Монтаж труб пп

Металлические трубы уверенно вытесняются более современными аналогами. При ремонте или возведении нового здания все чаще устраивают водопровод и отопление в квартире своими руками из полипропилена.

Анатомия полипропиленовых труб

Внешне полипропиленовые трубы отличаются только диаметром и цветом. Намного важнее другие показатели: плотность материала, внутреннее строение, толщина стенок. Эти характеристики влияют на применение и монтаж.

По строению различают 3 вида:

• однослойные – используются только однородные полимеры;
• трехслойные с армированием стекловолокном, которое находится посредине трубы;
• многослойные с алюминиевой фольгой – конструкция похожа на предыдущую, но с некоторыми отличиями.

Полипропиленовые трубы армируют, чтобы уменьшить негативное влияние теплового расширения. При нагревании изделий без прослойки оно составляет 15 мм на 1 м.

Трубы начали делать многослойными, закладывая между полимером алюминиевую фольгу или стекловолокно. Основная цель такой прокладки – уменьшить тепловое удлинение. Стекловолокно уменьшает его в 4-5 раз, алюминий – вдвое.

Материал для армирования обладает разными свойствами. Изделия со стекловолокном выдерживают нагрев до +90°С, что недостаточно для некоторых систем отопления. Температурный диапазон алюминиевой фольги немного выше.

Трубы бывают перфорированными, если для армирования используется алюминиевая сетка. В ее отверстия затекает пластик, образуя прочное соединение разнородных материалов. Полипропиленовый трубопрокат с алюминиевой фольгой гладкий.

Классификация ПП материала

Существует 2 большие группы полипропиленовых труб: однослойные и многослойные. Особенности первых определяются материалом, использованным в производстве. Гомопропилен (РРН) подходит для холодной воды, рандомсополимер (PPR) – для горячей и отопления с температурой до +70°С. Более устойчивые к температуре PPS. Для теплых полов трубы делают из блоксополимера (РРВ).

Многослойные ПП-трубы более жесткие, меньше поддаются температурному расширению.

Они прочные, но применение алюминиевой фольги имеет отрицательные стороны:

• если находится посредине, необходимо зачистить перед сваркой, на что уходит много времени;
• с фитингом спаивается половина трубы, ошибка приводит к непрочному соединению;
• если фольга внутри, получается подобие металлопластика, вода может проникнуть к металлу и загрязниться.

Намного превосходят их по характеристикам изделия, армированные стекловолокном. Производители специально окрашивают его.

Положительные стороны применения стекловолокна для армирования:

• не требуется зачистка перед сваркой;
• увеличенная жесткость;
• меньше тепловое расширение;
• стенки монолитные, а не многослойные.

Для холодной воды лучший вариант – однослойные; они дешевые, монтаж простой. Горячую воду лучше пустить по трубопроводу, армированному стекловолокном. Для систем отопления частного дома больше подходят полипропиленовые трубопроводы с алюминиевой прослойкой. Лучше выбирать те, где она расположена ближе к поверхности, а не посередине – это облегчает монтаж.

Как выглядит маркировка

Изделия имеют специальное обозначение из латинских букв и цифр.

Понимая их значение, нетрудно самостоятельно выбрать ПП-трубы:

1. PN10 – выдерживают невысокую температуру и давление. Применяют в частном жилье для водопровода.


2. PN16 – стенка более толстая, подходят для централизованного водоснабжения холодной и горячей водой. Выдерживают температуру до +50°С.
3. PN20 – максимальная температура – +90°С. Могут применяться для горячей воды и отопления частного дома.
4. PN25 – технические характеристики сверхвысокие. Невыгодно использовать – более дешевые PN20 полностью удовлетворяют потребности.

Покупателям также можно ориентироваться по цветным полосам. У труб, предназначенных для отопления, они красного цвета, для холодной воды – синего или отсутствуют.

Внешний вид и внутренняя структура

На торце видно, что у качественных изделий правильная круглая форма. По окружности стенки одинаковой толщины. Внутренняя структура бывает однослойной или из 2 слоев полипропилена с армированием. Используется дополнительная алюминиевая или стекловолоконная оболочка. Поверхность должна быть гладкой, ровной, армирование без разрывов.

Окрашивают в серый, белый или зеленый цвет, что не влияет на качество. Окраску выбирают из эстетических соображений. Зеленый цвет характерен преимущественно для немецких фирм.

Преимущества и недостатки ПП

Использование полипропилена при монтаже водопроводов и отопления объясняется его преимуществами:

• материал дешевый, легкий, не боится ударов;
• ему не страшна коррозия, внутреннее сечение не уменьшается от налета – он не образуется;
• выдерживает несколько циклов замерзания без повреждений;
• производители указывают гарантию 10 лет, но магистраль с холодной водой служит до 50 лет;
• привлекательный внешний вид, который сохраняется весь срок эксплуатации – трубопроводы не нужно красить;
• высокое звукопоглощение – шума воды не слышно;
• низкая теплопроводность, что делает их эффективными для отопительной системы;
• полностью экологически безопасные, питьевая вода остается чистой.

Основное преимущество – удобный и быстрый монтаж, при котором достигается полностью герметичное долговечное соединение. Монтаж проще, обходится дешевле установки металлических аналогов.

Присутствуют недостатки при работе с ПП-изделиями:

• они не сгибаются;
• удлиняются при нагреве;
• необходим специнструмент для монтажа.

Мастера, профессионально занимающиеся полипропиленом, давно выработали приемы, позволяющие компенсировать эти трудности.

Подготовка к монтажу ПП-труб

Перед монтажом требуется подготовить все необходимое – инструменты и материалы для соединения труб. Следует выбрать, какой способ разводки применить.

Составление проекта

Чтобы после работы не оказалось, что монтаж полипропиленовых труб совершен с ошибками, составляют подробную схему с указанием соединений. Стараются, чтобы протяженность была наименьшей, избегают пересечений, сводят к минимальному количество изгибов. Чертеж можно перенести на стены, нарисовав карандашом.

Перед закупкой материалов определяются со схемой разводки.

Для отопления существует 4 способа подсоединения батарей:

• проточный;
• с байпасом;
• с вентилями;
• через трехходовый клапан.

Окончательная схема зависит от финансовых возможностей – стоимость запорной арматуры существенная.

Для монтажа водопровода своими руками применяют тройниковую или коллекторную разводку.

Первая больше подходит для квартир с небольшим количеством сантехнического оборудования, которое подключается последовательно.

Вторая схема параллельная, отводы от коллектора на входе идут каждый к отдельному прибору.Используют закрытый или открытый способ прокладки трубопроводов.

Первый вариант более сложный, требует точных расчетов, в частности расчета теплового расширения полипропилена. Открытая разводка воды в квартире меньше бросается в глаза, если выполнена аккуратно. Вертикальные трубопроводы располагают в углах, горизонтальные – у пола. Монтаж проще, легко обслуживать.

Подготовка инструментов

Основной инструмент – паяльник для полипропилена с насадками.

Помимо него понадобится:

• труборез для резки пластика;
• шейвер – им снимают армирующий слой перед пайкой;
• калибратор с фаскоснимателем.

Понадобятся и другие инструменты – рулетка, гаечные ключи, маркер, нож.

Выбор полипропиленовых фитингов

По схеме определяют места соединений и то, какие фитинги понадобятся:

• муфты – соединяют прямые отрезки;
• уголки – для изменения направления трубопровода;
• обводы – осуществляют переход одной трубы через другую;
• тройники и крестовины – для присоединения отводов;
• заглушки – закрывают трубопровод.

Для соединения труб из полипропилена разного диаметра используют муфты-переходники. Чтобы подключить полипропиленовый трубопровод к металлическому, используют фитинг. Он с одной стороны имеет резьбу.

Выбор схемы соединения

Для полипропилена диаметром до 63 мм применяется раструбный метод пайки, когда труба своим расплавленным концом входит в муфту. Если размер больше 63 мм, спаивают встык.

Наличие резьбы на деталях позволяет сделать соединение разъемным. Используются 2 фитинга, на одном резьба наружная, на другом – внутренняя. Если спаивают 2 полипропиленовых изделия, соединение неразъемное.

Пошаговая инструкция сварки ПП-труб

Когда продумана схема, закуплено все необходимое, приступают к сварке.

Обрезка труб

Используют труборез, который обеспечивает ровный торец без скосов. Можно применить ножовку по металлу, уложив трубу в стусло. Если отрезать неровно, на более длинном конце образуется при пайке наплыв, который перекроет часть внутреннего прохода.

Труборез устроен так, что, прижимаясь широким основанием к изделию, обеспечивает прямой угол. Выбирая инструмент, обращают внимание, какой максимальный диаметр доступен.

Обработка трубы и формирование фаски

С обрезанной трубы удаляют заусеницы и формируют фаску с той стороны, которая войдет в раструб фитинга.

Существует много видов калибраторов, фаскоснимателей, насадок для шуруповертов, которые справляются с этой задачей.

С армированных алюминием труб снимают верхний слой и фольгу. Используют шейвер – цилиндр с ручками. Он предназначен для изделий одного диаметра.

После проделанных операций детали вытирают, удаляя пыль и абразивы, которые портят насадку. Ее тоже очищают, осматривают, не остался ли внутри расплавленный пластик.

Специалисты рекомендуют в соответствии с технологией монтажа обезжирить торцы свариваемых деталей. Без этой операции стык получается менее прочным.

Проводят разметку глубины посадки ПП в фитинг. У изделий разного диаметра сварной стык углубляется неодинаково. Измеряют этот параметр и наносят маркером метку на трубное изделие. Если посадить слишком глубоко, сужается проход.

Подготовка паяльника

Аппарат для сварки располагают в удобном месте и прочно закрепляют. Если в конструкции не предусмотрена фиксация, лучше работать с помощником, чтобы руки были свободными. Затем устанавливают насадку, включают питание. Паяльник нагревается, на что требуется около 10 минут.

Рабочая температура пайки +260°С. Это оптимальный режим для полипропилена и щадящий для тефлоновых насадок. Начинающему мастеру лучше купить инструмент без установки температуры – она задана изготовителем. Когда аппарат нагреется, загорится зеленый светодиод или погаснет красный – в зависимости от модели.

Нагрев и соединение деталей

После подготовки деталей и прогрева паяльника начинают сварку:

1. Фитинг и трубу одновременно надевают на прогретую до рабочей температуры насадку. Вставляются они с небольшим усилием, потому что насадки имеют небольшую конусность. Заготовку продавливают до упора.
2. Время ожидания зависит от диаметра изделий. Пользуются таблицей, которая есть в инструкции к инструменту. Нарушение норм приводит к браку – уменьшается внутренний диаметр от чрезмерно разогретого пластика, который образует наплыв. Впоследствии снижается циркуляция воды.
3. Извлекают элементы, плавно вставляют трубу в фитинг до метки. Держат 5 секунд, затем отпускают. Это время, за которое можно исправить ошибку. Проворачивать горячие изделия можно не более чем на 10°.

Источник: VodaSovet.ru

Положительные качества ПП труб

Подобные трубы обладают такими преимуществами:

• длительным эксплуатационным сроком (минимум 25 лет);
• большим выбором соединительных фитингов и прочих комплектующих;
• отсутствием конденсата и разного рода отложений на поверхности;
• невосприимчивостью к агрессивному воздействию внешней среды;
• низким уровнем шума;
• прочностью;
• небольшим весом;
• устойчивостью к коррозии;
• простотой монтажных работ.

Внимание! В большинстве случаев предельно допустимая температура рабочей жидкости составляет 90ᵒС (сюда относятся изделия «двадцатой» и «двадцать первой» марок). При подаче холодной воды, где температура зачастую не превышает 20ᵒС, используются трубы с «одиннадцатой» по «шестнадцатую» марку.

Важные нюансы установки

Соединение ПП труб выполняется с помощью резьбовых/нерезьбовых фитингов. В свою очередь, изделия с резьбой могут быть:

• неразъемными;
• разъемными.

Стоит заметить, что на монтаж влияют в первую очередь эксплуатационные условия.

1. Все полипропиленовые детали должны быть защищены от огня.
2. В случае врезки водомера или накопительного бака желательно взять разъемные резьбовые элементы. Вместе с тем неразъемное соединение приемлемо лишь для гибких шлангов.
3. Использование деформированных или грязных соединительных элементов категорически запрещено! Равно как самостоятельная нарезка резьбы.
4. При соединении ровных участков или перехода трубопровода на иной диаметр используются муфты.
5. Для поворотов используются специальные угольники, недопустим перегиб труб.
6. Для разветвлений магистрали применяются тройники.

После ознакомления со всей необходимой информацией можно приступать к работе.

Этап первый. Составление проекта

Монтажные работы следует начать с составления проекта будущей магистрали. Важным критерием при этом является эргономичность, вследствие чего число поворотов и соединительных элементов должно быть минимальным.

Разводка отопления

При обустройстве отопительной системы особенно важен грамотно составленный проект, в котором следует указать месторасположение таких элементов, как:

• муфты;
• переходники;
• крепежи;
• уголки;
• отопительное оборудование.

Магистраль подсоединяется к радиаторам одно- или двухтрубным способом, сбоку или снизу.

Внимание! Не менее важным моментом при проектировании является и возможное термальное расширение полипропилена – это также следует учитывать.

Водопроводная разводка

Здесь магистраль подключается к централизованной системе с целью водоснабжения необходимых сантехнических приборов – унитаза, раковин, бойлера и проч. Существует два способа выполнения разводки.

Способ №1. Открытый вариант. Горизонтальные трубы устанавливаются несколько выше уровня пола, а вертикальные – исключительно по углам. Все это позволяет сделать трубопровод менее заметным.

Способ №2. Закрытый вариант. Крайне сложен в выполнении, поскольку подразумевает предварительное проведение максимально точных расчетов. Трубы (обязательно цельные) замуровываются в стены, а к каждому стыку должен быть свободный доступ.

Кроме того, разводка водопровода может быть:

• последовательного типа (самый бюджетный и простой в выполнении вариант);
• коллекторного типа (при подаче воды применяется коллектор);
• с проходными розетками (мало популярен).

Этап второй. Сварка полипропиленовых труб

Для этой процедуры потребуются электрический лобзик (резка полипропилена) и специальное сварочное оборудование.

Внимание! До того как приступить к работе на аппарат надеваются гильзы (насадки) нужного диаметра. Далее с помощью терморегулятора задается соответствующая температура (порядка 260-265ᵒС), после чего прибор разогревается (о времени разогрева можно узнать из инструкции производителя).

Шаг первый. Пока аппарат разогревается, проводятся необходимые замеры, трубы размечаются и нарезаются.

Шаг второй. Торцы изделий, которые планируется соединить между собой, тщательно зачищаются и обезжириваются.

Шаг третий. С помощью карандаша отмечается глубина вхождения каждого изделия в гильзу. Характерно, что при этом должен оставаться минимум миллиметровый зазор, поэтому трубы не упираются в соединительную муфту фитинга.

Шаг четвертый. ПП трубу с фитингом надеваются на гильзу в соответствии со сделанными отметками, причем нагрев всех элементов должен происходить одновременно.

Внимание! В случае плохой насадки (или наоборот – чересчур свободной) одного из элементов тот сразу же отбраковывается.

Длительность нагрева зависит не только от диаметра изделий, но и от глубины сварки (об этом можно узнать из приведенной ниже таблицы).

Шаг пятый. По истечении определенного срока изделия снимаются и соединяются, с незначительным усилием насаживаясь друг на друга. Запрещено при этом поворачивать элементы по осевой линии.

Шаг шестой. На протяжении нескольких секунд после соединения выполняется первичная корректировка, далее элементы окончательно фиксируются.

Внимание! Последовательность сборки определяется заранее.

Если в месте соединения не осталось никаких зазоров, то его (соединение) можно считать качественным.

Видео – Сварка ПП труб

Изготовление сварочного аппарата

Ввиду того что более-менее хороший сварочный аппарат стоит свыше тысячи рублей, дешевле взять его в аренду или сделать самому. Если было выбрано последнее, то для работы следует подготовить:

• термальную пасту для компьютеров;
• утюг старой модели;
• болт, шайбу к нему;
• электрическую дрель;
• гильзу (насадку) нужного диаметра.

Последовательность действий должна быть следующей.

Шаг первый. С целью улучшения теплопередачи подошва утюга обрабатывается термальной пастой, затем фиксируется тефлоновая гильза. Расположение последней определяется заранее – широкой частью вверх или вниз.

Шаг второй. Спиливается острый «носик» для более удобной работы возле стен.

Шаг третий. Нагрев утюга проводится до тех пор, пока устройство не выключится во второй раз.

Шаг четвертый. Хорошо, если утюг оборудован термодатчиком – это позволит с точностью определить температуру нагрева. Но есть и более простой способ – посредством свинца. Этот металл плавится при 230ᵒС и выше, что примерно совпадает с требуемой для сварки температурой.

Дальнейшая технология пайки идентична описанной выше.

Этап третий. Монтаж трубопровода

При прокладке магистрали понадобятся:

• трубы;
• тройники;
• шаровые краны;
• заглушки;
• переходники;
• отводы;
• муфты;
• разъемные соединительные элементы;
• резьбовые фитинги;
• пластиковые хомуты.

В первую очередь проводится монтаж основных элементов системы (сантехники, радиаторов, котлов и проч.), после чего в соответствии с составленным проектом размечается будущая магистраль. Элементы трубопровода соединяются между собой с помощью муфт.

Внимание! Труднодоступные участки системы собираются по отдельности.

Если речь идет об отоплении или горячем водоснабжении, то учитывается термальное расширение. Для компенсации последнего желательно использовать подвижные соединения. При монтаже закрытого трубопровода вначале штробируются стены (в соответствующих местах проделывается канавка шириной в два диаметра трубы).

Заполнение трубопровода жидкостью допустимо лишь по истечении одного часа с окончания монтажа. Гидравлическое испытание можно проводить только через сутки.

Канализационная система из ПП труб

Как уже отмечалось ранее, трубы из полипропилена сегодня активно используются при обустройстве канализации. Процедура монтажа в данном случае имеет свои нюансы.

Внутренняя канализация

Существует ряд правил, которые нужно соблюдать при оборудовании канализации в доме.

1. Трубопровод укладывается под наклоном в направлении канализационного стояка (около 3 см на погонный метр).
2. Если помещение не отапливается, то трубы дополнительно утепляются минеральной ватой.
3. Нельзя выполнять резкие повороты под углом в 90ᵒ, вместо этого используются так называемые полуотводы.
4. Вентиляция фанового типа – обязательная составляющая канализации, которая предотвратит проникновение неприятного запаха в жилище.
5. Унитаз подключается лишь после раковины, в противном случае произойдет срыв водяного затвора.

Наружная канализация

Шаг первый. Определяется диаметр труб, зависящий преимущественно от количества людей, проживающих в доме.

Шаг второй. От стояка канализации роется траншея к септику или выгребной яме. При этом соблюдается уклон, зависящий от линии промерзания почвы, или трубопровод утепляется минватой.

Шаг третий. Дно покрывается «подушкой» из песка. Ее толщина должна составлять минимум 20 см.

Шаг четвертый. Прокладывается трубопровод. Важно избегать возможных его провисаний, иначе соединения в скором времени разрушаться.

Внимание! Швы не нуждаются в герметизации, т. к. в ПП трубах наружного применения уже имеются резиновые уплотнители.

Горизонтальное бурение траншеи для трубопровода выполняется при помощи специального оборудования с домкратами-насосами нажимного действия. Бурение происходит с помощью стального конусообразного наконечника. Подобная технология используется при строительстве:

• авто- и Ж/Д дорог;
• трубопроводов в подвалы;
• магистралей к рабочим колодцам.

Монтаж ПП трубопровода своими руками поможет существенно сэкономить, но лишь при условии грамотного выполнения.

Источник: stroyday.ru

Что такое полипропиленовые трубы

Установка полипропиленовых труб своими руками дело ответственное, но это уже конечный этап, для начала нужно правильно подобрать материал.

Главные конкуренты

Первыми на рынке пластиковых трубопроводов появились ПВХ трубы. Американцы их начали делать в тридцатые годы прошлого столетия. Но эйфория от появления дешевого материала прошла очень быстро, потому как поливинилхлорид способен вступать в реакцию с водой и не переносит высоких температур, следовательно, подходит только для канализации.

Примерно в шестидесятые годы 20 столетия появился полиэтилен. К воде такие трубы равнодушны, но больше 40ºС выдержать не могут, а значит подходят только для холодного водопровода и бытовой канализации.

К концу прошлого столетия был изобретен металлопластик. Температуру, давление и разные агрессивные жидкости он держит отлично, но сами по себе трубы мягкие, поэтому есть проблемы с монтажом, плюс цена у металлопластика намного выше, чем у полипропилена.

Основные достоинства полипропиленовых труб

• Полипропиленовые трубы не вступают в реакцию с химически агрессивными жидкостями и тем более с водой;
• Внутренняя поверхность системы абсолютно гладкая и на ней не оседает налет, проще говоря, трубы даже в жесткой воде не зарастают;
• Пластик вообще не окисляется;
• Полипропилен тянется, а значит, если в трубе замерзнет вода, ничего не случится, после оттаивания система будет функционировать так же, как и до замерзания;
• Уровень теплопроводности пластика довольно низкий, соответственно сокращаются расходы на утепление;
• Полипропилен не горит, он только плавится, поэтому у пожарников к нему нет претензий;
• Цена полипропиленовых фитингов и труб, по сравнению с тем же металлопластиком меньше во много раз и находится где-то в средней ценовой категории;
• Установка полипропиленовых труб отопления разрешена в высотных домах с любой этажностью, то есть эти системы способны выдержать большое давление, а главное они не боятся гидроударов;
• Пайка полипропиленовых труб своими руками зачастую не вызывает затруднений даже у тех, кто с этим никогда не сталкивался;
• Полипропиленовые трубы конечно не такие прочные как чугунные трубы, но зато они эластичные и легкие, кстати о чугунных трубах можно прочесть «здесь»

Из серьезных минусов я бы назвал только ощутимое линейное расширение, которое обязательно нужно учитывать при монтаже. Из-за этого самого расширения, полипропиленовые трубы нельзя заливать в бетон, а при открытом монтаже обязательно устанавливаются компенсаторы, о который я расскажу чуть позже.

Какие бывают трубы

Чтобы отличить трубы для холодной и горячей воды достаточно найти на них полоску: если эта полоска синяя, значит перед вами трубы под холодную воду, а если красная, то под горячую.

Сейчас существует 2 вида полипропиленовых труб:

1. Цельнолитые или однородные стоят не дорого, но они не могут выдержать большого давления, хотя для владельцев частных домов это именно то, что нужно;
2. Армированные полипропиленовые трубы являются более качественными и практически не имеют ограничений в монтаже.

Армирование на полипропиленовых трубах может выполняться фольгой и стекловолокном. Для эксплуатации в бытовых системах (городские квартиры и частные дома) подходят оба вида армирования, так что можно смело выбирать по цене.

Ассортимент полипропиленых труб довольно широк, поэтому я остановлюсь только на тех марках которые используются в бытовых системах:

• PN-10 – держит до 10 атмосфер давления но не годится для горячей воды;
• PN-16 – также выдерживает до 10 атмосфер, но температурный предел у нее около 80ºС;
• PN-20 – имеет несколько модификаций:

1. Однородная труба рассчитана на давление в 6 атмосфер и температуру до 95ºС;
2. PN-20AL – труба с алюминиевым армированием (фольга), держит до 10 атмосфер при температуре до 120ºС;
3. PN-20GF – труба армирована стекловолокном. Эксплуатационные характеристики практически такие же, как и у алюминиевого варианта.

Как ведется установка полипропиленовых труб на практике

У нас все требования к подобным системам отражены в документе СП 40-102-2000, западным аналогом этого свода правил является DVS 2207-1.

Вам же перед монтажом нужно запомнить единственное правило — установка полипропиленовых труб водоснабжения и отопления запрещена возле горячих объектов( дымоходы, печи и т.д.).

Инструмент

Главным инструментом здесь является аппарат для пайки полипропиленовых труб, проще говоря, паяльник. Хотя в сети я встречал такое название как утюг полипропиленовый.

Сейчас самодельный паяльник для сварки полипропилена можно купить примерно за полторы тысячи рублей, цена на нормальный заводской утюг стартует от 3000 руб.

Самые простые аппараты идут без регулятора температуры, там нагрев задан изначально (260ºС). Паяльники с регулятором температуры от своих автоматических братьев ничем не отличаются, просто регулируемые паяльники можно использовать для сварки других видов пластика, к примеру, полиэтилена.

На любом паяльнике есть пара лампочек, красная и зеленая. Так вот пока аппарат греется должна гореть красная лампочка, а когда паяльник готов к работе, то загорается зеленая.

В комплекте с паяльником идут специальные насадки с тефлоновым покрытием. Каждая насадка соответствует стандартному диаметру какой-то модели трубы или фитинга.

Вторым важным инструментом является труборез или ножницы. Цена нормальных ножниц составляет порядка 200 руб, поэтому экономить на них не стоит. Когда будете покупать, выбирайте ножницы со сменными лезвиями, чтобы потом не платить за заточку.

Для качественной пайки с трубы после реза нужно снять фаску, для этого существует 2 приспособления:

1. Если вы используете обычные цельнолитые трубы, то достаточно купить недорогой фаскосниматель;

2. Для армированных труб придется приобрести так называемый шейвер, это приспособление служит для зачистки армирующего слоя. Дело в том, что если армирование перед пайкой не снять, то труба будет потом расслаиваться и соединение получится не качественным.

Как паять полипропиленовые трубы

Иллюстрации	Рекомендации
	Разметка. Внутри любого фитинга есть упор-ограничитель, так вот труба не должна до него доходить около миллиметра. Иначе разогретый полипропилен вылезет внутрь трубы и сечение станет меньше.
	Точная глубина. Под каждое сечение трубы и фитинга отметка делается своя, для этого существует специальная таблица.
	Армированная труба. Как я уже говорил, армированную трубу нужно зачищать до нижнего слоя полипропилена.
	Обезжириваем. Трубу перед пайкой нужно чем-либо обезжирить. Обычно используется спирт или одеколон.
	Разогрев. Дальше надеваете трубу и фитинг с обеих сторон на соответствующие насадки паяльника и выжидаете нужное время, я обычно отсчитываю 5 секунд.
	Сращивание. ·         После разогрева аккуратно снимаете детали с паяльника; ·         Соединяете вместе; ·         Выдерживаете, пока не остынет полипропилен. На фото слева дана таблица разогрева и выдерржки при фиксации.
	Ошибки. ·         Строго контролируйте время нагрева, нельзя перегревать детали; ·         При соединении, детали соединяются прямо, ни в коем случае нельзя крутить; ·         Трубу заводите в фитинг только до разметки и не дальше. На видео в этой статье разными мастерами даются примерно одни и те же вышеописанные рекомендации.

Рекомендации по монтажу

Сварка и монтаж полипропиленовых труб отопления и горячей воды ведутся с учетом коэффициента линейного расширения, в данном случае он фиксированный для цельнолитых труб он составляет 0,15, а для труб с армированием равен 0,03.

Этот коэффициент привязывается к температуре теплоносителя, к примеру, если температура воды равна 80ºС, то для однородной трубы 80×0,15=12 мм, а для армированной 80×0,03=2 мм, на 1 погонный метр.

Трубы монтируются в пластиковые скользящие держатели и чтобы, при максимальном нагреве теплоносителя линия не провисала, расстояние между этими держателями должно быть фиксированным. Для вычислений есть специальные таблицы, я такую таблицу привел ниже.

Если труба с обеих сторон зафиксирована, к примеру, замурована противоположными стенами, то чтобы при увеличении длинны она не деформировалась, обустраивается компенсатор для полипропиленовых труб, он может быть Г-образный, П-образный или круговой.

Если средств хватает, то можно купить так называемый компенсатор Козлова для полипропиленовых труб. По сути это отрезок гофрированной трубы заведенный в гильзу.

Теоретически полипропиленовые трубы заливать в бетон нельзя, но существует одно интересное решение. Перед заливкой в бетон на трубы надевается «рубашка» из вспененного полиэтилена, такие оплётки в изобилии есть на любом строительном рынке.

Поверх рубашки оборачивается полиэтилен, после чего система заливается бетоном. При таком подходе труба с бетоном напрямую не контактирует, а значит, не фиксируется. Только здесь уже не стоит экономить на компенсаторах Кузнецова.

Перед прокладкой труб желательно всю линию прорисовать на стене, дальше монтируете держатели и только после монтажа держателей можно приступать к прокладке и пайке системы.

Перечень ходовых фитингов

Иллюстрации	Рекомендации
	Муфта прямая. Для пайки прямых участков линии.
	Колено 90º. Для поворота линии под 90º.
	Колено 45º. Для поворота линии под 45º.
	Тройник 90º. Для обустройства разводки под 90º.
	Американки. Переходники под металлические трубы или фитинги другого диаметра. Есть американки с внутренней и наружной резьбой.
	Переходник под кран. Установка кранов на полипропиленовые трубы выполняется при помощи специальных переходников.
	Переходники под смеситель. Установка смесителя на полипропиленовые трубы может выполняться тремя видами переходников. Слева показан фитинг под прямой вывод и угловой фитинг. Но сейчас еще есть спаренные фитинги на планке, конкретно под размер смесителя.
	Обвод. Данная деталь предназначена для того чтобы обойти трубу в одной плоскости. Иногда, чтобы сделать систему еще более компактной в районе перекрестка монтируется 2 обвода под 90º, с таким расчётом, чтобы один обвод вошел в другой.
	Крепления. Настенные фиксаторы для труб могут крепиться как по отдельности, так и целой лентой, соединяясь друг с другом.
	Заглушка. Закрывает конечную точку линии.
	Шаровый кран. (26) Шаровый кран из полипропилена имеет смысл ставить, только если не предполагается его активная эксплуатация, так как он не надежный. Если кран будет постоянно работать, то лучше поставить металлический.

Сварка и монтаж полипропиленовых труб видео:

Вывод

Самостоятельно смонтировать разводку из полипропиленовых труб не так сложно, как кажется. Внимательно просмотрите видео в этой статье, если после этого останутся вопросы или захотите поделиться своим мнением, то добро пожаловать в комментарии.

Источник: proekt-remonta.ru

Преимущества

Все большее применение их объясняется следующими преимуществами:

• монтаж труб из полипропилена осуществляется значительно быстрее, чем из других материалов;
• отсутствуют образование коррозии и опасность уменьшения сечения труб в процессе эксплуатации;
• высокая устойчивость к нескольким циклам замерзания при наличии рабочего давления;
• длительный (не меньше 50 лет) срок эксплуатации в условиях водоснабжения холодной водой;
• полная экологическая безопасность.

Разметка на стене

Продумав схему, по которой будете размещать трубопроводы, выполните разметку. Замеряйте необходимые расстояния и отрежьте трубы с напуском в 1-1,5 см, в зависимости от глубины паяльных насадок («чашек»).

Укрепите хомуты (защелки крепления) по стене вдоль линии будущего трубопровода – это облегчит задачу измерения. Крепления можно разместить с шагом 60-80 см.

Если у вас сильный напор воды (помещение находится рядом с вводом в здание), то необходимо размещать крепления через каждые 40 см. Это исключит вибрации труб при перепадах давления во время подключения или снижения разбора воды соседями.

При уменьшении водоразбора соседями, увеличивается нагрузка на вашу часть водопровода: при открытии кранов, использовании слива унитаза могут быть гидравлические удары, которые и вызывают вибрации (актуально для первых этажей многоэтажек).

Также необходима четкая разметка самих труб: при обрезке ножницами, часто срез идет на косую, добавляя к вашей трубе еще 2-5 мм (в зависимости от диаметра и качества ножниц). Даже качественные ножницы при резке незначительно «уводят» срез.

Старайтесь обрезать как можно точнее, чтобы в итоге не допаивать участки. При монтаже своими руками, особенно в первый раз, эти тонкости следует учитывать.

Разметка трубы и фитинга

На качественном дорогом пластике всегда есть метки вдоль трубы и фитингов для соблюдения соосности элементов. Такой пластик удобно паять «по месту». Если таких элементов нет – нанесите их маркером – он лучше всего рисует на полипропиленовой трубе.

Монтаж недорогой продукции (производитель экономит на всем – на метках тоже) сопряжен с большим риском получения неточностей. И каждая погрешность потом приводит к тому, что в итоге необходимо перепаивать трубопровод своими натруженными руками: обрезать и ставить муфту-соединитель для удлинения.

Чтобы этого избежать – под линейку отбейте одну осевую. Делается это просто: ложатся рядом две трубы (одна –та что для пайки, вторая – для опоры) вдоль ровного профиля (например для ГКЛ).

Линейка приставляется вплотную к профилю и опускается на трубы. По краю линейки делаются метки вдоль участка, подготовленного к монтажу. Достаточно двух меток по краям. Если участок длинный, а меток нет, то лучше выполнить пайку «по месту»: установить отрезок в подготовленные крепления и после припаять остальные участки.

Пайка сложных участков со многими поворотами также должна выполняться по разметке. Позаботьтесь о наличии плоской ровной поверхности, на которой можно будет проверить (оценить) соосность и перпендикулярность спаянных труб. Например, такой поверхностью не может быть старый деревянный или плиточный пол – на них много перекосов. А пол-листа гипсокартона, фанеры вполне подойдет.

Ни в коем случае не нарезайте все участки полипропиленовой трубы сразу: даже мастера с опытом не могут себе такого позволить. Постоянная проверка, примерка и поэтапное сваривание трубопровода – вот залог успеха.

Пайка полипропиленовой трубы

Для монтажа приготовьте все необходимое сразу: разложите перед собой все детали, которые необходимо спаять метками к себе. Вставьте детали в «чашки» сварочного аппарата, выдержите 4-5 секунд.

Снимите, и четко по меткам вставьте детали одна в другую на разогретую глубину. Зафиксируйте руками и выдержите около 10 секунд – этого времени достаточно для получения крепкого шва.

Важно! Только что спаянный узел откладывают до полного остывания: свежее смонтированный полипропиленовый участок снова нагревать нельзя, можно нарушить как геометрию соединения, так и его надежность.

Смонтируйте другой участок, потом возвращайтесь к остывшему, и продолжайте монтаж. В сети масса материалов на эту тему – просмотрите несколько видео роликов для внесения ясности в эти вопросы.

Участки со сложным рисунком и обилием отводов или поворотов на коротких расстояниях (для бойлеров, гребенок) монтируются «на земле» с постоянной примеркой.

В местах вывода точек подключения сантехнического оборудования оставляются патрубки запаянные пробками. Не экономьте на пробках – очень удобная деталь. В случае, если планируется делать водопровод закрытым (плитка, гипсокартон), то патрубки оставляют такими по длине, чтобы они выступали над будущей стеной на 5-10 см.

Не экономьте на патрубках. Лучше всего перед монтажом полипропиленовых трубопроводов проконсультироваться с плиточником, чтобы он промерял перепад уровней и подсказал какой длины выводить «соски».

Подпайка резьбовых соединений (МРВ, МРН) производится позже, но в полном взаимодействии с плиточником (гипсокартонщиком), до установки плитки, чтобы все фитинги стали красиво и не выступали над поверхностью стены больше, чем надо для эстетики.

Процесс должен осуществляться в соответствии с этапами, которые предусматривает инструкция по монтажу полипропиленовых труб:

1. Подготовить сварочный аппарат. Очистить от грязи тефлоновые насадки необходимого диаметра и насадить их на сварочный аппарат, настроенный на 260 градусов. Длительность нагревания зависит от температуры окружающего воздуха. Работу можно начинать при отключении индикатора термостата.
2. Подготовить трубы к сварке. С этой целью необходимо предварительно тщательно отмерить нужную длину труб и отрезать в намеченном месте. Снять алюминиевый слой, при наличии оплетки, с помощью зачисток, предназначенных для фольги. Фитинги и трубы проверить на наличие брака и хорошо очистить от грязи. Для предотвращения перепайки трубы с последующим сужением ее сечения надо отметить длину соединения с фитингом.
3. Нагреть фитинг и трубу, после чего первым на насадку следует надеть фитинг. Если он «сидит» на ней не плотно, его надо заменить другим.
4. После того, как на насадку надеты фитинг и труба, их следует нагреть согласно таблице сварки этих деталей. В процессе нагревания обе детали должны быть полностью неподвижны.
5. После нагревания в течение указанного в таблице времени детали надо снять с насадки и медленными (не круговыми) движениями осуществить насадку их друг на друга, после чего выждать время для охлаждения.

Техника безопасности

ТБ при монтаже труб простая: как и при обращении с любыми горячими предметами. Если паяете трубы большого диаметра, то позаботьтесь о наличии рукавиц для своих рук: толстые трубы греются дольше, держать их тяжелее, поэтому риск ожогов – больше. Минимальный набор медсредств (крем «спасатель», пластырь, бинт) также должны быть в наличии.

Производите монтаж на свободном пространстве. Чтобы спаять участок в 1 м, у вас должен быть запас пространства в 2 метра. При пайке на площадке должно быть минимум предметов под руками и ногами: сваривая сложные участки, часто переворачивая их, примеряя, будьте аккуратны, чтобы не задеть паяльник.

И если вы решили монтировать водопровод или отопление своими руками, то пригласите друга-помощника: сложные конструкции лучше паять вдвоем.

Источник: kvartirnyj-remont.com

Другие статьи по теме:

Укладка трубы пнд в траншею Переходник для подключения стиральной машины Не сливает воду стиральная машина атлант Автополив грядок своими руками Оборудование для полива Водоснабжение в частном доме своими руками схема