Сегодняшняя палитра применяемых сантехнических приборов в быту имеет множество образцов с различными техническими характеристиками, сложностью исполнения. Сам унитаз наделен довольно простой, консервативной конструкцией.

Главная роль смывного бачка – накопление воды и смыв нечистот. Определив причину поломки бачка, легко можно справиться с ремонтом.

Как отремонтировать бачок унитаза

Немногие будут пытаться оспорить тезис о том, что унитаз один из самых эксплуатируемых бытовых сантехнических приборов. Вот поэтому он чаще всего и выходит из строя. И самое легкоуязвимое место унитаза – сливной бачок.

Наиболее часто встречающиеся поломки смывного бачка:

  • протекание воды между бачком и унитазом;
  • бачок не заполняется водой;
  • непрерывный слив воды из бачка в унитаз;
  • не работает кнопка слива воды из бачка;
  • бачок наполняется водой слишком шумно.

Перечисленные неисправности не требуют технически сложных действий. Отремонтировать бачок в состоянии каждый.


Конструктивные особенности смывного бачка

Система рычагов, одновременно с поплавковым и клапанным механизмами работают по принципу гидравлического затвора. После нажатия кнопки, вода из емкости бачка направляется в унитаз. Клапан подачи воды открывается. После наполнения водой до необходимого уровня клапан закрывает подачу воды в бачок.

Поплавковая система

Она предназначена для поддержания необходимого уровня воды в бачке. В процессе эксплуатации наступает такой момент, когда вода из бачка постоянно вытекает в унитаз. Причины могут быть следующие:

  • Перекос рычажка. Так как все детали пластмассовые, рычаг необходимо выровнять и поставить в строго горизонтальное положение на 2-2,5 см ниже впускного отверстия воды.
  • Нарушена герметичность поплавка. В поплавок с трещинами набирается вода, и он располагается в нижнем положении. Впускной клапан постоянно открыт. Такой поплавок подлежит замене.
  • Эксплуатационный износ клапана. При такой неисправности вода постоянно поступает в бачок и через трубку перелива стекает в унитаз. Запорная прокладка из-за повышенной жесткости не выполняет свои функции. Необходимо заменить клапанный механизм.

Протекание воды между бачком и унитазом

Такая неисправность характерна в том случае, если манжета, выполняющая объединяющую роль бачка с чашей унитаза в одно целое, потеряла герметизацию места соприкосновения, стала менее эластичной или вообще лопнула. Ее необходимо заменить.


Для этого отпускаются крепления болтов, предварительно выпустив всю воду из бачка. Место прилегания манжеты к бачку и чаши унитаза очищается от накопившейся грязи, ржавчины (см. как очистить унитаз от ржавчины). Устанавливая новую манжету, рекомендуется нанести на места прилегания силиконовый водоотталкивающий герметик.

Местом утечки воды могут служить прокладки крепежных болтов. Если подтяжка болтов не дает положительный результат, необходимо заменить эти прокладки. Такую работу необходимо проводить с повышенной осторожностью. Превышенная перетяжка болтов или ослабленная не даст ожидаемого результата.

Протекание в местах подключения водопроводного шланга устраняется простым подтягиванием крепежных гаек.

Бачок не наполняется водой

В этом случае необходимо проверить работу подводящего гибкого трубопровода. Перекрыв возможный доступ воды вентилем, отсоединяем шланг от бачка. Направив его в любую емкость, открываем вентиль. При исправном шланге вода поступает надежным напором. Если нет, гибкий шланг необходимо заменить, предварительно проверив место соединения с магистральным трубопроводом. При засоренности отверстия его необходимо прочистить проволокой.

Если при исправном гибком трубопроводе вода в бачок не поступает – неисправен впускной клапан. Рекомендуется его полностью заменить новым.

Непрерывный слив воды из бачка

В этом случае необходимо выявить причину постоянного протекания воды из бачка унитаза.


Необходимо проверить плотность прилегания мембраны выпускного отверстия к санфаянсу. Для этого нужно несколько раз спустить воду. Мембрана может перекоситься, сдвинуться. При необходимости почистить загрязненные места, убрать ржавчину, несколько раз промыть водой.

Велика вероятность перекоса, деформации поплавка. В этом случае вода будет уходить через переливное устройство. Замена поплавка (при неисправности), впускного клапана – путь решения этой проблемы.

Если после выполнения всех названных выше манипуляций вода протекает, необходимо заменить мембрану выпускного отверстия. Из-за множества их разнообразия трудно подыскать нужный «фасон», лучше купить весь новый механизм слива и установить в бачке.

На представленном видео детально показан алгоритм проведения работ по замене запорной арматуры в сливном бачке унитаза.

Не работает кнопка на бачке

Поломка кнопки смыва на бачке обусловлена повреждением тяги. Для ее ремонта необходимо снять кнопку с крышки бачка (прокручивая контргайку возле кнопки). Шахту кнопки необходимо прочистить от возможных засорений и отложений. Поврежденную тягу заменить новой или временной, самостоятельно изготовленной из проволоки. Собрать кнопку в обратном порядке.

Как устранить излишний шум в бачке

Такое явление присущее бачкам с боковым верхним подключением воды. Раздражающий звук при наполнении сливного бачка водой устраняется самым простым образом:


  • Понадобится небольшой отрезок пластиковой или силиконовой трубы с чуть большим диаметром, чем впускное отверстие. Трубу длиной 30-35 см надеть на штуцер впускного отверстия и другой конец опустить ниже уровня воды в слитом бачке. Вода перестает с напором и дополнительным шумом заполнять бачок унитаза.
  • При неэффективности первого варианта, необходимо установить стабилизирующий поплавковый клапан, регулирующий поступление воды в бачок.

В некоторых случаях только полная замена сливного устройства избавит от шума наполняющей бачок воды.

Двухкнопочный бачок: особенности устройства и ремонта

Бачки с двухкнопочным сливом позволяют свести к минимуму расход воды. Такие сантехнические приборы работают в двух режимах: стандартном и экономном водосливах. Если устанавливаются две кнопки, одна имеет меньший размер и слив «забирает» 2-4 л воды. Большая кнопка – 6-8 л. Современная промышленность выпускает однокнопочный бачок с двойной функцией кнопки. Первое нажатие на кнопку – полный слив, второе нажатие – прекращение слива.

Характерные неисправности таких бачков:

  • Залегание кнопок. Если повторное нажатие на кнопку не дает результата, необходимо аккуратно снять крышку, отвинтив предварительно стопорное кольцо. Прочистить шахту хода кнопки от отложений, смазать вазелиновым маслом и установить в обратном порядке.
  • Вода не сливается. Снять крышку, как описано в предыдущем пункте, проверить на наличие дефектов, целостности соединительной арматуры, при необходимости заменить, как описано выше.

  • Постоянная течь воды. Отрегулировать положение сливного клапана относительно сливного отверстия или заменить. При переливе – отрегулировать высоту поплавка в камере бачка простым поднятием или опусканием регулировочного винта. Если такие действия не дают положительного результата, необходимо заменить весь сливной механизм.

Бачок с нижним подключением воды

Ремонт такого бачка выполняется при отключенной системе подачи воды.

Крышка бачка снимается описанным выше способом. При подтекании воды в месте подключения необходимо подтянуть крепление входного штуцера или заменить прокладки на новые, предварительно смазав их силиконовым герметиком.

При слабом давлении воды в магистральном водопроводе мембранный клапан наполнительного отверстия может не срабатывать. В данном случае рационально заменить такой клапан на штоковый.

Бескнопочный бачок

Такие бачки устаревшей системы «а-ля дерни за веревочку» до сих пор используются в домах старой постройки. Бачок закрепляется, как правило, на стенке на уровне +1,5 м от пола. Механизм спуска – рычажный. Спуск воды происходит в полном объеме за один раз.

Клапанный механизм наполнения и спуска мало чем отличается от описанных в этой статье. Соответственно и ремонт выполняется такими же методами. Крышка такого бачка не закрепляется, удерживается собственным весом. При снятии требует повышенной осторожности из-за возможности механического повреждения.

Ремонт микролифта крышки унитаза


Использование на современных унитазах крышки с микролифтом приобретает все большую популярность. Как и каждый механизм, микролифт со временем изнашивается, приходит в негодность, требует ремонта. Зная все сложности и особенности, микролифт крышки унитаза возможно отремонтировать собственноручно.

Конструктивная особенность такой крышки заключается в использовании пружины и штока, заполнении амортизатора силиконовым наполнителем.

Главная причина поломки микролифта в крышке унитаза – регулярные попытки ручного, силового закрытия крышки. Так как пружина рассчитана на плавное сжатие, прилагаемые усилия нарушают работу устройства, появляются сбои и неисправности. «Переусердие» в ручном закрывании такой крышки ведет к полному выходу механизма закрывания из строя, и требуется его замена.

Детали механизма, пришедшие в негодность из-за естественного износа, подлежат замене.

Разборку механизма закрытия проводят на демонтированном изделии, обращая внимание на все конструктивные тонкости. Правый и левый механизм разбирают поочередно.

Причиной сбоев работы лифтов является скопление смазки в одном из отсеков цилиндра. Ее необходимо равномерно распределить по всему цилиндру. При необходимости добавить. Сборка изделия проводится в строгом соблюдении обратного порядка разборки.

Ремонт унитаза Gustavsberg и его модификаций собственными руками


Высококачественный и престижный, мировой лидер по долговечности и износостойкости – это унитаз шведского производства Gustavsberg. Изготовленные из качественного шведского фарфора, оснащенные арматурой германской фирмы Geberit, унитазы ремонту подлежат через 6-8 лет эксплуатации.

Несмотря на высокое качество установленной арматуры, как и любое сантехническое оборудование, она изнашивается и подлежит замене. Все виды унитаза Gustavsberg возможно ремонтировать своими руками, за исключением – с электронным управлением.

Жесткая вода в водопроводной системе, износ механизмов внутри смывного бачка – основные причины выхода из строя унитаза.

Дополнительная установка фильтра для воды, подающейся в унитаз, поможет продлить срок эксплуатации между ремонтами. Использование ароматизирующих препаратов, добавляемых в воду унитаза, так же приводят к преждевременному износу арматуры.

По истечении гарантийного периода эксплуатации все же приходится проводить ремонтные работы в бачке унитаза. Из-за повышенной жесткости и высокой минерализации воды, сливные и наливные механизмы необходимо ревизировать: открыть бачок, убрать отложения, заменить изношенные детали.

К снятию спускной кнопки необходимо отнестись с высокой осторожностью. Не рекомендуется снимать самостоятельно кнопки не круглой формы – здесь необходимый опытный сантехнический работник. Круглая снимается хоть и легко, но есть нюансы, которые надо учитывать, изучив конструктивные особенности кнопки. Повредив хрупкую защелку, кнопка не будет возвращаться на исходное место после нажатия.


Выход из строя сливного механизма зачастую связан с поломкой, износом тяги. Заменить ее очень просто по примеру отечественных механизмов. Однако устанавливать новую необходимо только оригинальную, приобретаемую в специализированных магазинах компании Gustavsberg или сервисах.

Как и во всех отечественных унитазах, основная проблема – это подтекание воды из бачка в унитазную чашу. Такая поломка, в большинстве случаев, связанная с деформацией прокладки, называемой грушей. Груша расположена на штоке, легко извлекаемом из бачка после снятия кнопки.

Поломка заливного устройства может провоцировать подтекание. Медленное заполнение водой бачка вследствие загрязнения клапанного механизма примесями и грязями способствуют утечке воды в чашу унитаза. Прочистка данного механизма не сложная, за исключением знания правил разборки кнопки, снятия крышки, требующих особых, деликатных навыков.

Как отремонтировать трещину в унитазе?

Современные унитазы изготавливают из качественной керамики – фарфора, который подвержен деформированию при резком перепаде температур, физическому воздействию.

Причины образования трещин:

  • выливание кипятка в унитаз приводит к резкому перепаду температур, керамика лопается;
  • неправильный монтаж сантехнического прибора – неплотно затянутые или перетянутые болты крепления к основанию приводят к возникновению лишних «усилий» в конструкции унитаза, что приводит к образованию трещин;
  • механическое повреждение сантехприбора падающими предметами, в результате чего получаем наколы, сколы, трещины.

Способы устранения трещин

Для заделки трещин, наколов и сколов отечественная промышленность выпускает массу водостойких клеев для керамики, представителями которых есть «Эпоксидный клей», «Марс», «Рапид».

В местах унитаза, где герметичность не играет большой роли, сколы и трещины заклеиваются любым универсальным влагостойким клеем. После проведенной зачистки, просушки и обезжиривания места склеивания, наносится клей, прижимается и фиксируется неподвижно приклеиваемая часть (можно скотчем). После полного высыхания место склеивания шлифуется.

Для заклеивания трещин, где находится вода, применять лучше двухкомпонентный эпоксидный клей. Подготавливается место склеивания: обсушивается от влаги, зачищается от грязевых отложений и обезжиривается ацетоном. На склеиваемые поверхности наносится предварительно подготовленный клей. Склеиваемые части сжимаются и фиксируются неподвижно. Остатки клея удаляются. После полного высыхания место склеивания затирается мелкой наждачной бумагой и шлифуется войлоком для предотвращения скопления грязи в склеенном месте.

Перед склеиванием сквозной трещины, ее края насверливаются мелким сверлом насквозь, для предупреждения ее увеличения по длине. На всем протяжении трещины турбинкой она углубляется.

Выполнив все подготовительные работы по очистке и обезжириванию полученной расширенной трещины, наносится двухкомпонентная эпоксидная смола. Излишки смолы убираются в процессе нанесения. После высыхания необходимо выполнить весь комплекс шлифовальных работ, описанных выше.

Разновидности засоров унитаза и способы их удаления


Даже у самого рачительного хозяина случаются непредвиденные ситуации по засору канализации. Не всегда это связанно с личным отношением к использованию канализационных систем. Они могут возникать по различным причинам.

Виды засоров:

  • Засоры эксплуатационные. Такой вид присущ каждой канализационной системе в процессе длительной эксплуатации. На стенках труб, особенно металлических, образовываются «налеты» отложений. Пропускная способность труб уменьшается, что создает условия для образования засоров.
  • Засоры механические. Возникают в следствие попадания посторонних предметов, не без помощи человека, в систему канализации.
  • Засоры технологические. Нарушение технологии выполнения монтажных работ по устройству канализационных систем (не выдержан проектный уклон или обратный уклон канализационных труб, занижен расчетный диаметр, неподходящий материал изготовления труб) приводят к образованию засоров.
  • Засоры на технологических изгибах канализационной арматуры. Как правило, такие засоры встречаются на всех изгибах, где используется гидрозатвор от проникновения в жилые помещения канализационных запахов (сифоны раковин, ванн, унитазов).

Основные приемы удаления засоров

1. Горячая вода.

Самый простой и эффективный способ очистки для несложных засоров. 10 л воды довести до кипения. Предварительно в унитаз вылить 2 – 3 л горячей воды для прогрева чаши унитаза. Кипяток вылить в унитаз строго под прямым углом, для создания предварительного давления. При заметном снижении уровня вылитой воды процесс повторить.

При такой промывке канализации часто используют пищевую соду. За 1 час до заливки воды, в унитаз засыпают 250-300 г соды. Потом промывают горячей водой.

2. Удаление химическими средствами.

Современная промышленность выпускает целый ряд специальных химических и биологических средств прочистки унитазов. Форма выпуска различная: гели, жидкости, гранулы или порошки. Из них самые широко используемые:

  • «Мистер Мускул»
  • «Крот»
  • «Домол»
  • «Тирет»
  • «Тофикс»
  • «Доместос»

Средство нужно залить или засыпать в чашу унитаза, руководствуясь прилагаемой инструкцией. Промывку лучше выполнить горячей водой. Вместе с прочисткой засоренности эти средства дополнительно выполняют дезинфицирующую функцию, предохраняют систему от новых образований засоров, устраняют неприятные запахи.

3. Ручной способ.

Использование вантуза и стального сантехнического троса – основа ручного способа очистки засоров. Вантуз применяется как самое простое приспособление. Трос запускается в трубу, предварительно отсоединив санитарно-технический прибор. Вращая по часовой стрелке, его пропихивают до устранения засора. Вытягивать трос необходимо, не прекращая вращение в том же направлении.

Засоры, возникающие в сифонах, удаляются после разборки и промывки сифона.

4. Механический способ.

Этот способ отличается от ручного только тем, что вращение троса проводится с помощью специального устройства, работающего с использованием электроэнергии.

5. Гидродинамический способ.

Такой способ не используется на бытовом уровне из-за дороговизны оборудования.

В данном видео показан пример устранения засора в канализации в домашних условиях при отсутствии специализированных химических препаратов.

Ремонт унитаза вследствие механического повреждения или сбоев в работе сливной арматуры – довольно несложный процесс. После проведения ремонтных работ санитарно-технический прибор может служить еще долго. А после механического повреждения чаши унитаза и выполненного ремонта рекомендуется произвести замену такого прибора для предотвращения неудобств.

Источник: ksportal.ru

Устройство и работа сливного бачка

Небольшие затруднения иногда бывают только с усовершенствованными современными моделями, в таких случаях стоит обращаться к специалистам. В основном же, практически любой ремонт сливного бачка унитаза можно сделать своими руками.

Во многом сливные бачки различных конструкций похожи. Основное отличие заключается в способе монтажа:

  • Подвесные бачки. Конструкции этого типа прикреплены к чаше унитаза на небольшой высоте и подсоединены с помощью трубы.
  • Бачок унитаза компакт. Сливной бачок компакта крепится непосредственно на чашу унитаза без соединительных труб.
  • Встраиваемый бачок. Конструкции этого типа устанавливают в стене, они используются с подвесными унитазами.

Подача воды в сливной бачок осуществляется либо снизу, либо сбоку. Устройство боковой подачи чаще всего встречается в унитазах отечественного производства. Его преимущество – относительно низкая цена, что сказывается на стоимости всего унитаза в целом.

Нижняя подача воды часто встречается в современных отечественных и импортных конструкциях. Обычно это чуть более дорогие модели.

Для слива могут быть предусмотрены механизмы различных типов: кнопки, штоки, рычажки, цепочки. Самый распространенный вариант – кнопка.

Она может располагаться в верхней части конструкции, а в моделях со скрытым бачком – на стене. Чтобы слить воду, достаточно на нее нажать.

Модели с кнопочным механизмом можно разобрать только после демонтажа кнопки. Как снять крышку с бачка такой конструкции, детально показано на видео:

Кнопки, в которых вода полностью сливается после короткого однократного нажатия, называют автоматическими.

Те же, в которых вода сливается только пока нажата кнопка, – механические. Первые удобнее в использовании, а вторые позволяют экономить воду при смывании унитаза.

Существуют одно- и двухрежимные кнопочные механизмы слива. В моделях с двумя кнопками предусмотрена возможность сливать только половину объема бачка.

Впрочем, есть конструкции с одной кнопкой, которые точно так же могут сливать либо полный объем воды, либо половину. Если кнопочный механизм оснащен специальным шнеком, заставляющим вращать воду при спуске, то чаша унитаза омывается более эффективно.

Регулировка объема набираемой воды

При желании можно легко регулировать количество воды, набираемой в бачок. Это необходимо, если унитаз плохо смывается или воды слишком много и есть необходимость уменьшить ее объем.

Для изменения объема наполнения нужно снять крышку бачка и выполнить несложные действия. Но прежде чем приступать к регулировке, сначала следует разобраться с устройством бачка.

Видеоролик ниже поможет в этом:

Вариант #1 – для систем с боковой подачей

Такие механизмы оборудованы рычагом, изготовленным из толстой металлической проволоки. Он соединяет клапан и поплавок. Чтобы поднять или опустить поплавок, необходимо немного согнуть проволочный рычаг.

После этого следует убедиться, что в бачок набирается нужное количество воды. Если нет – еще немного подогнуть проволоку. Приподнимая рычаг, можно увеличить объем воды, опуская – уменьшить.

Такой вариант подходит только для тех бачков, в поплавочной системе которых используется металл.

Во многих современных моделях вместо металлических частей используются пластиковые. Такие рычаги невозможно согнуть, но можно по их оси перемещать сам поплавок с помощью крепежного винта, предусмотренного конструкцией.

Поплавок может быть закреплен резьбой или защелкой. Если в конструкции применена защелка, то ее отжимают. Для увеличения объема воды в бачке поплавок перемещают ближе к корпусу клапана.

В результате уменьшается длина рычага. Если нужно снизить уровень воды, поплавок передвигают дальше от корпуса.

Вариант #2 – в бачках с нижним подводом

Если конструкция с нижней подачей воды, ее можно отрегулировать еще проще, чем систему с боковым подводом. В механизме есть специальный ограничитель уровня воды, соединяющий рычаг клапана и поплавок. Его можно удлинить или укоротить.

Поплавок на ограничителе закреплен с помощью резьбы. Чтобы отрегулировать уровень воды в бачке, нужно изменить его высоту с помощью пластмассовой гайки.

Как диагностировать неполадки?

Если неисправен сливной бачок, это быстро становится очевидным: вода либо протекает в чашу унитаза, либо начинает капать на пол. Иногда бывает, что емкость не наполняется.

Какой бы ультрасовременной и сложной ни была бы конструкция бачка, проявляются поломки одинаково во всех моделях.

Наружные протечки не всегда сразу становятся видны. Случается, что вода капает наружу неделями, но ее количество настолько мало, что отсыревшие участки не бросаются в глаза. Тогда протечку можно определить по появлению рыжих пятен и потеков ржавчины.

Если они есть – стоит разобрать бачок и установить причину поломки.

В норме бачок заполняется до заданного уровня, а резиновая груша прижата к отверстию слива, надежно перекрывает его и удерживается в таком положении за счет давления воды. При нажатии на механизм спуска эта груша поднимается и открывает сливное отверстие.

Резиновая груша должна быть постоянно заполнена воздухом. Чтобы в нее не попадала вода, в конструкции предусмотрена специальная направляющая трубка. Она обеспечивает правильное положение груши в «седле».

Если нарушается целостность самой груши или трубки, механизм дает сбой.

Первое, что нужно сделать, разобрав бачок, – осмотреть грушу. Если она утратила эластичность, растрескалась, то именно в ней и кроется причина протечки. Изношенная резина не может хорошо перекрывать отверстие слива, вода протекает в трещины и зазоры.

Резиновые изделия такого типа починить невозможно, поэтому грушу нужно просто заменить.

Если же с ней все в порядке, нужно убедиться, что под резину не попадают частицы грязи и ржавчины, которые также могут мешать нормальной работе груши.

Если груша в порядке, то следует продолжить осмотр унитазного бачка в поисках причины протечки.

Бачок не заполняется, если:

  • неисправен подводящий шланг;
  • изношен впускной клапан поплавкового механизма.

Вода может вытекать наружу, если:

  • изношена прокладка между бачком и унитазом;
  • появилась течь в месте установки соединительных винтов.

Внутренние протечки появляются, когда:

  • не отрегулирована переливная трубка;
  • неисправен клапан;
  • вышел из строя поплавок.

Следует тщательно проверить все эти узлы, отремонтировать, отрегулировать или заменить поврежденные детали. Как разобрать бачок и найти эти элементы, показано в видеоролике:

Проблема #1: вода не поступает в бачок

Как можно починить сливной бачок унитаза, если в него перестала поступать вода? Это несложно. В первую очередь проверяют подводящий шланг. Его отсоединяют от бачка и один конец опускают в какую-либо емкость.

Если вода не течет, можно просто купить и установить новый шланг.

Чаще всего проблема кроется в засорении узкой части клапана. Для ремонта достаточно опустошить бачок, перекрыть воду и открутить узел, состоящий из клапана, рычага и поплавка.

Когда детали будут сняты, откроется отверстие, через которое заполняется емкость. Оно очень часто бывает засорено. Прочистить его можно с помощью обычной иглы или проволоки.

Чтобы провести полную очистку, нужно снять вентиль со входного патрубка и смыть водой остатки грязи.

Проблема #2: наружные протечки

Если появилась наружная течь, можно сделать ремонт унитаза своими руками и не вызывать мастера. Обычно неполадки возникают из-за неплотного прилегания прокладки между чашей унитаза и бачком или же если износились уплотнители под винтами.

В первом случае достаточно снять бачок, проверить прокладку и, если она стала слишком жесткой или пошла трещинами, заменить.

Бывает, что причина такой протечки банальна – прокладка неправильно установлена. Тогда достаточно просто поставить ее на место, а лучше – поменять.

Если появилась протечка в месте соединительных винтов, то их нужно открутить и поменять резиновые уплотнители. Для этого даже необязательно снимать сам бачок.

Выбирая новые уплотнители, лучше отдать предпочтение конусовидным, а не плоским. Они гораздо плотнее прилегают к поверхностям.

Закручивая винты после замены уплотнителей, важно добиться равномерного распределения усилий, чтобы не допустить перекосов, иначе может появиться новая течь. Для этого винты подкручивают понемногу и по очереди.

10

Проблема #3: ликвидация внутренних течей

Как починить бачок, если вода течет в чашу унитаза? Для начала стоит проверить правильность настройки переливной трубки. Ее нужно немного приподнять и посмотреть, переливается ли вода в трубку.

Если да, то нужно отремонтировать клапан поплавка. Если нет – нужно подкорректировать рычаг.

Проблемы с клапаном могут возникнуть из-за мусора. Его нужно просто удалить из-под резинки.

Если же износилась резина, ее можно просто перевернуть другой стороной, но лучше сразу поменять. Если клапан сломался, придется его поменять на новый.

Предлагаем видеоинструкцию по замене арматуры сливного бачка:

Проблема #4: шум бачка при наполнении

Шум при наполнении бачка водой нельзя назвать поломкой, т.к. все механизмы исправны. Однако громкие звуки могут сильно раздражать, мешать полноценному отдыху.

Чаще всего бачок громко набирается сразу же после слива воды, потом шум становится меньше.

Решить проблему очень просто. Для этого на патрубок запорного механизма надевают небольшой кусок резиновой или пластиковой трубки.

Длина должна быть такой, чтобы трубка доставала до дна емкости. После этого бачок станет шуметь гораздо меньше.

Ремонт сливного бачка унитаза – несложная процедура. Чтобы починить все неисправности своими руками, достаточно иметь время, желание и самые простые инструменты.

Однако иногда возникают сложности с диагностикой поломок или самим ремонтом. В этом случае лучше не экспериментировать и вызвать сантехника.


Источник: vannapedia.ru

Ремонт унитаза: вода из бачка утекает в канализацию

Пожалуй, это наиболее распространенный вид поломок механизмов унитаза. Да-да, вы не ослышались, и причин для такого поведения воды в бачке (когда тонкой струйкой, медленно, но уверенно, убегает она в канализацию, заставляя счетчик накручивать лишние кубометры) может быть несколько. Если быть точным, то три.

  1. Неправильная регулировка системы наполнения бачка и переливной горловины. Это самое простое, что может случиться с вашим унитазом. И решаются такие вопросы посредством элементарной регулировки. Настроить придется две вещи – уровень воды в бачке и трубку перелива. Делаем так – поднимаем переливную трубку по максимуму вверх (она находится в центре сливного механизма и спутать ее с чем-либо другим достаточно сложно) и наблюдаем, как поведет себя бачок дальше. Нужно понять, насколько он заполнится водой и при необходимости отрегулировать уровень жидкости так, чтобы вода не доходила до отверстия, предназначенного для установки поплавка на пару сантиметров. Регулировка может выполняться по-разному, но в большинстве случаев во всех современных моделях возле поплавка имеется пластиковый винт, вращением которого устанавливается уровень воды. Когда с уровнем воды разберетесь, переливную трубку, которую вы поднимали по максимуму вверх, просто опускаете вниз так, чтобы она возвышалась над водой полностью наполненного бачка примерно на полсантиметра.
  2. Выход из строя сливного клапана. Это наиболее плохая и в то же время распространенная поломка некачественной запорной арматуры бачка унитаза – в большинстве случаев решается эта проблема полной заменой клапана или всего сливного механизма, если вы убедитесь в тщетности всех ваших усилий. Если после замены клапана в ближайшее время история повторяется, то лучше приобрести сливной механизм другой конструкции. Самой проблемной в этом отношении является запорная арматура, работающая по принципу пробки в ванне – по сути, это она и есть. К ней привязывается цепочка, за которую пробочка и поднимается после нажатия на кнопку смыва. Также нужно обратить внимание на саму резину клапана – со временем она становится жесткой и перестает выполнять свои обязанности. Точно так же на работу сливного клапана может повлиять и мусор, содержащийся в водопроводной воде – его большие кусочки могут скапливаться под уплотнителем клапана и не давать ему полностью закрываться. Тряпочка решает все подобные проблемы.
  3. Выход из строя запорной арматуры бачка (клапан подачи воды). Ремонт подающего клапана унитаза – дело довольно бесполезное. В нем имеется небольшая прокладка, которая запирает тоненькое отверстие (с иголку). Если этот клапан пропускает воду, значит под него попал мусор или просто порвалась резинка – решением проблемы является чистка устройства или полная замена прокладки соответственно. Еще может оказаться бракованным или неудачным и сам механизм – к примеру, на моем родном унитазе пришлось полностью заменить три запорных механизма вместе с поплавками, пока не попался один нормальный, который работает без сбоев вот уже два года. Если надумаете ремонтировать этот клапан, то для доступа к нему нужно скрутить пластиковую гайку, расположенную практически возле самого входа воды в бачок (внутри него).

О замене и регулировке внутренностей бачка унитаза можно посмотреть в этом видео.

Ремонт унитаза своими руками: в бачок не поступает вода

Здесь, опять же, виновата впускная запорная арматура, о которой говорилось чуть выше – только в отличие от предыдущего случая, ее придется чистить. Для начала полностью снимаем поплавок – перекрываем подачу воды в бачок, снимаем гибкую подводку и откручиваем пластиковую гайку, удерживающую поплавок с запирающим механизмом в отверстии бачка. После этого полностью вынимаем его из отверстия – так будет удобнее ремонтировать. Дальше смотрим – недалеко возле места подсоединения гибкой подводки, перед поплавком (а вернее его рычагом) должна располагаться широкая гайка из пластмассы. Она откручивается вполоборота против часовой стрелки – провернули и аккуратно разъединили, чтобы не выпали внутренности. Важно запомнить, что и как там располагается – даже переворот прокладки сделает механизм полностью нерабочим.

Посмотрите, попытайтесь понять назначение каждой детали – это все пригодится и поможет представить принцип работы данного устройства и понять причину поломки. Без этого произвести ремонт старого или нового унитаза будет практически невозможно – надеяться на то, что следуя инструкциям, вы все сделаете правильно, не нужно. Унитаз унитазу рознь – они, как и люди, каждый имеет свой нрав и характер. В общем, когда поймете, что к чему и, главное, запомните, что и где стояло, просто хорошенько вымываете корпус клапана от грязи, также хорошенько моете прокладку и тонкой иголочкой очищаете все имеющиеся в этом устройстве отверстия, после чего собираете все назад. Должно заработать. Если нет, тогда, как говорится, наша песня хороша – начинай сначала. Снова придется разбирать и пробовать установить прокладку обратной стороной.

Как отремонтировать кнопку унитаза

Это наиболее простые в ремонте поломки, которые исправляются двумя способами – если возможно, меняется маленькая деталь, что маловероятно при отношении современных производителей к продукции. Во втором случае нужна полная замена всего кнопочного механизма. Последний вариант наиболее актуален – дело в том, что целиком кнопку для унитаза с горем пополам еще можно приобрести на рынке, а вот запчасти для нее днем с огнем не сыщешь.

Если говорить о таких моментах ремонта кнопки сливного бачка унитаза, которые все же можно починить, не прибегая к покупке запчастей, то здесь можно выделить не так уж много вариантов, и касаются они не всех механизмов подобного плана. Как говорится, таких ремонтопригодных ситуаций единицы. Да и связываться с ними, в принципе, незачем – новая кнопка стоит недорого, и ее проще купить, чем ремонтировать.

Источник: vannaja.net

Как устранить засор в унитазе.

Нам всем приходилось иметь дело с этим: вы смываете, и ничего не происходит или, что еще хуже, ему грозит наводнение.  Что вы предпримите?
Если в  вашем туалете в унитазе долго задерживается вода, не ждите когда унитаз засорится полностью.
Попробуйте освободить затвор, используя туалетный вантуз. Принесите пару тряпок и надевайте резиновые перчатки. Чтобы успешно окунуться, вы должны быть уверены, что унитаз  по крайней мере наполовину заполнен водой. Расположите колокол вантуза для туалета непосредственно над центром отверстия для слива туалета и быстро нажмите ручку вантуза вверх и вниз с 10-20 быстрыми движениями Это должно заставить воду и воздух попасть в водосточную трубу и создать всасывание, чтобы надежно освободить засор. Если вода начинает стекать, эта процедура, вероятно, освободила затвор.  Проверка  ведром воды не помешает — просто влейте ее в унитаз, чтобы смыть.

Есть еще распространенный в России метод устранения засора без применения каких-либо спец.приспособлений. Возьмите пластиковую бутылку в закрученной крышкой, обрежьте дно, введите бутылку в отверстие и с силой вдавите ее, затем быстро вытащите и так несколько раз.
.
Ну а если уж случился настоящий засор. Сначала проверьте не попала ли в унитаз случайно детская игрушка или тряпка и т.п. Придется это делать руками.

Нет? Пришла пора применить специальные средства. Смотрите видео;

Новинки для удаления засоров

Меняем сливную арматуру в бачке унитаза.

Знакомая ли вам ситуация? Думаю, да

Если в сливной бачок плохо набирается вода или постоянно течет, проверяйте клапан-поплавок. Можно обойтись простой регулировкой, а возможно пришла пора его поменять. Сливная арматура — это наиболее слабое место в системе унитаза.. Но вы не пугайтесь, поменять ее не сложно и совсем не дорого. Смотрите сами.

РЕМОНТ УНИТАЗА (меняем арматуру)
Яндекс.Метрика

Источник: moysantehnik.ru


Categories: Туалет

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.