Создание канализации в частном доме является важнейшим этапом его проектирования. От ее конфигурации и параметров во многом зависит комфортность проживания в доме.

В настоящее время существует несколько типов канализационных систем, которые имеют отличия в конструкции, монтаже и обслуживании.

Виды ↑

Перед началом проектных работ необходимо знать основную классификацию канализационных систем для частного дома.

Для этого следует учитывать следующие параметры:

  • способ утилизации сточных вод в доме и за его пределами;
  • систему стека масс по трубам.

В зависимости от этих факторов и определяется вид канализации для каждого конкретного случая.

Согласно текущим нормативам все сливные системы разделяются на несколько типов.

По методу слива:

  • подключенная к центральной канализации. В этом случае осуществляется соединение трубопровода из дома с центральной канализационной магистралью. Утилизация стоков организуется специальными службами и не зависит от владельца дома;

канализация подключенная к центральной канализации
Фото: канализация подключенная к центральной канализации
  • автономная система. Сливные стоки из дома направляются в очистное сооружение, находящееся на земельном участке собственника.
автономная система
Фото: автономная система

Организация процесса сбора и транспортировки сточных масс по трубам в доме так же могут осуществляться несколькими методами:

  • самотечная канализация. Все участки трубопровода находятся под определенным углом, что позволяет стоками совершать передвижение под действием силы тяжести;
  • напорная система. Вывод реализуется путем создания избыточного давления с помощью специальных насосов.

Каждый из вышеописанных методов имеет свою специфику в проектировании, монтаже и обслуживании.

Напорная ↑

Необходимость монтажа напорной канализации зачастую связана с невозможностью установки самотечной системы.

Для этого существует несколько объективных причин:


  • месторасположение здания относительно горизонта канализации. Если дом находится ниже, то самотечный способ физически не может быть применен – необходима принудительная перекачка стоков в систему;
  • особенности рельефа местности и невозможность создания необходимого уклона трубы;
  • невозможность прокладки труб требуемого диаметра или небольшая глубина их монтажа. Это связано с особенностями почвы — большое содержание камня или скальный грунт.

Самый распространенный вариант – это гибрид самотечной и напорной канализаций.

Условия для этого вида канализации

Создание напорной канализации следует начинать с проекта.

В подавляющем большинстве случаев внутри дома проектируют самотечную систему, а напорную часть используют в качестве транспортировочной сточных масс к месту их хранения и очистки.

общая схема канализации для частного дома
Фото: общая схема канализации для частного дома:
1 – жилое здание;
2 – накопительный колодец, состоящий из очистной (2а) и откачной (2б) емкостей ;
3 – смотровой колодец;
4 –колодец подключения к центральной канализации или система автономной очистки (септик);
5- выпускной коллектор из здания;
6 – напорная магистраль;
7 – самотечная труба;
9 – решетка или фильтр грубой очистки;
10 – канализационный насос.

При проектировании нужно учесть объем стоков, длину напорной магистрали. От этих параметров зависит объем накопительного колодца.

Насосы для осуществления процесса перекачки могут быть нескольких типов:

  • специальные погружные фекальные насосы. Это оптимальный выбор для напорной канализации. В большинстве случаев в их конструкцию входит измельчитель, который препятствует возникновению пробок в напорной трубе. На рисунке показан один из способ подключения насоса к напорной трубе.
подключение фекального насоса
Фото: подключение фекального насоса

Принцип работы заключается в следующем.

При достижении определенного уровня масс в резервуаре срабатывает автоматика и начинается их перекачка. Мощность насоса зависит от количества сточных масс и протяженности трубы.

Например, модель 40 кВт может перекачать 400 м³ в час на высоту водяного столба более 20 м. Но для частной канализации это слишком большая производительность, поэтому для каждого конкретного случая рекомендовано обратиться к специалистам, которые учтут параметры насоса и канализационной системы.


  • наружные насосы. Они значительно дешевле погружных моделей, но при этом и менее производительны. Он устанавливается вне накопительного колодца и с помощью гибкого трубопровода подключается к напорной трубе. Приемный шланг в свободном состоянии погружается в накопительный резервуар.
наружный насос
Фото: наружный насос

Расчет диаметра труб и их характеристик

Для напорной канализации важнейшим фактором является возможность магистрали выдерживать внутреннее давление при работе насоса.

Месторасположение накопительного резервуара. По правилам СНиПа он должен быть герметичным. Его можно установить в подвале дома. Так же рекомендуется использовать два насоса на случай выхода из строя одного.

После соблюдения всех условий можно приступать к выбору материалов монтажа — труб и комплектующих к ним.

Необходимый диаметр труб, материалы

Выбор геометрических размеров труб для напорной магистрали зависит от характеристик насоса и объема сточных вод.

В настоящее время рекомендованы следующие величины диаметра трубы:

  • для насосной установки с измельчителем – 40 мм;
  • без измельчителя — 80 мм.

При этом учитывается скорость движения вод. Согласно правилам СНиПа 2.04.03-85 минимальная скорость потока составляет 0,7 м/с, а максимальная 2,3 м/с.

Расчет мощности насоса происходит по следующей методике:

  • определяется максимальный разовый сброс сточных вод. Для этого суммируется объем стоков, одновременно поступающих из всех сантехнических приборов в доме;
  • производительность насоса должна в 6 раз превышать этот объем.

Трубы для напорной канализации должны выдерживать расчетное давление, создаваемое насосом во время его работы.

Этот параметр можно узнать в паспорте устройства. Способ соединения труб между собой зависит от материала их изготовления.

Для наиболее распространенных полимерных материалов это раструбный метод, который может обеспечить герметичность стыков во время работы насоса.

Основные требования к монтажу

Требования к монтажу изложены в СНиП 2.04.03-85 для систем внутренней канализации и в СНиП 3.05.04-85. Главным фактором является соблюдение скоростных ограничений потока и механическими характеристиками труб.

Для частного дома можно использовать специальные трубы из ПВХ, которые имеют наружные ребра жесткости, а их внутренняя поверхность имеет чрезвычайно высокий показатель скольжения.


Монтаж предусматривает предварительное испытание системы. Для этого на конечном участке трубопровода со стороны смотрового колодца устанавливают упорное кольцо.

Наполняют резервуар жидкостью и проводят запуск насоса. После этого весь участок напорной магистрали проверяется на целостность и отсутствие протечек.

В местах соединения ширина раструбной щели должна быть одинакова. Трубы ложатся в траншею без применения подкладочных материалов.

Самотечная ↑

Удаление сточных вод методом самотека самый распространенный способ реализации канализационной системы. Но для правильной реализации данной системы необходимо соблюдение определенных условий.

самотечная канализация
Фото: самотечная канализация

Условия для этого вида канализации

Правила для проектирования и монтажа самотечной канализации так же прописаны в СНиПах.

Для проектирования данной системы необходимо придерживаться следующих правил:

  • уклон труб в доме должен быть в сторону стояка;

  • уклон канализационной трубы и диаметр труб — это две связанные между собой величины.

Для упрощения монтажа рекомендуется пользоваться данными из таблицы


Прибор Уклон Расстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, см Диаметр сливных труб, мм
Ванна 1:30 100-130 40
Душ 1:48 150-170 40
Унитаз 1:20 до 600 100
Раковина 1:12 0-80 40
Биде 1:20 70-100 30-40
Мойка 1:36 130-150 30-40
Комбинированный слив (ванна, раковина, душ) 1:48 170-230 50
Стояк 100
Отводы от стояка 65-75
  • для контроля работы системы необходимо предусмотреть установку ревизионных люков. Они монтируются в поворотных частях магистрали и в месте подключения унитаза, и на горизонтальных отрезках, на расстоянии не менее 30 см друг от друга;
ревизионные люки
Фото: ревизионные люки
  • диаметр выпускной трубы из дома – не менее 110 мм;

диаметр выпускной трубы из дома
Фото: диаметр выпускной трубы из дома
  • в схеме монтажа необходимо предусмотреть установку фановых труб или сделать вентилируемый стояк.
установка фановых труб
Фото: установка фановых труб

Для наружной канализации самотечного типа так же есть свои требования:

  • глубина залегания трубопровода не должна быть менее 1,1 м от наивысшей точки;
глубина залегания трубопровода
Фото: глубина залегания трубопровода
  • для проверки состояния труб и оперативного ремонта предусмотреть монтаж смотровых колодцев;

смотровые колодцы канализации
Фото: смотровые колодцы канализации
  • месторасположение септика или выгребной ямы должно соответствовать нормам СНиПа и зависит от типа очистки (сбора) сточных вод.

Необходимый диаметр труб, материалы

Для выбора труб так же нужно разделять внутреннюю и наружную канализацию.

Для внутренней канализации необходимо устанавливать трубы следующего диаметра:

  • стояк – от 110 мм. Но при этом следует учитывать, что в конструкции стояка нельзя применять поворотные элементы 90°;
стояк канализации
Фото: стояк канализации
  • трубы подключения сантехнических приборов. Их диаметр зависит от параметров входа патрубков прибора. В большинстве случаем устанавливают трубы диаметром 50 мм.
трубы подключения сантехнических приборов
Фото: трубы подключения сантехнических приборов
  • унитаз подключается напрямую к стояку, диаметр трубы не менее 110 мм. При этом следует учитывать, что диаметр трубы от унитаза не может быть больше размеров трубы стояка;
унитаз подключается напрямую к стояку
Фото: унитаз подключается напрямую к стояку
  • требования к трубам наружной канализации:
  • их диаметр должен быть равен размеру выходной трубы из дома, но не менее 110 мм;
  • трубы для наружной канализации должны иметь высокие показатели механической прочности. Для этого необходимо применять специальные модели, которые для пластиковых систем маркируются оранжевым или красным цветом.

После выбора диаметра труб нужно учитывать и требования к их установке.

Видео: монтаж наружной канализации

Основные требования к монтажу

Монтаж труб должен проводиться в следующем порядке:

  • в доме — от стояка к месту подключения приборов;
  • для наружной канализации — от фундамента дома к месту хранения (очистки).

Протяженность горизонтальных элементов канализации в доме не должно быть более 10 м.

Наружная магистраль не должна иметь разветвлений, при монтаже соблюдается угол наклона труб.

Диаметр трубы, мм Нормальный уклон, мм Недостаточный уклон, мм
50 35 25
100 20 12
125 15 10
150 10 7

В месте вывода канализационных труб из дома рекомендовано уставить обратный клапан для канализации. Его работа заключается в блокировании обратного потока сточных вод в случае переполнения септика (ямы).

Для проверки состояния канализационной системы так же необходим монтаж ревизионных люков и колодцев.

Для дома — ревизионный люк устанавливается на стояке, причем высота монтажа не менее 1 м.

Как избежать появление неприятного запаха от канализации ↑

Одним из главных признаков неправильной конструкции канализации является появление неприятного запаха в помещении.

Этому есть несколько причин:

  • возникновение избыточного давления в стояке при работе системы способствует проникновению воздуха из него в помещение через сантехнические приборы;
  • отсутствие гидрозатворов в приборах.

Решением этой проблемы лучше всего заняться комплексно:

  • установить сифоны на все приборах. Причем они должны иметь так называемый гидрозатвор.
виды гидрозатворов
Фото: виды гидрозатворов
  • сделать прочистку труб. Нередко источник запаха – пробка в трубе. Она может не полностью закрывать весь внутренний диаметр трубы, поэтому определить ее наличие проблематично. При возникновении неприятного запаха очистка – это первый метод его устранения;
  • нарушение герметичности стыка труб или мест их соединения с приборами. В этом случае нужно визуально проверить их состояние и устранить неисправность.

Для самостоятельного планирования и монтажа канализации в частном доме, независимо от ее типа, необходим взвешенный подход. Каждый из этапов работ должен выполняться строго по правилам и рекомендациям.

septikland.ru

Хождение по мукам

Итак, дано:

  • Вы достраиваете новый дом;
  • Ваш населенный пункт снабжен центральной канализацией;
  • Ближайший колодец находится на разумном расстоянии от вашего участка.

Наша задача — собрать пакет документов для подключения. Куда идти и какие бумаги захватить с собой?

Вот типовая схема оформления подключения, приведенная на сайте тюменского Водоканала.

Техусловия

Для их получения необходимо обратиться в отдел подключения новых абонентов Водоканала, предоставив следующие документы:

  • Копию фрагмента плана города в пропорциях 1:2000 и 1:500 с указанием границ принадлежащего вам участка. Выкопировку можно получить в отделе архитектуры города;
  • Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца;
  • Копию свидетельства о праве собственности на дом и участок;
  • Заявление на выдачу техусловий.

Подготовка ТУ занимает до трех календарных недель (или 14 рабочих дней). О готовности вас уведомляют по указанному вами в заявлении телефону.

На этой стадии вы можете рассчитать точную протяженность выпуска на колодец и, соответственно, узнать стоимость проведения канализации в частном доме.
Выдача техусловий полностью бесплатна.
В крупных городах документооборот осуществляется в электронном виде; в частности, Мосводоканал с 1 марта 2016 года выдает ТУ только через портал госуслуг.

Заявка

Если после получения техусловий вы принимаете решение о подключении к центральной канализации, вам нужно подать еще одну заявку — на составление абонентского договора и выдачу условий подключения. Эта стадия занимает 1 месяц; о готовности договора вас опять-таки информируют по телефону.

Все земляные работы и собственно прокладка труб могут быть выполнены выбранной вами организацией или своими руками; и в том, и в другом случае вам придется получить еще одно разрешение — от районной администрации административного округа, где находится строящийся дом.

Расходы

Итак, сколько стоит провести канализацию в частный дом?

Уважаемый читатель, увы и ах — я не могу дать на этот вопрос однозначного ответа. Чтобы дать вам возможность оценить разброс цен, я приведу пару фактов:

  • В Волгограде комплекс работ по прокладке канализации (земляные работы, трубы и врезка в колодец) в настоящее время стоит около 2000 рублей за погонный метр;
  • Водоканал г. Москвы берет за ту же работу 36759,98 рублей при диаметре трубы 70 — 100 мм и 67254,59 при диаметре 150 — 200 мм.

В счет включается тариф в 272,63 рубля/м3/сутки на плановое увеличение нагрузки на канализационную сеть.
Он идет на (я цитирую) «покрытие расходов, которые Водоканал несет при подключении объектов капстроительства помимо прокладки канализационных сетей».

Разумеется, прокладку канализации можно выполнить самостоятельно. Основная проблема здесь — рытье траншеи: выпуск на колодец должен укладываться ниже уровня промерзания грунта. Вот примерные значения глубины промерзания для некоторых регионов страны:

Город Средняя глубина промерзания грунта, см
Краснодар 80
Псков 100
Петербург 120
Москва 140
Ульяновск 160
Архангельск 180
Курган 200
Новосибирск 220
Сургут 240

Монтаж наружной канализации

Сложно ли провести канализацию в частном доме самому?

Начнем с наружной канализации. Основные требования к ее монтажу содержатся в СНиП 2.04.03-85. Для удобства читателя я выделю актуальные для владельцев частных домов пункты требований и сопровожу их своими пояснениями и комментариями:

  • На разветвлениях угол между присоединяемой и основной трубой не должен быть меньше 90 градусов;

Попросту говоря, стоки присоединенной трубы не должны создавать подпор в основной.

  • Соединения труб разных диаметров предусматриваются только в колодцах;

Как правило, выпуск дома просто выводится трубой через стенку колодца в лоток в его бетонированном дне.
Такое присоединение к центральной канализации оставляет куда больше возможностей для прочистки при засорах.

  • При глубине прокладки 0,7 метра и менее трубы утепляются и защищаются от повреждения при проезде автомобильного транспорта;

Если вы прокладываете выпуск под парковкой своей машины или под дорогой, лучше использовать чугунные трубы или укладывать выпуск в железобетонный лоток. Помимо утепления желательно использовать принудительный обогрев: при малом расходе стоков теплоизоляция всего лишь несколько увеличит время их замерзания, но не предотвратит его.

  • Дно траншеи выравнивается и трамбуется. Исключение — скальные, просадочные грунты и плывуны; на них формируется подложка из песка, гравия или сооружается искусственное основание;
  • На поворотах и изменениях уклона канализации предусматриваются смотровые колодцы.

Я позволю себе дать еще несколько советов — уже от собственного имени.

Для укладки в грунт в отсутствие особых требований к прочности лучше использовать оранжевые ПВХ трубы. От серых, предназначенных для внутреннего монтажа, они отличаются большей кольцевой жесткостью.

Выпуск на колодец закладывается в фундамент на стадии его строительства. Перед выпуском с внутренней стороны стены обязательно монтируется ревизия или косой тройник для прочистки при засорах.

Уклон трубы в грунте должен быть постоянным по всей длине выпуска. При его изменениях участки с наименьшим уклоном начинают собирать песок, жир и становится местом частых засоров.

Изгибы крайне нежелательны: в идеале выпуск должен быть абсолютно прямым. Там, где без изгибов не обойтись, они формируются фасониной, а не криволинейной укладкой труб. Напряжение в стенках рано или поздно приведет к появлению трещин и разгерметизации выпуска.

Все раструбы должны быть направлены против направления движения стоков. В этом случае соединения не цепляют шерсть, волосы и тряпки.

В теплых регионах (в РФ — Краснодарский край и Крым) практикуется открытая прокладка наружной канализации. Однако в этом случае ее лучше снабдить принудительным обогревом: заморозки здесь хоть и редки, но случаются. Я использую для обогрева труб диаметром 50 мм саморегулирующийся кабель с удельной мощностью 16 Вт/м, для 110-миллиметровой трубы — 30 Вт/м.

Монтаж внутренней канализации

Я уже неоднократно обращался к теме внутренней канализации в своих статьях, поэтому, чтобы не повторяться, упомяну лишь основные тезисы:

  • По ходу движения стоков диаметр канализации может только увеличиваться;
  • Любые контруклоны — под строгим запретом;
  • Для присоединения ванн, душевых кабин, раковин используется труба диаметром 50 мм, для биде и унитазов — 110 мм;
  • Уклон канализации должен быть постоянным и составлять 3,5 см/м для диаметра 50 мм и 2 см/м для 110 мм;
  • Повороты и соединения выполняются косыми выпусками и полуотводами. Эта инструкция связана с удобством прочистки засоров: пологий поворот проволока или трос проходят куда легче, чем выполненный под углом 90 градусов;
  • В квартирах верхнего этажа и в частных домах верхняя часть канализационного стояка выводится через крышу и служит для вентиляции;

Если в частном доме смонтировано несколько тупиковых стояков канализации, вентилируется каждый из них. Если сантехнические приборы верхнего этажа связаны общей гребенкой (горизонтальной разводкой), достаточно одного фанового вывода.

  • Горизонтальные трубы крепятся с шагом, примерно равным 10 диаметрам, вертикальные — под каждой горловиной;
  • Все соединения с сантехническими приборами тщательно герметизируются. Это поможет избежать появления запаха канализации в ветреную погоду.

План «Б»

Скажите, друг мой, вам нравится общаться с чиновниками и ходить по инстанциям для сбора справок и разрешений?

Думаю, ответ немного предсказуем. Скажу честно: я тоже не поклонник таких развлечений. Именно поэтому следующий раздел посвящен способу избежать этого общения.

О септиках

Что такое септик?

Это несложное устройство, позволяющее разделить сточные воды на твердые фракции, остающиеся в отстойнике, и сравнительно чистую воду, лишенную взвесей. Вода может быть слита в грунт; при этом можно не бояться ни заражения грунтовых вод, ни заиливания почвы. Поскольку очищенные стоки все-таки сохраняют запах канализации, сливать их разумнее не на рельеф, а в закрытый сверху дренажный колодец.

Станции глубокой биологической очистки способны очищать бытовые стоки до полного отсутствия запахов и окраски. Однако они заметно дороже простых одно- и двухкамерных септиков, поэтому сегодня эти устройства останутся за пределами нашего рассмотрения.

За счет чего септик очищает сточные воды?

За счет обычного отстаивания. За несколько дней, проведенных в баке в отсутствие перемешивания, твердые нечистоты всплывают или оседают на дно. Отобранная из середины отстойника сравнительно чистая вода дренирует в грунт. Ил и образующаяся на поверхности корка удаляются при периодической очистке (раз в год или реже).

Какие условия необходимы для монтажа септика?

  • Достаточный размер двора. Герметичный отстойник можно расположить непосредственно около фундамента или даже в подвале (лишь бы сохранилась возможность его откачки), а вот фильтрующий колодец придется вынести как минимум на 5-8 метров от стен дома;
  • Грунт с достаточной впитывающей способностью для рытья дренажного колодца (песок, супесь, сухие суглинки). Скальный грунт и мокрая глина, увы, не впитывают воду;
  • Возможность заглубить отстойник и колодец ниже уровня промерзания как минимум на половину высоты. В зоне вечной мерзлоты с этим могут возникнуть проблемы.

В теплой климатической зоне отстойник может быть установлен открыто (если, разумеется, позволяет рельеф местности — бак должен быть ниже выхода канализации из дома).
У меня, в частности, отстойник стоит под крыльцом. Дом построен на склоне и находится в Севастополе (средняя температура января — +3С).

Занимательная арифметика

А теперь давайте выполним несложный подсчет.

Допустим, что при прокладке выпуска на колодец каждый его погонный метр обойдется нам в 2000 рублей. При расстоянии до ближайшего колодца в весьма скромные 30 метров суммарные расходы составят 60000 рублей.

Кроме того, за услугу водоотведения вы будете платить примерно по 20 рублей с каждого кубометра израсходованной воды (такой тариф устанавливает незабвенный Мосводоканал с 1 января 2016 года). При среднем расходе 15 м3 в месяц семья из трех человек будет тратить на канализацию 20*15*12=3600 рублей в год.

Между тем цены на готовые локальные очистные сооружения начинаются от 20000 рублей. За эти деньги можно приобрести полиэтиленовый септик объемом 2 кубометра с производительностью 700 литров в сутки. Еще около 20000 рублей придется израсходовать на земляные работы и обустройство системы утилизации очищенных стоков — фильтрующего колодца или поля фильтрации.

Эксплуатационные расходы в этом случае составляют примерно 800 — 1200 рублей в год. Именно в эту сумму обойдется ежегодная откачка ила из отстойника септика.

Какая система утилизации стоков выгоднее? Думаю, ответ вполне однозначен.

obustroeno.com

Устройство канализации

Если схема проведения канализационных сетей нарушена или составлена неправильно, то это обязательно повлечет за собой насыщение грунтовых вод фекальными составляющими, и колодезная (скважинная) вода будет непригодна для питья.

А самое печальное, что может случиться – при большом объеме сточных вод возможно подтопление здания, и это значит, что с фундаментом, стенами и подвальным помещением может случиться все, что угодно. Не говоря уже о запахе, сопутствующем всем этим неприятностям.

Проект канализации для дома должен составляться, опираясь на данные конкретной местности. Поэтому важно соблюдать некоторые рекомендации, общие для всех проектов. Схема устройства канализации в частном доме обязательно должна стоять на «трех китах». Это:

  1. Наружная канализация.
  2. Внутренняя канализация.
  3. Канализационная емкость.

Общие принципы и правила построения

Автономная канализация строится и работает так же, как и городская сеть. Сточные воды, которые образовываются в доме, должны собираться в один трубопровод и выводить в септик или в выгребную яму сделанную своими руками.

Центральный стоякДальше грязная вода несколько раз очищается и сбрасывается в почву. Или же расходуется на хозяйственные цели. Исходя из этого, нетрудно понять, что схема домашней канализации очень простая.

От каждого потребителя воды (кран, смеситель, душ) нужно проложить трубы, которые подсоединяются к общему стояку.

Общая канализация отводит сточные воды в септик, который служит для очищения воды.

Любая канализация состоит из двух частей:

  1. Внутренняя сеть – это пластиковый трубопровод и сантехнические приборы.
  2. Наружная сеть – такой же трубопровод, фильтрующие коллекторы и септик (выгребная яма), которую располагают на участке вне дома.

Из чего состоит схема системы канализации, и как ее составить своими руками для частного дома?

Простую схему канализации можно разработать и самостоятельно – для этого хватит знания строительных правил и СНиП. Более сложные системы канализации требуют участия профессионалов, потому что даже небольшой просчет вызовет большие и серьезные проблемы.

Стандартная упрощенная схема канализации включает в себя один общий стояк, трубопровод по элементам канализации, наружный трубопровод и резервуар.

Как правильно спланировать и составить схему?

  1. В одноэтажном доме кухня и санузел должны находиться рядом, и как можно ближе к месту вывода канализационных стоков на улицу.
  2. В двухэтажном доме туалет должен находиться на каждом этаже, поэтому помещения с повышенной влажностью лучше размещать друг над другом, чтобы все трубы удобнее было подключать к общему стояку.
  3. Разводка внутренней канализации должна иметь как можно меньше соединений, развязок и стыков.

При строительстве двух- или трехэтажного коттеджа с несколькими ванными комнатами, туалетами, бассейном, джакузи и другими прелестями цивилизации, нужно применять более сложную схему канализации.

Может понадобиться установка нескольких септиков, нескольких общих канализационных стояков, и даже насосной станции. Поэтому для такой сложной работы необходимо нанимать специалистов.

Грамотный расчет схемы, простота и надежность канализации, учет всех подробностей – все это под силу только профессионалу своего дела.

Перед разработкой проекта нужно обратить внимание на такие пункты:

  1. Как вода подается в дом — по центральному водопроводу или из колодца (скважины).
  2. Какие сантехнические приборы, и в каком количестве будут устанавливаться в доме.
  3. Где планируется строить септик (выгребную яму).
  4. Климат в данной местности – количество осадков за год и помесячно, сезонные перепады температуры, и так далее.
  5. Как будет очищаться септик – самостоятельно или при помощи ассенизаторской техники. Организация подъездных путей к септику.

Если схема канализации и водопровода для дома составлена правильно и грамотно, то в нее должны входить следующие пункты:

  1. Схема канализации частного дома с указанием всей разводки, с количеством и размерами материалов.
  2. Схема расположения канализационных труб и стояков.
  3. Указание поворотов в системе канализации.
  4. Места нахождения ревизионных колодцев и коллекторов в наружных канализационных сетях.
  5. Места нахождения насосов.

Внутренние сети

Внутренняя канализацияПостроение и размеры внутренней сети канализации в доме определяются размерами помещений и взаимным расположением потребителей воды.

К канализации нужно подключить все объекты, в которые сливается вода в доме — раковины, душ, биде, раковины, ванны, стиральную машину, унитазы и т.д.

При помощи ПВХ труб все объекты слива нужно подключить к общему стояку канализации.

Трубопровод соединяется или специальными фитингами, или в раструб, без применения фитингов. Еще несколько существующих способов соединения труб – при помощи сварки или склейки.

Собранную канализацию необходимо прикрепить к стенам дома или к каким-нибудь несущим конструкциям хомутами или клипсами.

Также канализационную трубу нужно закрепить рядом с врезкой в общий стояк, и рядом с запорной арматурой.

Если есть возможность замаскировать трубы за гипсокартонной обшивкой или за мебелью – то это просто замечательно.

Скрытая схема прокладка канализации в частном доме предусматривает врезку смотровых и ревизионных люков, чтобы можно было контролировать состояние труб и проводить ремонт. Канализационные трубы внизу фундамента нужно подсоединить к наружному трубопроводу. В фундаменте пробивается отверстие диаметром немного больше диаметра выходной трубы.

Наружные сети

Схема канализации в частном доме основана на удалении отходов в септик или в выгребную яму. Отходы удаляются по канализационному трубопроводу. Наружная канализация прокладывается в траншею, которая идет от дома к резервуару (септику).

Чтобы сточные воды в трубах не задерживались, траншея для труб должна иметь уклон – 2-2,5 см на 1 погонный метр трубопровода.

Для наружной канализации можно использовать любые трубы – асбестоцементные, чугунные или пластиковые, которые обязательно необходимо укладывать на песчаную подушку. Глубина канализационного трубопровода определяется глубиной промерзания грунта в районе – она может составлять от 0,2-05 до 1,2-1,5 метров.

Если канализационные трубы нет возможности проложить ниже уровня промерзания, то их необходимо утеплить. В качестве утеплителя используется минвата, стекловата или материалы, похожие своими теплоизоляционными параметрами.

Монтаж канализационных труб и подключение сантехники

Подключение сантехникиИногда очень трудно, почти невозможно организовать сток канализационных вод самотеком из-за расположения сантехнических приборов ниже уровня общей канализации. Но выход есть – это насосное оборудование, предназначенное для перекачки сточных вод.

Такие насосы называются фекальными. Фекальный насос имеет приспособление для измельчения фекалий и бумаги. Такой насос можно устанавливать не только на выходе трубы унитаза, но и на ванной или кухонной раковине. Работает такой насос в автоматическом режиме.

Система канализации в загородном доме делится на расположенную внутри помещений и на ту, которая проложена на территории земельного участка. То есть, между этими районами можно обозначить условную границу, на которой и следует устанавливать главную ревизию.

Если исходить из схемы типового канализационного устройства, типичного почти для всех домов, то она должна включать в себя некоторые обязательные элементы.

При рассмотрении внутренней части системы канализации становится понятным, что в ней присутствуют такие узлы и элементы:

  1. Дефлектор, который обязательно устанавливается на конце вентиляционной трубы.
  2. трап, вмонтированный в пол, если дом имеет подвал.
  3. Общий канализационный стояк, к которому подсоединяются трубы внутренней канализации, отводящие сточные воды от сантехнических приборов и устройств.
  4. Канализационные горизонтали (отводящие трубы), которые должны укладываться под уклоном.
  5. Раструбные или фитинговые соединения.
  6. Сами трубы канализации, которые подсоединяются отводной трубой к умывальникам, унитазам, ваннам, и так далее.

Вентиляция

Вентиляционная труба с дефлектором на конце – это тоже элемент канализации, без которого нельзя обойтись.

Вентиляция соединяет части внутренней канализации с внешней средой. Вентиляцию необходимо оборудовать для исключения возможности перепадов давления в канализации или протечки труб.

Результатом работы вентиляции является отсутствие разрежения в системе и потери лишней воды за пределами сифонов, которые находятся выше остальных сантехнических приборов.

Труба вентиляционная для канализации

Даже сточные воды, полностью перекрывающие сечение канализационной трубы, при работающей вентиляции не создадут прецедент для гидравлического удара. Поэтому элементы вентиляции должны быть в каждом стояке.

Иногда по техническим причинам нет возможности вывести вентиляционную трубу из какого-то стояка над крышей. Тогда необходимо провести широкую общую вентиляционную трубу в одном месте, и к ней подсоединять остальные трубы и хода вентиляции.

Иногда вентиляционная труба проходит по самому дальнему стояку канализации, а на концах остальных стояков устанавливают аэрационные клапаны.

Такой способ вентиляции отлично подходит при прокладывании нескольких стояков канализации. Но больше пяти клапанов на всю систему канализации устанавливать не рекомендуется.

Аэрационный клапан не может полностью заменить вентиляционную трубу, потому что движение воздуха по нему проходит только в одну сторону — в систему канализации. Поэтому в помещении может накапливаться газ, а его обязательно необходимо вывести наружу.

Профессиональные термины

Приведем несколько специальных, самых распространенных сантехнических терминов. Если вы будете знать, что означает то или иное слово, то вам проще будет ориентироваться и при покупке сантехники, и при прокладке своей собственной системы канализации в доме.

Итак:

  • Вакуумный клапан предназначен для обеспечения системы канализации воздухом при разряжении системы, которое иногда может происходить внутри нее. Вакуумный клапан предохраняет помещения от проникновения неприятных запахов из системы канализации.
  • БА — элемент стояка систему канализации, который расположен на участке над подводкой труб, и имеет соединение с внешней средой.
  • Выпуск — труба, которая соединяет канализационный колодец, расположенный в конце системы, с общей сетью канализации на участке вне здания. Выпускная труба монтируется в самом конце обустройства системы канализации.
  • Подводка — это труба, которая соединяет всю сантехнику с общим стояком или с отводной трубой.
  • Канализационная сеть (сеть канализации) – система всех приборов и устройств канализации, трубы и запорная арматура.
  • Стояк – канализационные трубы, установленные вертикально. Стояк обеспечивает отвод сточных канализационных вод.
  • Отводная труба – отводит канализационные стоки за пределы помещения.

Канализацию в доме можно провести разными способами. Но главное — правильно выбрать схему канализации именно для вашего дома, для ваших индивидуальных потребностей.

voda-v-dome.net



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.