Канализация для загородного дома

Любой загородный участок нуждается в канализационной системе. На этапе строительства нужна локальная канализация для загородного дома; что выбрать, следует решить еще при подготовке проекта строительства и обустройства участка.

Рынок канализационных систем предлагает несколько видов локальной канализации: от самых примитивных до высокотехнологичных систем.

Классификация систем канализации

Системы канализации имеют следующую классификацию:

• промышленная — система очистки промышленных отходов;
• ливневая — удаляет воду после дождя и таянья снега;
• бытовая — утилизирует бытовые стоки.

Для городского хозяйства проектируется и строится централизованная система отвода грязных потоков. Централизованная система утилизирует все жидкие отходы, удаляемые промышленной, ливневой и бытовой системами канализации. Для подключения к централизованной системе канализации нужно получить разрешение от организации, обслуживающей водоотводные сети.

В сельской местности обустраивают локальную или автономную канализацию. Для загородных участков востребованы следующие виды канализационных систем:

• накопительные емкости или выгребные ямы;
• септики из подручных материалов;
• септики заводского изготовления.

Выгребные ямы

Простейший вид загородной канализации — выгребная яма. Она выполняет минимум функций, и для ее устройства требуется минимум затрат. Принцип работы ее состоит в накоплении сточных вод из санузла и кухни.

Выгребные ямы бывают 2 типов:

1. Емкость без дна.
2. Герметичная накопительная емкость, закопанная в грунт.

Накопительную емкость без дна устраивают на загородных участках, где не предусмотрено круглогодичное проживание и объем жидких отходов в сутки составляет менее 1 м³.

Накопленные стоки перерабатываются почвенными бактериями. Жидкая фракция уходит в почву, а осадок удаляется ассенизаторной машиной.

Обычно выполняют данный вид канализации загородного дома своими руками. Для этого выкапывается яма, на дно закладывается дренажная подушка. На грунт насыпается слой песка, на него укладывается термосклеенный геотекстиль. Поверх геоткани насыпается слой щебня, который также застилается термосклеенным геотекстилем. Геотекстиль применяют для защиты дренажного слоя от заиливания.

При большем объеме сточных вод обустраивают герметичные выгребные ямы. Они представляют собой емкости из бетонных колец, кирпича или пластика.

Изображение 1. Схема герметичной выгребной ямы из бетонных колец.

1. Железобетонное кольцо (ø 100 см).
2. Крышка из дерева.
3. Железобетонное кольцо (ø 70 см).
4. Опорное кольцо из железобетона.
5. Люк.
6. Вентиляционная труба.
7. Железобетонная плита-перекрытие.
8. Железобетонная плита-днище.
9. Цементная стяжка.

Выгребную яму располагают на расстоянии 5 м от жилых домов, 2 м — от забора, 25 м — от водозаборных объектов.

Выкапывается яма глубиной 3 м, дно выравнивается, утрамбовывается, заливается цементно-песочная стяжка. Сверху укладывается железобетонная плита или кольцо с готовым днищем. Дальше монтируются остальные кольца. Специалисты советуют выбирать кольца с замком для надежного сцепления. Обычные кольца скрепляются скобами из металла.

Если уровень грунтовых вод невысок, выполняется гидроизоляция швов изнутри конструкции. В противном случае гидроизоляция швов выполняется изнутри и снаружи. Устанавливается вентиляционная труба, ее высота над поверхностью грунта равняется 70 см, ø 100 мм.

Конструкции из подручных материалов

Устройство канализации в загородном доме из подручных материалов предполагает использование покрышек от транспортных средств больших размеров или пластиковых бочек объемом 200-250 л.

Конструкции их покрышек имеют большую популярность, так как это экономичный вариант обустройства локальной канализации. Списанные покрышки от крупногабаритной техники успешно применяются для сооружения локального септика. На участке выкапывается котлован чуть больших размеров, чем диаметр покрышки. Изделия укладываются в котлован, они не должны пропускать канализационные стоки в грунт. Поверхность покрышек бетонируют или выполняют глиняную заглушку шириной 20-25 см.

Перед укладкой шин в котлован их следует подготовить. Электролобзиком снимается верхняя часть покрышки. Подготовленные шины укладываются друг на друга и соединяются проволокой попарно. Все стыки и швы аккуратно вскрываются герметиком. На высоте 2/3 конструкции прорезается отверстие для переходной трубы из одного колодца в другой. Также в первом колодце выпиливается отверстие под сливную трубу, подающую отходы из дома. Заканчивают монтаж засыпкой ямы. Колодцы обязательно накрывают крышками.

Септик из пластиковых бочек обустраивают на небольших дачных участках. Конструкции из подручных материалов имеют невысокую стоимость и небольшой срок службы.

Септики заводского изготовления

Промышленность предлагает несколько видов локальных систем канализации:

• септик Танк;
• септик Топас;
• септик Юнилос Астра.

Септик Танк — это наиболее востребованная локальная система канализации для загородных участков. Конструкция септика имеет высокий уровень защиты, так как является установкой биологической очистки. Станция биологической очистки стоков избавляет их от загрязнений и выводит очищенную воду наружу. Вода может применяться для полива растений.

Преимущества готовых септиков:

• степень очистки канализационных загрязнений составляет 98%;
• пластиковый корпус увеличивает сроки эксплуатации септиков;
• простота монтажа и обслуживания, ил удаляется 1 раз в год;
• отсутствие неприятных запахов.

Септик Танк — это система из нескольких емкостей, последовательно соединенных между собой системой труб. Очистка стоков проводится в несколько этапов.

Принцип работы станции:

1. Стоки по трубам попадают в первую камеру, где разделяются на фракции, тяжелая падает на дно, а жидкая поступает во вторую камеру.
2. Во второй камере жидкая фракция подвергается воздействию аэробных и анаэробных микробов. Для увеличения колоний микробов септик укомплектовывают аэратором.
3. В третьей камере стоки обеззараживаются с помощью химических веществ.

В процессе очистки станции должны регулярно пополняться свежими колониями микроорганизмов.

Применение хлорсодержащих и моющих средств ведет к гибели микробов.

Нежелательно сливать в канализацию кислоты и щелочи.

Какую канализационную систему выбрать для загородного дома, решает каждый хозяин участка сам. При этом учитывается количество проживающих в доме и их гостей, объем стоков, уровень залегания грунтовых вод.

masterkanalizacii.ru

Устройство канализации в частном доме

Главное отличие локальной канализации от централизованной – необходимость самостоятельного обезвреживания и нейтрализации стоков. При подключении к централизованной канализации, должна быть смонтирована внутренняя разводка канализации  чтобы подключиться к общему коллектору или стояку.

Смонтировать локальную систему несколько сложнее, ведь она состоит из:

• внутренней разводки;
• наружной канализационной сети;
• накопителя, отстойника или септика.

Внутренняя канализация для частного дома как правильно установить. Она представляет собой систему труб, подключенных к сантехническим приборам. Диаметр труб различен: для стока с раковины или мойки достаточно Ø40 мм, для ванны или душа – Ø50 мм, для фекальных стоков, лежаков и стояков – Ø110 мм. В настоящее время используют преимущественно трубы из ПП или ПВХ, в старых домах еще можно встретить чугунные трубы.

Пластиковые канализационные трубы обладают массой достоинств: небольшой вес, простой монтаж, гладкие внутренние стенки, препятствующие образованию налета и отложений. Для внутреннего монтажа используют трубы серого цвета – они устойчивы к высокой температуре стоков.

Возможно, Вас заинтересует информация —утепление труб канализации

Для внешней разводки применяют пластиковые трубы повышенной прочности – при укладке в грунт они должны выдерживать его вес. Их можно отличить по оранжевому цвету пластика – он хорошо заметен в грунте, что снижает вероятность повреждения уложенной канализации при проведении земляных работ.

Соединяют пластиковые трубы уплотнительными кольцами или специальным клеем, при этом раструб должен располагаться против хода воды. Разветвления и повороты выполняют с использованием специальных фитингов — муфт, отводов, тройников и крестовин. При соединении важно избегать острых и прямых углов, способствующих образованию засоров.

Приемники для локальной канализации могут быть нескольких типов:

• герметичные колодцы;
• колодцы с фильтрующим дном;
• колодцы-отстойники;
• септики с механической очисткой;
• станции биологической очистки.

Эффективность системы очистки сточных вод для частного дома в разных емкостях сильно отличается: колодцы с фильтрующим дном способны очистить сточные воды только на 40-60%, доочистка происходит за счет работы почвенных бактерий. Их необходимо добавлять в строгом соответствии со СНиП, в противном случае возможно заражение почвы микроорганизмами и токсинами.

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.04.03-85

Септики очищают стоки на порядок лучше, поступающая в почву очищенная вода безопасна для экологии. Станции биологической очистки на выходе дают очищенную техническую воду, пригодную для полива сада и огорода, а также плодородный ил.

Рассматривая целесообразность установки той или иной системы, важно учитывать несколько факторов:

• объемы и состав стоков;
• площадь участка и его рельеф;
• близость источников водоснабжения и водоемов;
• близость грунтовых вод и возможность затопления;
• регион установки и его климатические особенности.

Объем стоков рассчитывают, исходя из состава семьи, за норму принимают 200 литров в день на санитарные нужды, также необходимо учесть воду, потребляемую стиральной или посудомоечной машиной.

В составе стоков может быть только вода для бытовых и санитарных нужд либо ее смесь с фекальными стоками. Во втором случае эффективная очистка возможна только при установке герметичной ёмкости, системы отстойников, септика или станции биологической очистки. Колодцы с фильтрующим дном плохо справляются с очисткой смешанных стоков, в этом случае возможно появление стойкого неприятного запаха. Еще один вариант – разделить стоки и использовать для них различные способы очистки.

От площади участка зависит возможность монтажа канализации в соответствии с санитарными нормами. Расстояние от септика до колодца и других объектов должно быть не менее показанного на рисунке. Если эти требования не выполняются, лучше установить герметичный накопитель или станцию биологической очистки.

Обратите внимание! На дачном участке небольшой площади с забором воды из колодца проще всего разделить стоки: воду бытового и санитарного назначения отводить через канализацию в колодец или септик, а для отходов жизнедеятельности человека предусмотреть биотуалет.

При близком расположении грунтовых вод и возможности затопления, монтаж локальной канализации должен быть проведен с учетом этих условий. Залив колодца или отстойника грозит заражением почвы и появлением неприятного запаха. Септик при резком подъеме грунтовых вод может всплыть, что приведет к разрушению наружной канализации.

Существует несколько стандартных решений этой проблемы:

• установка герметичной ёмкости-накопителя, не допускающей залива грунтовых вод;
• установка вертикального септика с якорением;
• обустройство дренажной системы для отвода грунтовых вод;
• в случае плохого впитывания очищенных стоков — установка принудительной откачки и системы доочистки.

Климатические условия региона влияют на возможность промерзания системы. Трубы наружной канализации укладывают ниже уровня промерзания грунта либо утепляют и оснащают системой обогрева с помощью специального электрического кабеля. Септик и станция биологической очистки в холодных регионах также нуждаются в утеплении.

Обратите внимание! При установке накопителя или септика, важно обеспечить удобный подъезд для ассенизаторской машины!

Монтаж внутренней канализации

Правила монтажа внутренней канализационной разводки не зависят от вида септика и выполняются всегда по одной и той же технологии. До начала монтажных работ необходимо начертить эскиз с указанием всех сантехнических приборов и размеров помещений.

Если сантехнические приборы установлены на двух и более этажах, их стараются располагать друг над другом – это облегчает работу канализационной системы и уменьшает количество коммуникаций. По эскизу рассчитывают необходимое количество труб и фитингов.

Возможно, Вас заинтересует проектирование наружной канализации

Для работы необходимы инструменты:

• ножовка по пластику или металлу;
• мелкозернистый напильник;
• уровень и рулетка;
• хомуты для крепления труб к стене.

При монтаже трубы стараются подбирать таким образом, чтобы получить минимальное количество соединений. При необходимости резки труб используют ножовку или электролобзик с мелкими зубьями. Отпиливают нужный отрезок строго перпендикулярно оси трубы, острым ножом срезают заусенцы, а с внешней стороны снимают фаску в 15° с помощью мелкозернистого напильника.

Обратите внимание! Соединительные фитинги резать нельзя! Их выбирают из имеющегося ассортимента, а подгонку выполняют за счет прямых участков труб.

Соединение труб выполняют с помощью уплотнительного кольца или на герметик. Монтаж с уплотнительным кольцом более простой и занимает меньше времени. Для соединения труб отрезают участки нужной длины, как описано выше, смазывают силиконовой смазкой (в случае, если трубы туго входят) или жидким мылом для облегчения скольжения и заводят гладкий конец трубы в раструб до риски. После этого трубу вынимают в обратном направлении на 9-11 мм. Это позволяет кольцу плотно герметизировать стык, а также обеспечивает зазор для теплового расширения.

Возможно, Вас заинтересует информация-клапан обратный канализационный

Шаг 1. Монтаж внутренней канализации начинают с установки стояков. Их выполняют из труб диаметром 110 мм, установленных строго вертикально. Место установки стояков определяется проектом, чаще всего их располагают в ванной или туалете. Трубы устанавливают по уровню и крепят к стене хомутами. При соединении прямых участков труб следят за тем, чтобы раструбы были направлены вверх. В нужных местах устанавливают тройники или отводы.

Шаг 2. На каждом отвороте или разветвлении, в местах наиболее вероятного образования заторов, канализационные стояки оснащают ревизией. Если трубы прокладывают скрыто в стене, в месте установки ревизии обязательно делают смотровой лючок.

Шаг 3. Каждый стояк оснащают фановой трубой того же диаметра, выведенной через перекрытия на улицу. Она (труба) необходима для отвода газов и уменьшения шума в трубах, ее нельзя совмещать с дымоходом или системой вентиляции!

Шаг 4. К стоякам через установленные тройники и отводы монтируют горизонтальные участки канализации. Их длина не должна превышать 10 м, при этом необходимо обеспечить уклон 2 см на 1 пог. м для труб Ø110 мм и 3 см на 1 пог. м для труб Ø50 мм. При необходимости поворота на 90 градусов используют два отвода на 45 или три отвода на 30 градусов – это обеспечит плавный переход и снизит вероятность засоров.

Шаг 5. Горизонтальные участки в местах соединений также оснащают ревизией – тройником с крышкой. Ответвление тройника устанавливают строго вверх, чтобы через него не сочилась вода.

Шаг 6. Подключение к сантехническим приборам выполняют с использованием сифона – он предотвращает попадание газов из канализации внутрь помещения. Кроме того, в нижней части сифона скапливается мусор, песок и другие загрязнения, которые могут привести к засору труб. Они достаточно просто удаляются при ревизии с помощью съемной крышки.

Диаметр труб для подключения точек должен соответствовать диаметру их выходного отверстия. Переход между трубами выполняют с помощью переходной муфты либо, при объединении труб от нескольких приборов, посредством тройников с разным диаметром ответвлений.

Возможно, Вас заинтересует информация-отстойники для очистки сточных вод

Шаг 7. Унитаз подключают к горизонтальной трубе Ø110 мм с помощью отводов или гибкой муфты (в зависимости от его конструкции и типа выпуска). Гидрозатвор в этом случае обеспечивается конструкцией унитаза.

Шаг 8. Стояки, а в одноэтажных домах — горизонтальные трубы, подключают к наружной канализации. Делать это лучше с помощью соединения трех отводов на 30 градусов – так будет обеспечен плавный слив воды.

Обратите внимание! При использовании накопительной герметичной емкости, рекомендуется на выходе из дома установить обратный клапан, препятствующий выходу зловонных газов.

Монтаж наружной канализационной сети

Для наружной канализационной сети используют пластиковые трубы повышенной прочности оранжевого цвета или чугунные. Глубина закладки труб без утепления и обогрева должна быть ниже глубины промерзания грунта.

Шаг 1. Готовят котлован для прокладки труб с помощью спецтехники или вручную. Траншея должна быть максимально прямой, без поворотов. Длина ее более 20 метров нежелательна, так как для обеспечения нужного уклона придется сильно заглубить трубу и септик.

Шаг 2. Прокладывают трубы, соединяя их так же, как трубы для внутренней канализации. При укладке соблюдают необходимый уклон на все участках; чтобы его обеспечить, можно использовать подсыпку песком с его проливом и трамбовкой.

Шаг 3. Проход трубы через фундамент выполняют через металлические гильзы, заложенные на стадии заливки фундамента. Они представляют собой отрезки металлической трубы диаметром 130-160 мм, проходящие через фундамент на глубине ниже промерзания грунта под углом 2-3 градуса. Концы труб должны выставляться по обе стороны фундамента не менее чем на 15 см. Трубу заводят внутрь подвального помещения и соединяют с выходом внутренней канализации дачи. Что такое самотечная канализация, вы можете прочитать в нашей статье.

Шаг 4. Второй конец наружной канализационной сети выводят в септик или отстойник выбранного типа. При использовании септика промышленного производства, достаточно подключить трубу к входному патрубку. При установке бетонного колодца, трубу заводят в подготовленное отверстие, обернув ее вспененным утеплителем, чтобы избежать повреждений. Замазывают место ввода цементным раствором.

Шаг 5. Обратную засыпку траншеи выполняют вынутым из нее грунтом. На влажных и тяжелых грунтах, особенно при закладке труб с греющим кабелем, рекомендуется сначала засыпать трубы крупнозернистым песком слоем 20-30 см, а потом – естественным грунтом. Это улучшит отток грунтовых вод и предотвратит промерзание.

Установка герметичного отстойника

В качестве герметичного приемника сточных вод может служить бетонный колодец с забетонированным дном и оштукатуренными стыками. Его устанавливают не ближе 5 м от стен жилого дома и 2 м от соседнего участка.

Возможно, Вас заинтересует информация-септики для частного дома

Шаг 1. Готовят котлован под бетонные кольца нужной глубины диаметром на 20-30 см больше диаметра колец. Работы лучше проводить в сухую погоду непосредственно перед установкой колодца, чтобы грунт не осыпался.

Шаг 2. Устанавливают дно колодца и необходимое количество колец (обычно не более трех). Стыки заделывают цементно-песчаным раствором.

Шаг 3. Заводят в колодец трубу наружной канализации, как это описано выше. Тщательно изолируют стык с помощью вспененного материала и цементного раствора.

Шаг 4. Закрывают колодец крышкой и устанавливают люк для откачки, а также вентиляционную трубу, через которую из колодца будут удаляться газы. Эта труба должна быть выше зоны дыхания.

Шаг 5. Обратную засыпку выполняют песком, смешанным с сухим цементом. При увлажнении грунта цемент схватится, что обеспечит надежную фиксацию колодца и герметизацию микротрещин и пор в бетоне.

Обратите внимание! Вместо бетонного колодца можно использовать пластиковую емкость — например, еврокуб.

Установка колодца с фильтрационным дном

Особенность фильтрационного колодца – способность очищать стоки за счет деятельности почвенных микроорганизмов. Объемы стоков при этом ограничены (1 м³ в сутки), сам колодец размещают не ближе 5 м к жилому дому.

Шаг 1. Роют котлован размером 2х2 м и глубиной 2,5 м. Его стенки закрывают геотекстилем, а на дно насыпают 0,5 м крупнозернистого песка.

Шаг 2. На песок насыпают слой щебня 0,5 м, выравнивают и устанавливают пластиковый фильтрационный колодец с перфорацией стенок в нижней трети его высоты. Стенки колодца также оборачивают геотекстилем.

Шаг 3. Стенки котлована, подготовленного для дренажного колодца, оборачивают геотекстилем. На дно насыпают слой песка толщиной 0,4-0,5 м, затем слой щебня такой же толщины. Устанавливают дренажный колодец из перфорированных бетонных колец. Заводят трубу Ø50 мм в фильтрационный колодец, обеспечивая уклон 3 см на 1 метр длины трубы. Выполняют обратную засыпку сначала щебнем, а верхние 0,3-0,4 м грунтом, вынутым при подготовке котлована. Оснащают колодец крышкой с люком и вентиляционной трубой.

Обратите внимание! Колодец с фильтрационным дном можно также сделать из бетонных колец, кирпича, автомобильных или тракторных шин.

Установка колодцев-отстойников

Система с отстойниками представляет собой усовершенствованный вариант фильтрационного колодца. Состоит из двух последовательно соединенных колодцев, при этом первый колодец имеет герметичное забетонированное дно, а второй оснащен фильтрационным донным слоем.

В первом колодце стоки отстаиваются, происходит их разделение на твердую фракцию, которая оседает на дно, и отстоянную воду. Через переливную трубу вода из первого колодца поступает во второй, где происходит остаточная фильтрация и обезвреживание сточных вод почвенными бактериями.

Преимущество такой системы в том, что она позволяет эффективно переработать большие объемы стоков, особенно при установке нескольких герметичных отстойников. Твердую фракцию из них периодически (примерно раз в год) откачивают.

Упрощенный вариант отстойника представляет собой перфорированную трубу, проложенную в слое щебня по песчаной подушке.

Шаг 1. Готовят котлованы для герметичного и фильтрационного колодцев. Технология их подготовки описана в предыдущих разделах.

Шаг 2. Устанавливают герметичный колодец с бетонным дном. Монтируют вводную трубу Ø110 мм и переливную трубу Ø50 мм так, чтобы перепад высот между ними был примерно 20-30 см. Колодец оснащают крышкой и люком.

Шаг 3. Устанавливают дренажный колодец из бетонных колец, размещенных на слое щебня по песчаной подготовке. Чтобы избежать заиливания, щебень оборачивают геотекстилем. Заводят трубу Ø50 мм в фильтрационный колодец, обеспечивая уклон 3 см на 1 м длины трубы. Оснащают крышкой с люком и вентиляционной трубой. Выполняют обратную засыпку грунтом, вынутым при подготовке котлована.

Обратите внимание! В качестве колодцев можно использовать специализированные пластиковые емкости, при этом важно обустроить хороший дренаж, чтобы герметичная емкость не всплыла.

Установка механического септика

Принцип действия механического септика в целом похож на систему колодцев-отстойников: в прочном пластиковом корпусе размещены несколько камер, соединенных переливной трубой.

Попадая внутрь септика, стоки разделяются на фракции, осветляются и обрабатываются анаэробными  бактериями. Вода, очищенная на 80-90%, после септика поступает в фильтрационную камеру или на фильтрационное поле, где происходит доочистка.

Септик устанавливают на расстоянии 5-15 м от стен жилого дома, фильтрационную камеру – в любом удобном месте участка, максимальное расстояние до септика ограничено 40-50 метрами. Объем септика определяют по количеству постоянно проживающих в доме членов семьи, при этом можно ориентироваться на данные из таблицы.

Таблица 1. Необходимый объем септика.

Последовательность установки

Шаг 1. Готовят котлованы под септик и фильтрационную камеру. На дно котлована для септика насыпают слой песка толщиной 10-15 см для выравнивания дна и предотвращения повреждения септика камнями или иными твердыми включениями. Дно котлована для камеры фильтрации застилают геотекстилем и засыпают щебнем на 40-50 см.

Шаг 2. Выставляют септик и камеру фильтрации на подготовленное основание. Подключают трубы, используя уровень и обеспечивая нужный уклон. Подающую трубу обязательно оснащают ответвлением для вентиляции, если в стояках не установлена фановая труба. Камеру фильтрации также оснащают вентиляцией.

Шаг 3. Выполняют засыпку котлованов. Пространство вокруг септика засыпают песчано-цементной смесью, чтобы избежать его смещения или всплытия. Фильтрационную камеру засыпают обычным песком. Слой песка – выше верхнего уровня камер на 15 см.

Шаг 4. Поверх песка укладывают слой утеплителя – пенопласта в плитах. Засыпают грунтом до до самой поверхности. Люк для откачки ила при этом должен находиться на 10-15 см выше уровня засыпки, к нему необходимо обеспечить удобный подъезд ассенизаторской машины.

Обратите внимание! Приведенные цифры и технология установки являются общими, для конкретно модели септика могут быть определены свои условия.

Установка станции биологической очистки

Станции биологической очистки отличаются от септиков более интенсивной обработкой сточных вод, но, учитывая цену, их редко устанавливают в частном доме. Устройство станции биологической очистки приведено на рисунке.

kanalizaciyaseptik.ru

На что смотреть при проектировании?

Автономная локальная канализация является защитой от распространения неприятных запахов и вредных микроорганизмов. Если учесть все факторы, то даже простая выгребная яма будет безопасной для участка, коттеджа и его жильцов.

При проектировании канализационной системы опираются на следующие показатели:

• прогнозируемый объём потребления воды;
• рельеф и площадь загородного участка;
• расположение главного источника воды (если на участке есть скважина или колодец);
• удалённость от озёр, рек и других водоёмов;
• глубина залегания грунтовых вод;
• климатические условия местности.

Состояние системы будет полностью зависеть от качества, интенсивности и периодичности эксплуатации. Оптимальной профилактикой засорений водостоков будет обильный и частый слив воды. Проект должен предусматривать наличие ревизий (небольших уплотнительных люков) и прочисток (отверстий в трубе, которые закрыты пробкой). Они располагаются в местах, где есть изгибы и соединения трубопроводов или вода изменяет движение.

Эволюция решений по устройству местной канализации

Септики, выгребная яма, станции биологической очистки – всё это имеет по несколько вариантов исполнения и ставит покупателя в тупик, когда дело доходит до выбора. Они имеют не только конструкционные отличия, но и существенно разнятся в цене. Классифицируется канализационное многообразие по нескольким признакам.

Во-первых, выбирают схему устройства исходя из типа отходов. В зависимости от того, будут утилизироваться ли только продукты жизнедеятельности человека, или требуется ещё и переработка воды, используемой для санитарных нужд.  Первом случае можно ограничиться биотуалетом, в котором нечистоты смешиваются с основой из торфа и компостируются в результате деятельности определённых видов аэробных бактерий. Переработанная масса периодически заменяется и может быть использована в качестве удобрения. Это самый недорогой и компактный вариант локальной канализации, пусть и не самый удобный, особенно зимой. Все остальные способы организации местной канализации справляются с любыми видами отходов.

Во-вторых, функциональная составляющая:  устройство местной канализации, предполагает только накопление сточных вод или параллельную их переработку и очищение. Простые накопители – это герметичная и выгребная яма с фильтрующим дном. Более сложные устройства: септики, биофильтры, станции глубокой биоочистки и аэротенки – избавляют участок от неприятных запахов, уменьшают вероятность загрязнения источника воды (колодца или скважины) и на выходе могут отдавать воду, практически полностью очищенную от биологических и химических загрязнений. Для повторного использования в санитарных целях она, конечно, не подходит, а вот для полива огорода и приусадебного участка является полностью безопасной.

В-третьих, расположение установки. В вертикальных очистных сооружениях движение жидкости по камерам осуществляется с помощью системы эрлифтов. Такая конструкция защищает станцию от всплытия при подъёме или высоком уровне грунтовых вод. Правда, для вертикальной канализации загородного дома ошибки монтажа или неправильная эксплуатация чреваты забиванием эрлифтов и незамедлительной аварийной ситуацией. В горизонтальных очистных конструкциях жидкость перетекает естественным путём: при достижении определённого уровня излишки уходят через перелив в следующую камеру. Площадь участка, отведённого под такие локальные очистные сооружения (ЛОС), должна быть больше, чем при монтаже вертикальной системы. Для облегчения доступа при обслуживании станции имеют несколько люков. По словам специалистов, всплывают они, в основном, из-за неравномерной нагрузки и, иногда, в момент откачки. Это не приговор для таких конструкций: чтобы избежать проблемы достаточно своевременно чистить камеры от оседающего ила.

На видео вы можете видеть пример установки станции биологической очистки:

На также рынке представлены установки с аэробной очисткой, конструкционная основа которых взята у септиков. Этот промежуточный класс оборудования имеет улучшенные показатели по очистке стоков. Однако хозяевам таких установок периодически нужно вызывать ассенизаторскую машину.

Выгребная яма: минимум функций и затрат

Принцип работы этого типа очистных сооружений состоит в накоплении стоков из санузлов и кухни и последующем их очищении почвенными бактериями. На дно ямы засыпается щебёнка, галька и дёрн, которые создают самую простую дренажную систему. Часть стоков очищается естественным путём, а остаток по мере необходимости извлекается ассенизаторской машиной.

При поступлении более чем 1м³ сточных вод выгребная яма без дна оказывается «вне закона», поскольку не выдерживает требования СНИП. Нарушение санитарных норм может стоить здоровья не только хозяевам участка, но и их соседям. При увеличении объёма стоков, подъёме грунтовых вод или паводке возможно отравление скважин и колодцев токсинами и инфекциями.

Усовершенствованная модификация выгребной ямы – это оштукатуренные бетонные или кирпичные стены (можно использовать автомобильные покрышки), бетонное дно, вентиляционная труба для отведения газов. Согласно СНИП её размеры не должны быть больше, чем 3 х 2 метра, а локализация на участке – минимум в 5-ти метрах от дома и двух от соседского забора. Домовладельцы часто забывают об организации свободного подъезда для ассенизаторской машины – досадная мелочь, грозящая санитарной катастрофой.

Экологические нормы в России гораздо жёстче, чем в Европейском Союзе. Для очищенных стоков, сбрасываемых в природные водоёмы или на рельеф, предельно допустимые значения показателя БПКп в нашей стране составляют 3-6 мг/л, тогда как европейцы готовы мириться с содержанием загрязнений 15-20 мг/л.

Система бетонных колодцев-отстойников

Местная канализация этого типа предполагает наличие минимум двух колодцев (как правило, двумя все и ограничиваются). Первый предназначен для первичной очистки стоков, а второй – для доочистки. Он же должен выполнять роль дренажа, хотя желательно установить третий дренажный колодец, с уложенными слоями щебня и гальки.

Установка колец может быть выполнена и без привлечения специалистов. Правда, может понадобиться вызов спецтехники для поднятия и спуска бетонных элементов в грунт.

Прочность и длительный срок эксплуатации, большой выбор колец разных размеров, защита от всплытия септика (тяжёлые бетонные кольца не всплывут во время весеннего паводка) и, конечно, возможность самостоятельно определять форму, объём и глубину камеры-отстойника – весомые аргументы в пользу колодцев-отстойников. Недостатки же этого варианта: негерметичные стыки колец, необходимость вызова ассенизаторской машины и обеспечение свободного доступа, затраты на вызов спецтехники для перемещения колец в яму.

Пластиковые колодцы – альтернатива бетонным

Принцип работы тот же, что и у отстойников, сделанных на основе бетонных колец. Здесь решена проблема герметичности, есть возможность наращивания глубины без дополнительных секций (речь идёт о гофрированном исполнении). Большинство колодцев оснащены встроенной лестницей для упрощения спуска.

Единственным недостатком является «плавучесть» конструкции. Проблема решается заливанием на дно бетонного раствора.

Механический септик – недорогой и экологичный вариант

Накопительный септик представляет собой двух-, трёх- или четырёхкамерную конструкцию, в которой поэтапно фильтруются сточные воды. Сначала они отстаиваются и осветляются, а после органические соединения перерабатываются анаэробными бактериями. Твёрдые фракции оседают в первой камере, жидкая составляющая перетекает в следующую. На выходе из конечной ёмкости очищенные стоки попадают на дренажное поле (песчано-гравийное) для естественного очищения.

К достоинствам системы относятся низкая стоимость, энергонезависимость, простота устройства, отсутствие неприятного запаха. Недостатки следующие: чувствительность к перегрузкам, необходимость ежегодного осмотра и вызова ассенизатора, периодическая замена грунта на дренажном поле и вероятность всплытия ёмкости при повышении уровня грунтовых вод или откачке осадка.

Биологические очистные системы – лучшее всегда дорого

БОСы – это самый практичный вариант. Надёжность, долговечность, качество очистки и возможность использования очищенной воды – всё объединено в одном корпусе.

Конструкция установки представляет собой классический септик, выполняющий начальную очистку анаэробными бактериями, который дополняется аэротенком, биофильтром или активатором с нитрификатором и денитрификатором. Биофильтр позволяет полностью удалить остаточные загрязнения прогоном через керамзит, шунгузит и биоплёнку.

Этот класс систем имеет много вариантов сборки: готовые заводские конструкции, модульные системы, которые собираются непосредственно у места установки и комплектуются в соответствии с пожеланиями покупателя. Они изготавливаются из металла, прочных пластиков или бетона. Бетонный корпус очень тяжёлый. С одной стороны, это защищает станцию от всплытия, гарантирует устойчивую работу при сложных погодных условиях и высоком уровне грунтовых вод, с другой – вызывает сложности при монтаже. Станция с корпусом из металла легче бетонной, однако требует дополнительных затрат на усиление конструкции. Наименьший вес имеют локальные очистные сооружения из пластика. Они же имеют и наибольшую устойчивость к коррозии. Не подходят такие изделия для регионов с высоким уровнем грунтовых вод и для работы при высоком рабочем давлении.

Оптимальную конструкцию и набор функций помогают определить специалисты компаний, реализующих ЛОСы. Если же вы настроены сделать выбор самостоятельно, обратите внимание на следующие параметры:

• долговечность и качество, соизмеримые со сроком жизни дома;
• простота конструкции и комфорт при эксплуатации;
• эффективность работы при неравномерном поступлении стоков;
• безопасность системы и сервисное обслуживание.

От сочетания финишных способов очистки зависит и класс очистных сооружений, и их стоимость. Для летней дачи нет смысла приобретать дорогостоящее оборудование, а вот для большой семьи, проживающей круглый год в загородном доме, предпочтительны ЛОС с высокой степенью переработки стоков.

Ценовые ориентиры «канализационного» рынка

Местная канализация позволяет сбрасывать и очищать сточные воды на определённой территории с помощью различных технологий. На рынке очистные установки и ёмкостные накопители представлены в трёх сегментах: эконом, стандарт и премиум-класс. Они отличаются по объёму производительности, уровню комфорта эксплуатации, сложности обслуживания, качеству материалов и узлов, требовательности к территории, на которой будут устанавливаться, и другим характеристикам.

Представители самого дешёвого и простого сегмента – это выгребные ямы, системы колодцев-отстойников и канализационные колодцы из пластика.  Если самостоятельно выкопать яму и дно выстилать тем, что в сарае завалялось, то и финансовые вложения равны нулю. Специальная ёмкость для канализации объёмом 1400 литров стоит порядка 15000 – 18000 рублей, объёмом 3000 литров – 39000 рублей, а на 5000 литров – 61500 рублей.  Для обычной выгребной ямы на дачном участке отлично себя зарекомендовали железные бочки больших объёмов, пластиковые ёмкости 0,5-1,5 м3 (7000 – 21000 рублей).

При выборе канализационной системы помните, что ваши затраты не будут ограничиваться приобретением ёмкости или станции очистки. В смету закладывайте сумму, в которую обойдётся приобретение труб, гидро- и теплоизоляции и комплектующих на подключение дома к локальной канализации.

Цены на системы, состоящие из двух железобетонных колодцев-отстойников, вместе с работой стартуют с 27000 рублей. Если заказывать систему с песчаной подушкой и гидроизоляцией, то затраты возрастают до 42000-47000 рублей. Один колодец из двух колец с фильтрационным полем (5 х 1 х 1 м) дополнительным оборудованием и монтажом обходится минимум в 40500 рублей.

Отдельно канализационные колодцы из пластика стоят недорого: порядка 30000 рублей (при этом гарантируется герметичность системы!). Если обращаться в специализированные компании, то ценник на комплект «колодцы + комплектующие + доставка + монтаж» составляет 75000 — 80000 рублей.

К стандартным системам можно отнести различные модификации септиков, таких как «Росток» (23500 – 47500 рублей при объёмах стоков от 0,25 м³ до 1 м³), «Uponor Sako» (83000 – 147000 рублей) и другие модели. Они используются для очистки стоковых вод. Некоторые модели могут дополняться биофильтрами, колодцами или полями для фильтрации, тогда их можно отнести к премиум-классу не только  по функциональности и качеству очистки стоков, но и по цене.

Самыми экологичными с точки зрения очистки стоковых вод являются установки и станции глубокой биологической очистки – это уже премиум-класс, в том числе в ценовом сегменте. Средний процент удаления загрязнений – 90-98%, но некоторые экземпляры гарантируют и 100%. Поскольку российские санитарные нормы лидируют по своей жесткости, отечественные производители давно освоили трёхступенчатую очистку стоков. Ряд изделий предусматривает четвёртый этап – обеззараживание хлорированием, а также денитрификацию и нитрификацию (удаление соединений азота и фосфора).

Эти станции представляют собой либо монолитную железобетонную конструкцию, либо объединённые в систему отдельные блоки-модули. К первым относятся установки «Осина», «Фаворит Плюс» и «Green Rock», оснащённые биофильтром для дополнительной очистки стоковых  вод. Представители модельного ряда «ЭКО» (или «Эколайн») состоят из двух отстойников, между которыми располагается активатор с нитрификатором и денитрификатором.

Модульные системы выполняются из металла, железобетона или пластика и оснащаться могут различными блоками доочистки. Например, станция «Кубост 1-Био» дополнена биофильтром, система «Коттедж-Био»  — биореактором, а «Кубост 1-АО» — аэротенком.

Мощность любой из установок изменяется. Они подходят как для частной застройки, когда в доме проживает до 6-10 человек, так и для гостиниц и других жилых комплексов, рассчитанных на 500-1500 человек. Что касается цен на станции глубокой биологической очистки, то они варьируются в пределах от 80000 до 345000 рублей за оборудование и от 110000 до 450000 рублей с учётом стоимости услуг.

Одним из самых дорогих на рынке является комплекс «BioStone + ChemStone», стоимость которого составляет от 1130000 рублей. Конструкция предусматривает наличие отстойника, биореактора, блока для очистки от фосфора и финишных фильтров из каменного волокна. Они задерживают частицы, размером от 1,6 микрон.

aqua-rmnt.com

Другие статьи по теме:

Установка канализации в частном доме своими руками Как провести канализацию Как проложить трубы канализации в частном доме Монтаж бетонных колец Компостер садовый своими руками схема Как построить компостную яму