Канализация на даче своими руками

Редкий дачный домик возможно подключить к централизованной канализации, но от привычных городских удобств отказываться не хочется, да и загрязнять почву не стоит, ведь стоки в итоге повлияют на качество урожая и здоровье его потребителей. По этой причине даже для небольшого дома с минимальным количеством санитарного оборудования лучше продумать систему канализации. К тому же сделать это можно самостоятельно.

Как выглядит схема дачной канализации?

Даже самые простые системы отведения и утилизации стоков требуют составления проекта, который поможет избежать ошибок, правильно закупить необходимые материалы и окончательно понять, сможете ли вы справиться со всеми работами самостоятельно.

Нужно начертить схему в масштабе с указанием всех расстояний, а на ней отобразить все элементы внутренней и внешней канализационной сети:

  • вид и размещение санитарного оборудования и других источников стоков, например, бани;
  • весь путь внутренней разводки;
  • точку выхода канализации из дома;
  • маршрут внешней магистрали;
  • вид оборудования для утилизации стоков и его расположение на участке.

В проекте также должны быть отмечены диаметры трубопроводов и материал, из которого они изготовлены, способ прокладки разводки и некоторые другие нюансы как для внутренней, так и для наружной сети.

Внутренняя канализационная разводка

Внутридомовая разводка представляет собой систему горизонтальных трубопроводов, идущих от санитарного оборудования к вертикальной трубе – стояку. Последний соединяется с магистралью, выводящей стоки наружу.

Именно с прокладки всех трубопроводов и подключения их к сантехнике начинается процесс монтажа водоотведения и утилизации сточных вод. Оптимальный вариант – проведение этих работ еще на этапе строительства дома, что бывает не всегда. Но в небольшом доме вполне можно провести простые канализационные сети уже тогда, когда в нем живут люди.

В любом случае необходимо соблюдать некоторые правила и учитывать нюансы монтажа.

1.​ Чаще всего стоки отводятся от санитарного оборудования самотеком, тем более в простом дачном домике. По этой причине все трубы должны быть проложены с соблюдением определенного уклона:

  • для труб диаметром в 50 мм – 30 мм на каждый погонный метр;
  • 100 -110 мм – 20 мм;
  • 150 мм – 8 мм.

И недостаточные, и чрезмерные углы наклона приводят к засорению труб.


Уклон Прибор Расстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, см Диаметр труб для систем слива, мм
Отводы от этого стояка 65-75
Ванна 1:30 100-130 40
Душ 1:48 150-170 40
Унитаз 1:20 до 600 100
Раковина 1:12 0-80 40
Биде 1:20 70-100 30-40
Мойка 1:36 130-150 30-40
Ванна, мойка, душ (слив комбинированный) 1:48 170-230 50
Центральный стояк 100

2.​ Между трубопроводом, отводящим стоки от санитарного оборудования, и самой сантехникой необходимо установить гидрозатвор или сифон. Это изгиб, в котором задерживается вода, препятствующая проникновению запахов из канализационной сети в помещение. Унитаз оборудован сифоном.

3.​ Возле слива кухонной раковины стоит установить уловитель жира.

4.​ Диаметр труб, идущих от умывальника, душевой кабинки, раковины может составлять от 50 до 80 мм. Унитаз должен подключаться к стояку через трубу длиной не более метра и диаметром 10 см.

5.​ Унитаз нужно располагать в самой низкой точке горизонтальной разводки на этаже.

6.​ Внутренняя канализационная система нуждается в вентиляции, которая осуществляется при помощи выведения стояка над кровлей. Вертикальную трубу можно обрезать и в помещении, но тогда на ее верхнюю точку необходимо установить обратный клапан.

Все это надо учесть еще на этапе планирования. Важно также определиться с видом канализации:


  • внутренняя разводка прокладывается в штробах в стене или в полу;
  • наружная – крепится к поверхности стены при помощи специальных хомутов.

Весь процесс монтажа включает в себя несколько этапов.

Установка стояка

Вертикальная труба – это внутридомовой коллектор, к которому подходят все трубопроводы. В нижней точке она подсоединяется к трубе, которая проходит через отверстие в фундаменте и выводит стоки из дома. Именно со стояка начинают монтаж внутренней канализации.

Обратите внимание! Лучше всего, чтобы в доме был один стояк.

Шаг 1. В месте будущего вертикального коллектора на стене карандашом отмечают ось стояка. При необходимости делают штробу, по ширине и глубине немного превышающей диаметр трубы. Более простой случая – наружное крепление стояка к стене при помощи кронштейнов и хомутов.

Шаг 2. Собирают предварительно трубопровод и прикладывают его к стене для проверки, не забывая о ревизионном люке и фитингах для подключения горизонтальной разводки. На этом этапе отмечают и места установки крепежей.

Обратите внимание! Не стоит крепить трубу вплотную к стене. Расстояние должно составлять около 3 см.


Шаг 3. Поправляют погрешности в сборке труб и с применением всех уплотнителей собирают стояк.

Шаг 4. Подсоединяют стояк внизу к трубе, выходящей наружу, и крепят на стене при помощи хомутов. На этом этапе нужно позаботиться об организации вентиляции.

Теперь можно приступать к монтажу разводки.

Установка горизонтальных внутренних труб

Разводку также можно проложить в стене, полу или прикрепить к стене при помощи хомутов, находящимися друг от друга на расстоянии максимум в 50 см. Монтаж горизонтальных трубопроводов принципиально не отличается от стояка. Главное – не забыть про угол наклона.

Обратите внимание! Некоторые хомуты должны жестко фиксировать трубы, другие – плавно. Это необходимо для компенсации вибрации при движении стоков.


Собирать трубы начинают от стояка к сантехнике. На последнем этапе подключают к санитарному оборудованию.

На этом установку внутренней системы можно считать законченной.

Наружная канализация

Внедомовая канализационная сеть начинается с трубопровода, выходящего из фундамента дома, а заканчивается одним из способов утилизации стоков:

  • выгребной ямой;
  • септиком с почвенной доочисткой;
  • локальной станцией аэрационной обработки стоков.

Наружный трубопровод укладывают в соответствии с несколькими правилами:

  • он должен проходить ниже глубины промерзания грунта, указанной для различных регионов в СНиП 23-01-99*;
  • если заглубить трубу не получается, то нужно ее утеплить;
  • на повороте трубопровода и на каждых 10 м прямого участка нужно устанавливать ревизионные колодцы;

Укладка трубы производится достаточно просто:

  • сначала копается траншея в соответствии с глубиной промерзания и соблюдением уклона в сторону устройства сбора или утилизации стоков;
  • на дно канав отсыпается десятисантиметровая подушка, представляющая собой смесь глины и песка;
  • этой же смесью засыпается пространство между стенками траншеи и трубой;
  • после этого производится отсыпка грунтом и восстановление ландшафта.

Одновременно с монтажом магистрали обустраивается выгребная яма или станция очистки.

Как сделать выгребную яму?

Это самый простой вариант наружной канализации. Яма может быть резервуаром без дна, в котором обустроена почвенная фильтрация, но такой вид наихудший и не подходит при наличии фекальных стоков. Безопаснее, когда выгребная яма представляет собой герметичную емкость. В этом случае периодически приходится нанимать ассенизаторскую машину для откачки сточных вод, поэтому для больших домов это небюджетный вариант.

Выгребная яма – устаревший метод, для обустройства которого можно применить различные материалы.

  1. Бетонные кольца, установленные в котлован на бетонное основание. Можно также в качестве первого элемента использовать заводское кольцо с дном.
  2. Еще одним традиционным вариантом является резервуар с бетонным дном и кирпичными стенами.
  3. Можно взять готовую пластиковую емкость или сделать ее самостоятельно из пластмассовой толстостенной трубы.
  4. Иногда применяют металлические сварные резервуары.

Выгребную яму можно обустраивать, если домом пользуются нечасто, а количество санитарного оборудования минимально и его эксплуатирует небольшое количество жильцов.

В других случаях лучше выбрать септик с почвенной доочисткой или станцию аэрационной обработки стоков.

Септик

Этот вид утилизации стоков состоит из нескольких компонентов.


  1. В первом отсеке происходит осаждение тяжелых частиц и процесс анаэробного окисления загрязнений. При достаточно большом количестве стоков роль отстойника выполняют 2 соединенных друг с другом системой переливов резервуара.
  2. Частично осветленная вода поступает на ступень почвенной фильтрации, которая в зависимости от вида грунта и уровня залегания грунтовых вод может быть представлена в виде фильтрационного колодца, полей фильтрации или поглощения. Здесь оставшиеся загрязнители задерживаются в фильтрующем слое, например, щебне, подвергаются дальнейшему разложению. Очищенная вода поступает в грунт.

На рынке представлены готовые модели, но септик также можно изготовить самостоятельно. Чаще всего для этой цели применяют:

  • бетонные кольца;
  • сварные металлические емкости;
  • еврокубы или другие герметичные резервуары из пластика.

Каждый из этих видов септиков имеет свои особенности монтажа. В общем случае установка включает в себя следующие действия:

  • рытье котлована, превышающего в длине и ширине размеры емкостей на 30-50 см;
  • выравнивание дна и отсыпка песчаной подушки толщиной в 15 мм;
  • для бетонных и легких пластиковых резервуаров – заливка бетонного основания;
  • установка емкости или ее элементов;
  • подсоединение к подающей и отводящей трубе;
  • обустройство почвенной доочистки;
  • установка люков;
  • обратная засыпка.

Для предотвращения распространения зловония от септика и улучшения процесса очистки рекомендуется вносить в резервуары биопрепараты. Примерно раз в год нужно будет нанимать ассенизаторскую машину для откачки осадка из септика.


Модель септика Чисток Производительность
(м.куб/сут.)
Цена, руб.
Септик Чисток 1800 0,65 33490
Септик Чисток 2000 0,70 34280
Септик Чисток 2500 0,85 36840
Септик Чисток 2500Н 0,85 40440
Септик Чисток 3000 1 45400
Септик Чисток 4000 1,3 51740
Септик Чисток 5000 1,7 62040
Септик Чисток 6000 2 65200
Септик Чисток 7000 2,5 73120
Септик Чисток 9000 3 86160

Модель Описание Объем Производительность Цена, тыс. руб.
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-1,2Ф» Септик выполнен из линейного полиэтилена толщина до 20 мм. Общий обьём 1200 литров. Локальная очистная установка имеет прямоугольную форму длиной 1310 мм, шириной 1160 мм, высотой 1040/1540 — без горловины и с горловиной. 1,2 м3 0,35 м3 в сутки 1-2 пользователя 18
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-2Ф» Септик выполнен из линейного полиэтилена толщина до 20 мм. Общий обьём 2000 литров. Локальная очистная установка имеет прямоугольную форму длиной 1700 мм, шириной 1200 мм, высотой 1450/2050 — без горловины и с горловиной. 2 м3 0,7 м3 в сутки 2-4 пользователя 28,6
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-2,5Ф» Септик имеет прямоугольную форму длиной 1,8 метра, шириной 1,2 метра, высотой 1450/2050 — без горловины и с горловиной. В септике предусмотрены две горловины. Первое диаметром 500 мм. с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила, образующегося в процессе эксплуатации септика. Второе, диаметром 700 мм с крышкой, люком из полиэтилена для технологического обслуживания фильтрующего элемента и откачки ила из второй секции.

Корпус фильтрующего элемента выполнен из полиэтилена.

2,5 м3 1 м3 в сутки 3-5 пользователей 32,4
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-3Ф» Септик имеет прямоугольную форму длиной 2220 мм, шириной 1160 мм, высотой 1385/2030 — без горловины и с горловиной. В септике предусмотрены две горловины. Первое диаметром 500 мм. с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила, образующегося в процессе эксплуатации септика. Второе, диаметром так же 500 мм с крышкой, люком из полиэтилена для технологического обслуживания фильтрующего элемента и откачки ила из второй секции.

Корпус фильтрующего элемента выполнен из полиэтилена.

3,0 м3 1,4 м3 в сутки 4-6 пользователей 37,8
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-3,5Ф» Септик имеет прямоугольную форму длиной 2,3 метра, шириной 1,2 метра, высотой 1450/2050 — без горловины и с горловиной. В септике предусмотрены две горловины. Первое диаметром 500 мм. с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила, образующегося в процессе эксплуатации септика. Второе, диаметром 700 мм с крышкой, люком из полиэтилена для технологического обслуживания фильтрующего элемента и откачки ила из второй и третьей секции.

Корпус фильтрующего элемента выполнен из полиэтилена.

3,5 м3 1,8 м3 в сутки 5 -7 пользователей 39,8
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-5,5Ф» Выполнен из линейного полиэтилена толщина до 20 мм. Общий обьём 5500 литров. Септик имеет прямоугольную форму длиной 2,3 метра, шириной 1,7 метра, высотой 2,6 м (с горловиной).

В септике предусмотрены две горловины. Первое диаметром 500 мм. с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила, образующегося в процессе эксплуатации септика. Второе, диаметром 700 мм с крышкой, люком из полиэтилена для технологического обслуживания фильтрующего элемента и откачки ила из второй и третьей секции.

5,5 м3 2,5 м3 в сутки 7-11 пользователей 59,8
ЛОС «ТЕРМИТ-ЭКОНОМ-2Ф» Септик двухкамерный с фильтрующим элементом. 2 м3 0,7 м3 в сутки 2-4 пользователя 27,3
ЛОС «ТЕРМИТ-ЭКОНОМ-2,5Ф» Септик двухкамерный с фильтрующим элементом. 2,5 м3 1 м3 в сутки 3-5 пользователей 31
ЛОС «ТЕРМИТ-ЭКОНОМ-3Ф» Септик трёхкамерный с фильтрующим элементом. 3 м3 1,4 м3 в сутки 5-7 пользователей 34
ЛОС «ТЕРМИТ-ЭКОНОМ-3,5Ф» Септик трёхкамерный с фильтрующим элементом. 3,5 м3 1,4 м3 в сутки 5-7 пользователей 36
ЛОС «ТЕРМИТ-ЭКОНОМ-5,5Ф» Септик трёхкамерный с фильтрующим элементом. Выполнен из линейного полиэтилена толщина до 20 мм. Общий обьём 5500 литров. Септик имеет прямоугольную форму длиной 2,3 метра, шириной 1,7 метра, высотой 2,6 м (с горловиной). 5,5 м3 2,5 м3 в сутки 7-11 пользователей 56,3
Септик-накопитель «Термит-1,2Н» Выполнен из полиэтилена низкого давления высокой плотности. Толщина стенок ёмкости до 20 мм. Общий обьём 1200 литров. Септик имеет прямоугольную форму длиной 1310 мм, шириной 1160 мм, высотой 1040/1540 — без горловины и с горловиной. В септике предусмотрена горловина диаметром 650 мм с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила из двух камер, образующегося в процессе эксплуатации септика. 1,2 м3 17 000

Станции биоочистки

Это самые современные и эффективные системы. Степень очистки воды в них составляет почти 100 %. Воду после станций можно применять для полива и других технических нужд или же сбросить на рельеф или водоем без ущерба для окружающей среды. Их отличительной чертой является наличие компрессора, нагнетающего воздух, в присутствии которого специальные микроорганизмы полностью разлагают загрязнители.

Минусом системы является стоимость и энергозависимость.

Можно обустроить аэрационную станцию и самостоятельно, но лучше приобрести готовое оборудование в виде пластикового контейнера с компрессором. Вариантов предлагается много.

Установить их можно самостоятельно. Монтаж расписан в инструкции к устройству и отличается от установки простого септика подключением к электросети и отсутствием необходимости обустройства почвенной очистки.

Обратите внимание! Чтобы выход на эффективную очистку произошел быстрее, нужно в самом начале добавить специальный речной ил или же измельченные пищевые продукты.

Для обслуживания станции нужно будет раз в год вызывать машину для откачки ила и из осадка отстойника или же производить это самостоятельно.

Таким образом, провести качественную канализацию в дачном домике вполне можно самостоятельно. Главное – составить подробную схему и учесть все нюансы.

Видео – Канализация на даче своими руками

kanalizaciyaseptik.ru

Выбор труб

Канализация — один из непременных атрибутов в современном доме, с помощью нее из помещения выводится использованная вода. Перед тем как приступать к работе, желательно разобраться, из каких элементов состоит канализация загородного дома.

Условно вся система делится на 3 части — внутреннюю, которая расположена в самом доме, наружную, находящуюся на улице, и 3 часть — место, в котором будет собираться сточная вода: выгребная яма или емкость для сбора.

Несмотря на широкий выбор канализационных труб, оптимальный вариант — пластиковые. Их отличает долговечность, простота монтажа и замены при необходимости, доступная цена.

Для удобства и простоты в работе лучше использовать трубы разного диаметра и длины, разной толщины стенок в зависимости от назначения. Что касается длины, то она будет от 15 см до 4 м, диаметр — от 50 до 100 мм. Приобретая трубы, следует обратить внимание на наличие резиновых уплотнительных колец, которые должны быть установлены в раструбах. Без них вся работа пойдет насмарку.

Итак, что именно потребуется для построения канализационной системы. Самый главный и массовый элемент — канализационные трубы, которые и формируют всю систему. Для наружного использования нужно выбирать трубы, у которых толщина стенок 3 мм, для внутреннего использования хватит толщины в 2 мм. Обратите внимание на качество поверхности, на ней не должно быть дефектов и выпуклостей, поскольку со временем они превратятся в дырки.

Материалы и инструменты

  • пластиковые трубы, диаметр 60-70 мм. Количество зависит от расположения мест пользования водой и размеров самого дома;
  • отводы;
  • тройники;
  • заглушки;
  • переходники;
  • ревизии;
  • силиконовый герметик;
  • колена соответствующего диаметра;
  • крепежные детали;
  • песок, гравий;
  • утеплитель для труб.

Канализационный стояк должен иметь диаметр больше, чем подходящие к нему трубы. Обычно для этого берется труба диаметром 100-150 мм.

  • ножовка для резки труб, болгарка;
  • набор гаечных ключей;
  • измерительные приспособления;
  • уровень;
  • пассатижи;
  • отвертка;
  • лопата;
  • монтажный пистолет;
  • зубило;
  • молоток;
  • перфоратор.

Отводы канализационных труб предназначены для изменения направления магистрали. Тройник для канализационных труб используют для разветвления системы или добавления сливных точек. Вариантов тройников много, выбор конкретного из них зависит от необходимости и условий работы.

Ревизия используется для проведения профилактических работ в канализации. Ее устанавливают на каждом изгибе системы, кроме тех ситуаций, когда к повороту есть прямой доступ.

  1. Заглушка для раструба нужна, чтобы закрывать ненужные ответвления труб.
  2. Крепление трубы используется для ее закрепления.
  3. Переходник (редуктор) используют при соединении труб разного диаметра.

Наружные работы

Устройство канализации состоит из нескольких этапов. Первый этап — наружные работы, этап довольно трудоемкий и сложный. Под канализационные трубы, выгребную яму придется прокопать траншеи. Чтобы избежать лишней работы и не переделывать сделанное, нужно заранее все обдумать, определиться с местом прокладки труб, местом их ввода в дом, расположением сливной ямы.

Определившись с местом вывода трубы из дома, приступайте к рытью траншеи, соблюдая уклон не менее 1 см на 1 м траншеи. Глубина траншеи зависит от климатических условий местности и обычно бывает от 70 до 120 см. Температура выходящей воды тоже влияет на глубину траншеи.

Если вода будет нагрета хотя бы до 15°C (а наличие стиральной машины говорит о том, что температура будет и выше), то допускается глубина 50 см. Если же нет возможности прокладывать трубы на достаточной глубине, их нужно утеплить. Для этого используют поролоновую насадку на трубы, сверху укрывают их пенопластом толщиной 2-4 см. Этого достаточно для предотвращения замерзания труб даже при сильных морозах. Периодический спуск теплой или горячей воды также помогает избежать проблем с замерзанием и с застаиванием воды в трубах.

Глубина трубы на входе в септик или выгребную яму должна составлять около 100 см, ширина траншеи не имеет особого значения, главное, чтобы в ней удобно было работать.

При расчете глубины траншеи нужно учитывать, что на дно должна быть уложена песчаная подушка толщиной 10-15 см, она защитит трубы от повреждений.

По завершении земляных работ с помощью специального инструмента проделайте отверстие для входа трубы в дом. Его проделывают на уровне фундамента, по диаметру отверстие должно быть немного больше диаметра трубы. Но не переусердствуйте, слишком большое отверстие не нужно.

Устройство коллектора

Закончив земляные работы, переходите к следующему ответственному этапу — рытью и обустройству коллектора. Существует несколько разных видов коллекторов, каждый имеет свои достоинства, но оптимальный вариант — септик. Он хорошо подходит в ситуации, когда необходима недорогая и простая, но при этом эффективная система, которая почти не нуждается в обслуживании. Чистка сооружения проводится редко — 1 раз в несколько лет.

Работа септика заключается в следующем: сточные воды, попадающие в отстойник, распадаются в нем и попадают в колодец для фильтрации в виде воды, в которой содержится минимальное число вредных токсинов и органики. То, что нужно для частного дома.

Устройство септика выполняют по такой схеме:

  • роется котлован, объем зависит от планируемой суточной нормы стоков, которая зависит от числа членов семьи. К примеру, для семьи из 3-х человек объем расхода воды в сутки составляет примерно 8 м³.

Сам котлован состоит из 2 секций — отстойника и фильтрационного колодца. Если для устройства септика используются бетонные кольца, их опускают в колодец, сформировав из них обе секции. При отсутствии колец элементы септика делают с помощью опалубки и заливки конструкции бетоном.

Дно отстойника бетонируют, а на дно второй секции септика укладывают дренаж, для которого можно использовать гравий или гальку. Обе секции между собой соединяются переливной трубой, сверху все закрывают надежной крышкой, в которой должно быть отверстие для вентиляции. На этом септик готов.

Укладка труб

Теперь можно приступать к укладке труб. Есть несколько технологий укладки — от верхней точки магистрали, от нижней точки и т.д., но, учитывая, что работа ведется непрофессионалами, укладку лучше выполнять по частям (сначала наружная часть системы, потом внутренняя) с дальнейшим соединением магистрали.

Благодаря удобной конструкции труб автономная канализация частного дома проста в монтаже. Итак, приступайте к укладке наружной части системы. Первую трубу укладывают таким образом, чтобы она на 30 см входила в выгребную яму, а раструб был направлен от ямы.

Монтаж магистрали выполняют следующим образом: трубу вставляют в раструб следующей трубы сначала до упора, а затем вытягивают на несколько миллиметров, что позволяет сделать тепловой зазор. Перед укладкой труб необходимо проверить наличие в трубах резиновых уплотнительных колец. При установке системы следите, чтобы эти кольца не выходили со своих посадочных мест. Следите и за тем, чтобы трубы по отношению друг к другу не имели проседания, это приведет к разгерметизации на стыках.

Трубы имеют стандартный размер, но трубу можно отрезать, используя болгарку или ножовку. Обрезав кусок трубы нужного размера напильником или наждаком, сделайте по кромке фаску с той стороны, где труба должна входить в раструб. Если это не сделать, острый край трубы повредит уплотнительное кольцо, что приведет к разгерметизации и, следовательно, к протеканию системы.

Все довольно просто, сам монтаж много времени не занимает. Главное, на протяжении всего рабочего процесса не спешить и быть внимательным.

Внутренние работы

После наружных работ можно приступать к внутренним. Монтаж канализации начинается с планировки. Сначала составьте схему канализации в доме и локализуйте будущие сливные точки. Разводка канализации во многом зависит от расположения ее объектов, поэтому, определившись с расстановкой, можно двигаться дальше.

Прокладывая трубы внутри дома, как и при наружных работах, нужно соблюдать небольшой уклон — 20 мм на 1 м трубы. Без установки унитаза вполне достаточно труб диаметром 50 мм. При установке и подключении унитаза диаметр должен быть 100 мм.

Монтаж труб внутри дома не отличается от проведения наружных работ.

При проведении внутренних работ обязательно нужно установить в систему гидрозатвор, представляющий собой небольшой изогнутый коленом кусок трубы, в котором находится вода. Гидрозатвор поможет предотвратить появление неприятного запаха из канализации.

Для закрепления трубы используют специальные крепления. Но заранее их не стоит устанавливать, лучше использовать их при необходимости.

После установки труб в доме выполняют вывод наружу и соединяют с внешней системой. Отверстие в фундаменте заделывают монтажной пеной и штукатуркой.

Заключительный этап

Уложив трубы, приступайте к засыпке траншей. Но сначала по бокам труб и сверху необходимо положить небольшую песчаную подушку, слегка ее утрамбовав. Она защитит их от повреждения. После укладки подушки траншеи ее засыпают землей, периодически утрамбовывая.

Землю, которая остается после засыпания, сразу не убирайте. Со временем земля в траншеях осядет, вот здесь оставшаяся земля и пригодится.

На этом создание канализации можно считать законченным. Данный вариант является простым, но достаточно эффективным, он хорошо справляется с отводом стоков из дома. Кроме того, благодаря своей простоте канализация своими руками не вызывает проблем, а стоимость ее доступна.

masterseptika.ru

Наиболее известные методы проведения канализации в доме

Система канализации в частном доме своими руками в основном будет зависеть от того, сколько сил и средств вы готовы в это вложить. Варианты предлагаются от самых незатейливых до наиболее трудоемких:

Канализационная схема будет зависеть от планировки и величины дома. Специалисты советуют разместить поближе друг к другу помещения, предусматривающие так или иначе поступление воды (ванная комната, кухня, туалет и пр.). Идеальный способ размещения – когда все оборудование задействовано через один коллектор, и сточные воды прямиком отправляются в септик или выгребную яму.

Когда дом большой, и вариантов с отводом и подводом воды несколько, да еще и когда данные помещения находятся не близко друг к другу, монтаж канализации своими руками в частном доме лучше всего проводить с учетом использования минимум двух (а то и более) септиков или выгребных ям. Понадобиться также установить стояки, если здание имеет два и более этажей, на каждом из которых расположены санузлы или ванные комнаты.

Общие виды канализации – кратко о главном

Дренаж следует размещать так, чтобы вода не смогла подмыть фундамент. Вместо дренажной системы также допускается фильтрующий колодец, на дне которого находится слой щебня или других материалов, способных выполнять дренажные функции. Как выглядит такая канализация в частном доме своими руками на фото:

Устройство септика

Септики могут быть одно- либо двухкамерными. Однокамерные по форме выглядят как яма для отходов с фильтрующими материалами на дне. У двухкамерных септиков обязательно имеется два колодца без дна или с герметичным дном. Первый вариант – по своей сути фильтр, второй – отстойник.

Очень важно обращать внимание на трубы, а точнее, на материал, из которого они сделаны. Надежнее всего пластиковые. Диаметр подбирается в зависимости от количества источников сливных вод. Чтобы трубы не замерзли, следует провести теплоизоляцию.

Даже учитывая значительное поднятие воды в грунте, можно вполне сделать канализацию при использовании био-септика (станции, в которой происходит естественное очищение). Оборудование не из дешевых, поэтому приобретать его следует только у проверенных изготовителей, уточнив основные параметры.

В первой камере отстаивается вода, во второй анаэробные микроорганизмы разлагают органические остатки. Третья сепарирует воду, четвертая разлагает органику.

Особенности прокладки канализационных систем

Канализацию делят на ту, что внутри и снаружи, по типу месторасположения. Схема канализации в частном доме по внутренним каналам формируется и закладывается еще в период строительства дома. Канализацию наружную можно прокладывать перед тем, как ввести дом в эксплуатацию.

Это хорошо, если в городе или дачном поселке имеется централизованная канализация, в этом случае не понадобится решать проблему очищения сточных вод. К тому же в данном варианте, если провести канализацию в частном доме, цена будет гораздо меньше, поскольку придется заниматься только внутренней разводкой труб.

Обустройство внутренней канализации в доме самостоятельно

Наиболее правильный вариант проектирования – таким образом расположить «мокрые помещения» (кухни, душевые и т.п.), чтобы от каждого из них до стояка длина трубопровода была бы минимальной.

Следует понимать, что чем сложнее по своей сути будет сделанная автономная канализация в частном доме, тем больше проблем впоследствии возникнет с монтажом и эксплуатацией. Поэтому так важно учесть все нюансы еще на этапе проектирования.

Практически схема канализации в частном доме своими руками будет выглядеть следующим образом:

Для работы потребуется:

Почему предпочтительнее использовать трубы и другие элементы канализационной системы из пвх?

Еще один очень важный момент, который касается выпуска канализации (речь идет о пограничной части между внешней и внутренней системой). Как проложить канализационные трубы в частном доме правильно?

Для выпуска, расположенного самом фундаменте, глубина должна быть максимальной. Таким образом исключается промерзание труб водопровода.

В некоторых случаях это не позволяют сделать особенности конструкции фундамента. Тогда трубу следует хорошенько утеплить. Вот поэтому выпуск закладывать следует еще в период строительных работ. Или потребуется в основании сделать отверстие для гильзы 160 мм диаметром.

kanalizaciyasam.ru



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.