для перекрытия основной трубы с горячей жидкостью;
• фильтры и редукторы главной магистрали подачи горячей жидкости;
• коллектор-распределитель главной магистрали подачи горячей жидкости;
• краны, блокирующие приток горячей жидкости к полотенцесушителю;
• прочие бытовые устройства.

Подобная схема подключения водоснабжения в квартире предусматривает коллекторный вид разводки магистралей, любое устройство, потребляющее воду, подключается при помощи отдельной трубы к основным магистралям подачи горячей и холодной воды. Также отсутствует большое количество разветвлений, а также соединительных узлов в водопроводе, что значительно снижает риск поломок. Соединений только два и они полностью доступны для профилактических или ремонтных работ.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/water-supply/2455_kakie-truby-luchshe-dlya-vodoprovoda/, вы узнаете, какие трубы лучше выбрать для водопровода. Про особенности установки и подключения стиральной машины читайте здесь. Рекомендуем также прочесть статью о выборе электрического полотенцесушителя для ванной.

Вернуться к содержанию

Преимущества коллекторной системы водоснабжения

Малое число соединений делает систему более надежной.

Можно регулировать интенсивность подачи воды или полностью отключить ее для каждого отдельного бытового устройства при помощи шарового крана, который монтируется в подводящей магистрали на выходе из распределителя.

Простая профилактика и ремонт данной системы.

Учет ряда нюансов для каждого прибора, подключенного к системе, при обустройстве его защиты. Это наличие редукторов и фильтров, обеспечивающих нормальную подачу воды должного качества при оптимальном давлении к каждому подключенному устройству.

Монтаж магистралей не повредит интерьеру квартиры, поскольку все подключения скрыты.
Во время разработки проекта водоснабжения жилого помещения, следует заранее определиться с тем, какую схему использовать. Она должна соответствовать условиям использования устройств, потребляющих воду, в данном помещении.

Расчет и планировка устройства водопроводных магистралей – это дело для высококвалифицированного специалиста. Правильная установка системы также имеет огромное значение. Ее необходимо проводить в строгом соответствии с проектными документами и актуальными строительными нормативами.

Вернуться к содержанию

vse-postroim-sami.ru

 Способы прокладки туб водоснабжения

Разводка водоснабжения в квартире своими руками предполагает прокладку труб двумя способами:

• Закрытым;
• Открытым.

Закрытый способ отличается большой трудоемкостью, но позволяет сэкономить свободное пространство. Это очень актуально, к примеру, для небольших ванных комнат. При этом следует помнить, что все разъёмные соединения должны прокладываться открытым способом.

Основным недостатком закрытого способа является:

• Невозможность профилактического осмотра труб с целью проверки их состояния;
• Вскрытие стен в случае обнаружения протечек, а, следовательно, обязательное проведение последующего ремонта.

Преимущества открытого способа заключаются в:

• Низкой трудоемкости, что обеспечивает высокую скорость монтажа;
• Возможности своевременного обнаружения протечки;
• Простом ремонте трубы в любом месте;
• Возможности усовершенствования системы в процессе эксплуатации.

 Выбор труб для монтажа системы водоснабжения

Для самостоятельного монтажа системы водоснабжения в квартире рекомендуется использовать металлопластиковые или пластиковые трубы. От применения стальных и медных труб следует отказаться, так как они требуют профессионального подхода, связанного с резкой, сваркой, изгибом и нарезкой резьбы.

Металлопластиковые трубы просты в монтаже и долговечны, но следует помнить, что при закрытом способе прокладки их использовать нельзя. Пластиковые трубы идеально подходят для организации водоснабжения в квартире. На стенках пластиковых труб не образуется никаких отложений в процессе эксплуатации, а низкая теплопроводность материала позволяет использовать данный тип труб в системах горячего водоснабжения (см. Полипропиленовые трубы — Размеры).

Среди множества видов пластиковых труб оптимальными по цене и качеству являются полипропиленовые трубы. Они, как правило, соединяются встык с помощью специального аппарата, научиться работать с которым не представляет большой сложности.

 Выбор схемы разводки

Подготовительный этап заключается в составлении схемы разводки системы водоснабжения. Существует два варианта монтажа:

1. Тройниковая схема предполагает последовательное подключение всех потребителей. То есть, от входящей магистрали заводиться труба и на ней устанавливаются тройники для подключения конкретных сантехнических или бытовых устройств.
2. Коллекторная разводка труб водоснабжения предполагает использование коллектора, к которому через шаровые краны подключаются потребители. Данный способ позволяет без проблем проводить ремонт определенного участка системы водоснабжения, не отключая воду. Кроме того при такой схеме удается равномерно распределить давление между потребителями. Стоимость системы водоснабжения на базе коллекторной разводки высокая и для размещения труб требуется достаточно большое пространство.

Схема разводки обязательно прорисовывается на бумаге и в ней предусматриваются малейшие нюансы, а именно:

• Размеры помещения;
• Оптимальный диаметр труб;
• Размеры сантехнических приборов и места их установки;
• Размещение труб и точная их длина;
• Места установки счетчиков и фильтров;
• Места изгибов и поворотов труб;
• Количество фитингов.

Важно! Все работы должны проводиться только после отключения подачи воды из центральной магистрали.

Пример такой схемы смотрите в следующем разделе.

Последовательность операций при выполнении разводки системы водоснабжения своими руками коллекторного типа следующая:

• Устанавливаются аварийные краны на стояке;
• Производится монтаж фильтров и счетчиков;
• Выполняется установка коллектора и шаровые краны на выходах;
• Подключаются сантехнические приборы;
• Проверяется работоспособность системы водоснабжения.

Рекомендуем видео по разводке водоснабжения в квартире от мастера:

При получении новой квартиры или при возникновении необходимости замены старой водопроводной системы вполне реально все работы провести самостоятельно. При этом можно получить не только существенную экономию финансовых средств, но и выполнить более качественную сборку системы водоснабжения.

 Пошаговая инструкция по разводке системы водоснабжения

Разводка водоснабжения в квартире своими руками всегда начинается с составления подробной схемы водоснабжения на бумаге. В ней должны быть предусмотрены мельчайшие нюансы, так как она будет основанием не только для проведения работ, но и для приобретения нужного количества материалов.

Внимание! Схема должна составляться с минимальным количеством стыков, соединений и изгибов – это существенно увеличит ее эксплуатационную надежность.

Если позволяет пространство помещения, то оптимальным вариантом является коллекторная разводка труб водоснабжения, пример которой представлен на рисунке ниже.

Указанные позиции обозначают следующие элементы:

• 1,2,3 — шаровые краны на входе стиральной машины, смесителя раковины и ванны;
• 4,5 — коллекторы для холодной и горячей воды;
• 6 — обратные клапаны;
• 7,8 — счётчики горячей и холодной воды;
• 9 — редукторы для нормализации давления;
• 10 — фильтры, обеспечивающие грубую очистку.
• 11 — аварийные краны.
• 12 — стояки холодной и горячей воды.

Наиболее приемлемым вариантом для организаци водопроводной системы своими руками является использование пластиковых труб. Они просты в установке и могут эксплуатироваться длительное время. Оптимальный диаметр труб выбирается в соответствии с общей длиной трубопровода с целью обеспечить требуемый напор. Для этого можно воспользоваться специальными таблицами, которые можно найти в Интернете или же проконсультироваться со специалистами.

Внимание! Если разводка труб водоснабжения выполняется в старом доме, то следует обратить внимание на состояние магистрального стояка. Возможно, в первую очередь потребуется его заменить, и это мероприятие должны проводить только специалисты.

 Установка шаровых кранов

Установка аварийных шаровых кранов на входе из магистральных стояков и монтаж фильтров. Краны на входе в систему водоснабжения переназначены для быстрого отключения подачи воды при обнаружении протечки.

До начала установки нужно обязательно перекрыть воду. Рекомендуется использовать шаровые краны, которые работают при давлении до 60 атмосфер и температуре до +150˚С. К установленным шаровым кранам подключаются фильтры грубой очистки.

 Установка счетчиков для горячей и холодной воды

Как правило, вместе со счетчиком в комплекте идут накидные гайки, которые позволяют при необходимости отсоединить прибор учета, не нарушая целостность системы.

Важно! При самостоятельном монтаже счетчика необходимо обратить внимание на направляющие стрелки, которые размещаются производителем на приборе. Они указывают на направление движения воды.

Помните! После запуска системы установленные устройства необходимо обязательно зарегистрировать в водоснабжающей организации.

 Монтаж редукторов

Установка в системе водоснабжения редукторов, которые предотвратят повреждение трубопроводов в случае перепадов давления. Устанавливать данные приборы обязательно нужно в случае, если давление воды в стояке значительно превышает пропускную способность сантехнических устройств . Хорошо, если при избыточном давлении излишки воды будут сливаться в канализацию, поэтому по вохможности следует предусмотреть специальный сток.

Основные правила установки редуктора:

• Манометр регулятора давления должен устанавливаться вертикально;
• При монтаже должны быть предусмотрены отсекающие краны;
• Следует обязательно учитывать направление воды в соответствие с указанной стрелкой на корпусе прибора.

 Установка коллектора

Как правило, данные устройства оснащаются максимум четырьмя выводами. Поэтому для подключения большего количества потребителей необходимо устанавливать несколько коллекторов.

Важно! На входах всех потребителей следует установить шаровые краны для возможности отключения конкретных устройств при аварии.

soloremont.com

Другие статьи по теме:

Установка коллектора Оборудование для полива на даче Коллекторная разводка отопления Неприятный запах из стиральной машины что делать Монтаж водопровода на даче Гидравлический удар в трубопроводах