Чертеж садового туалета с размерами

Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.

Одной из самых главных и жизненно необходимых построек на дачном или садовом участке является именно туалет. Потребность в нехитром сооружении возникает уже через несколько часов после приезда. И даже если у владельцев уже имеется санузел в уютном домике, уличные удобства никогда не будут лишними.

Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о

тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

• Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
  А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.

• Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

• Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

• До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
• До домов, погребов – 12 м;
• До летнего душа или бани – 8 м;
• До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
• До заборов – не менее 1 м.

Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:

• Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.

• Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

• Кирпичная кладка;
• Бетонная конструкция;
• Готовые железобетонные кольца;
• Пластиковый бак.

Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

• Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

• Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.

Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.

Установка двери для туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.

Освещение

Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.

А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.

Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.

Пудр-клозет: особенности сооружения

Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.

Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.

Строительство туалета на даче: видео

sandizain.ru

Один мой знакомый, осваивая дачный участок, узнав, что я в свою очередь осваиваю программу SketchUp, в которой можно строить трехмерные модели, попросил меня сделать ему чертеж «классического» дачного туалета. Вы же понимаете, что это обычно первое, что приходится строить на ещё не освоенном дачном участке.

Почему нет?
И я выдал ему чертеж дачного туалета со всеми размерами и полной деталировкой, а также показал 3D модель его будущего «домика».

Это очень удобно, использовать 3D моделирование, особенно если нет в наличии большого запаса стройматериалов, и каждую доску приходится покупать в магазине. Можно рассчитать все вплоть до последнего самореза.

Теперь, я решил выложить все чертежи дачного туалета и его 3D модель на сайт, может, кому тоже пригодится. Получился классический вариант «скворечника», для полного сходства можно сделать еще одно окно спереди сверху или в двери.

Для просмотра 3D модели промотайте страницу вниз.

Итак, начнем с перечня материалов и инструментов.

Начинаем работу с изготовления основания туалета, для этого используем нарезанный по размерам брусок 50*50 мм. Смотрим подробные чертежи ниже.

Далее, на основание из бруска укладываем и фиксируем нарезанную в размер доску 40*100 мм – строим «палубу».

* Для более комфортного открывания двери (чтобы свободно стоять на площадке) возможно, придется её удлинить на пару досок. Но, это выбирать вам: комфорт или экономия.

Теперь нужно сделать каркас самого туалета.
Основой каркаса будут две идентичных боковины всё из того же бруска 50*50 мм. Верхняя часть делается со скосом примерно в 15 градусов.

Далее следует зафиксировать боковины каркаса туалета и скрепить их между собой брусками-перемычками сверху, сзади и внутри. Фиксировать их можно при помощи металлических уголков 50*50 мм, а можно и напрямую саморезами.

Следующим этапом будет изготовление передней части каркаса, с проемом для двери.

*Если будете использовать уже имеющуюся или покупную дверь, то учитывайте размеры проема под размер двери.

Теперь нужно соединить в единое целое каркас с основанием туалета. Делать это лучше уже на месте, т.е. на выкопанной яме, т.к. конструкция в сборе будет уже достаточно тяжелой, во всяком случае, для одного.

Следующий шаг – набивание нарезанных досочек на сиденье внизу изнутри. Будет это вагонка, фанера или просто доска встык – вам решать. Также сразу делаем саму полку сиденья из толстой фанеры (~16 мм) или доски 20-25 мм толщиной прибитой встык и усиленной снизу.

Выпилить электролобзиком правильное отверстие в сиденье поможет любой стульчак обведенный изнутри маркером.

Рекомендую также сделать съемное сиденье из пенополистерола – попе не будет холодно и мыть его удобно!

И еще одна маленькая хитрость – установите трубу из ПВХ в качестве вытяжки в любом углу туалета. Где-то я это подсмотрел, но честно говоря, сам в деле не видел, если кто такое приспособление делал, отпишитесь в комментариях, помогает или нет с отводом запахов?
Вот мне интересно: будет тогда «пахнуть» снаружи?

Дело дошло до двери…
Ну, тут кто во что горазд. Можно сделать самому, можно использовать готовую.
Главное, учесть зазоры на расширение и даже когда в сырую погоду дверь «разопрет» она должна свободно проходить в проем. Думаю, миллиметров по 5-7 с каждой стороны будет в самый раз.

Важно! Если будете делать дачный туалет из «сырых» пиломатериалов (естественной влажности), например досок и будете набивать их встык, то учтите, что со временем, когда они высохнут – могут появиться щели.

Поставив дверь туалета на петли, приступаем к монтажу крыши и обивке стен.

На крышу пойдет даже необрезная доска (сверху должно быть ровно), но лучше конечно кусок водостойкой фанеры или OSB. Свесы крыши туалета спереди и сзади должны быть немного больше, чем с боков.
Далее на закрепленное основание крыши набивается гибкая черепица. Ну, тут всё просто.

Какой фасадный материал вы будете использовать для обивки стен туалета неважно, все зависит от личных и финансовых предпочтений. Можно даже из винилового сайдинга, разве что возможно надо будет под углы еще реек прибить.

На задней стенке сделал проем под окошко, стеклить его или нет по желанию. Но окно нужно обязательно, без него темно будет. Хотя, как вариант освещения, в продаже есть светодиодные фонари с датчиком движения на аккумуляторах, которые крепятся к стене или потолку.

3D модель дачного туалета

И напоследок, если вы соберетесь ставить такой туалет на даче, несколько простых советов:

• Обрабатывайте всю древесину биозащитной пропиткой, как минимум в 2 слоя. Наружные стены для поддержания пристойного внешнего вида и защиты от ультрафиолета придется обрабатывать раз в 2-3 года биозащитой с колером или краской.
• Старайтесь осуществлять окончательную сборку конструкции туалета непосредственно у места установки – сбережете силы на установке.
• Обязательно устанавливайте туалет на какой-нибудь фундамент (камни, кирпичи, бетонные блоки). Между деревянной конструкцией и фундаментом обязательно проложите слой гидроизоляции, например, два слоя рубероида.
• Борта выгребной ямы постарайтесь чем-нибудь армировать, например можно поставить старую железную бочку, предварительно вырезав в ней дно, иначе может обвалиться.
• Для удаления запахов используйте специальные порошки для септиков.

Конечно, такой дачный туалет хорош как временное решение, в идеале все-таки следует рассмотреть вопрос выбора, покупки и установки настоящего автономного септика, тем более что сейчас их огромный выбор.

greendacha.com

Схема уличного туалета

Наиболее распространенным вариантом дачного или садового туалета является прямоугольная постройка. Ее еще называют «скворечник» так как в варианте с односкатной крышей она очень его напоминает.

На чертеже туалета, представленном на фото выше, для отделки использовалась доска толщиной 40 мм. Сооружение получается совсем недорогим. Двери можно сделать из тех-же досок, скрепленных планками вверху, внизу и наискосок. Петли можно поставить наружные — амбарные, оформив строение в нарочито грубом стиле.

Несмотря на то, что постройка утилитарная, при желании ей можно придать привлекательный вид и скворечник превратится во вполне привлекательное небольшое здание. Например, можно сделать из этой постройки маленькую мельницу.

Тот же скворечник, но из сруба — уже совсем другой вид. Особенно гармонично все будет смотреться, если здание на участке выстроено (или будет выстроено) тоже из бревна.

Для регионов, где древесина — роскошь, и расходовать ее на постройку туалета нерационально, ту же конструкцию можно обшить другим материалом. Например, каркас обшивается любым листовым материалом — фанерой, ДВП, ГВЛ. На них снаружи можно уложить отделочный материал — плитку или декоративный камень. Еще более бюджетный вариант — обшить профнастилом.

Это тот тип туалета, Который несложно построить из кирпича. Делают их обычно в полкирпича. Никаких сложностей даже для неопытного каменщика нет. Кладка со смещением, раствор — цементно-песчаный.

Пошаговая инструкция строительства уличного туалета тут. 

Туалет типа «Шалаш» (треугольный)

Эта туалетная кабинка имеет вид треугольника. Боковые стенки одновременно являются скатом кровли. Построить такой туалет своими руками можно за несколько часов. Чертежи с примерными размерами даны на картинке ниже. В них можно и нужно вносить корректировки: все габариты даны для людей средней комплекции.

Если нужны более широкие двери, можно не раздвигать основание, которое в данном проекте и так немалое, а сделать двери нестандартной формы — как на рисунке справа.

Обшивка отделочными материалами в туалетах «Шалаш» проводится только впереди и сзади. На боковые поверхности укладывают кровельный материал. Можно использовать любой, но неплохо смотрится мягкая черепица или полимерный шифер.

На фото справа обрешетка  сделана под листовой кровельный материал — использовали шифер из пластика — он есть разных цветов, стоит относительно недорого, монтируется просто — гвоздями с прокладками.

Если использовать планируете мягкий кровельный материал — рубероид, битумную черепицу или что-то похожее, обрешетку делайте сплошную — из листа влагостойкой фанеры, ДСП, ГВЛ. Их крепят к каркасу саморезами, сверху настилают кровельные материалы.

Про вентиляцию в уличном туалете и душе читайте тут. О том, как избавится от запахов написано в этой статье. 

Чертеж туалета «Теремок»

Этот туалет имеет вид ромба. По сравнению с «Шалашом» строится он дольше, но и вид имеет более декоративный. При соответствующем оформлении он ничуть не испортит пейзаж.

Ромбовидный домик для туалета на дачном участке смотрится неплохо. Снаружи оббить каркас можно распиленным пополам кругляком небольшого диаметра, вагонкой большой толщины, блок-хаусом, обычной доской. Если используете доску, прибивайте ее не встык, а накладывая на пару сантиметров на нижнюю, по типу еловой шишки. Можно, конечно, и встык, но внешний вид будет уже не тот…

Второй вариант: дачный туалет «Теремок» сделан со скошенными боковыми стенками.

Основная загвоздка в любом небольшой деревянном туалете — хорошо закрепить двери. Дверная коробка — самая нагруженная часть, особенно с той стороны, где крепятся двери. Для скрепления стоек двери с брусьями каркаса используйте шпильки — так крепление будет надежным.

Из этой несложной, в общем, конструкции можно сделать уборную в любом стиле. Например, в голландском. Отделка простая — светлый пластик, поверх которого набиты характерные балки, прокрашенные морилкой. Обратите внимание, на стеклянные вставки и на то, что крыша этого экземпляра сделана из поликарбоната. Если поликарбонат многослойный, жарко быть не должно)))

Можно даже туалет «Теремок» превратить в царскую карету. Это не шутка…подтверждение на фото. Всего-то надо изменить форму и добавить несколько элементов декора, характерных для карет. Вот и получите туалет в виде кареты.

Вот несколько фото процесса изготовления. В оригинале установлен биотуалет, потому постройка несложная: нет необходимости думать о яме и связанных с ней нюансах…но приспособить такую кабинку можно к любому типу…

Обратите внимание, форма достигнута благодаря установленным под углом доскам, а плавно сужающийся низ — подрезанными соответствующим образом опорам.

Короткими досками зашивают пол, затем начинают обшивку снаружи. Вверху карета имеет тоже плавный изгиб — вырезаете из коротких досок соответствующие направляющие, прибиваете их к уже имеющимся боковым стойкам и можно начинать наружную обшивку стен.

Внутри также обшивают вагонкой. Снаружи туалет-карета выбелен, изнутри древесина имеет естественный цвет. После остается декорирование и добавление характерных деталей — вензеля, раскрашенные золотом, фонари, «золотые» цепочки, колеса.

«Царские» занавески и цветы))) Поставлен даже рукомойник и небольшая раковина.

После всех усилий имеем самый необычный в округе туалет. Мало кто может таким похвастаться…

Теплая уборная

Пользоваться туалетом со стенкой в одну доску летом вполне комфортно. Но не все дачи посещаются только в теплое время года. Для осенне-весеннего периода необходимо хоть какое-то утепление, которое перекроет сквозняки.

В этом случае конструкция туалета ничем не отличается. Только размеры увеличите на 5-10 см больше: обшивка будет двойная — снаружи и изнутри, а между обшивкой уложен утеплитель. Утеплить нужно будет и двери — двойные слишком тяжелые для такой постройки, но изнутри их можно оббить куском линолеума, дермантином и другим хорошо моющимся материалом.

О строительстве туалета своими руками (с фото-отчетом можно прочесть тут). 

Комбинированный душ-туалет

Вторая по необходимости постройка на даче — душ. А если так, то зачем строить два отдельных сооружения, если их можно построить под одной крышей. Несколько чертежей дачных туалетов с душем для самостоятельной постройки опубликованы ниже.

Второй проект туалета и душа под одной крышей.

Как вы догадались, строение просто увеличивают в два раза в ширину. Если захотите, сможете создать свой проект, под свои желания и потребности. Чертеж хозблока с туалетом будет точно таким. Возможно, вам нужно будет сделать одно из помещений чуть больше. Просто предусматриваете это при планировке и изготовлении опор под постройку.

stroychik.ru

Проектирование

Итак, начинаем данную работу, как и любое другое строительство, с проектирования.

На данном этапе необходимо определиться со следующими моментами:

• типом туалета;
• расположением на участке;
• типом конструкции и размерами.

Типы туалетов

Прежде чем построить туалет на даче, надо выбрать оптимальный в вашем случае его тип. Дело в том, что от этого зависит его расположение на участке и другие некоторые нюансы строительства.

Наиболее распространенными на дачных участках являются следующие виды клозетов:

Если грунтовые воды находятся глубже двух с половиной метров от поверхности грунта, то можно установить любой туалет. Если же грунтовые воды располагаются выше отметки 2,5 м, то делать выгребную яму нельзя. Исключением является использование герметичных емкостей, к примеру, еврокубов.

Далее в качестве примера рассмотрим строительство туалета с выгребной ямой, т.е. наиболее сложной конструкции.

Расположение на участке

Важным моментом проектирования дачного туалета является выбор места для него. Прежде всего отмечу, что строить клозет в любом понравившемся вам месте нельзя, так как согласно существующим санитарным нормам, он должен располагаться на определенном расстоянии от некоторых важных объектов:

Все эти требования необходимо соблюдать при строительстве туалета с выгребной ямой, так как он является возможным источником загрязнения почвы. Если же вы строите пудр-клозет или кабинку под биотуалет, то соблюдать эти расстояние необязательно.

Если участок расположен под уклоном, туалет необходимо расположить ниже источника воды.

Кроме того, при выборе места для туалета необходимо учесть и другие некоторые важные моменты:

• розу ветров, чтобы неприятные запахи из клозета не докучали вам или вашим соседям;
• возможность подъезда ассенизаторской машины для откачки нечистот.

Чтобы удобно расположить туалет, желательно сразу определиться, где на участке будет располагаться зона отдыха, сад, огород и т.д.

Тип конструкции и размеры

Теперь можно подготовить чертежи кабинки. Правда, для этого предварительно нужно определиться с размерами конструкции и материалами для ее возведения.

Что касается размеров, то вы можете подобрать их индивидуально, чтобы туалетом было максимально удобно пользоваться.

Если никаких особых пожеланий относительно размера у вас нет, можно взять стандартные параметры:

• высота – передней стенки 2,2м, задней 1,85-1,9м;
• ширина – 1,5м;
• глубина – 1м.

Что касается материалов, то проще всего сделать туалет из деревянных брусьев. В этом случае основой конструкции служит каркас, который в свою очередь состоит из нескольких основных элементов:

• нижняя обвязка – основа, на которую укладывается пол;
• стойки – являются основой стен;
• верхняя обвязка – служит основой для кровли.

Такую же конструкцию имеет и металлический каркас. Единственное, вместо брусьев используется профильная труба.

Каркас, вне зависимости деревянный он или металлический, можно обшить вагонкой, досками, листами ОСП или любым другим подходящим материалом.

Надо сказать, что туалет не обязательно должен быть с односкатной кровлей и ровными стенами. При желании вы можете сделать более сложную конструкцию с двухскатной крышей, к примеру, в виде сказочного теремка.

Подобный садовый клозет может стать настоящим украшением ландшафта. Правда, браться за работу такой сложности имеет смысл, если у вас уже есть опыт. Если же вы новичок, то лучше «набить руку» строительством самого простого туалета.

Если вы хотите построить капитальный туалет, чтобы он простоял не одно десятилетие, то лучше его возвести из кирпича или блоков. Это, конечно же, отнимет у вас гораздо больше времени и сил. Кроме того, цена стройматериалов будет гораздо выше, но результат того стоит.

Определившись с типом туалета можно приступать к созданию чертежей. Сразу скажу, что совсем не обязательно выводить их с высокой точностью в масштабе.

Можно изобразить конструкцию даже от руки. Самое главное, чтобы на чертеже были отображены все нюансы постройки, а также размеры в миллиметрах. Чертеж, конечно же, должен быть вам понятен.

Наличие такого чертежа перед глазами в процессе строительства в некоторой степени упростит задачу, а также предотвратит ошибки.

Обустройство ямы

Начинать строительство туалета следует с обустройства выгребной ямы. Однако, предварительно нужно определиться с ее объемами. Последние зависят от количества людей, которые будут отдыхать на даче, а также от того, как часто вы планируете посещать загородный участок.

Если вы собираетесь жить на даче все лето, то рассчитывать объем следует исходя из 0,5 кубов на человека. Если же вы будете посещать дачу еще реже, к примеру, только на выходных и во время отпуска, то для семьи из четырех человек хватит объема в 1-1,5 м3. Конечно, следует понимать, что все эти цифры весьма условные и влияют лишь на то, как часто вам придется очищать выгребную яму.

Что касается конструкции, то сделать своими руками выгребную яму можно несколькими способами:

• из автомобильных покрышек;
• из бетонных колец;
• монолитной.

Далее рассмотрим как выполнить каждый тип ямы.

Из автомобильных покрышек

Проще всего сделать яму из автомобильных покрышек. Причем тратиться для этого вообще не придется, так как старые покрышки можно взять бесплатно в автомастерских и СТО. Единственное, чтобы объема ямы было достаточно, следует использовать скаты от больших грузовых автомобилей или даже трактора.

Процесс строительства выглядит следующим образом:

1. на место, где будет располагаться яма, уложите покрышку и очертите ее. Затем обозначьте размеры котлована, который должен быть немного больше диаметра покрышки;
2. затем надо выкопать котлован необходимой глубины. Как правило, для такой ямы используют 10 скатов средних размеров;
3. дно ямы следует засыпать слоем песка 10-15 см, который тщательно утрамбовывают, и затем слоем щебня такой же толщины;

4. теперь начинайте укладывать покрышки, предварительно обрезав обода. Верхняя покрышка должна немного возвышаться над уровнем почвы;
5. далее пространство между покрышками следует замазать глиной. Кром того, вокруг получившегося колодца желательно уложить оставшиеся скаты;
6. в завершение работы котлован нужно засыпать грунтом.

При таком устройстве ямы расстояние до ближайшего источника воды должно составлять не менее 30 метров.

Из бетонных колец

Яма, выполненная из бетонных колец, является гораздо более надежной и долговечной. Единственное, для ее обустройства желательно иметь подъемную технику, которая сможет опустить кольца на дно котлована. Перед их укладкой на дне выполняется фильтр по описанной выше схеме или даже бетонная стяжка, если яма делается полностью герметичной.

После подготовки котлована строительство осуществляется в такой последовательности:

1. кольца устанавливаются одно на другое;
2. с внутренней стороны места стыков промазывается цементным раствором;
3. с наружной стороны колодец покрывается битумной мастикой.

Если специальной техники нет, то можно опустить кольца на необходимую глубину методом подкопа.

Монолитная яма

Обустройство бетонного котлована напоминает возведение ленточного фундамента. Для заливки стен по периметру котлована устанавливается опалубка, которая обязательно армируется. Затем опалубка заливается бетоном.

Подробней узнать о нюансах заливки стен ямы бетоном вы можете из других статей на нашем портале, посвященных возведению железобетонных конструкций.

Что касается дна, то оно может быть герметичным в виде стяжки, либо песчано-гравиевым.

Кабинка из дерева

Итак, со всеми подготовительными этапами мы разобрались. Теперь строим деревянный туалет. Процесс его возведения можно условно разбить на несколько этапов:

Подготовка фундамента

Так как наша постройка не будет обладать большим весом, для нее достаточно столбчатого фундамента, который выполняется следующим образом:

1. вначале нужно разметить площадку с учетом того, что яма должна располагаться под стульчаком туалета;
2. далее в углах будущей конструкции выкапываются ямы на глубину около 25-30 см. Размер их должен быть такой, чтобы в них могли поместиться бетонные блоки;
3. дно ям необходимо засыпать слоем песка толщиной около 15 мм, затем тщательно утрамбовать и выровнять;
4. далее на песок укладываются блоки. Двух рядов, как на схеме выше, будет вполне достаточно.
   Укладывать блоки надо с перевязкой. Чтобы скрепить их, следует использовать цементный раствор;
5. в завершение работы поверх блоков следует уложить пару слоев рубероида, который будет служить гидроизоляцией.

Сборка каркаса

Теперь, когда фундамент готов, можно приступать к сборке каркаса. Для этих целей нам понадобятся брусья сечением 50х50 мм.

Работа осуществляется в такой последовательности:

1. первым делом выполняется ростверк. Для этого брусья следует уложить на блоки, и выставить по уровню.
   Соединение брусьев друг с другом можно выполнить «в полдерева» и дополнительно скрепить металлическими уголками и саморезами. При этом необходимо следить, чтобы углы соответствовали 90 градусам;
2. в нижней обвязке сразу же следует установить перемычку, которая будет отделять зону пола туалета от зоны стульчака, как на фото выше;
3. далее устанавливаются вертикальные стойки. Для их фиксации также необходимо использовать металлические уголки и саморезы. Кроме того, дополнительно укрепить стойки можно раскосами;
4. сверху брусья следует соединить между собой верхней обвязкой, которая будет служить основой для крыши;
5. затем нужно установить еще две стойки и перемычки, которые образуют дверную коробку;

6. теперь надо сделать каркас для стульчака. Для этого между задними и боковыми стойками следует расположить поперечины на высоте около 40 см (это средняя высота стульчака, но, вы, при необходимости, можете ее подкорректировать);
7. теперь поперечины, которые установлены на боковых стенах, следует соединить перекладиной, которая должна располагаться строго над перекладиной нижней обвязки. В итоге образуется верхняя рама стульчака;
8. чтобы придать конструкции стульчака больше прочности, между поперечинами и нижней обвязкой следует закрепить опоры.

Прежде чем приступить к строительству туалета, необходимо обработать все брусья и другие деревянные материалы защитной пропиткой, защищающей древесину от влаги и биологических воздействий.

Вот, собственно, и все нюансы сборки каркаса. Точно так же изготавливается металлический каркас, единственное, все детали, которые выполняются из профильной трубы сечением не менее 30х30 см, соединяются при помощи сварки.

Обшивка каркаса

Следующим этапом работы является обшивка туалета, которая начинается с монтажа кровли:

1. на верхней обвязке следует выполнить обрешетку из подходящих реек или досок;
2. затем на обрешетку необходимо уложить гидроизоляционную пленку;
3. поверх пленки монтируется второй слой реек;
4. в завершение работы на обрешетку укладывается кровельный материал – это может быть профнастил, металлочерепица, шифер или любое другое покрытие.

Что касается обшивки стен, то данная процедура никаких сложностей обычно не вызывает. Любой подходящий материал, который у вас имеется под руками, крепится к каркасу гвоздями или саморезами. Конечно, если вы хотите, чтобы ваш деревянный туалет смотрелся красиво, лучше всего использовать для этих целей вагонку или блок-хаус.

В задней или боковой стенке туалета необходимо выполнить окно, которое будет обеспечивать не только поступление света, но и вентиляцию кабинки.

Дверь для туалета можно сделать двумя способами:

• каркасным – в этом случае из брусьев выполняется рама, которая обшивается тем же материалом, что и стены;

• из досок – дверное полотно собирается из досок, которые скрепляются при помощи двух наличников и укосины, как на фото выше.

Установка дверей осуществляется при помощи обычных дверных петель. Единственное, в процессе монтажа необходимо следить за уровнем, чтобы двери не получились перекошенными.

В завершение работы следует уложить доски на пол и обшить раму стульчака, что также является достаточно простой процедурой. По центру стульчака нужно выполнить отверстие.

Сделать его можно следующим образом:

1. приложите к стульчаку доску от унитаза и обведите карандашом с внутренней стороны;
2. затем просверлите отверстие сверлом диаметром не менее ширины полотна электролобзика;

3. после этого нужно вырезать отверстие электролобзиком по размеченной линии;
4. в завершение работы надо закрепить на стульчаке доску от унитаза.

Теперь летний деревянный туалет готов.

Кабинка из кирпича

Напоследок рассмотрим, как сделать дачный туалет из кирпича. В этом случае выгребную яму лучше всего залить бетоном или обложить кирпичом. Ее стенки будут служить фундаментом конструкции.

Поверх ямы желательно выполнить бетонную плиту, которая будет служить полом.

Процесс ее обустройства выглядит так:

1. в первую очередь выполняется опалубка;
2. затем укладывается армировочная сетка. Имейте в виду, что она должна располагаться на расстоянии около 2 см.
   Кроме того, в опалубке необходимо предусмотреть люк, который будет располагаться под стульчаком;
3. в завершение работы опалубка заливается бетоном.

Теперь можно приступать к возведению стен.

Данная работа осуществляется следующим образом:

1. первым делом выполняется гидроизоляция фундамента. Для этого нужно уложить по периметру плиты рубероид;
2. далее возводится обычная кирпичная кладка. На данном этапе необходимо следить, чтобы все ряды располагались горизонтально и в одной вертикальной плоскости. Для этого необходимо использовать маяки в виде натянутых нитей и отвесы.
   Кроме того, очень важно обеспечить равномерность швов;
3. в задней стенке, как и в предыдущем случае, нужно выполнить окошко. Для этого необходимо сделать перемычку из стальных уголков, швеллера или даже деревянного бруса.

Дальнейшая же работа выполнятся так же, как и при строительстве деревянного туалета – укладывается кровля, устанавливаются двери и т.д. Единственное, предварительно нужно установить дверную коробку, которую можно выполнить из досок.

Что касается стульчака, то его нужно сделать переносным в виде короба, чтобы он не мешал в процессе очистки выгребной ямы.

Вот, собственно, и вся информация о том, как сделать туалет на даче без помощи специалистов.

Вывод

Мы рассмотрели основные нюансы и принципы строительства дачного туалета. При желании вы, конечно, можете внести свои поправки в описанный выше процесс. Но, главное, чтобы это не сказалось на прочности по стройки и не противоречило существующим санитарным нормам.

Дополнительную информацию вы можете почерпнуть из видео в этой статье. Если какие-то моменты строительства вам непонятны, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

kanalizaciya-expert.ru

Другие статьи по теме:

Наполнитель для биотуалета домашнего Устройство бачка унитаза с кнопкой Выбор инсталляции Что делать при засоре унитаза Вес подвесного унитаза Как пробить унитаз в домашних условиях