Как сделать деревянный туалет

Перед владельцами неосвоенных дачных участков или земель с обветшалыми постройками стоит задача благоустройства. В первую очередь на своей территории необходимо возвести уборную. Чтобы она была комфортной и радовала глаз внешним видом, следует тщательно продумать собственный проект или хорошо примериться к покупной конструкции.

Строим из дерева по традициям

Несмотря на обилие материалов на строительном рынке, в том числе и инновационных, самым востребованным при возведении туалетов остаётся дерево.

Преимущества древесины:

1. Экологичность. Когда доски отслужат своё, уборную можно разобрать и сжечь в печи.
2. Декоративность. Даже самый незамысловатый деревянный туалет легко вписывается в дизайн любого дачного участка, подчёркивая его природную красоту.
3. Гигиеничность. Древесина впитывает неприятные запахи, маскируя их.
4. Долговечность. Если использовать специальные пропитки против бактерий, грибков и насекомых или краску, защищающую от губительного ультрафиолета, то можно существенно продлить срок службы материала.
5. Невысокая стоимость.

Основной недостаток дерева — повышенная воспламеняемость, которую можно снизить путём обработки жаростойкими средствами.

Выбираем модель туалета

Уборную из досок на даче можно построить с выгребной ямой (люфт-клозет) или с ёмкостью для отходов (пудр-клозет). Первый вариант необходим дачникам с большой семьёй, постоянно проживающим на участке, а второй — подойдёт тем, кто ухаживает за садом несколько дней в году. В этом случае контейнер с биологическими отходами можно выгружать примерно раз в месяц. Кроме того, на тип уборной влияет расположение грунтовых вод: если они близко, то выгребную яму рыть не следует.

Определившись с конструкцией туалета, можно приступать к составлению чертежа, который упростит сборку каркаса, или воспользоваться готовыми планами.

В любом случае изготавливать детали конструкции рекомендуется строго по рисунку, чтобы избежать неаккуратностей и искривлений. Самой простой моделью уборной, не требующей особого мастерства, считается «Скворечник». Обычно его высота составляет два-три метра, ширина — один метр, а длина — один или полтора метра. При желании все эти размеры можно увеличить или сделать двухместную уборную.

Оригинально смотрится туалет «Теремок», особенно стреловидной формы, на которой не задерживается снег. А также «сказочная» конструкция хорошо защищена от ветра. Её главным элементом, в отличие от «Скворечника», является не каркас и стены, а крыша, закреплённая на усечённом основании.

Ещё одна распространённая разновидность уборной — «Шалаш», где боковые стены одновременно служат скатами кровли. Возводится такая модель всего за несколько часов. Отделочные материалы в подобной конструкции нужны только сзади и спереди, по бокам укладываются кровельные материалы.

Строим чертёж

Разработку чертежа дачного туалета следует начать с каркаса, отмечая габариты конструкции (длину, ширину, высоту) и указывая сечение бруса или досок. В проекте деревянной постройки должна быть отображена схема раскроя облицовочного материала, количество которого высчитывается для одной боковой (благодаря симметричности), передней и задней стен. Создавая чертёж «Скворечника», переднюю стенку нужно строить выше задней для уклона, если крыша будет односкатной. В туалете с двускатной крышей передняя и задняя стены одинаковы по высоте. Тем, кто собирается делать в уборной потолок, также следует отобразить его на иллюстрации.

Рассчитываем количество материалов

Стандартный набор изделий для небольшого дачного туалета высотой в два метра:

1. Две штуки обрезной доски от четырёх до шести метров.
2. Четыре половой доски в шесть метров.
3. Трёхметровая вагонка — две или четыре пачки (в зависимости от вида внутренней обшивки).
4. Обрезной брус толщиной не меньше 50×50 мм или доска — от 20 мм для каркаса.
5. Пергамин — четыре метра.
6. Рубероид — полтора метра.
7. Двадцать специальных оцинкованных гвоздей для восьмиволнового шифера или профнастила.
8. Оцинкованная сталь для конька.
9. Дверь с фурнитурой.
10. Два ведра песка.
11. Упаковка противогрибкового препарата.
12. Кровельный материал (120×140 мм).

Список может варьироваться и дополняться в зависимости от выбранной модели уборной. Итоговая смета составляется по заранее созданному чертежу. Для сооружения кровли туалета длиной в 1,5 м и шириной в 1,2 м понадобится 1,8 м² обрезной доски (высчитывается умножением длины на ширину) плюс три метра (0,75 доски) — на боковые стропила.

В итоге для покрытия крыши хватит 1,75 доски длиной в 4 м и шириной в 0,25 м. Количество половой доски определяется по той же схеме: 0,6 м² (1 м x 0,6 м) необходимо для напольного покрытия и (0,6 м x 0,4 м x 2 + 1 м x 0,4 м + 1 м x 0,6 м = 1,48 м²) — для стульчака, а площадь четырёх досок длиной в шесть метров и толщиной в 100 мм составляет 2,4 м².

На обшивку задней и двух боковых стенок уборной понадобится 7,28 м² досок. Площадь также высчитывается умножением длины на ширину. В итоге 2 м² вагонки уйдёт на заднюю стену и 2,64 м² — на одну боковую (2,64 м² x 2 + 2 м² = 7,28 м²).

Для модели уборной в форме параллелепипеда длина вагонки должна быть не меньше 1,24 м (если набивать изделия поперёк), а ширину и толщину можно брать произвольную. Расчёты производятся аналогично: выявляется площадь стен конструкции и делится на площадь одной доски вагонки, получается количество необходимых элементов.

Приобретаем качественный материал

Если вы решили построить уборную из досок, то лучше воспользоваться широко распространёнными изделиями из лиственницы, которая не темнеет, долго сохраняет свой первозданный вид и отличается прочностью. Обрезные доски могут быть строганными и необработанными. Первые дороже, но уже высушены, отшлифованы и не травмируют руки во время работы.

Туалет можно обшить и вагонкой — тонкими досками, которые скрепляются между собой пазами. Обычно она создаётся из хвойных пород дерева, хорошо противостоит влаге и перепадам температур и не деформируется под воздействием солнечных лучей.

Бюджетным и удобным вариантом в сооружении клозета могут стать бывшие в употреблении поддоны — упаковочные изделия, которые удобно скреплять, разбивать, обрабатывать и комбинировать с другими материалами. Их легко раздобыть бесплатно, связавшись с транспортными компаниями, которым не нужен «мусор», или приобрести по бросовой цене через тематические порталы.

Обшить уборную можно также устойчивыми к влаге фанерой, ДВП, ДСП или герметичными ОСБ-плитами. Все перечисленные материалы просты в монтаже и устойчивы к неблагоприятным биологическим воздействиям. Однако следует учитывать, что ДВП и ДСП, изготовленные из склеенных опилок, могут повреждаться при ударных нагрузках, особенно это касается тонких материалов. Туалет с покрытием из ДВП в 0,5 мм вряд ли прослужит долго.

Современные плиты ОСБ-3, созданные из щепы с синтетическими смолами в виде трёх слоёв, выдерживают значительные механические воздействия и удобны в строительстве. Поэтому подходят для сооружений, рассчитанных на длительную эксплуатацию. Надёжной, прочной и радующей глаз стилем «под старину» получится уборная из брёвен или бруса. У такой конструкции только один недостаток — высокая цена.

Готовим необходимые инструменты

В процессе возведения туалета потребуются:

• строительный уровень;
• ножовка или портативная циркулярная пила;
• рубанок;
• набор отвёрток;
• саморезы;
• молоток.

Пошаговая инструкция по возведению дачного туалета

Для устройства выгребной ямы уборной применяются следующие методы:

• монтаж железобетонных колец;
• выкладывание кирпичных стен;
• установка специальных полимерных баков;
• бетонирование с применением обрешётки.

Поэтапное строительство туалета:

1. Подготовив проект, следует определиться с местом возведения уборной, которая не должна мешать соседям, поэтому устанавливать её придётся с отступом от забора в один-полтора метра. Если вы решили делать выгребную яму, предусмотрите подъезд для ассенизаторской машины. Не стоит возводить туалет в низинах, которые могут быть затоплены весенними паводками.
2. Сооружение люфт-клозета начинается с рытья ямы, которая может быть с дренажом или герметичной. Первый вариант менее трудоёмкий, а второй — незаменим при высоком уровне грунтовых вод, распространяющих нечистоты по всему участку.
3. Котлован роется в соответствии с размерами на чертеже, уплотняется, засыпается песком и цементируется. После этого стены загораживаются обрешёткой и заливаются раствором или обкладываются кирпичами (как вариант: бетонными кольцами). Далее поверхность оштукатуривается и обрабатывается вместе с дном битумной мастикой. Не забывайте, что стены должны возвышаться над грунтом не меньше, чем на шестнадцать сантиметров.


4. Капитальный котлован можно построить с фильтрующим днищем, засыпав его битым кирпичом или щебнем. Таким образом жидкие отходы уйдут в грунт, поэтому чистить яму нужно будет намного реже. Монтаж пластикового контейнера можно производить на любом участке, соблюдая санитарно-гигиенические нормы, поскольку в этом случае фекальные массы не попадают в грунт.
5. На следующем этапе устанавливается фундамент. Для туалета достаточно вкопать по периметру столбы или блоки из бетона. Каркас, предусматривающий четыре вертикальные основы, сооружается из деревянного бруса или профильных металлических труб. Продольные стропила обвязки крыши должны выступать не меньше, чем на тридцать сантиметров за периметр постройки.
6. Основание крепится враспор четырьмя планками на уровне стульчака, соответствующего росту для удобства пользования (обычно хватает сорока сантиметров от финишного напольного покрытия). После этого монтируются укосины боковых и задней стен по диагонали и вертикальные опоры для двери, скреплённые перемычкой вверху, не больше ста девяноста сантиметров в высоту.
7. Готовый каркас обшивается вагонкой, доской, ОСБ и т. д.


8. На задней стене делается дверца для удобной уборки отходов. Лучше герметизировать крышку рубероидом или другим влагоизолирующим материалом. Желателен монтаж вентиляционной трубы в прорезях стульчака и крыши.
9. Далее навешивается дверь с окошком для освещения, оснащённая крючком и шпингалетом.
10. На завершающем этапе закрепляется кровля.

Каркас к параллелепипедной конструкции лучше сделать из лиственничных брусьев, а для полов, стен, перекрытий и дверей больше подойдёт сосна. Чтобы туалет получился аккуратным, необходимо делать тщательные замеры в соответствии с чертежом.

Модель «Шалаш» возводится очень быстро. Работа начинается с установки передней и задней стенок из обрезной сосновой доски толщиной не меньше тридцати миллиметров. Материал допустимо крепить как на гвозди, так и на саморезы. Далее устанавливаются продольные и поперечные балки по чертежу, и монтируется основание постамента на задней стене и распорном элементе.

Биотуалет или торфяную уборную рекомендуется устанавливать на подушку из щебня. Для этого необходимо убрать слой почвы на глубину в двадцать сантиметров и засыпать яму гравием.

После сборки каркаса обшивается помост и пол. Для последнего лучше взять доску из твёрдой древесины размеров 20х100 миллиметров. Вентиляция в «Шалаше» монтируется на задней стене. Дверь, как всегда, крепится на завершающем этапе.

Видео: дачный туалет, совмещённый с душем, своими руками

Создаём долговечный финишный слой

Уличный туалет постоянно находится под неблагоприятным воздействием осадков, ветра и перепадов температуры. От этого дерево темнеет и гниёт. Продлить срок его службы поможет защитное покрытие, которое обязательно должно быть эстетичным.

Основные типы покрытий:

1. Масляные краски. Хорошо пропитывают дерево, образуют крепкий слой, служат до семи лет. Имеют большой расход и долго сохнут.
2. Антисептики. Проникают на глубину приблизительно в один сантиметр, предохраняют материал от синевы, плесени и гнили. Сохраняют естественный цвет дерева или незначительно тонируют его.
3. Лессирующие краски. Полупрозрачные, служат до пяти лет, не меняют текстуру поверхности.
4. Покрывные краски. Также сохраняют рельеф материала, не теряют вида до семи лет, образуют очень прочный слой.
5. Акриловые краски. Могут служить до десяти лет, позволяют дереву дышать, прекрасно сохраняют цвет.

Поклонникам натурального оттенка дерева лучше применить антисептики и специальные пропитки. Желающим дать простор воображению можно воспользоваться тёмными красками, которые не будут загрязняться. Дизайнеры не рекомендуют покрывать туалет кричаще-яркими цветами, которые бросаются в глаза. Лучше, если уборная будет скрыта от посторонних глаз.

В большинстве случаев постройки красятся после сборки. Однако в этом есть своим минусы. Ведь края досок и другие труднодоступные места останутся без защиты. Правильнее обрабатывать материал ещё до строительства уборной.

Люди, умеющие хорошо рисовать, могут оформить туалет оригинально. Птицы, насекомые, цветы на тёмном фоне и другие изображения сделают ваш клозет непохожим на другие.

«Окрашивая стены туалета, не стоит пользоваться лаком, который задерживает пар и для уличных работ не подходит».

Наносить средства рекомендуется на чистую, хорошо отшлифованную поверхность. Сначала проводится обработка антисептиком, а потом наносится финишное покрытие в два-три слоя с просушками. Красить доски под палящим солнцем нельзя, иначе после высыхания возникают трещины. Грунтовка должна совпадать по тону с основной краской. В процессе работы средство необходимо постоянно размешивать, чтобы добиться ровного слоя.

Построить комфортный деревянный туалет на даче несложно. С этой задачей справится даже новичок. Однако, чтобы результат не разочаровал, нужно соблюсти ряд нехитрых условий. Пользоваться готовыми чертежами не возбраняется, но перед тем, как приступить к воплощению проекта, их нужно хорошо осмыслить. А ещё лучше — внести необходимые доработки в готовый чертёж (изменение размеров, корректировку конструкции и пр.). Творческий подход позволяет получить наилучший результат.

remoskop.ru

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

• Обычный — под домиком.
• Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

О методах устранения запахов в уличном туалете с выгребной ямой читайте тут.

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

• Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки  — припудриваются. Отсюда и название.
• Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.
• Био-туалет. Отходы попадают в емкость, заполненную раствором содержащем микроорганизмы, перерабатывающие их. Эти кабинки часто можно увидеть в качестве уличного туалета в городах. Биотуалеты продаются как вместе с пластиковыми кабинками, так и отдельно — только унитаз с емкостью.
• Химический туалет. Принцип переработки такой же как в биотуалете, только используют не микроорганизмы, а химические вещества. Обычно они выпускаются в виде порошков или таблеток. Переработанные таким способом отходы не могут использоваться в качестве удобрения. Их периодически нужно сливать в канализацию.

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

• вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
• не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
• строится быстро;
• переработанные отходы можно использовать как удобрения.

Минусы тоже немалые:

• Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
• Необходимо периодически менять емкость.
• Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Как сделать недорогую, но красивую дорожку к туалету читайте здесь. 

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

• До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров.  Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
• До подвала или погреба — не менее 12 метров.
• До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
• До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
• Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

• До границы участка должно быть не менее 1 метра.
• Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
• При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Постройка дачного душа описана в этой статье.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

• высота — 220 см;
• ширина  — 150 см;
• глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это  — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

• В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
• На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
• Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.
• Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это — гидроизоляция снаружи.
• Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм).  В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным — чтобы не проникали неприятные запахи.
• Устанавливают вентиляционную трубу.

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение  небольшое.

• На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
• Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
• Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.
• Из бруса такого же сечения или меньшей толщины (50*100 мм) оформляют дверной проход. Ширина его зависит от ширины имеющейся двери.
• Если в регионе сильны ветра, можно установить дополнительные укосины — наклонные балки между вертикальными.
• Обшивают каркас.
• Делают сплошную обрешетку на крыше — доски прибивают вплотную или кладут кусок фанеры, ДВП, ГВЛ.
• Укладывают и закрепляют кровельный материал.
• Навешивают двери.

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

stroychik.ru

Виды деревянных туалетов

Деревянный туалет

Условно все существующие виды деревянных уличных туалетов можно разделить на два вида: без выгребной ямы и с выгребной ямой. Первый вариант подходит в качестве временного отхожего места. Например, на период стройки на участке. Хотя есть и те, кто предпочитает такой дачный туалет для постоянного пользования.

Пудр-клозет

Пудр-клозет

Под этим видом понимается деревянный туалет для дачи без отдельной выгребной ямы. Обычно непосредственно под самим отхожим местом размещается емкость, которую необходимо своевременно опорожнять. При этом в качестве средства для наиболее быстрого перегноя фекалий используется измельченный торф, зола, опилки или сено. Ими «припудривают» испражнения для избавления и от неприятного запаха.

Основные преимущества пудр-клозетов:

• быстрое возведение;
• простое использование;
• отсутствие неприятного запаха при правильном пользовании.

Термо туалет

Биотуалет

Биотуалет

Одна из разновидностей клозетов без выгребной ямы. По устройству похожа на предыдущий вариант, однако для быстрого перегноя используются специальные биобактерии. С их помощью фекалии перерабатываются в компост или удобрения, которые безопасно использовать для растений на дачном участке.

Химический туалет

Химический туалет

Такой дачный туалет подходит тем, кто не собирается использовать испражнения для компоста или удобрений. Принцип устройства такой же, как у биотуалета. Однако для переработки фекалий используются не бактерии, а химические вещества.

Такой вид клозета для дачи неоправданно затратный по финансам. Специальные средства обходятся дороже, чем возведение садового туалета с выгребной ямой своими руками. Неоспоримое преимущество химического клозета – отсутствие запаха и возможность установки на любом месте участка, а так же внутри самого дома.

Люфт-клозет

Люфт-клозет

Садовые туалеты такого типа своими руками сделать несложно. Люфт-клозет представляет собой отхожее место с герметичной выгребной ямой, которая освобождается самостоятельно при помощи фекального насоса или ассенизаторской машиной. При этом глубина отхожего углубления не может быть меньше 1 метра. Такой вид дачного туалета подходит тем, у кого нет возможности сделать обычный деревянный садовый клозет.

Отличительная особенность – наличие вытяжной трубы, через которую выходят образующиеся неприятные запахи. Выгребную яму при этом делаю под уклоном к вентиляционному отверстию.

Основными преимуществами являются:

• простота использования;
• отсутствие неприятных запахов при правильном возведении;
• возможность установки непосредственно в доме.

Классический сортир с выгребной ямой

Основные элементы туалета

Этот вид туалета знаком дачникам больше остальных. Представляет собой обычно деревянное небольшое помещение, под которым расположена яма для фекалий. Ничем не герметизированная, не подлежащая опорожнению. Обычно сортир после наполнения просто переносят на новое место. Выгребную яму же закапывают или присыпают землей, торфом, травой. В течение 3-5 лет содержимое полностью перегнивает в чернозем, на котором отлично растут садовые растения.

Основные преимущества:

• дешевизна изготовления;
• отсутствие необходимости опорожнять яму;
• простота возведения.

Из недостатков отмечаются неприятные запахи, сквозняки, непрезентабельность конструкции. Однако именно такой «сельский» туалет проще всего установить, а при необходимости – ликвидировать с пользой. Оставшиеся в выгребной яме испражнения спешно используются для удобрений и компоста.

Санитарные нормы

Согласно установленным нормам СанПиН 42-128-4690-88 садовый туалет на частном участке может располагаться на удаленном расстоянии от жилого дома на усмотрение владельца. При этом минимальное удаление составляет 8 метров. Если на участке нет централизованного водопровода, то уборная должна располагаться не менее чем за 50 метров от колодцев, озер, прудов, родников. От плодовых деревьев необходимо отступить 8-10 метров, кустарников – 1 метр.

Санитарные нормы предполагают, что уличный туалет должен иметь две части: наземную и выгреб. При этом выгреб – это не обязательно выгребная яма. СанПин четко не устанавливает данное понятие. В пудр-клозете роль выгреба играет емкость, которую необходимо своевременно опорожнять. Правилами предполагается, что место для фекалий должно быть непроницаемым, однако классический сельский туалет в эти рамки не вписывается.

Возведение дачного туалета своими руками

Строительство дачного туалета своими руками

Независимо от типа уборной строительство подразумевает три основных этапа: подготовка места для фекалий, фундамент для наземной части, каркас самой кабины. Возведение садового туалета своими руками начинается именно с фундамента.

Как сделать фундамент для дачного пудр-клозета

Фундамент для дачного пудр-клозета

Уличный дачный туалет рекомендуется располагать на фундаменте. Для пудр-клозета и его разновидностей (биотуалет и химтуалет) наиболее подходящим является столбчатый вариант. Из материалов потребуются:

Предварительно проводится разметка под будущий дачный туалет. По углам бурят или выкапывают лопатой скважины под столбы. Оптимальная глубина – 1-1,2 метра. Асбестовые столбы выставляют по уровню в скважины так, чтобы наземная часть составляла 80-100 см, укрепляют битым кирпичом или щебнем. Цементный раствор замешивают жидким – на 2 части цемента приходится 3 части песка и 4 части воды. По консистенции бетон должен получиться, как нежирная сметана.

Столбы заливают цементным раствором, при необходимости снова измеряют уровень, докладывают битый кирпич или щебень для укрепления. Полностью бетон застынет только через 7-10 дней, но работы по созданию кабинки можно проводить уже через 12 часов. В столбы для прочности вставляют деревянные штакетины или доски.

Как сделать фундамент для туалета с выгребной ямой

Канализация с выгребной ямой

Дачный сортир такого типа более основательный. И фундамент для него используют ленточного типа – не вертикальный, как в случае с пудр-клозетом, а горизонтальный, как для сарая, гаража или другой надворной постройки.

Из материалов потребуются:

• песок;
• щебень мелкий и крупный;
• битый кирпич;
• арматура;
• цемент;
• вода;
• деревянные доски для опалубки;
• рубероид.

Оптимальный размер окопа – 50 см в глубину, 30-40 см в ширину. Ленточный фундамент под дачный туалет в этом случае выдержит и деревянную кабинку, и кирпичную. В выкопанном окопе утрамбовывают дно максимально плотно.

Укладка опорных досок для заливки фундамента

В яму устанавливают по боковым стенкам доски для опалубки. Дно дополнительно присыпают щебнем: мелким и крупным вперемешку. Для фундамента ленточного типа цементный раствор замешивают круче, чем для столбчатого. На 1 часть цемента приходится 3 части песка и 3 части воды.

Бетон заливают на половину окопа, добавляют битый кирпич или крупный щебень, укладывают арматуру. После этого вливается оставшаяся часть раствора. Она укрывается рубероидом для защиты от влаги.

Пока фундамент застывает, целесообразно заниматься обустройством выгребной ямы.

Самый простой фундамент

Простой фундамент для туалета

Самым простым вариантом, который не требует выкапывания глубоких ям и траншей, использования раствора и щебня, является укладывание бетонных блоков под туалет. Блоки немного закапываются в землю по периметру будущего клозета. На них в дальнейшем ставится готовая кабинка. Такой фундамент собирается быстро, не требует времени на застывание, хотя и несколько дороже, чем ленточный или столбчатый.

Кроме того делать его нужно тогда, когда уже готов и подготовлен выгреб, иначе есть риск не совпасть по размерам кабинки и периметра ямы под нечистоты. Чем глубже закопаны плиты, тем ниже получится туалет.

Однако даже для высокого клозета есть решение – удобная ступенька, по которой можно подняться в отхожее место.

Выгребная яма

Устройство выгребной ямы

Если для пудр-клозета и его разновидностей не требуется выгребная яма, то для обычного классического сельского сортира она просто необходима. Принцип ее обустройства для люфт-клозета и обычного дачного туалета несколько отличаются. Но подготовительный этап одинаков.

Яма под фекалии выкапывается с уклоном в противоположную от кабинки сторону. В этом случае при наполнении нечистоты не будут скапливаться на уровне пьедестала или унитаза, в зависимости от того, что устанавливается в туалете.

Кроме того так проще организовывать вентиляцию – избыток неприятного запаха в углублении выгребной ямы будет быстрее вытягиваться через трубу или специальное отверстие.

Это нарушает санитарные правила и негативно сказывается на экологии. Исключение – люфт-клозет. Оптимальная глубина выгребной ямы – 2,5-3 метра.

Классическая герметичная выгребная яма

Классическая выгребная яма

После подготовительных работ дно необходимо забетонировать. Цементный раствор замешивается не слишком крутой. Такой, чтобы можно было залить дно полностью. Когда бетон застынет, на стены ямы накладывается строительная сетка для шпаклевки или глиняный слой. И тот, и другой вариант подходит для герметизации. Стены штукатурятся крутым бетонным раствором или специальной влагостойкой шпаклевкой.

Можно использовать дополнительно гидроизоляционный материал. В раствор цемента можно добавить строительный клей, который сделает консистенцию плотнее, а сам раствор прочнее и долговечнее.

Когда яма подготовлена внутри, можно приступать к обустройству ее верхней, наземной, части. Крышка выгреба сколачивается из досок, которые устанавливаются прямо на готовое место под фекалии. К настилу делают опалубку из досок. Крышка проливается крутым бетонным раствором с укладкой арматуры.

Настил под выгребную яму должен содержать три отверстия: под унитаз или пьедестал (круглое или квадратное), для откачки (обычно квадратное) и для вентиляции. Если не установить отвод для неприятных запахов, то находиться в туалете будет некомфортно. Для вентиляции можно использовать пластиковую трубу, на которую устанавливается защитный «грибок» — козырек, который не даст осадкам попадать в канализационную яму.

Выгребная яма с герметичной емкостью

Выгребная яма с герметичной емкостью

В этом варианте оштукатуривание стен и заливка бетоном дна не требуется. В яму вкапывают герметичный бак или бочку, которую закрепляют, засыпав грунтом. В качестве вентиляции можно установить сетку на отверстие, а над ней смонтировать прямо на земле защитный козырек.

Для откачки нечистот должна быть крышка, которую в любую погоду удобно открывать и закрывать.

Существуют специальные канализационные дачные баки со всеми необходимыми отверстиями. Закапывают в землю их на глубину самой емкость, лишь немного присыпав верхнюю часть грунтом.

Дренажная выгребная яма

Дренажная выгребная яма

Использование такого выгреба предпочтительно в том случае, если нет близко залегающих грунтовых вод. Кроме того откачивать фекалии придется в несколько раз реже, чем из герметичной. После утрамбовки дна в нем бурят несколько отверстий, в которые засыпается мелкий щебень или гравий. Можно установить в эти ямы асбестовые или пластиковые короткие столбы (50-100 см). И уже в эти столбы засыпают щебень. Все это необходимо для быстрого дренажа жидких нечистот.

Стены выгреба для дачного туалета выкладываются кирпичом. При этом кладка должна быть не сплошной, а с просветами для отвода нечистот естественным путем. Дополнительно в просветы можно вставить пластиковые короткие трубки диаметром 10-15 см.

С их помощью фекалии будут быстрее освобождать яму, уходя в грунт. Поверх выгреба устанавливают крышку с тремя отверстиями: для выкачки, для вентиляции и для слива. В дренажных ямах допускается использование вентиляционного отверстия для опорожнения содержимого. В этом случае в крышке делается люк с сеткой, который можно беспрепятственно открывать и закрывать.

Туалетная кабинка своими руками

Туалетная кабинка своими руками чертежи

Когда самый сложный этап позади, можно приступать к наземной постройке самой кабинки дачного клозета. Предпочтительный материал – деревянные доски. Сельский туалет не обязательно простая кабинка. Ее можно оформить в виде сказочного домика или интересно украсить. Такой клозет будет украшением участка, а не просто отхожим местом.

Выбор пиломатериала

Выбор пиломатериала

Дачный туалет делают из любого сорта древесины, однако есть особенности, которые нужно учитывать при выборе. Так, ель или сосна меньше подвержены гниению и болезнетворным бактериям. Поэтому такой пиломатериал для дачного туалета предпочтительнее. При этом обработка сводится только к опрыскиванию влагостойким составом или лаком. В дальнейшем кабинку можно покрасить водоэмульсионной фасадной краской или обычной акриловой. Для строительства потребуются тонкие доски, фанера, бруски для каркаса (минимум 50х50).

Инструменты

Инструменты для постройки туалета своими руками

Для того чтобы сделать дачный туалет своими руками потребуется минимальный набор инструментов:

• циркулярная пила или ножовка;
• рулетка;
• уровень;
• карандаш;
• уровень;
• саморезы;
• шуруповерт.

Гвоздями сколачивать кабинку не практично. В дальнейшем может потребоваться разбор или перенос туалета, все доски будут испорчены и не пригодны для дальнейшего использования.

Каркас для кабинки

Каркас для кабинки туалета из пиломатериала

Из брусков собирается каркас дачного туалета. Проще всего для стяжки использовать металлические уголки или скобы, чем выпиливать пазы. Однако конструкция с пазами более устойчивая. Выбрать можно любой вариант скрепления, после внутренней обшивки уголки будут незаметны.

Каркас собирается по принципу рамы: все бруски выставляются по уровню, затем соединяются между собой прямо на земле в двух местах. Высота кабинки туалета не может быть меньше 2 метров, если ее ширина 1,2 м. В противном случае конструкция получится неустойчивая. На готовый каркас можно набивать фанеру или доски для стен.

Крыша, потолок, пол

Крыша туалета

На готовый каркас устанавливают два брусовых треугольника для крыши друг напротив друга. Это будет скат для туалета. Покрыть крышу клозета можно шифером, черепицей, железом или на первое время рубероидом. В «треугольнике» допускается вырез окна для дополнительной вентиляции, однако закрывать такое окно затруднительно. Потолки подшивают фанерой или досками на усмотрение дачника.

Пол в туалете

Полы набивают из досок «пятерок» (5 см толщиной). В том месте, где находится отверстие выгреба, вырезается прямоугольник или круг. Последний предпочтителен, поскольку в него можно укрепить трубу, через которую фекалии будут попадать в яму. Такой туалет останется максимально чистым и свежим, даже если использовать его будет большая семья в течение всего дачного сезона.

Утепление стен

Утепление стен туалета

Дачу посещают не только в теплое время, поэтому в туалет должно быть комфортно ходить даже в мороз. Удовольствия холодный клозет принесет мало. Поэтому когда набиты доски или фанера, необходимо внутри провести утепление. В качестве утепляющего материала подойдет пенопласт (3-5 см толщиной), минеральная вата или стекловолокно рулонного типа. При этом предпочтительнее использовать именно пенопластовые листы – они не сползают со временем, как минвата или стекловолокно.

Утеплитель укладывается между брусками. Пенопласт при необходимости можно разрезать до нужных размеров строительным ножом. Рулонный утеплитель крепится строительным степлером, однако со временем все равно сползает, нарушая утепление и герметичность.

Установка кабинки на столбчатый фундамент

Принцип сборки каркаса для пудр-клозета несколько иной. Каркас набивается сразу на фундамент. Нижние брусья укладываются на столбы, стягиваются половыми досками. И только после этого устанавливаются угловые брусья для опоры стен и крыши. В противном случае пудр-клозет может сложиться, как карточный домик, при использовании. Емкость под нечистоты устанавливается под отверстие в полу под пьедесталом.

Лучше, если бак или бочка будут иметь ручку с боку для простого извлечения из-под фундамента. Или на емкости будет крюк или кольцо, к которым можно присоединить карабин с тросом. Поскольку дачный туалет на столбчатом фундаменте получается высоким, необходимо дополнительно установить ступеньку или несколько для удобного подъема.

Пьедестал или унитаз

Главная проблема, что именно установить в дачный туалет. Так, обычная дырка в полу уже не удовлетворяет все требования дачников, и выглядит она не эстетично. Не говоря уже о том, что использование причиняет дискомфорт людям, за редким исключением.

В дачном туалете обычного сельского типа обычно устанавливают деревянный пьедестал с сиденьем. Использование унитаза не целесообразно, поскольку нет подвода воды для слива. Пьедестал монтируется к половым доскам клозета для устойчивости.

Деревянный пьедестал с сиденьем

Старый унитаз можно использовать в дачном туалете для удобства даже без подвода воды в качестве сидения. Монтировать к полу его не обязательно, достаточно установить устойчиво. Однако в зимнее время сидеть в таком клозете будет прохладно, даже если стены кабинки утеплены.

Как избежать неприятных запахов

Очиститель для дачного туалета

Помимо того, что в дачном туалете из выгребной ямы должна быть вентиляция, желательно сделать еще и окно в кабинке. Причем если каркас уже готов и не предусматривает его наличие, то можно сделать в двери. В этом случае после каждого посещения клозета можно проводить проветривание, оставляя саму дверь закрытой. Кроме того чтобы в туалете всегда пахло нейтрально или приятно, допускается засыпание полезных бактерий в яму хотя бы раз в две недели.

Даже если выгреб герметичный, такое действие будет не лишним. Во-первых, пахнуть нечистотами не будет. Во-вторых, откачивать яму придется реже. Именно своевременная откачка является главным залогом свежести дачного туалета. Чем меньше уровень нечистот в яме, тем меньше неприятного запаха. В среднем рекомендуется опорожнять клозет не реже 1 раза в полугодие.

Нюансы использования дачных туалетов

Деревянный дачный туалет с выгребной ямой может быть в дальнейшем переоборудован под биотуалет. Для этого необходимо приобрести специальные бактерии, которые будут добавляться в выгреб после каждого посещения.

Для выкачки переработанных фекалий можно использовать фекальный насос, шлаг которого направляется в компостную яму. Ее дополнительно выкапывают рядом с туалетом, наполняют по мере необходимости торфом, перегноем, обработанными нечистотами. В дальнейшем компост может быть использован для удобрения участка, садовых растений и деревьев.

Насос для канализации

Каким бы ни был дачный туалет, его строительство должно начинаться в первую очередь. Даже временной ямы в земле с кабинкой на скорую руку пребывание на даче будет в разы комфортнее, чем без какого-либо клозета.

framehouse.club

Другие статьи по теме:

Прокладка бачка унитаза Какой биотуалет лучше торфяной или жидкостный Чертеж садового туалета с размерами Туалет для дачи чертежи деревянный Чем отмыть камень в унитазе Унитаз с бидеткой