Отдельно стоящий туалет — почти обязательная часть дачи. Это уже непросто «скворечник» с дыркой в полу и неким подобием стульчака, сейчас для дачных туалетов выпускаются вполне современные и гигиеничные унитазы. Какой выбрать унитаз дачный для уличного туалета, чтобы «удобства» были удобными?
Зачем нужен на даче уличный туалет
Уличный туалет на даче может быть как основным, так и запасным. Он может использоваться только летом, чтобы не заходить в дом, а может разгружать домашний санузел, особенно если на дачу приехали гости или если семья большая. Два туалета удобнее для большой семьи и по той причине, что вторым можно воспользоваться, когда занят основной.
В уличном дачном туалете уже не делают отверстие в деревянном полу или небольшом возвышении. Такой вариант неудобен и негигиеничен. Для дачного туалета можно подобрать удобный унитаз, которым удобно пользоваться людям любого возраста.
Виды дачных унитазов
Основные разновидности унитазов на даче для уличного туалета — это фарфоровый и пластиковый. Некоторые устанавливают обычные унитазы, предназначенные для квартиры, но существуют и более практичные разновидности, рассчитанные на особенности туалета на даче, где часто отсутствует полноценный смыв. У «квартирного» варианта есть существенные недостатки:
- если его ставят на деревянное основание, оно может не выдержать тяжести конструкции, а железобетонное довольно дорого,
- такой унитаз может стоить дороже самого туалета.
Фарфоровые
Специальные фарфоровые модели для дачи меньше по размеру, чем квартирные варианты, не имеют сливного бачка. Дна у них тоже нет, они предназначены для установки над септиком. Отверстие в нижней части унитаза должно быть широким, чтобы нечистоты беспрепятственно проваливались в яму, а чистить его было легко.
Пример — унитаз модели «Дачный», показанный на фото. Он имеет сиденье, крышку, есть возможность подвести воду для смыва.
Пластиковые
Также можно купить пластиковый унитаз для дачного туалета. Они легкие, прочные, их несложно мыть и снимать для очистки ямы (септика). Выглядят они аккуратно, в продаже есть большой выбор расцветок и форм.
Такие модели могут быть как с дном, так и без него. Для установки над септиком нужна модель без дна, или можно его вырезать.
Однако возникает проблема с установкой такого унитаза для дачного туалета на пластиковый септик в виде бочки. Сложность в том, что унитаз обычно овальной формы, а отверстие бочки — круглое.
Для монтажа понадобятся дополнительные материалы:
- мастика — автомобильная или силикон,
- металлический оцинкованный лист,
- доски.
Для установки металлический лист сворачивают в конус, одно основание которого соответствует размеру отверстия в бочке, а другое — размеру унитаза. Конус помещают в отверстие бочки одним концом, а другой конец закрепляют на основании пола. Стык конуса с пластиковой бочкой замазывают мастикой. Далее настилают деревянный пол. На него ставят унитаз и обводят мелом. Это отверстие нужно выпилить, например, электролобзиком.
Далее из металлического листа вырезают полосу шириной около 20 см и отделывают ей края отверстия. Устанавливают пластиковый унитаз, прочно прикрепляя его к деревянному полу. Стыки замазывают мастикой.
Своими руками
Простейший деревянный вариант туалета с пластиковым сиденьем можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится стульчак от обычного унитаза и доски. Если пола у туалета еще нет, то половину застилают досками, затем устанавливают горизонтальную балку на высоте 40 см от пола и прибивают доски от нее до пола и горизонтально, чтобы получился своеобразный «прилавок». В нем выпиливают отверстие под размер стульчака и закрепляют сиденье. Этот вариант более гигиеничный, чем традиционная дырка в полу, пластмассовые сиденья легко помыть и дезинфицировать.
Можно приспособить для сортира ненужный, но прочный стул. Это скорее временный вариант, но, если использовать стул необычной формы, санузел получится довольно креативным. Сиденье убирают, вместо него кладут толстую фанеру и выпиливают отверстие. Сверху можно прикрутить пластиковое сиденье от унитаза. Вокруг ножек стул обшивают пластиков или фанерой. Ножки стула прикрепляют к полу с помощью металлических уголков.
Еще один дешевый вариант — использование металлической трубы. Она должна быть оцинкованной и диаметром 30-35 см. Высота трубы — около 40 см. Верхнюю часть разрезают ножницами по металлу в виде лепестков. Далее вырезают из толстой (от 8 мм) фанеры сиденье и закрепляют на трубе. Полученную конструкцию устанавливают над ямой. Трубу для такого унитаза можно свернуть самостоятельно, тогда лучше делать ее овальной.
Биотуалеты
Еще один вариант санузла для дачи — биотуалет. Его можно поставить как на улице, так и в доме.
Торфяной биотуалет
Самый чистый вариант — торфяной биотуалет. Он представляет собой унитаз в виде контейнера, а не над выгребной ямой, что удобно, когда нет канализации или септика.
После каждого посещения содержимое контейнера посыпается торфом с помощью специального механизма, расположенного там, где у обычного унитаза бачок. Поэтому такой вариант также называется пудр-клозет. Торф поглощает влагу и запах, ускоряет разложение отходов.
Торфяной биотуалет может быть как маленьким, размером чуть больше стандартного унитаза, так и большим, с объемным контейнером, который для удобства транспортировки может иметь колеса.
Монтировать такой туалет легко, нужно только собрать его из отдельных блоков. Он удобен, от него нет запаха, но стоит не очень дешево, кроме того, придется время от времени покупать торф. Такой туалет можно сделать и самостоятельно, для этого можно использовать контейнеры объемом от 10 л со сменными вкладышами из полиэтиленовых пакетов.
Портативный биотуалет
Этот вариант подразумевает переработку отходов под действием химических реагентов. Также для него необходима вода.
В верхней части находится сиденье и емкость для чистой воды. В нижней — бак для отходов, где они перерабатываются. Переработанные нечистоты в виде жидкости, лишенной неприятного запаха, затем сливаются через специальный подключаемый патрубок.
Проблема этой разновидности в том, что реагенты могут наносить вред окружающей среде, вредны входящие в них соединения аммония. Поэтому химические биотуалеты заменяют на биологические — в них отходы перерабатываются бактериями в удобрение, которое можно безопасно использовать в огороде.
При выборе биотуалета на дачу обратите внимание на способ смыва. Он моет быть поршневым, помповым.
Поршневой вариант требует приложения некоторых физических усилий, но он проще по конструкции, позволяет получить дозированную порцию воды, его можно отремонтировать самостоятельно.
Помповый вариант сложнее, он требует меньше усилий при пользовании, но вода не дозируется, а ремонт осуществляется только специалистом.
Электрический биотуалет работает от батареек, их придется регулярно менять. Это самый удобный вариант, для смыва достаточно нажать на кнопку.
Электрический биотуалет
Более дорогая и сложная разновидность электрического биотуалета подключается к сети 220 В. Электричество необходимо для работы компрессора, который высушивает твердые отходы. Жидкие отходы удаляются в канализацию. Также на электричестве работает вентиляция.
Этот вид биотуалета не требует никаких жидкостей и реагентов. Твердые высушенные отходы можно отправить в компост.
Как выбрать унитаз
- В нижней части унитаза должны быть крепления, позволяющие прочно зафиксировать его на полу.
- Установка должна быть простой.
- Отверстие в нижней части должно быть широким, чтобы было легко чистить дачный туалет с унитазом.
- Для установки над ямой выбирайте модель без дна.
- Цена не должна быть слишком высокой или слишком низкой. Оптимальный вариант — средняя ценовая категория или чуть ниже. Керамические модели отечественного 10производства стоят около 2000 р., пластиковые — дешевле.
bouw.ru
Немного теории
Как устроен простейший однокамерный септик? Он представляет собой емкость — отстойник, соединенную переливом с фильтрующим колодцем или полем орошения. В отстойнике стоки сепарируются: то, что легче воды, образует на ее поверхности корку; то, что тяжелее — оседает на дне. Органика постепенно разлагается при активном участии анаэробных бактерий в септике.
Перелив устроен так, чтобы в него попадала именно отстоявшаяся вода. Простейшее решение, позволяющее добиться этого — использование обычного канализационного тройника. Средним отводом он уходит в стенку; боковые разворачиваются вертикально. Что в результате?
Нижний отвод ограничивает отбор воды. Корка окружает тройник, но не попадает в перелив. Верхний отвод служит для прочистки в том случае, если твердые фракции стоков каким-то образом забьют какой-то из отводов.
Полезно: камер, оснащенных такими переливами, может быть несколько.
Чем их больше, тем более качественно очищаются стоки; однако занимаемая септиком площадь и его цена (или стоимость материалов, если он изготавливается самостоятельно) тоже растут.
Враг эффективной сепарации стоков — перемешивание воды входящей струей. Давно подмечено, что минимальный объем отстойника септика для эффективной очистки должен быть равным как минимум утроенному объему суточного стока.
То, каким образом утилизируется отстоявшаяся и очищенная от примесей вода, определяется, прежде всего, ее количеством. При сравнительно небольшом объеме более удобен фильтрующий колодец; если стоков много, придется сооружать поле фильтрации — выкладывать дренажные трубы на подсыпке из щебня и присыпать их грунтом.
Септики для дачных туалетов имеют дело с очень ограниченным объемом стоков. Мало того: кроме, так сказать, продуктов посещения и бумаги в них не попадает ничего постороннего: ни стиральных порошков, ни бытовой химии (кроме моментов чистки унитаза). В общем, ничего, что может навредить растениям, попав в почву.
Какие практические выводы мы можем сделать из этого факта?
- Одной камеры — первичного отстойника — для наших целей более чем достаточно.
- Она может быть сравнительно небольшой. Проведем простой расчет. Объем сливного бачка составляем примерно 6 литров (чуть больше или чуть меньше в зависимости от производителя и регулировки арматуры).
При десяти посещениях в день суммарный объем стоков составит 60 литров; трехдневный объем, как несложно подсчитать, 180. - Наш очевидный выбор для утилизации очищенных стоков — фильтрующий колодец септика.
Приступаем к работе
Проект
Самодельный септик для дачных туалетов — конструкция по определению не только компактная, но и малобюджетная. В качестве отстойника мы используем обыкновенную 200-литровую стальную бочку.
Фильтрующим колодцем станет обычная яма, заполненная щебнем. Как рассчитать ее минимальный объем? По площади впитывающей поверхности. Нам нужно обеспечить поглощение примерно 60-70 литров в сутки, что соответствует 1 квадратному метру песка или 1,7-2 супесчаной почвы.
Как несложно подсчитать, колодец в форме той самой бочки и такого же размера (диаметр 59 сантиметров, высота — 86) будет иметь именно такую площадь стенок, какая нам нужна.
Итак, нам нужно вкопать бочку, соединить ее трубой с выпуском унитаза, а перелив вывести в, выкопанный рядом, фильтрующий коло… Стоп. А зачем нам копать две ямы?
Не проще ли вырыть одну немного большего объема, поместить в нее бочку — отстойник и засыпать ее щебенкой, отведя перелив прямо в щебень? Очевидно, объем земляных работ при этом уменьшится, как и занимаемое септиком место.
Реализация
Инструкция по воплощению проекта в жизнь сильно зависит от того набора инструментов, который у вас под рукой. Будем исходить из разумного дачного минимума — дрели, молотка с зубилом и полукруглого напильника.
Увы, кроме этого набора понадобится еще и редкий на даче гость — болгарка с режущим кругом по стали.
Впрочем: наличие шарошки по металлу избавит вас от тяжелой работы ручным напильником.
- Срезаем крышку бочки. Если теперь перевернуть крышку, благодаря буртику она довольно плотно закроет емкость.
- Размечаем отверстия под трубу чертилкой (заостренным стальным прутком) или обычным карандашом. Лучше расположить их под самой крышкой на противоположных боковых стенках. Перелив должен быть чуть ниже отверстия для поступления стоков.
- Высверливаем очерченные круги; затем вырубаем их зубилом и доводим до приемлемого состояния полукруглым напильником или шарошкой.
- Роем котлован, в который наша бочка войдет с солидным запасом. Засыпаем дно слоем щебня и по возможности трамбуем его.
- Ставим бочку в котлован и заводим в нее трубу от выпуска унитаза. Она должна прокладываться , понятное дело, с небольшим уклоном к септику.
- Во второе отверстие вставляем изнутри средний отвод тройника.
- Герметизируем отверстия силиконовым герметиком. Строго говоря, можно замазать только перелив: в штатном режиме вода не будет подниматься до уровня сливной трубы.
- Засыпаем бочку со всех сторон щебнем. Обычно рекомендуют выполнять засыпку с полным септиком во избежание его деформации, но это явно не наш случай: сталь прочнее традиционных для локальных очистных сооружений полиэтилена и полипропилена.
- Накрываем ее крышкой с завернутой пробкой; при желании присыпаем щебенкой или грунтом сверху.
- Пользуемся. Наш импровизированный септик будет благополучно собирать все твердые фракции стоков; на почвенную фильтрацию поступит отстоявшаяся, очищенная от взвесей вода. В конце дачного сезона можно вскрыть бочку и удалить из нее накопившийся компост.
Запахи
Гарантированно избавиться от ароматов вблизи септика помогут несколько простых решений.
- Перед засыпкой бочки промажьте соединение между стенками и крышкой герметиком.
- Биологический очиститель септиков и дачных туалетов в виде таблетки или порошка вполне способен полностью избавить вас от запаха на весь дачный сезон, а заодно уменьшить количество твердых фракций за счет их разложения бактериями.
- Вентиляционная труба высотой 2-3 метра, снабженная зонтиком — дефлектором, может быть вставлена в отверстие для пробки в крышке бочки или в тройник, размыкающий сливную трубу.
oseptikah.ru
Какую выбрать бочку под выгребную яму?
Для того чтобы выгребная яма из бочки для туалета функционировала максимально эффективно и качественно перерабатывала ассенизационные стоки на вашем участке, очень важно выбрать правильный материал, из которого изготавливается бочка. В зависимости от выбранного вами материала для бочки, будет разный срок функционирования устройства. Чем прочнее материал установки, тем дольше она вам прослужит. Если же вам необходима временная установка, подойдут ямы из автомобильных покрышек, железной бочки, досок и т.д. Если вы хотите установить конструкцию, которая будет функционировать долгое время, то подойдут выгребные ямы из пластиковых, металлических и бетонных бочек.
Ранее особой популярностью пользовалась выгребная яма из металлической бочки, которая использовалась для переработки небольшого количества канализационных отходов. Для увеличения сроков ее эксплуатации дополнительно выполняются работы по ее гидроизоляции, а также тщательная обработка внутренней и внешней поверхностей бочки.
В связи с тем, что такие бочки не отличаются долгим функционированием, более популярной стала выгребная яма из пластиковой бочки, которая изготавливается из полимерных материалов, таких как полиэтилен, полипропилен и ПВХ. Данная установка отличается наиболее долгой продолжительностью эксплуатации. Если вы хотите, чтобы ваша выгребная яма прослужила долгое время без ремонта и замены, то используйте исключительно пластиковые бочки, так как они не поддаются коррозии, а также в них исключено поражение грибком и гниение стенок бочки. Они полностью герметичны и удаляют весь неприятный запах.
Выгребная яма из железной бочки устанавливается с отверстиями и дополнительной пластиковой трубой для обеспечения полного вывода воды. Прослужит максимум 10 лет, поэтому данная установка считается временной конструкцией.
vivoz-gbo.ru
Строительство на участке начал с установки туалета на столбчатый фундамент. Для этого он приобрёл бур ТИСЭ. В качестве накопительной ёмкости использовал пластиковую бочку на 220 литров. При этом размер туалета будет 1,3х1,5 м.
Рытьё ям для бочки и фундамента
Туалет решили установить строго по СНиПу, где сказано, что от границы участка до хозпостроек должно быть расстояние не меньше одного метра.
Сначала обычной лопатой он вырыл яму по пояс, затем взял маленькую, копал и складывал землю в ведро, которое поднимали и освобождали от земли. Так не спеша за пол дня, довел глубину ямы до 1,3 м.
Затем он взял бур ТИСЭ и пробурил скважины под будущие сваи глубиной 1,6 м. Несмотря на то, что земля была мягкая, как пластилин, она скатывалась в колбаски и мешала бурению и выемке грунта.
| |
|
На каждую скважину глубиной 1,6 м он потратил около двух часов и это без расширения внизу, которое он решил сделать после окончания бурения всех четырёх скважин. Расширение будет сделано на глубине 1,2 м. На каждое расширение он потратил около часа.
Для замешивания раствора он купил три пятидесятикилограммовых мешка цемента, из которых использовал только половину. В обед завезли песок и гранитную щебёнку фракции 5-20.
Для заливки столбчатого фундамента он приобрёл двухметровые трубы диаметром 110 мм и толщиной стенок 2,7 мм из ПВХ.
Установка бочки и заливка фундамента
Перед установкой пластиковой бочки в качестве дренажа Zenth насыпал щебёнки 20 см, а сверху ещё два ведра песка и утрамбовал.
Сделав все необходимые приготовления, Zenth опустил в яму пластиковую бочку, но предварительно просверлил в ней множество отверстий. В дальнейшем он планирует засыпать в неё химикаты для разложения фекалий до состояния жидкости. Пространство вокруг бочки он засыпал щебёнкой, проливая водой и утрамбовывая слой за слоем. Щебёнку Zenth засыпал до уровня верхних отверстий в бочке, а сверху, до уровня земли, засыпал глину и утрамбовал.
Трубы для столбов он распилил на такую длину, чтобы они возвышались над землёй на 15 см, в то время как нижний конец решил опустить до глубины верхней части выкопанного расширения и закрепил все трубы до заливки двумя палками.
Затем он сделал арматуру такой длины, чтобы нижний конец был на уровне расширения, но не касался грунта, а наверху был на уровне трубы.
Чтобы каркас столбчатого фундамента не упал в трубу, и находился точно по центру, была сделана такая конструкция из дощечки и шпильки. Благодаря доске шпилька не утонет в бетоне, и в то же время будет находиться по центру.
Пропорции раствора, заливаемого в сваи — цемент-песок-щебень-вода 1-3-2-0.7. Замешав раствор, он, прежде всего, залил его в отверстие ямы на глубину чуть выше нижнего уровня трубы ПВХ, чтобы затем её можно было уплотнить и зафиксировать в растворе. Таким образом, она не будет гулять при заливке в неё бетонного раствора.
Установив трубу, Zenth выровнял её по уровню. А чтобы бетон не выперло под давлением при заливке трубы, яму немного засыпал глиной. Только после такой подготовки трубу ПВХ залили бетоном. Таким же образом были залиты остальные столбы.
Затем место стройки закрыли полиэтиленом и оставили застывать до следующих выходных. Когда бетон застыл, всё пространство вокруг труб засыпали глиной и утрамбовали.
| |
|
Пиломатериалы
На следующие выходные Zenth вместе с женой поехал на рынок и купил строительные материалы:
- брус 150х100 — 1 шт.;
- брус 100х50 — 7 шт.;
- доска половая 120х38 — 1 шт.;
- вагонка 90х18 — 10 шт., шестиметровые
И все материалы привёз в своей легковой машине.
Возведение стен и крыши туалета
Когда все материалы были завезены, он произвёл измерения и распилил брус 150х100 мм под нижнюю обвязку. Затем положил на столбики рубероид в два слоя, а сверху надел на штыри, торчащие из труб фундамента, нижнюю обвязку, в которой предварительно сделаны пазы и просверлил отверстия, диаметр которых на 2-3 мм больше, чем у шпилек в фундаменте. Нижнюю обвязку прикрепили гайками к фундаменту. Перед установкой нижней обвязки Zenth промазал брусья антисептиком.
На нижнюю обвязку установили стойки, закрепив их к ней металлическими уголками. Высота стоек 1,8 м. Затем по уровню выставляется вертикаль и стойка закрепляется распорками с двух сторон. Таким же образом были установлены и остальные стойки каркаса туалета.
| |
|
После установки всех стоек ставится и закрепляется на металлические уголки верхняя обвязка. Угол наклона крыши Zenth сделал 40 градусов. Затем, выполнив все измерения, он сделал все пазы в будущих стропилах.
Затем установил коньковый брус и обрешётку, которые закрепляли шурупами. Все деревянные конструкции были в обязательном порядке обработаны огне-биозащитным составом.
За обрешёткой крыши последовала отделка стен туалета вагонкой. Но её немного не хватило на все стенки, поэтому пришлось ещё докупать. Затем пришла необходимость сделать конструкцию туалета более жёсткой. Поэтому стали делать укосины. На следующем этапе доделали стенки и забили вагонкой передний и задний фронтоны.
Для покрытия кровли Zenth купил два листа ОСП в качестве основы, а в качестве кровельного покрытия — мягкую черепицу. Ещё на рынке купили дверь с коробкой.
ОСП на крышу подняли при помощи двух веревок, которые привязали к ОСП и перекинули через конёк крыши. Жена тянула за веревки, а Zenth поднимал лист наверх. Стоя на стремянке, он прикрутил листы снизу шурупами к стропилам. Таким же образом он закрепил лист ОСП с другой стороны крыши. Затем он сверху закрепил обе плиты к обрешётке и начал укладывать мягкую черепицу.
Сделав крышу с одной стороны, он приступил к установке дверной коробки и самой двери.
Конек на крышу купили из комплекта для металлочерепицы и после этого крыша была готова. Затем оббили вагонкой передние стены туалета.
Таким образом, внешний вид туалета был почти завершён.
http://www.newshouse.ru
zagopod.com
Выбор места
Как правило, туалет устанавливают в дальнем углу участка из-за присутствия незначительных запахов. Если Вы посещаете дачу круглый год, то туалет можно расположить поближе к дому или непосредственно в доме, выводя канализационную трубу в сливную яму. Обычно последний вариант применяют, если в доме есть водопровод.
Основные правила и нормы при выборе места для сливной ямы (туалета):
— располагать яму нужно на расстоянии, не меньше, чем 30 м от источников воды;
— глубина ямы не должны доходить до уровня грунтовых вод;
— при установке септика, его нужно располагать на расстоянии не ближе, чем 15м от дома;
— при использовании изолированной емкости, располагать сливную яму модно в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт, изолированную емкость используют и в том случае, если грунтовые воды залегают слишком близко;
— если планируется откачка сливной ямы ассенизаторской машиной, то нужно учесть возможность подъезда такой машины и расстояние от подъезда до ямы не должно быть слишком большим.
Как правило, размер выгребной ямы на дачном участке составляет 1х1 м или диаметр 1 м с глубиной 1,5…2 м.
Выбор конструкции туалета
В качестве материала для туалетной будки можно рекомендовать деревянные бруски, доски, профнастил. Тогда туалет будет легким и не потребуется устройство фундамента. Если Вы выберете в качестве материала для туалета кирпич или бревна, то необходимо устройство фундамента. При постройке туалета устройство кирпичной постройки не имеет смысла, так как такое помещение не будет теплее легкой постройки, а постройку из профнастила или досок легко тепло изолировать пенопластом, стекловатой, минеральной ватой или другими видами утеплителя. Обив туалет теплоизоляционными материалами, он станет не только теплее в холодное время года, но и прохладнее в жаркие летние дни.
С размерами туалета Вы можете определиться самостоятельно, обычно туалет имеет размеры ДхШхВ 1,5х1х2,3 м, однако эти размеры могут варьироваться по Вашему усмотрению.
Можно также приобрести в магазине готовые будки для туалета, они могут быть пластмассовые, деревянные и металлические. Они легко транспортируются и собираются.
Необходимые материалы
В зависимости от выбранной модели туалетной будки, приобретаются необходимые материалы.
— Деревянные бруски и доски
— Крепежные изделия (гвозди, саморезы, болты, гайки, шурупы)
— Металлические уголки для каркаса
— Ручки, крючок или задвижка
— Кровельный материал (профнастил, шифер, рубероид и пр.)
— Утеплительный материал, если в этом есть необходимость (пенопласт, стекловата и пр.) и атериал для внутренней обшивки стен (фанера, тонкие доски, ДСП и пр.).
— Стульчак с крышкой (можно приобрести готовый или сделать самостоятельно из досок).
Для выгребной ямы необходимо:
— песок;
— щебень;
— цемент;
— сетка-рабица с металлическими скобами;
Вместо сетки-рабицы, отштукатуренной бетоном, можно использовать кирпич или бетонные кольца с отверстиями, старые покрышки большого диаметра или металлические бочки.
Самым экологически чистым является емкость – септик. В продаже представлены пластиковые емкости разных объемов, нужно лишь выбрать нужный размер, в зависимости от времени длительности проживания и количества дачников.
Необходимые инструменты
— ручной бур;
— лопаты (совковую и штыковую);
— молоток;
— шуруповерт;
— шлифовальная машинка;
— электролобзик;
— разметочные инструменты (рулетка, уровень, угольник).
Устройство бетонной выгребной ямы или ямы, облицованной кирпичом
1. Разметить на участке место будущей ямы, форма ямы может быть и круглой, и прямоугольной.
2. Выкопать яму, соблюдая меры безопасности (территорию, на которой будут проходить работы, необходимо отгородить и не допускать на нее посторонних, особенно – детей, выбранный из ямы грунт надо убирать на безопасное расстояние).
3. После того, как яма выкопана, на дне нужно устроить дренаж. В качестве дренажа можно использовать камни, крупный щебень, битый кирпич.
4. После этого стены ямы нужно обтянуть сеткой – рабицей (размер ячейки 5х5 см). Сетку закрепить стальными скобами или штырями, вбивая их в грунт. Для усиления стенок можно дополнительно армировать решеткой из металла с ячейками 10х10 см. После этого яму надо забетонировать, набрасывая на стены бетонный раствор несколькими слоями. Общая толщина бетона должна составлять 5…8 см, затем яму нужно оставить до полного высыхания.
Как вариант, можно облицевать сливную яму кирпичом
А можно воспользоваться готовыми бетонными кольцами
5. Готовую яму перекрывают готовой железобетонной плитой, которая будет фундаментом для туалета. Если нет готовой плиты, ее можно изготовить самостоятельно. Для этого на яму укладывают доски, размер которых должен быть на 50 см больше с каждой стороны, чем размер ямы. Доски должны быть обработаны антисептиком и утоплены до уровня грунта. На поверхности надо оставить два отверстия: для стульчака и выгребное. Вокруг отверстий установить опалубку. На поверхность из досок настилается плотная полиэтиленовая пленка, на которую укладывается арматурная решетка и по периметру заключается в опалубку. Затем подготовленную поверхность надо залить бетоном и оставить до полного высыхания. Для увеличения прочности и долговечности нужно провести «железнение» — обработать влажную поверхность после схватывания раствора сухим цементом.
6. На выгребное отверстие установить крышку или люк.
7. На готовую площадку установить будку для туалета.
Устройство выгребной ямы под септик
Если Вы будете использовать пластиковый септик, то яма роется так, чтобы входной патрубок находился в туалете, а горловина второй камеры оставалась за пределами туалетной комнаты для откачки фекальных масс. Емкости бывают разного объема и формы, в зависимости от этого и форма и глубина ямы будет соответствующей. Нужно помнить, что размер ямы должен быть на 20…30 см больше выбранной емкости, грунт вокруг пластикового септика нужно хорошо утрамбовать.
Устройство выгребной ямы с автомобильными покрышками
— Для устройства стенок ямы можно использовать автомобильные покрышки. Достоинством такого варианта является минимальные трудозатраты, а недостатком – маленький объем и меньший срок эксплуатации, по сравнению с бетонной ямой. Начинать нужно с выкапывания ямы, диаметр которой должен быть на 15…20 см больше диаметра покрышек. На дно уложить дренажный слой толщиной 20 см. Посередине ямы уложить покрышки до уровня поверхности грунта. По мере укладывания, между стенками ямы и покрышками засыпается и утрамбовывается щебень и песок.
После укладки покрышек, вокруг ямы нужно построить ленточный фундамент. Для этого нужно вырыть по периметру туалета траншея глубиной 50 см, дно траншеи нужно утрамбовать и засыпать слоем песка и щебня (по 5…7 см), тщательно утрамбовывая. Затем уложить гидроизоляцию из плотного полиэтилена.
После этого нужно устроить фундамент одним из предложенных методов:
1. Сварить и установить решетку из арматуры и установить ее в деревянную опалубку так, чтобы опалубка была выше уровня земли на 10…15 см. Залить в опалубку бетонный раствор. После застывания снять опалубку.
2. Выложить кирпичный фундамент, после этого отштукатурить его цементом, выравнивая стены и верх.
На фундамент надо уложить рубероид и установить готовый туалет или построенный самостоятельно.
Устройство выгребной ямы из металлической (пластиковый) бочки
Это наименее трудоемкий вариант, однако он имеет существенный недостаток: под воздействием агрессивной среды как снаружи бочки, так и внутри, металл достаточно быстро разрушается и такая яме может использоваться только в качестве временной.
Для устройства такой ямы необходимо вырыть яму с диаметром, большим, чем диаметр бочки. Бочки с обрезанным дном устанавливают одну на другую, пространство между бочками и ямой засыпать смесью щебня и песка и тщательно утрамбовывать.
В качестве сливной ямы вместо металлической бочки может использоваться пластиковая, которую можно приобрести в магазине или использовать подходящую, высверлив в стенках дренажные отверстия. Такая бочка не будет разрушаться от коррозии и прослужит достаточно долго. Если в хозяйстве имеется пластиковая бочка
Постройка домика для туалета
Туалетная комната может иметь разнообразный дизайн. Обычно ее габариты составляют: ширина 1 м, длина 1,5 м, высота 2,5 м. Можно построить неприметное сооружение, спрятав его подальше от глаз, а можно придать ему интересный дизайн, который украсит Ваш участок.
Ниже представлена схема туалета, выполненного их досок и бревен, имеющий вид сказочного домика.
На фундамент, гидроизолированный рубероидом, закрепить раму, которая делается из мощных деревянных брусков.
Затем сбивается каркас домика а затем оббивается стены и крыша оббиваются выьранным материалом. Стены можно оббить бревнами или досками, а крышу – шифером, металлочерепицей, битумной черепицей или любым другим кровельным материалом.
Такой домик можно установить на сливную яму, а можно использовать, как помещение для биотуалета.
На видео можно посмотреть пример постройки сан. узла на дачном участке
Биотуалет
Альтернативой капитальной постройке туалета моет служить биотуалет, представляюший из себя унитаз, который не требует отдельного капитального помещения и сливной ямы.
Биотуалет состоит из двух камер, где верхняя – это унитаз, а нижняя используется для биологической обработки продуктов жизнедеятельности. В ней находятся активные вещества, которые разлагают отходы, превращая их в однородную массу без запаха. Обычно действия биоактивной жидкости хватает на 10 дней, после этого камеру нужно очистить, удалив содержимое в канализацию или почву, в зависимости от того, какие именно боиактивные вещества используются.
Активные вещества
бывают трех видов:
— компостирующие
— химические
— микроорганические.
Выбор вида активных веществ зависит от типа биотуалета.
— для компостирующего в качестве активного вещества используется торф. У него очень большая впитывающая способность (1 кг торфа может поглотить 10 л жидкости). Полученный компост не обладает запахом и может использоваться в качестве удобрения для грядок. Такой биотуалет может комплектоваться трубками для отвода неприятных запахов.
— в туалете, использующего в качестве активных химические вещества, установлен индикатор, указывающий на необходимость очистки контейнера. Эти отходы сливаются в канализацию. Такой вид может комплектоваться веществами, обладающими незамерзающими свойствами.
— в биологическом туалете в качестве активных веществ используются микроорганизмы, которые в результате жизнедеятельности превращают отходы в компост. Полученный компост не обладает запахом, экологически чистый и абсолютно безвреден для почвы и животных.
Биоактивные вещества для туалетов
Биологически активные вещества для сливных ям аналогичны тем, которые применяются в биотуалетах. Они включают в свой состав торфяные, химические или бактериальные концентраты, которые постепенно перерабатывают продукты жизнедеятельности и избавляют туалет от неприятных запахов. Выпускаются в виде таблеток, порошков или жидкостей.
Перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией по применению, где указана дозировка и способ применения. Производятся такие активные вещества, одной упаковки которых хватает на целый год использования для объема выгребной ямы до 4 тн.
kaksamomu.com