Никто не будет спорить с тем, как важно построить удобный туалет из кирпича на даче своими руками. Такой туалет простоит несколько десятков лет, и все ваши близкие и друзья будут пользоваться удобствами. Однако не все мужчины, самостоятельно приступая к такой ответственной и сложной работе, знают обо всех ее хитростях и тонкостях.

Почему лучше строить именно из кирпича?

Кирпичный туалет — надежная постройка, которой не страшны любые погодные условия. Бывает так, что туалет строят один раз и на всю жизнь. К тому же, такое строение обычно не нуждается в обновлении и регулярной покраске. Однако есть и минусы: у такого туалета должен быть прочный и устойчивый фундамент, который обычно делают из бетона.

Крышу также желательно сделать из жестких материалов.

Главное правило, которые следует учитывать: отхожее место должно располагаться не ближе 30 м к скважине с водой (колодцу).


Также, если участок неровный, с перепадами грунта, то туалет должен стоять выше, чем колодец. Так вы минимизируете вероятность загрязнения своего источника чистой воды.

Конечно, разумный хозяин никогда не поставит уличный туалет так, чтобы дверь открывалась в сторону соседей. Особенно это касается участков, которые не огорожены достаточно высоким забором.

Кроме того, постарайтесь рассчитать место под постройку таким образом, чтобы запахи из туалета не несло в сторону вашего дома.

Постройка выгребной ямы

Как только идеальное место для постройки удобств во дворе выбрано, пора приступать к возведению туалета. Начинать, естественно, стоит с выкапывания выгребной ямы. Ее размеры вы будете определять самостоятельно, однако минимальная ширина — 1 м, глубина — 1,5 м. Перед началом раскопок нужно точно определить, насколько глубоко на вашем участке располагаются грунтовые воды. Дно ямы должно быть хотя бы на 30 см выше того уровня, где начинается неустойчивый грунт (например, песок-плавунец).

Чтобы туалет на даче из кирпича своими руками прослужил вам несколько десятков лет, выгребную яму нужно выложить из того же материала, что и стены. Перед началом создания кирпичной кладки обязательно забетонируйте и выровняйте дно ямы — благодаря этому выкачивание отходов будет проходить без проблем.

Раствор бетона необходимо укладывать на слой «подушки» из песка толщиной 10-15 см. Таким же должен быть слой бетона. На схватывание раствора уйдет около недели, поэтому процесс постройки туалета — дело небыстрое. Многие мастера после бетонной основы кладут стяжку, сделанную из смеси песка и цемента.


Смесь песка и цемента пригодится для того, чтобы построить стены выгребной ямы. Кладку осуществляют в полкирпича или даже в четверть, в шахматном порядке. Оптимальная толщина кладки — 25 см, а перегородки — 12 см. Кирпичи укладывают методом перевязки, в котором каждый четвертый ряд крепят к тычковому при помощи цементного раствора.

Первый ряд укладывают «в кирпич» («тычковый способ»), следующие 4 ряда делают сплошными. Все ряды, которые будут располагаться выше, необходимо укладывать с промежутком (это необходимо для впитывания жидкости в грунт). Последние пару рядов необходимо выложить сплошным рядом, иначе кирпичная кладка будет неустойчива. Поскольку кирпич не гидроизоляционный материал, необходимо подумать о его изоляции. Для этого используют битумную мастику.

Готовим фундамент к возведению стен

Дачный туалет внешне может быть любым — возводя его своими руками, вы можете воплотить в жизнь любую идею или фантазию. Единственное, чего стоит придерживаться, это правил по установке кирпичного каркаса, чтобы ваше творение не рухнуло во время сильной метели.

Одним из важных шагов к возведению прочного кирпичного строения является строительство опалубки и прочного каркаса.

Для опалубки потребуется выкопать траншею шириной в 20 см и собрать конструкцию опалубки, при этом залив ленточный фундамент. Продумывая опалубку для перекрытия, нужно учесть отверстие для «унитаза» и вентиляционной трубы.


В итоге, после заливки бетоном, должен получиться прочный фундамент для тяжелых кирпичных стен, неразрывно соединенный с крышкой выгребной ямы. Кстати, для большей жесткости крышку ямы лучше армировать.

Каркас для кирпичных стен обычно делают из бетонных столбов.

Возводим стены кирпичного туалета

Перед строительством стен туалета необходимо дать бетону в опалубке выгребной ямы застыть. В это время можно проводить расчеты, сколько нужно кирпича для того туалета, который вы хотите возвести.

Самый нижний ряд кладки целесообразно выкладывать без раствора.

Это поможет правильно расположить вертикальные швы. После этого этапа можно уже приступать к разметке углов будущего туалета.

Определив размеры, стоит разметить диагонали и наметить углы. По периметру протягивают шнур и начинают выкладывать кирпичи на раствор. Для кирпичной кладки оптимальная смесь цемента и песка с водой 1:3. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не стекал с кирпича, был достаточно эластичным.

Регулярно стоит отмерять горизонталь кладки при помощи уровня, чтобы постройка в итоге не напоминала Пизанскую башню.

Если туалет из кирпича на вашей даче будет одиночным строением, то можно выкладывать ряды целиком. А если туалет планируется строить примыкающим к какой-либо хозяйственной постройке, то для начала лучше выкладывать 4-5 рядов углов, проверять их на вертикальность, а после этого уже заполнять оставшийся ряд кирпичей.


Горизонтальность кирпичной кладки часто проверяют при помощи шнура — натягивают его и закрепляют в шов при помощи гвоздей.

Чтобы внешне кирпичная кладка смотрелась так, как задумано, стоит уделять внимание ликвидации лишнего раствора, расшивая швы. Обычно это делают так: выложив несколько рядов, излишки раствора, чуть засохшего, удаляют сухой и чистой тряпкой.

Последний момент — для упрочнения дверного косяка в дверные проемы необходимо вмонтировать уголки. Для достижения большего эффекта уголки монтируют с обеих сторон дверной кладки.

Возведя стены, можно с облегчением вздохнуть — осталось совсем немного: накрыть их крышей, и туалет для дачи будет готов! Чаще всего выбирают односкатный вариант крыши, в котором задняя сторона выше передней — так снег и дождь будут скатываться в сторону задней части туалета.

http:

Балки, на которые вы планируете положить крышу, можно укладывать прямо на кирпичную кладку. Но в этом случае их нужно обернуть рубероидом, ведь вода из раствора может попасть на их поверхность, и дерево начнет гнить.

После полного застывания раствора на уложенные балки прибивают обрешетку из досок. И на них уже крепят кровельный материал. Его выбор огромен: металлочерепица, шифер, профнастил.

О чем не стоит забывать, строя туалет на даче своими руками?


Для минимизации неприятного запаха нужно продумать вытяжную вентиляцию при проектировании и строительстве выгребной ямы. В роли такой вентиляции, приточно-вытяжной, применяют фановую трубу. Ее устанавливают в задней части кабинки, низ уходит в выгребную яму, а верх, прикрытый специальный колпаком, возвышается на 20 см над крышей.

В самом туалете размещают под крышей небольшое вентиляционное окно с защитой от насекомых в виде москитной сетки. Также внизу двери или кабинки можно сделать отверстия, закрытые решетками.

Освещение в туалете можно организовать как электрическое, протянув провода с жилого помещения, так и настенно-светодиодное. Сейчас можно найти немало осветительных приборов, работающих от батареек и аккумуляторов. Какую-то толику света будет давать вентиляционное окно.

Источник: 1pokirpichu.ru

Плюсы и минусы кирпичного сортира

Постройки из любых материалов имеют как свои преимущества, так и недостатки. Кирпичный туалет тому не исключение.

  • Основным преимуществом капитальной постройки является ее долговечность. Кирпич может простоять до 30 лет, не меняя своих эксплуатационных качеств, хорошо удерживает тепло и защищает от внешних воздействий.
  • Кирпич не требует внешней отделки
  • Для постройки такого сооружения не требуется прибегать к помощи специалистов — можно все сделать самому

Это были достоинства, но также имеются и недостатки:

  • Довольно высокая цена постройки
  • Статичность — нужно отдавать себе отчет в том, что это строение капитальное и нужно с умом подойти к выбору места.
  • Низкая теплопроводность стен.

Это важно для тех, кто пользуется «дачным» туалетом не только в теплое время года.

Итак, если у вас, как и у меня плюсы перевесили минусы, то переходим к выбору чертежа.

Чертеж туалета из кирпича

Перед постройкой необходимо нарисовать чертеж, чтобы знать размеры уличного туалета.

Рассмотрим чертеж.

Будущий туалет будет шириной 1250 мм и длиной 1400 мм. Высота передней стенки — 2300 мм, высота задней — 2000 мм. Крыша односкатная, шиферная. 

Под туалет будет выкопана яма 2200 мм * 2200 мм *2200 мм. Снизу ямы залью ленточный армированный фундамент из бетона высотой 150 мм.

Яма выкладывается внутри красным кирпичом.

Послу укладки лью плиту перекрытия с армировкой. Высота плиты 150 мм. 

После набора прочности плиты приступлю к выкладке стен на цементно-песчаный раствор.

Чертеж стульчака для кирпичного туалета

После возведения туалета из кирпича сделаю стульчак из дерева по размерам, указанным выше.

Выбор места

Одним из важнейших аспектов строительства кирпичного туалета является грамотный выбор места его расположения. Чтобы будущая постройка не доставляла вам и вашим соседям неприятностей нужно соблюдать следующие условия:


  • Если на вашем участке имеется колодец, то расстояние до него должно быть не меньше 8 метров
  • Расстояние между домом и туалетом должно быть больше 12 метров
  • Нужно соблюсти расстояние от соседнего участка не менее 3 метров

Как видите из рисунка сверху все расстояния соблюдены мною с лихвой. Осталось подготовить материалы и инструмент.

Материалы и инструменты

Для строительства кирпичного туалета нам понадобятся следующие инструменты:

  1. Бетономешалка
  2. Уровень строительный
  3. Лопаты штыковая и совковая
  4. Тачка или ведра
  5. Мастерок
  6. Ножовка
  7. Отвес
  8. Болгарка

Необходимые материалы:

  1. Песок, желательно просеянный
  2. Цемент
  3. Щебень
  4. Кирпич
  5. Арматура ∅14
  6. Доска для опалубки
  7. Шифер
  8. Доска для крыши
  9. Уголок металлический на перемычку
  10. Гвозди, саморезы

Копка ямы

Первым этапом строительства является копка ямы. Размеры будущей выгребной ямы — 2200 мм * 2200 мм * 2200 мм  — глубина, ширина и длина соответственно. Копал яму вручную по 2 штыка в день, потом ровнял. В общем ничего сложного:)


Заливка фундамента

Многие из моих знакомых советовали мне не заливать опалубку под выкладку стен, а начать ложить кирпич прямо на твердый грунт (глину). Но я решил, что заливка опалубки будет не лишней.

Установил опалубку, для которой использовал доски 150 мм. Внутри произвел армировку 14-ой арматурой.

Залил бетоном.

Выкладываем яму кирпичом

Спустя неделю бетон застыл и можно выкладывать яму.

Сперва натаскиваю кирпич. Использую старый кирпич, который остался после того, как я пробил окно в спальне дочки.

 

Начал укладку на песчано — цементный раствор. Через каждые три ряда делаю отверстия шириной примерно на 2 пальца. Слишком широкие делать не стоит, так как через них яма будет забиваться грунтом.

 

Когда стало высоко работать с кирпичом сделал себе импровизированные леса. Для этого использовал два бруса 200 мм * 50 мм, которые уложил параллельно. На них настелил старые доски, которые прихватил одним гвоздем с каждой стороны.

Укладку кирпича произвожу без шнурки, так как нет больших расстояний и мне хватает уровня. Притом кладка черновая и какой -то запредельной четкости не требуется. Важно не завалить вертикаль!

 

Потихоньку растем.

 

Вот и результат. На все работы потратил почти неделю, так как работал один. Бока просыпал грунтом. Полы пока не убираю, так как с ними будет удобно собирать опалубку под заливку плиты перекрытия.


Заливка плиты перекрытия

Итак, друзья — яма готова и можно приступать к монтажу плиты перекрытия.

Для этого буду собирать несъемную опалубку. 

Использовать буду доски 150 мм * 50 мм, которые предварительно вскрываю антикоррозионным средством.

 

Концы досок, которые будут лежать на кирпиче обматываю баннерами (ну нет у меня рубероида:)) и прихватываю скобками.

 

Два средних бруса сгоняю между собой, чтобы получить перемычку при дальнейшей заливке. Начинаю собирать щит.

 

К сожалению, так увлекся работой, что забыл фотографировать. В общем сделал щит, собрал щитки под отверстия — основное и для откачки. Накрыл все старым баннером, чтобы избежать потерь бетона при заливке.

 

Купил на пункте сдачи металла куски арматуры, из которых связал каркас. Сделал опалубку по периметру, которую вынес на 200 мм с каждой стороны, чтобы плита лежала не только на стенах, но и выходила на грунт. Приступил к заливке  и тут как назло сломался подшипник на бетономешалке, поэтому доливал вручную.

 

Ну вот и результат. Пока плита набирает прочности — есть время на починку бетономешалки.

Выкладка стен кирпичом

Пришло время приступить к самой ответственной части строительства кирпичного туалета — возведение стен. Неожиданно пришла помощь в лице моего бати и за два дня мы все сделали.


 

Пошел дождь, но работа не останавливалась не на минуту.

Немного не рассчитал с общим уровнем по грунту — дело в том, что получилось, что сортир стоит в низине. Чтобы исправить эту неприятность, было принято решение поднять уровень пола на 1 кирпич, затем сделали гидроизоляцию и приступили к стенам.

 

Работа спорится.

 

Согласно чертежей туалета было облагорожено отверстие для выкачки. Сделано окошко и уложена дверная перемычка из металлического уголка. На этом этапе стены готовы.

Монтаж крыши

Для своего кирпичного туалета выбрал односкатную крышу из шифера.

 

В заранее оставленные пазы укладываю балки 100 мм * 50 мм.

 

Бруски заранее отторцованы и вскрытые антикоррозийным составом. В места соприкосновения с кирпичом уложен рубероид.

 

Далее набиваю доску дюймовку, раскатываю рубероид и укладываю восьми полосный шифер.

 

Прибиваю шифер на шиферные гвозди.

 

Конечный результат. Вылет крыши спереди и сзади по 400 мм, чтобы не забивало дождем.

Заливка чернового пола и отмостки

В связи с неровностью участка уровень полов в туалете пришлось поднимать. Для этого я решил залить черновой пол. Забутовал пространство под заливку кирпичным шлаком и просто пролил жидким раствором.

 

Далее выставил опалубку

 

И приступил к заливке отмостки.

 

Результат.

Монтаж вытяжки

Чтобы неприятные запахи не задерживались нужно сделать вытяжную трубу. Как вы видели еще в момент заливки плиты перекрытия была вмонтирована первая часть трубы, которая опускается в выгребную яму на 40 см.

Трубы использовал пп d = 110 мм. На всю конструкцию высотой 2300 мм пошло две трубы, два уголка по 90° и «грибок», предотвращающий попадания дождя.

 

Вся конструкция держится на хомуте соответствующего диаметра.

Установка деревянной двери

Друзья, к сожалению не делал фото процесса, так как у меня на блоге вы можете найти все полезные материалы, такие как:

  • как собрать дверную коробку
  • как навесить дверь на петли
  • как врезать замок
  • как установить дверь

 

Дверь установлена и запенена.

 

Вскрыл двери пропиткой, подрезал «обналичку» и жду высыхания для окончательной установки.

Делаем стульчак

Продолжаем делать кирпичный туалет и следующий самый ответственный шаг — монтаж стульчака. Видел у друзей как в дачный туалет устанавливали накопительный бак, собирающий дождевую воду, которая потом использовалась для смыва. Естественно в туалете устанавливали напольный унитаз, но я считаю что это слишком, поэтому стульчак будет классический, деревянный.

 

Укладываем направляющий брус на пол и крепим его на 90 саморезы.

 

Ближе к стене ставим второй брус, предварительно оборачиваю их снизу в баннера, которые использую как гидроизоляцию.

 

Согласно чертежей креплю брусок к стене саморезами и для увеличения прочности ставлю 4 подпорки.Все стягиваю саморезами и металлическими уголками.Выставляю передний брусок.

 

Зашиваю перед ОСП плитой толщиной 18 мм.

 

Снизу и сверху креплю распорки.

 

Формирую короб из ОСП.

 

Из листа нержавеющей стали делаю короб.

 

Зашиваю верх листом ОСП.

 

Прорезаю дырку и стульчак готов.

Заключение

Как видите сделать туалет из кирпича своими руками вполне возможно, хоть весьма трудоемко и затратно. Но я считаю, что цель оправдывает средства. Остались маленькие недочеты — сделать люк для откачки ямы, вставить окно и облагородить туалет изнутри.

Но это все мелочи, главное, что им можно пользоваться!

Надеюсь мой опыт будет вам полезен! Всем удачи!

Источник: rukozhopim.ru

Проектирование

Вне зависимости от материалов и конструкции будущего туалета, работу нужно начинать с проектирования. На данном этапе решаются сразу несколько важных задач:

Ниже я подробней расскажу обо всех этапах проектирования.

Как расположить туалет на участке

Прежде всего следует отметить, что туалет на участке нельзя устанавливать в любом понравившемся вам месте. Дело в том, что существуют определенные правила его расположения. Особенно важно выдержать необходимое расстояние до некоторых объектов из санитарных соображений:

Объект Минимальное расстояние до туалета, м
Источник водоснабжения (колодец или скважина) 25
Погреб или подвал 12
Деревья 4
Соседский участок 1
Дом 12

Кроме того, при выборе места необходимо учитывать следующие моменты:

  • розу ветров, чтобы не портить отдых себе или соседям неприятными запахами;
  • уровень участка – если имеются перепады, то туалет следует располагать ближе к верхней точке, чтобы он не был подтоплен талыми или ливневыми водами;
  • уровень протекания грунтовых вод – если они располагаются ближе шести метров от уровня почвы, то выгребную яму необходимо выполнять герметичной.

Желательно также располагать постройку в таком месте, чтобы к ней могла подъехать ассенизаторская машина, т.е. поближе к забору. Если участок еще не спланирован, предварительно необходимо выполнить его планировку, чтобы туалет впоследствии не оказался, к примеру, возле места отдыха или других объектов.

Размеры и конструкция

Как правило, уличные туалеты имеют стандартные размеры:

Параметры Значение
Длина
Ширина 1,5м
Высота

При желании размеры, конечно же, можно подкорректировать. К примеру, вы можете расположить под одной крышей летний душ. В таком случае ширина постройки должна составлять не менее трех метров.

Что касается конструкции, то все возможные варианты можно условно поделить на два типа:

Тип конструкции Особенности
Со сплошными стенами Постройки данного типа возводят из кирпича или блоков. Туалет в этом случае получается прочным и долговечным, однако, на строительство требуется больше времени и средств.
Каркасная конструкция В этом случае выполняется деревянный или металлический каркас, который впоследствии обшивается любым доступным материалом, будь-то доски, вагонка, профнастил и т.д.

Определившись с типом постройки, нужно подготовить чертежи с размерами туалета своими руками. Сделать их можно даже от руки, главное – указать все размеры в миллиметрах, а также подробно описать конструкцию. Чтобы упростить эту задачу, вы можете воспользоваться готовыми чертежами, взятыми на нашем портале.

После подготовки чертежей можно посчитать количество материалов, которые понадобятся для строительства. Подробней о материалах, которые вам понадобятся, поговорим ниже.

Расчет выгребной ямы

Для наружного туалета не нужна большая яма как, к примеру, для приема стоков канализационной системы. Обычно объема в полтора-два кубических метра для семьи из трех человек вполне достаточно, чтобы очищать яму раз в несколько лет. Если у вас большая семья, и вы планируете часто проводить время на участке, можно сделать яму объемом два с половиной-три метра кубических.

Что касается конструкции ямы, то чаще всего ее стенки заливают бетоном, и впоследствии они служат фундаментом кабинки. Дно ямы засыпается песком и щебнем, что позволяет отфильтровывать жидкие составляющие отходов. Если же близко к поверхности почвы расположены грунтовые воды, дно также заливают бетоном.

Надо сказать, что существует более быстрый и экономный вариант изготовления выгребной ямы – это укладка автомобильных покрышек друг на друга, в результате чего стенки получаются герметичными.

Также можно вкопать готовую емкость, к примеру, евро-куб. Цена такого бака б/у, емкостью 1000 литров, составляет около 4000 рублей.

Альтернативой выгребной яме является пудр-клозет. В этом случае под стульчак устанавливается емкость, которая время от времени опустошается.

После каждого посещения клозета, содержимое емкости нужно присыпать торфом. В результате получается био-туалет.

Перед тем как сделать биотуалет своими руками , следует подготовить компостную яму, куда будут выливаться отходы. После их разложения вы получите отличное удобрение для подкормки растений.

Строительство туалета

Конструкция со сплошными стенами

Прежде всего я расскажу, как построить туалет из блоков или кирпича. Заниматься возведением такой конструкции имеет смысл, если материал остался после строительства других сооружений, к примеру, дома или бытовки.

Помимо кирпича или блоков вам понадобятся следующие материалы:

  • цементный раствор;
  • доски и брусья для изготовления стульчака;
  • рубероид для гидроизоляции фундамента;
  • гидроизоляционная пленка;
  • кровельное покрытие.

Процесс строительства начинается с подготовки ямы:

  1. начинать работу нужно с выполнения разметки строительной площадки. Для этого по углам надо забить колышки и натянуть веревки. После выполнения разметки обязательно проверьте диагонали получившегося прямоугольника, которые должны быть одинаковой длины;
  2. далее надо выкопать своими руками выгребную яму. Ее глубина должна составлять около полутора метров;
  3. затем нужно установить опалубку, выполнить армировочный каркас, и залить ее бетоном. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как устанавливается опалубка и выполняется заливка фундамента бетоном.
    Если у вас имеется достаточное количество кирпича, стены ямы можно также сделать кирпичными;
  4. Дно ямы нужно засыпать слоем щебня и песка. Толщина фильтра должна составлять около 30 см. Если же близко расположены грунтовые воды, дно ямы нужно залить бетоном.

Ширину стен ямы желательно сделать больше ширины стен кабинки, чтобы на них можно было уложить лаги пола.

После заливки ямы бетоном работы нужно прекратить как минимум недели на две. Дальнейшие же действия осуществляются в такой последовательности:

  1. поверхность стен ямы надо гидроизолировать, уложив на них пару слоев рубероида;
  2. далее выполняется кладка. Кирпичи или блоки укладываются по маяку (натянутой нитке), при этом швы между кирпичами заполняются цементным раствором. В процессе этой работы обязательно нужно использовать строительный уровень и отвесы, чтобы стены получились ровными;
  3. задняя стенка туалета выполняется с окошком, обеспечивающим вентиляцию кабинки. Для перекрытия оконного проема, как собственно и дверного, следует использовать металлические уголки;
  1. переднюю стенку нужно выполнить сантиметров на 10-15 выше задней, чтобы обеспечить скат крыши;
  2. сверху на стены укладываются доски, которые можно зафиксировать дюбелями. Поверх досок настилается гидроизоляционная пленка и укладывается кровельное покрытие, к примеру, шифер или профнастил;
  3. затем нужно уложить лаги для пола. В качестве последних можно использовать брусья сечением не менее 50Х50 мм.
    К лагам прибиваются доски толщиной не менее 20 мм. Под стульчаком пол, конечно же, не стелется.
    Надо сказать, что пол можно сделать бетонным, еще до возведения стен – для этого просто заливается перекрытие. Но, в таком случае придется затратить на работу гораздо больше сил и времени;
  4. далее выполняется стульчак, который представляет собой обшитый досками ящик, сверху в котором выполнено отверстие. Для удобства к стульчаку можно прикрепить доску для унитаза;
  1. в завершение работы нужно установить дверную коробку и дверь. Данную конструкцию можно сделать самостоятельно из дерева или заказать в любой столярной мастерской.

На этом процесс строительства кирпичного туалета завершен.

Каркасный туалет

Итак, со строительством кирпичного сооружения мы ознакомились. Теперь я расскажу, как своими руками возвести каркасную конструкцию.

Как и в предыдущем случае, работа начинается с выкапывания выгребной ямы. Так как на ее стенки не будет оказываться нагрузка, целесообразно сделать яму из скатов. Для этого нужно выкопать котлован, выполнить фильтр по описанной выше схеме и уложить друг на друга скаты.

После этого выполняется каркас. Если у вас имеется сварочный аппарат и опыт работы с металлом, можно сделать каркас из металлопрофиля.

Если же подобного опыта у вас нет, вы можете сделать деревянный каркас. Для этого понадобятся следующие материалы:

  • брус сечением 50х50 мм;
  • металлические уголки и саморезы для соединения деталей.

Прежде чем приступить к изготовлению каркаса, необходимо выполнить столбчатый фундамент, который изготавливается следующим образом:

  1. работу нужно начинать с выполнения разметки. В процессе ее выполнения следует учитывать, что задняя часть конструкции должна располагаться над ямой;
  2. затем по углам выкапываются ямы глубиной около 40 см. Размер их должен быть таким, чтобы в них можно было уложить бетонные блоки;
  3. дно ям засыпается песком и щебнем, после чего тщательно трамбуется. Толщина каждого слоя должна составлять около 15 см;
  4. далее в ямы укладываются бетонные блоки и выставляются по уровню;
  5. в завершение работы поверх блоков нужно постелить несколько слоев рубероида.

Теперь можно приступать к изготовлению каркаса из дерева:

  1. прежде всего нужно выполнить ростверк в виде прямоугольника, который будет служить основанием каркаса. Для соединения бруса друг с другом следует использовать уголки и саморезы;
  2. далее к основанию крепится поперечина, которая делит основание на две части – зону пола и зону под стульчаком;
  3. затем по углам устанавливаются вертикальные стойки, которые фиксируются металлическими уголками, а также раскосами. На данном этапе обязательно нужно использовать строительный уровень;
  1. сверху стойки соединяются верхней обвязкой, которая служит основой для крыши. Чтобы обеспечить скат, как и в предыдущем случае, заднюю стенку нужно сделать ниже передней;
  2. для придания конструкции большей прочности, стойки следует дополнительно связать поперечинами, расположенными на высоте стульчака;
  3. далее над перекладиной, которая разделяет основание каркаса на две части, к боковым поперечинам крепится рейка, в результате чего получается верхняя часть каркаса стульчака;
  1. затем между рейкой и перекладиной основания устанавливаются стойки стульчака, в результате чего получается завершенный его каркас, примерно как на фото выше;
  2. в завершение работы устанавливаются стойки, которые служат дверной коробкой. Сверху между ними располагается горизонтальная перекладина;
  3. на задней стенке по тому же принципу выполняется коробка оконного проема.

Прежде чем приступить к строительству каркаса, брус следует обработать антисептическим средством, предотвращающим гниение.

На этом работа над каркасом завершена. Надо сказать, что каркас необязательно делать прямоугольным. Зачастую дачные туалеты выполняют в виде теремков, также вы можете воплотить любые другие свои идеи, чтобы строение украшало участок.

По такому же принципу изготавливается и металлический каркас. Единственное, вместо бруса используются профилированные трубы, которые соединяются друг с другом при помощи сварки.

Теперь нужно обшить каркас любым из подходящих материалов – как уже было сказано выше, это может быть профнастил, вагонка, доски или т.д. Можно даже сделать обшивку из поддонов, если они остались у вас после строительных материалов.

Обшивка крепится к каркасу при помощи саморезов.

Из поддона можно также выполнить приступку к туалету, который возвышается над почвой.

Крыша туалета выполняется по описанному выше принципу:

  1. на верхнюю обвязку каркаса набиваются рейки или доски;
  2. далее на обрешетку стелется гидроизоляционная пленка;
  3. затем к обрешетке крепится кровельное покрытие.

В завершение работы нужно установить дверь. Ее можно сделать самостоятельно из досок, скрепленных между собой рейками, расположенными Z-образно.

Вот, пожалуй, и вся основная информация относительно строительства дачного туалета, которая поможет вам самостоятельно справиться с этой задачей.

Источник: obustroeno.com

Как спланировать работу

Для того чтобы построить туалет, который простоит многие годы, нужно правильно спланировать предстоящую деятельность. Прежде всего необходимо определиться с местом, где будет стоять дачный туалет.

В отношении расположения этого сооружения на местности действуют такие правила:

  1. Строение должно быть расположено так, чтобы оно не бросалось в глаза. Лучше поставить его в одном из дальних углов участка. Дверь должна открываться в сторону двора, чтобы внутреннее убранство туалета не было видно с улицы и соседям.
  2. Уличные туалеты нужно строить не ближе 10 м от высоких деревьев. Их корни могут со временем разрушить выгребную яму. Строения не должны быть ближе 1 м от внешней ограды участка.
  3. Санитарные нормы, которые распространяются и на частное строительство. Совмещенный туалет и душ нужно возводить не ближе 15 м от жилого дома и 25 м от источника воды.
  4. Возможность подъезда ассенизационной машины. Поскольку уличный санузел не предполагает наличие автономного септика, то содержимое выгребной ямы нужно периодически откачивать.

Следует учесть, что в зимнее время кирпичные стены промерзают по всему объему. Чтобы сделать пребывание в дачном туалете комфортным и безопасным в плане здоровья, его целесообразно утеплить. При этом установка обогревателя позволит постоянно поддерживать в помещении оптимальную температуру.

Инструменты и материалы

Чтобы провести строительство санузла на даче своими руками, необходима тщательная подготовка материально-технической базы. Чтобы ничего не упустить, целесообразно сделать проект строительства, в котором отобразить все его нюансы.

Что касается инструментов и оборудования, то чтобы возвести из кирпича своими руками дачный туалет, потребуются:

  • бетономешалка;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • строительный уровень;
  • штыковая и совковая лопата;
  • мастерок;
  • стальной шпатель;
  • отвес;
  • приспособление для расшивки швов.

Как правило, такой набор есть у каждого владельца земельного надела. Если чего-то нет, то нужные инструменты лучше купить с перспективой их использования на других объектах.

Подготовить необходимо такие строительные материалы:

  • цемент;
  • промытый и просеянный песок;
  • мелкий щебень;
  • стальной уголок;
  • красный кирпич;
  • деревянный брус и материал для укладки кровли;
  • доски для опалубки;
  • арматуру 12 мм;
  • рубероид или плотный целлофан для гидроизоляции;
  • утеплитель для внутренних или внешних стен (выбор зависит от составленного проекта).

Работу лучше начинать после схода снега и просыхания грунта. Поскольку строительство займет несколько дней, то целесообразно уточнить прогноз погоды, чтобы не прерывать процесс из-за дождя.

Обустройство выгребной ямы

Глубина выгребной ямы может варьироваться в пределах 150-200 см. Уровень грунтовых вод следует брать в расчет, когда не делается герметичное дно. Ширина и длина емкости для сбора нечистот берется не более 150 см. Такой размер позволяет септику успешно выдерживать давление грунта при сезонных подвижках и зимнем пучении. Делать стенки и дно выгребной ямы лучше из железобетона. Этот материал намного прочнее и долговечнее кирпичной кладки.

Резервуар изготавливается в следующей последовательности:

  1. Проводится разметка на местности. Габариты будущего котлована отмечаются кольями и шнуром. Снимается плодородный слой почвы. Ее используют для газонов, цветников и огородов.
  2. Отрывается котлован нужных размеров. Его дно делается с небольшим наклоном к задней стороне строения. Это нужно для удобства сбора стоков. Из стен ямы извлекаются корни и крупные камни. Все поверхности трамбуются, при необходимости укрепляются.
  3. Из досок делается опалубка. Учитывая особенности конструкции выгребной ямы, делать опалубку лучше поэтапно, одновременно монтируя стальной каркас из арматуры. На нижней части делаются закладные для приваривания остова дна септика.
  4. Замешивается бетонный раствор. Вода, цемент, песок и щебень берутся в пропорции 5:1:3:5. Заливку нужно проводить непрерывно, постоянно приготавливая и заливая свежий раствор. Воздух из бетона удаляется стальным штырем. Верхние края выравниваются шпателем.
  5. Обустраивается дно емкости. Делается стальной каркас, который заливается жидким бетоном. Углы скругляются, чтобы предотвратить скопление в них нечистот.

Изготовленная выгребная яма должна простоять в покое не менее месяца, чтобы бетон набрал прочность. Это время можно потратить на утилизацию выбранного грунта и прокладку электричества к будущему строению.

Как сделать пол для кирпичного туалета

Даже самая прочная и толстая половая доска не сможет долго эксплуатироваться в агрессивной среде, которую создают нечистоты. Оптимальным решением является железобетонная плита. Воспользоваться можно уже готовой плитой или изготовить ее непосредственно на участке. Второй вариант более приемлем, так как не предполагает дополнительных расходов на аренду подъемно-транспортной техники. Для такой работы потребуется профилированный лист с высокой волной, стальная арматура и бетономешалка.

Изготовление бетонного пола для кирпичного строения проводится в такой последовательности:

  1. Из стеновых профилированных листов выпиливаются заготовки нужной конфигурации. Расчет делается так, чтобы накрыть профлистом всю яму с накладкой на одну волну.
  2. По верхнему краю стенок выгребной ямы обустраивается опалубка высотой 15 см. Крепить ее нужно с помощью сквозных стяжек и верхних деревянных распорок.
  3. На края бетонной емкости выкладывается цементный раствор толщиной 6-8 см. Проводится укладка нарезанных заготовок профилированных листов в опалубку. Стальные листы с силой вдавливаются в цементный раствор, чтобы он заполнил все пустоты.
  4. Внутри опалубки собирается стальной каркас. Поскольку плита будет иметь небольшую площадь, то достаточно уложить пруты арматуры в выемки профлиста.
  5. Готовится бетонный раствор. Проводится его заливка в опалубку. Поверхность бетона выравнивается и тщательно разглаживается шпателем.

Плите нужно 20-25 дней, чтобы она обрела необходимую прочность. После окончания работ ее можно покрыть цветной грунтовкой, покрасить или отделать керамической плиткой.

Возведение стен уличного туалета

Поскольку стены дачного туалета не несут защитной нагрузки, то делать их рекомендуется в полкирпича. Такой толщины вполне достаточно для создания достаточно прочного сооружения. Изначально первый ряд кирпичей выкладывается насухо. Выбирается самый оптимальный вариант их укладки на раствор. Непосредственно на плиту наносится схема кладки. После этого укладывается гидроизоляция. Чтобы она не смещалась во время работы, нужно закрепить рубероид на плите гудроном или жидкими гвоздями.

При укладке стен нужно соблюдать такие правила:

  1. Вертикаль и горизонталь кладки нужно проверять после каждого ряда. Для этого используются отвес и масляный уровень. Коррекция проводится с помощью мастерка.
  2. Если планируется утепление туалета снаружи, то швы делаются вровень с кирпичами. Когда это не предусмотрено, применяется специальная стальная планка, создающая ровный шов еще в процессе кладки кирпичей.
  3. В одном из верхних углов рекомендуется оставить отверстие для вентиляции. В него можно установить обычную решетку с подвижными жалюзи или электрический вентилятор с внешней крышкой.
  4. Делить кирпичи на части лучше болгаркой. Этот инструмент делает идеально ровные разрезы, что способствует улучшению внешнего вида стен и сокращению объема отделочных работ.
  5. Попавшие на стену брызги раствора нужно удалять сразу. Когда цемент засохнет, сделать это будет очень трудно.
  6. При выведении последнего ровного ряда кладки нужно оставить проемы для укладки потолочных балок. Для их обустройства можно использовать брус 50х50 мм.
  7. Выкладывается уклон для крыши. Учитывая небольшую площадь ее поверхности, для этого достаточно 1-2 ряда кирпичей, подрезаемых болгаркой. В кладке оставляются просветы для стропил.

Перед проведением дальнейших работ остов туалета должен простоять в покое не меньше недели. Этот срок нужен для того, чтобы цемент набрал прочность и прошла усадка стен.

Отделка кирпичного туалета

После того как стены примут свою окончательную форму, можно продолжать работу по строительству дачного туалета.

Перечень этих работ следующий:

  1. Возведение крыши. Лучшим выбором будет односкатная крыша с уклоном в сторону задней стенки. Чтобы защитить от сырости балки, их пропитывают гудроном и оборачивают рубероидом. В стенах балки крепятся металлическими анкерами. На балки крепится реечная обрешетка, на которую укладывается кровельный материал. Можно использовать волнистый шифер, профнастил, черепицу или листы пластика. Крышу следует делать такого размера, чтобы она выступала на 15-20 см за пределы стен.
  2. Обустройство места для отправления естественных потребностей. Если к туалету подведена вода, то есть смысл установить унитаз с бачком. Однако для этого потребуется обустройство отопления. В противном случае туалетом можно будет пользоваться только в теплое время года. Намного практичнее сделать подиум с вырезом и пластиковым седлом.
  3. Установка двери. Дверь можно сделать самостоятельно из сухих досок, обшитых фанерой или пластиком. При изготовлении двери нужно добиться максимальной точности ее прилегания к косяку. Это необходимо для теплоизоляции, отсечения нежелательных звуков и запахов.
  4. Теплоизоляция. Утеплить стены можно пенопластом снаружи или минеральной ватой изнутри. Выбор делается исходя из размера туалета и климатических условий местности.

При желании можно украсить туалет, расписав его стены красками на водной основе.

Источник: KameDom.ru

Разновидности дачных туалетов

Чаще всего на загородных участках устанавливают туалеты с выгребными ямами. Их конструкция предельно проста: вырытая в грунте яма, сверху прочное перекрытие с отверстием в центре и каркас с дверьми, обшитый досками или железом. Поставить такой туалет можно за несколько часов. Более прочные конструкции делают из кирпича, но принцип остается тот же.

Следующий вариант – люфт-клозет. Этот вид туалета имеет абсолютно герметичную яму, содержимое которой удаляется с помощью машины-ассенизатора. Кабина туалета не всегда располагается над ямой и может быть встроена в стену дома. Плюсы: не нужно искать участок под строение, удобно пользоваться в любую погоду. Минус: для очистки необходимо нанимать спецтехнику, что весьма недешево.

Еще один вид дачного туалета – пудр-клозет. Это сооружение возводится на ровной площадке, без выгребной ямы. Для фекалий под стульчаком устанавливают емкость небольших размеров, которую выносят после заполнения. Этот вариант удобен для тех, кто на даче бывает только периодически, потому что регулярное опорожнение емкости все равно потребует обустройства выгребной ямы.

Выбор места для туалета

При выборе места под строительство необходимо учитывать расстояние до жилых зданий и соседних участков, высоту грунтовых вод, расположение колодцев с питьевой водой, рельеф участка.

Даже при надлежащем уходе от туалета могут исходить неприятные запахи, а содержимое выгребной ямы будет просачиваться в грунт. Согласно санитарным правилам, расстояние между бытовым колодцем и дачным туалетом должно составлять не меньше 25 м. При этом подразумеваются не только колодцы, расположенные на участке, но и принадлежащие соседям.

От жилого дома нужно отступать минимум на 12 м, а от границ соседних участков – 1-1,5 м. Обустраивать выгребную яму разрешается только при условии, что высота грунтовых вод не больше 2,5 м. На рельефной местности для туалета выбирают самый низкий участок.

И последнее: к туалету должен быть удобный доступ не только домочадцам, но и спецтехнике, которую периодически придется нанимать для очистки. Эти правила касаются только туалетов с выгребными ямами, для возведения других видов требований меньше.

Технология строительства клозета

Самым трудоемким является строительство туалета с выгребной ямой, поэтому изучать технологию рекомендуется именно с него. Строительный процесс включает следующие этапы:

  • подготовку котлована;
  • укрепление стенок;
  • сооружение туалетного домика;
  • устройство вентиляции.

Выполнить каждый этап можно самостоятельно, используя самые простые инструменты. После выбора участка под строительство следует определиться, каким способом укрепить стенки ямы, а также, из чего будет собран домик.

Для деревянного каркаса подойдет любое основание, но если домик планируется ставить из кирпича или камня, стенки ямы должны быть укреплены очень надежно. Для удобства сначала составляют чертеж будущего туалета и по нему высчитывают количество материала. Когда все готово, можно приступать к работе.

Подготовка котлована

Для выкапывания и укрепления ямы понадобится:

  • рулетка;
  • колышки и шнур для разметки;
  • лестница;
  • штыковая и подборная лопаты;
  • песок и щебень;
  • трамбовка;
  • бетонный раствор;
  • кирпич, камень или бетонные кольца.

На подготовленном участке делают разметку в виде квадрата со стороной 1 м. Лопатами выбирают грунт на глубину 2 м, стараясь оставлять стенки ровными, чтобы яма не потеряла форму. Если укрепляться котлован будет бетонными кольцами, яму делают круглой; ее диаметр должен быть на 7-10 см больше диаметра кольца.

Выкапывать котлован большей глубины не стоит: это потребует дополнительных расходов материала, а время заполнения ямы увеличится совсем немного. Но экономить и делать котлован слишком маленьким тоже не нужно, ведь тогда туалет придется очень часто чистить.

Весь грунт, вынутый из ямы, сразу убирать не нужно – он еще понадобится для засыпки перекрытия. Если грунтовые воды залегают близко, а почва на участке недостаточно плотная, котлован следует сделать герметичным, чтобы избежать загрязнения грунта. Для этого дно засыпают слоем песка и мелкого щебня, тщательно утрамбовывают, заливают бетоном.

Бетонный раствор готовится в таком соотношении:

  • 1 часть цемента М 400;
  • 4 части песка;
  • 6 частей мелкого щебня.

Щебень можно заменить шлаком средней фракции, снизив количество до 4 частей. Вода добавляется после смешивания сухих компонентов небольшими порциями. Готовый раствор должен легко сползать с лопаты, но не растекаться. После заливки бетона работы приостанавливают минимум на 7 дней: за это время дно достаточно упрочнится, и впоследствии не будет размываться содержимым ямы. Чтобы избежать растрескивания, во время высыхания дно следует периодически смачивать водой и закрывать пленкой от солнечных лучей.

Самый практичный вариант укрепления стенок ямы – это кирпичная кладка. Выложить стены кирпичом можно самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич, лучше взять обожженный красный. Кладку делают в полкирпича в шахматном порядке, на песчано-цементный раствор. Толщина стенок должна составлять около 20-25 см, тогда укрепление будет достаточно надежным и долговечным. Верхний ряд кирпичной стены обычно возвышают над уровнем почвы на 10-15 см.

Чтобы во время работы кладка оставалась вертикальной и не деформировалась, рекомендуется за раз выкладывать не более 6 рядов кирпича и продолжать работу не ранее, чем через 7-8 часов. За это время раствор успеет схватиться и немного подсохнуть, поэтому стены останутся ровными. Каждые 3 ряда нужно проверять вертикальность кладки строительным уровнем. Готовые стены оштукатуривают тем же раствором и покрывают битумной мастикой.

Укрепление бетонными кольцами

Если для укрепления выбраны бетонные кольца, самостоятельно выполнить работу не получится. Чтобы облегчить процесс установки, яму сначала выкапывают на глубину, соответствующую высоте кольца. С помощью техники бетонное изделие приподнимают над ямой и осторожно опускают вниз, а потом лопатой подкапывают и выбирают землю из-под основания.

Грунт нужно выбирать равномерно, чтобы оседающее под собственным весом кольцо расположилось горизонтально. Любые, даже незначительные, перекосы усложнят герметизацию котлована.

После установки первого, приступают к монтажу второго кольца. Снова поднимают бетон на тросах и выравнивают над ямой, после чего аккуратно опускают. Теперь точно так же подкапывают землю внизу, пока бетон не опустится на нужную глубину. Последнее кольцо должно возвышаться над почвой примерно на 10 см. Все стыки герметизируют раствором и покрывают битумной мастикой. Когда стены укреплены, дно засыпают щебнем и песком, утрамбовывают и заливают бетонной смесью.

На участках с плотным грунтом и низким уровнем подземных вод герметизация котлована не нужна. После выемки земли дно ямы засыпают песком и утрамбовывают, а затем выкладывают стены из красного кирпича. Кладка нижних рядов производится с зазорами в шахматном порядке, которые обеспечивают дополнительный дренаж. По мере возвышения стен, зазоры между кирпичами уменьшают, а, начиная от середины и к верху котлована, кладка должна быть сплошной.

Такое укрепление защитит стены от разрушения корнями деревьев, которые могут произрастать поблизости. В завершение дно засыпают слоем крупной гальки или щебня для фильтрации.

Сооружение перекрытий

Перекрытия для дачного туалета должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес домика и человека. Для деревянной конструкции подойдет простой столбчатый фундамент и перекрытия из толстого бруса. На каждом углу выгребной ямы, отступив от стенок на 15-20 см, делают квадратное углубление, заполняют его щебнем и песком и бетонируют.

Поверх бетона выкладывают столбы из кирпича высотой до 20 см и накрывают их куском рубероида для гидроизоляции. Пока фундамент выстаивается, подготавливают балки перекрытия. Выбирают прочные ровные балки из плотной древесины, обрезают их до нужной длины, пропитывают антисептической грунтовкой и просушивают.

Сухие балки необходимо покрыть двумя слоями краски, чтобы продлить срок службы древесины. После этого собирают прямоугольный каркас 1х1,2 м, закрепляя балки болтами. Посередине каркас скрепляют брусом, а затем одну из образовавшихся половин еще раз перегораживают отрезком бруса.

Теперь раму устанавливают на столбы так, чтобы над ямой располагалась целая половина каркаса. Часть с перегородкой будет находиться под ногами. Закрепленный болтами каркас обшивают досками толщиной 3 см.

Если туалет будет выложен из кирпича, необходимо сделать ленточный фундамент. С трех сторон ямы выкапывают неглубокую траншею шириной 25-30 см. Четвертая сторона котлована должна выступать за периметр фундамента на 20 см. На дно траншеи насыпают щебень, укладывают арматурный каркас, заливают фундамент бетоном.

Получившуюся коробку перекрывают металлическими швеллерами или бетонными столбиками через каждые 30 см, остальное пространство закрывают арматурой или сеткой-рабицей. Над самой ямой оставляют просторное отверстие, а сбоку крепят пластиковую трубу диаметром 15 см. Один конец трубы опускают в яму на 10 см, второй конец выводится наружу.

После этого перекрытие заливается бетоном.

Возведение деревянного домика

Для строительства домика из дерева понадобится:

  • сухой брус сечением 100х100 мм;
  • 4 деревянные балки;
  • доски для обшивки;
  • уровень и рулетка;
  • молоток, гвозди;
  • ножовка или электролобзик;
  • грунтовка для дерева;
  • шифер;
  • петли и крючок.

Сначала собирают из бруса переднюю и заднюю часть каркаса. Высота передней части составляет примерно 2,1 м, высота задней – 2 м. По ширине обе рамы делают около 1 м. Изнутри рамы укрепляют распорками из бруса, при этом в передней части распорки не должны закрывать проход. На основание перекрытия устанавливают по углам 4 балки и закрепляют их металлическими пластинами и анкерными болтами. Все элементы каркаса обрабатывают грунтовкой и приступают к монтажу рамы.

Между передними балками вставляют лицевую раму и выравнивают ее по вертикали с помощью уровня. Закрепив ее гвоздями, вставляют заднюю раму и тоже выравнивают. Скрепляют рамы между собой поперечными брусками по бокам строения.

Верхние бруски, на которых будет крепиться кровля, располагаются под углом, так как одна рама ниже; спереди бруски должны выступать на 30 см, сзади на 15 см.

Следующий шаг – установка каркаса для постамента. Для этого внутри коробки на высоте 45 см прибивают еще один брус, который разделит туалет на 2 части. Параллельно ему крепится такой же брус на задней раме и еще 2 по бокам. Когда каркас готов, можно его обшивать. Для обшивки подходят доски, плотная фанера, имитация бруса, профнастил. Внутри постамент обшивается досками, в которых прорезается отверстие.

Над дверьми можно вставить стекло или просто вырезать небольшой ромбик.

К задней стене с помощью специальных хомутов прикрепляют вентиляционную трубу и выводят ее верхний конец через крышу. Затем на брусья каркаса набивают доски через равные промежутки, а на них укладывают шифер. Остается собрать дверь, закрепить петли и крючок, навесить дверное полотно. Многие проводят в туалете свет, чтобы удобнее было пользоваться им в темноте. Для большей декоративности домик можно покрасить или разрисовать.

Домик из кирпича

Чтобы построить кирпичный домик для туалета, нужно иметь хотя бы минимальные навыки. Такое сооружение является более надежным и долговечным, к тому же имеет привлекательный вид.

Очень важно правильно выложить углы, иначе строение будет перекошенным.

После укладки первых двух рядов кирпича следует установить деревянную раму для дверей; ее обязательно укрепляют распорками из балок или бруса, установленных снаружи. На уровне 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляют металлические уголки для крепления подиума. Дойдя до верха, спереди делают еще 1-2 ряда кирпичей, чтобы приподнять крышу. Если планируется проводка в туалете, между кирпичами бетонируется отрезок полой трубки, через который можно будет легко протянуть провод.

Для подиума на уголки крепят доски толщиной 30 мм, а вертикальную часть закладывают кирпичом. Можно обшить досками весь подиум, прорезав сверху отверстие.

Следующий шаг – крепеж вентиляционной трубы. Пока нет кровельного покрытия, пластиковую трубу, вмонтированную в основание туалета со стороны ямы, приподнимают и фиксируют на задней стене хомутами. Верхний конец пропускают сквозь брусья перекрытия и поднимают над строением на 20 см. После этого монтируют крышу, навешивают дверь, вешают лампочку и выключатель.

Сооружение туалета с септиком

Такой туалет оборудуется прямо в дачном доме или рядом с ним. От унитаза отходит широкая труба, второй конец которой вмонтирован в септик. Строительство септика начинается с рытья котлована, глубина которого около 1 м. Дно засыпается щебнем, вдоль стен устанавливается опалубка, а затем все заливается бетонной смесью. Когда бетон окрепнет, опалубку снимают, а после полного высыхания поверхность обрабатывают мастикой.

Снаружи по периметру ямы насыпают глину слоем около 50 см. Сверху септик закрывают щитами, засыпают глиной и оставляют только небольшое отверстие для люка. Люк плотно закрывают сначала чугунной, а потом деревянной крышками, проложив между ними утеплитель.

Читайте также на нашем сайте статью — отопление на даче своими руками.

Источник: svoimi-rykami.ru


Categories: Туалет

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector