В условиях загородного участка довольно часто возникает вопрос об утилизации мусора. Вывозить отходы довольно дорого, поэтому большинство владельцев такой недвижимости предпочитает традиционный способ избавления от хлама – сжигание. Разводить костры на открытой территории небезопасно, эффективнее будет сжигать отходы в контейнерах или самодельных печах. Такую конструкцию, можно приобрести и в магазине, однако дешевле, а иногда и бесплатно, обходится самодельная.

Виды печей

Если вам нужна садовая печь для сжигания мусора, то вы можете воспользоваться бочкой, которая устанавливается на кирпичи. Для этого в дне емкости следует пробить или просверлить отверстия. Такие же дырки нужно сделать и в нижней части бочки, они должны доходить до середины ее высоты.

Далее нужно подготовить основание из кирпичей, между ними следует оставить промежутки для воздуха. Бочка устанавливается на постамент, а после в неё укладывается мусор, внутри разжигается огонь. Такая самодельная печь для сжигания отходов может прослужить дольше, если укрепить стенки металлическими листами или поместить внутрь емкость меньшего размера. После прогорания этих деталей их можно будет заменить на новые.

Альтернативное решение: печь из каменки


Если у вас в наличии есть банная печь, которую вы уже хотели отправить в металлолом, то ее можно превратить в утилизатор отходов. Даже если конструкция вышла из строя, с помощью подручных инструментов можно будет избавить печь от внутренних деталей. Оставить следует лишь колосниковую решетку и корпус.

Внутренняя часть усиливается листовым железом, которое следует приварить к основе. Загружать такую уличную печь для сжигания мусора можно сверху. Однако перед тем как поместить внутрь крупные детали, следует разжечь пламя с помощью сухих веток или бумаги. Во время сжигания мусора конструкцию следует накрыть металлическим листом, подложив камень, чтобы дым имел возможность выхода.

Печь из кирпича

Если вы хотите сделать конструкцию, которая послужила бы дольше, то для изготовления следует использовать кирпич. Внешний вид такой конструкции не испортит экстерьер участка. Сложить небольшую садовую печь для сжигания мусора можно, используя примерно 115 кирпичей. Если есть необходимость, то параметры сооружения можно увеличить.

Для начала стоит подготовить основу. Для этого предстоит расчистить участок, размеры которого составляют 70 x 100 см. Поверхность засыпается слоем песка толщиной в 5 см. Первый ряд укладывается без раствора. Между кирпичами, расположенными по периметру будущей конструкции, следует оставить зазоры в 15 мм. Они нужны для тяги.


В первом ряду будет 8 кирпичей, по одному следует расположить по балкам, по три – сверху и снизу. Делая печь для сжигания мусора на даче, на следующем этапе вы можете приступать к укладке решётки или прочных прутков, последние из которых предварительно свариваются между собой или соединяются с помощью проволоки.

Для конструкции, которая будет иметь предложенный размер, достаточно трех поперечных и 14 долевых прутков. Зольник можно сформировать из кирпича, выполнить из стального листа или залить раствором из цемента и песка. Второй ряд будет состоять из 8 кирпичей, однако с каждой стороны следует уложить еще по два изделия, соблюдая перевязку. Последующие ряды будут с небольшими зазорами.

Последний ряд следует сделать сплошным, сверху устанавливается металлическая крышка. Квадратная печь может быть заменена цилиндрической. Важно при этом предусмотреть воздушные зазоры для тяги. Мастеру предстоит уложить колосниковую решетку, в качестве неё выступит прочная металлическая сетка или стальная арматура.

Печь из металлической бочки

Идеальным изделием для изготовления утилизационной печи станет ненужная металлическая бочка. Осуществив нехитрые действия, вы сможете превратить такую ёмкость в печь для сжигания отходов. Такая конструкция хоть и считается безопасной, но при ее эксплуатации следует соблюдать определенные правила.


На сегодняшний день известно множество вариантов того, как превратить бочку в печь для сжигания мусора. Одним из них выступает удаление дна с помощью зубила или болгарки. В нижней части просверливают несколько отверстий, затем выкапывается неглубокая яма, длина которой составит 1 м. Ее ширина должна быть равна примерно 20 см. Углубиться следует на один штык лопаты.

Перед утилизацией в яме следует разжечь огонь из бумаги или сухих веток, сверху устанавливается бочка, чтобы воздух свободно попадал в нижние отверстия. Отходы в такую печь для сжигания мусора следует укладывать постепенно. Распиливать длинные ветки необязательно, ведь они превратятся в пепел благодаря хорошей тяге.

Усовершенствование печи в виде бочки

Как показывает практика, самым лучшим вариантом изготовления печи станет использование ненужной бочки. Если она уже не подходит для хранения воды и эксплуатации, то не следует ее сразу выбрасывать. В данном случае верхняя часть бочки срезается болгаркой, но не до конца. К этому элементу следует приварить петли и зафиксировать обратно.

На отверстие приваривается дымоход, а малые отверстия нужны будут для установки упора и ручки, чтобы крышка не проваливалась. В нижней части следует сделать пропилы и изогнуть материал. Далее нужно выполнить из листа железа задвижку и установить в изогнутые листы.

Бочка для сжигания мусора очень удобна на даче. Костер, разведенный внутри, будет безопасным. Важно будет лишь следить за ним и время от времени загружать мусор. Погасить пламя можно довольно быстро, достаточно будет засыпать землей канаву с двух сторон, а на саму бочку уложить лист железа.

Готовые печи от производителей


Печь для сжигания мусора на даче вы можете приобрести и в готовом виде. Если не хотите загромождать участок неприглядными бочками или заниматься кирпичной кладкой, то такие приспособления станут для вас лучшим решением. Они состоят из камеры сгорания, ящика для скопления золы, а также топки с колосниковой решеткой.

Утилизационные печи могут иметь разную форму:

  • квадратную;
  • круглую;
  • прямоугольную.

Внешне они напоминают герметичные контейнеры. Корпус обычно изготавливается из прочной стали, которая покрывается огнестойкой эмалью. Печь для сжигания мусора от производителя может иметь дополнительные функции, например, возможность нагрева воды. При выборе такого устройства вы должны обратить внимание на объем камеры сгорания. Этот параметр следует соотнести с количеством скапливающихся отходов. Самыми безопасными и эффективными считаются модели с дымоходом, так как труба будет выводить дым и усиливать горение.

Правила безопасности

Бочка для сжигания мусора должна использоваться в соответствии с техникой безопасности. Установку печи и утилизацию мусора необходимо осуществлять вдали от растительности и домов. Разжигание запрещено во время сильной жары или ветра. Нельзя осуществлять установку печи на сухой траве, так как она может загореться и разнести огонь по всему участку. Доступ к печи для сжигания мусора необходимо ограничить, если на даче присутствуют животные или маленькие дети. Во время сжигания мусора рекомендуется находиться возле печи, не оставляя ее без присмотра.

Заключение


Установить дырявую бочку для сжигания мусора рекомендуется на кирпичи. Для этих целей выбирается участок, с которого удобнее всего будет собирать золу. В результате удастся получить своеобразное поддувало. Проделанные в дне ёмкости отверстия выступят колосником. В итоге вы получите готовую конструкцию, которую можно использовать для утилизации отходов.

fb.ru

В жизни каждого садовода-дачника бывают такие моменты, когда требуется утилизировать некоторое количество горючего мусора. Ну а деревенские жители испытывают такую потребность на регулярной основе. Издревле, еще со времен подсечно-огневого земледелия, было принято избавляться от горючего мусора путем его сжигания. Но усилиями МЧС в садовых поселках, деревнях и прочих колониях-поселениях разводить костры строжайше запрещено. Отходы сжигать можно минимум в бочках. Благо металлические БУ бочки легко доступны по минимальным ценам.


Но обычная бочка из металла обладает целым рядом существенных недостатков. Можно начать даже с того, что цилиндрический снаряд ржавого вида, стоящий посреди участка портит вид одним только своим фактом существования. После обгорания краски, а происходит это во время первого, ну максимум второго обжига, бочка начинает интенсивно ржаветь и очень быстро самоликвидируется. А несчастному владельцу бочки остается на память лишь мелкий кругляш дна. Ну и самое, пожалуй, серьезное замечание — орущие соседи. Если что-то сжигаешь в бочке, то тут как тут возникает мрачный тип голосистая тетка, вопиющая на всю улицу, что дескать, вот убийца хочет лишить ее летнего домика. Впрочем, отчасти голосистые правы. Неконтролируемый процесс сжигания выбрасывает в атмосферу мириады искр и тонких тлеющих лепестков, которые проведя небольшое воздушное путешествие, с легкостью черного лебедя опускаются на крыши и стены рядом стоящих строений. Впрочем, если забивать на соседей долго и упорно, то постепенно в бочке накапливается определенный культурный слой, состоящий из многоуровневого пирога золы и пепла. Удалить такие наслоения из огненного сосуда непросто, нужно как следует постараться, приложить множество усилий.

Каюсь, у меня на огороде стояла именно такая бочка. Некогда красивого зеленого цвета, а после, бурорыжего ржавого оттенка. И вот в одну из коротких летних ночей в голову пришла светлая идея. А почему бы не превратить этот чужеродный объект на симпатичной мордашке сада в нечто более красивое и приятное для глазу? А заодно устранить все остальные проблемы, возникающие при эксплуатации мусоросжигательной бочки. Сказано — сделано. Пришлось напрячь мозги инженера и разработать виртуальную модель будущей садовой мусоросжигательной печи.


Вообще, первоначально я хотел из бочки соорудить крупную газогенераторную печь, но потом как-то желание затихло и исчезло. Но зато наступило время для приложения усилий по созданию обычной садовой печи из того, что есть. Собственно, в наличии была только сама бочка, да кой-какой инструмент. Все остальное необходимое для сооружения нужно было приобрести. При сборке садовой печки я использовал только ручной электроинструмент и никакой электросварки, хотя с ней было бы намного сподручнее.

Прежде чем нестись на местный рынок «Садовод» в поисках расходных материалов, нужно запроектировать будущее строение. Благо инженерное образование просто так, само по себе не рассасывается, а в нужный момент дает о себе знать. Поэтому идея уже сложившаяся в голове, оформилась на бумаге в виде некоего эскиза будущего изделия. Эскиз позволил не только увидеть будущую конструкцию, но и дать возможность рассчитать необходимые объемы требуемых материалов.

Итак, у меня есть металлическая бочка высотой в 90 см и диаметром в 60 см. В наличии еще и крышка. Исходя из размеров бочки и применив развертку боковой поверхности в прямоугольник, не забыв про крышку и дно получаем общую площадь в 2.18 кв. м. поверхности. Условно округляем до 2.5 метров квадратных. Из этого значения и нужно будет закупиться краской для покраски садовой печи.


Для сооружения козлов требуется металлический профиль общей длинною в пять метров. На самом деле я закупил даже шесть метров, а первоначальный чертеж был на практике немного модернизирован в сторону упрощения и уменьшения затрат материала. Исчезла нижняя перекладина, но сами козлы стали выше. Один метр профиля в хозяйстве пригодится завсегда. Для строительства садовой печи из бочки можно использовать любой стальной профиль. Бочка не такая уж и тяжелая, да и дров в нее не нагрузить столько, чтобы козлы не выдержали.

Кроме профиля пришлось решить проблему с колосником, вернее того, из чего его сделать. Я бы был бы очень наивным человеком, если бы полагал, что можно пойти просто так и купить колосник, например, из чугуна, для своего проекта и нужного размера. Посему пришлось изобретать. Для создания колосника я использовал около пяти метров стального прутка и чуть меньше квадратного метра сварной сетки. Все вместе это было скреплено, смотано при помощи мягкой проволоки, используемой для связки арматуры при бетонировании. Непонятно, сколько протянет такой бутерброд в условиях печи, но сделать его несложно, да и затраты минимальные. Да, при покупке попросил порезать продавца профиль и пруток кусками по 1 метру. Оно и в машину входит, и в проекте используется почти без изменения.


Дабы разрешить проблему летящих искр печь должна быть оборудована трубой с искрогасителем. В качестве трубы была приобретена жестяная труба диаметром в 115 мм. Материал трубы остался для меня загадкой. Понятно, что это металл, но он то ли с каким-то покрытием, то ли сам по себе такой. В общем ожидалось, что он не будет ни ржаветь, ни активно прогорать. А вот с искрогасителем пришлось побегать. Чтобы из трубы в атмосферу и к соседям вместе с горячим воздухом не улетали искры нужно установить так называемый искрогаситель. В теории искры улавливаются совокупностью двух способов: сеткой с ячейкой не более 5х5 мм и отражателем. Ну с сеткой понятно, искры ударяются о сетку и перестают куда-либо вообще лететь, так и догорают прямо на ней. Отражатель же применяется для двух целей сразу. Он одновременно служит искусственным препятствием для удара искр, а заодно изменяет их траекторию полета направляя в землю. И что примечательно ни в одном местном магазинчике, ни на одном строительном рынке я не обнаружил ни одного отражателя с сеткой. Только «грибки» и «банки» различных размеров. Посему пришлось ограничиться только одним «грибком» и положиться на опыт, выраженный в присутствии только одного вида искроуловителей. Да, я купил обыкновенный «грибок», никаких сеток.

Трубу на бочку можно прикрепить двумя способами.
можно привернуть прямиком к верхней (боковой) поверхности бочки. Либо прикрепить к крышке с использованием колена и жестяного крепления трубы к плоскости. Удивительно, жестяные крепления были обнаружены только на рынке, но между мной и продавцом встал неразрешимый языковой барьер. Мне так и не удалось объяснить продавцу из очень Средней Азии, что же все же мне нужно. Поэтому пришлось пытать счастья в крупном магазине стройматериалов и хозтоваров. Но там искомого крепления не было. Оставался только один вариант крепления трубы — сверху на боковую стенку бочки. Забегая вперед, такой способ крепления оказался не только более выгодным в плане затрат, но и отлично работающим. Все же горячему воздуху проще пролететь сквозь верхнюю точку в камере сгорания и улететь без всяких изгибов в атмосферу.

По инструменту и расходникам. Для создания дверцы потребуется пилка по металлу для электрического лобзика, крупное сверло по металлу, «болгарка» с отрезным кругом, две петли, ручка. Кроме того, необходимо шесть длинных болтов или шпилек с гайками и шайбами, два десятка кровельных саморезов с широкой шляпкой, краска, преобразователь ржавчины, если бочка уже начала ржаветь, наждачный круг для «болгарки», обезжириватель. Из инструмента, само собой «болгарка», электролобзик, шуруповерт-дрель. Для покраски можно обойтись кисточкой или электрическим пульверизатором.

По поводу краски. Поскольку внешний корпус бочки, ожидаемо, будет нагреваться очень и очень здорово, то тут не все так просто. Насколько здорово даже не знаю, но то что, нагрев будет явно способствовать активному ржавлению бочки под открытым небом — факт. Именно оттого бочку нужно покрасить, заодно придать ей приличный вид. Все же ржавое чудо, стоящее посреди ухоженного участка, не прибавляет эстетики. Покрасить бочку обычной краской не выйдет. Она обгорит после первой же топки, как обгорает родная краска у бочки. Поэтому требуется применение специальной жаростойкой краски.

Поискав в интернет, что есть на эту тему, удалось найти информацию, что в принципе, подобные краски и эмали на рынке присутствуют. Есть варианты попроще с температурой до 200—300 градусов, есть и совсем чемпионы, выдерживающие температуру аж до 900 градусов Цельсия и выше. В результате свой выбор остановил на однокомпонентной эмали черного цвета «Церта». Эмаль не требует предварительного грунтования, а предназначена как раз для таких целей как моя — защита от ржавчины металла при высокой температуре. Причем работать черная эмаль должна до температуры никак не меньше 750 градусов. На мой взгляд, выбор идеальный. Правда, как обычно, продавцы оказались не совсем компетентными и продали мне всего одну банку, уверяя, что ее хватит аж на 10 квадратных метров. Однако одной банки хватило ровно на один проход покраски бочки, ее днища и козлов при помощи пульверизатора. Потом сверился с инструкцией, ба, а там теоретический расход 350 гр. на квадратный метр, а метров-то у меня о-го-го сколько! Вообще, у новочебоксарской «Церты» есть что посмотреть, аж глаза разбегаются от хитрых красок и эмалей, тут и кузнечные есть и патина, термостойкие, химически стойкие. Внутренняя жаба довольно потирает лапки.

Итого, после всех утрясок и усушек, для реализации проекта нам потребуется:

  1. Бочка ~200-литровая с крышкой и хомутом для крышки.
  2. Металлический профиль 5 метров порезанный кусками по 1 метру.
  3. Металлический пруток — 5 метров.
  4. Сварная сетка — 1 м. кв.
  5. Проволока для скрутки арматуры — 200 гр.
  6. Труба печная жестяная диаметром 115 мм — 1.5 метра плюс минус.
  7. «Грибок» искроуловитель, диаметр крепления 115 мм.
  8. Две петли.
  9. Ручка с деревянными накладками.
  10. Набор пилок по металлу для электролобзика.
  11. Сверло по металлу диаметром 12 мм или близкого размера.
  12. Отрезной круг по металлу для «болгарки».
  13. Один круг с наждачной бумагой для «болгарки» для очистки поверхности бочки.
  14. Преобразователь ржавчины (если бочка ржавая) в количестве, требуемом для обработки 2.5 кв. м. поверхности.
  15. Кровельные саморезы с широкой шляпкой для крепления трубы, ручки, петлей. 20 штук (лучше взять с запасом на случай утери).
  16. Длинные болты или шпильки в количестве 6 штук, соответствующее количество комплементарных гаек и шайб. Длину необходимо подбирать исходя из необходимости стяжки двух профилей, составленных в ширину и высоту (если профили прямоугольные в сечении).
  17. Обезжириватель в количестве, требуемом для обработки 2.5 кв. м. поверхности.

Из инструмента потребуется:

  1. «Болгарка».
  2. Электрический лобзик.
  3. Шуруповерт-дрель.
  4. Кисточки или распылитель краски.

По опыту оказалось, что самое сложное это покупка всех материалов. Пришлось посетить несколько разных мест, побегать по рядам, повыбирать. Пришлось столкнуться с тем, что по какой-то неведомой причине на строительных рынках как-то продавцы далеко не всегда горят желанием работать. Вроде точка есть, товар на ней есть, он выложен и доступен. А продавца нет. И никто не знает где он и когда будет. Да и по факту в крупных магазинах цена оказывается ниже, а ассортимент выше, чем на рынках, не говоря уже о квалификации магазинных консультантов.

Шаг 0. Первое, с чего я начал работы, так это выгрузил старую золу из бочки. Оказалось, что из-за несовершенства процесса сгорания в бочке остается множество несгоревших элементов. Они так постепенно и оседают на дно, где с удовольствием преют, источая непередаваемые ароматы.

Шаг 1. Вырезать из днища будущую дверцу. Размечаем карандашом или мелом на днище бочки прямую линию, к которой будет крепиться дверца.

Прорезаем болгаркой по отмеченной линии. Стараемся не прорезать боковины бочки.

Шаг 2. Просверливаем в одном углу реза шага 1 отверстие. Отверстие располагается вплотную к боковине бочки и прямо на линии разреза.

Отсюда будем резать лобзиком.

Шаг 3. Вставляем в полученное на шаге 2 отверстие пилку лобзика и аккуратно выпиливаем днище оставляя верхнюю часть нетронутой.

Стараемся выпиливать как можно ближе к краю бочки. Впоследствии это даст ровную поверхность и позволит выгребать золу с этой стороны, не открывая большую крышку. Аккуратно выпилить по закругленному радиусу «болгаркой» не выйдет, тут поможет только электролобзик с небольшой пилкой.

Как оказалось, в результате измерений, толщина металла дна составляет 2 мм. Вроде бы не такой уж и толстый металл, но расход пилок лобзика на все операцию составил 2.5 полотна. На мой взгляд, не так уж и мало.

Шаг 4. Высверливаем в дверце отверстия для притока воздуха.

Отверстия можно делать в произвольном порядке, но учтите, что тут еще будет установлена ручка и петли. Сами отверстия лучше сделать в нижней части будущей дверцы, дабы свежий воздух притекал снизу и процесс горения в бочке шел по всему объему. Старайтесь делать отверстия неблизко к краю и не слишком близко друг к другу, дабы дверца не потеряла свою жесткость.

Шаг 5. Зачищаем бочку от ржавчины или краски. Как оказалось, процедура зачистки самая длительная из всего процесса. Даже при условии применения высокопроизводительного инструмента в виде «болгарки» и круга с наждачной бумагой в целом на все ушло более часа.

Всю краску или ржавчину с наружной поверхности бочки, остатков дна, родной крышки и новой, вырезанной дверцы нужно удалить. В моем случае оказалось, что родная крышка от бочки не покрашена, а покрыта каким-то металлом, схожим с цинком. Такая крышка ржаветь не будет, посему я ее только очистил от грязи и в дальнейшем красить не буду. Работать с бочкой лучше в горизонтальном положении, так удобно ее поворачивать по мере очистки, да и доступ ко всем ее частям удобный.

Не переусердствуйте с очисткой ржавчины. Если бочка уже постояла под открытым небом, то ржавчина могла немного въесться в поверхность. Если изводить ее путем сошлифовывания металла, то есть риск дошлифоваться до дыр. Удаляем только рыхлую ржавчину и толстые ее отложения.

Шаг 6. Если бочка была ржавой, то обрабатываем ее преобразователем ржавчины. Если бочка была только крашеной, то можно смело перейти к шагу 7.

Обрабатываем поверхность бочки преобразователем ржавчины, не забывая про инструкцию к нему. Затем смываем лишний преобразователь. После промывки бочку желательно сразу же вытереть насухо, ибо делают их из такого металла, который ржавеет от воды прямо на глазах и это не преувеличение. Мне пришлось проводить процедуру обработки преобразователем дважды, поскольку после первой промывки бочка моментально покрылась новым слоем ржавчины.

Шаг 7. Делаем козлы. Продавец на рынке, любезно порезал профиль на равные метровые участки. Теперь у меня в наличии 5 метровых кусков профиля. Их резать нет никакой необходимости, достаточно только подготовить к свинчиванию вместе.

Козлы будут состоять из двух крестообразных опор, соединенных между собой метровой тягой. Профиль в опорах соединяется под прямым углом ровно посередине. В каждом профиле необходимо просверлить по два сквозных отверстия. Желательно точно их отмерять. Затем они будут соединены при помощи болтов в единую жесткую конструкцию.

Важное замечание. Поскольку у нас применяется метровый профиль, а бочка меньшей длинны, то опоры козлов не следует прикручивать к концам тяги, иначе бочка будет опираться на тягу, а не на опоры. Тяга пусть выступает за пределы общей конструкции, на нее впоследствии можно что-то будет приспособить полезное. Сами опоры должны быть установлены таким образом, чтобы от края бочки до них оставалось несколько сантиметров. Обратите внимание на забортовки по краям бочки, она не должна опираться ими на опоры. Опоры должны проходить рядом с забортовкой.

Шаг 8. Обезжиривание и покраска. Обезжириваем поверхности для покраски, особенно не забываем про профиль для козлов. Красим бочку, дверцу, будущие козлы в разобранном состоянии.

Покрасить желательно в несколько слоев с промежуточной сушкой. Все по инструкции к краске.

Шаг 9. Сборка козлов. После сушки краски, а сохнет она 24 часа, уже на следующий день собираем козлы при помощи болтов или шпилек. Не забываем прокладывать шайбы под гайки и головки болтов, однако между профилем в опорах шайбы не нужны. Как следует стягиваем конструкцию чтобы она не качалась.

Я понадеялся на достаточное количество длинных болтов в моих запасах, но просчитался. Болтов не хватило. Пришлось нарезать новые болты и шпильки из здоровенных гвоздей.

Прочность полученной конструкции достаточна чтобы удерживать бочку и еще некий груз, а расход материала минимальный. Опоры не будут складываться поскольку им будет мешать тяга, прикрученная между профилем в каждой опоре и между опорами.

Шаг 10. Установка ручки и петлей. При помощи кровельных саморезов и шуруповерта прикручиваем ручку к дверце, а заодно устанавливаем петли и прикручиваем дверцу к бочке.

При установке петлей, если они не завальцованы обратите внимание на сторону их установки. Тут есть два варианта — поставить их так, чтобы дверца могла сниматься либо нет. Петли у меня оказались завальцованными, т. е. неразборными, соответственно дверца у меня несъемная.

При установке петель, лучше привлечь помощника. Дверца то и дело норовит провалиться внутрь бочки. Торчащие внутрь концы саморезов не должны напрягать взор эстета — их все равно не видно, и они не мешают в работе.

Шаг 11. Делаем отверстие для трубы. В верхней части бочки, а теперь, после установки дверцы, у нее уже определилась верхняя часть, отмечаем круг диаметром равным диаметру трубы. Круг отмечаем примерно посередине трети бочки дальней от дверцы.

При помощи отрезного круга и «болгарки» аккуратно рассекаем поверхность бочки в круге на несколько лепестков. Чуть-чуть не дорезаем до края круга. У меня получилось десять сегментов.

При помощи рук, заводя их через открытую крышку, выгибаем полученные лепестки-сегменты наверх до вертикального состояния.

Шаг 12. Устанавливаем трубу. У трубы предусмотрено ее наращивание посредством добавления новых сегментов. Для этого один из концов сделан немного меньшего диаметра и гофрирован. Трубу можно установить любой из сторон, в данной конструкции это не влияет ни на что. Но я предпочел установить гладкой, негофрированной стороной вниз.

Труба устанавливается на отогнутые лепестки, они оказываются внутри трубы. Следует обратить внимание на то, что поверхность бочки имеет некоторую кривизну, как-никак это цилиндр. А срез у трубы ориентирован на плоскость. И если устанавливать трубу без подгонки ее нижней части под кривизну бочки, то по краям будут оставаться зазоры между поверхностью бочки и трубой. Выполнить подгонку можно при помощи обычных ножниц — жесть трубы отлично режется, либо «болгарки». Хотя можно и не подгонять, небольшие зазоры между трубой и бочкой не будут влиять на работоспособность печи.

В качестве конечного этапа прихватываем саморезами трубу в нескольких местах к лепесткам бочки. Так труба не оторвется и не улетит. Чтобы не повредить пальцы, присверливаем трубу придерживая лепестки изнутри деревянным бруском.

Шаг 13. Устанавливаем колосник. В принципе, печь будет работать и без колосника, но в таком случае есть вероятность того, что часть топлива будет оставаться несгоревшим на дне, погребенным под пучиной пепла. Колосник позволит этого избежать, плюс обеспечит подвод кислорода к удаленным от дверцы и вентиляционным отверстиям частям топки.

Отрезаем пруток длинной чуть менее длинны бочки, всего потребуется три таких прутка. Дополнительно отрезаем еще два прутка такой длинны что, будучи установленными поперечно в выштамповки бочки, от дна их отделяло не более 5—10 сантиметров.

Сматываем проволокой некое подобие силового каркаса из прутка, а сверху приматываем все той же проволокой сварную сетку. Обратите внимание на то, чтобы короткие, установленные перпендикулярно в силовом каркасе прутки попадали в пазы выштамповки бочки, а общая длинна всего колосника не мешала бы закрываться ни дверце, ни крышке. Да, лишнюю длину прутков придется отрезать «болгаркой».

Шаг 14. Устанавливаем крышку. Устанавливаем родную крышку бочки и закрепляем ее при помощи родного хомута. Но в моем случае, родной хомут куда-то делся. Видимо, его позаимствовали жители итальянского города Тибр. Делать нечего, пришлось изобрести два крепления из болтов, гаек и металлической полосы.

Собственно, на этом все! Бочка готова к запуску и первым испытаниям. А всего на ее преображение ушло не более четырех часов.

Первая топка показала не только полную работоспособность изделия, но и выполнение всех поставленных задач. Мусор в печи уверенно сжигается, искры через трубу не летят, соседки не голосят. По поводу искр. Первые топки были произведены при помощи наиболее вредных предметов для сжигания, а именно бумаги, картона и мелких веточек. Уж не знаю почему, но ни одной искры до искроуловителя даже и не долетело. Наружу вылетал только чистый перегретых воздух и иногда дым. По этому показателю можно сказать, что работа не только выполнена, но и перевыполнена.

При сжигании бочка и труба очень сильно разогреваются. Дотронуться до них — гарантировано получить ожог. Даже деревянная ручка нагревается до некомфортного состояния и необходимо использовать перчатку или рукавицу, чтобы открывать дверцу и подкидывать дровишки. Первые несколько топок краска «досыхала». Она исправно чем-то дымила, активно прикипала к поверхности. Вообще, качество покраски, даже одним слоем, меня сильно порадовало. Надеюсь, что и в дальнейшей работе все будет хорошо. Труба тоже немного поменяла свой цвет. Было интересно наблюдать, как под действием температуры она постепенно меняла свою окраску, воронилась.

Из-за высокой температуры и недостаточного притока кислорода, печь частично работает в качестве пиролизной топки. Твердые горючие материалы, возгоняются, выделяют горючий газ, который с успехом сгорает в трубе. Пламя иногда достигает даже «грибка». Пока не понятно, хорошо это или нет. Но как бороться ясно — достаточно обеспечить лучший приток воздуха, наделать больше отверстий в дверце.

Топка при сильном ветре не вызывает никаких проблем. Пламя, угли, искры и прочее из печи не вырываются, только дым разметает по окрестностям с утроенной интенсивностью. Можно смело заявить, что собранная конструкция может вполне уверенно использоваться при сильном ветре.

В процессе первичного обсуждения идеи печи, было выдвинуто мнение, что мол, бочка, лежащая в основе печи, может в один интересный момент покатиться, будучи полной раскаленных углей. Но практика показала, что бочка без какого-либо крепления устойчиво стоит на козлах и никуда катиться не собирается. Даже сильный боковой ветер не влияет на ее положение в козлах. Причина устойчивости в длинных частях верхних стоек, на которые опираются боковые скаты бочки, плюс приличное трение покоя в областях примыкания. Бочка может скатиться с козлов только в случае сильного землетрясения или же злонамеренного воздействия. Землетрясений в нашей местности небывало издревле, а вот со злонамеренностью, конечно, сложнее. Для пущей фиксации бочки, если кому мое минималистическое решение в этом отношении не подходит, можно рекомендовать в нижней части бочки установить скобу, которую соединить несколькими звеньями цепи с тягой козлов. Такое решение не позволит отделить бочку от козлов, да и выглядит стильно. В таком случае злоумышленник завалит бочку вместе с козлами.

Высокие козлы держат печь на некотором удалении от поверхности земли. Во время работы, поверхность бочки хоть и нагревается, но тепло практически не передается на конструкцию козлов. Более того, даже трава под бочкой не нагревается. Таким образом, садовая печь оказывает минимальное воздействие на газон и может быть установлена практически в любом месте сада, вдали от строений и крон деревьев.

Ну и основное, что очень сильно обрадовало счастливого владельца сада, меня то есть. Новая садовая печь выглядит несоизмеримо стильнее, чем старая ржавая бочка. Внешний вид черной бочки, с золотистыми «глазками» петель и улыбкой «ручки» настраивает на позитивный лад. А торчащая сверху труба вообще наводит на мысли о какой-то английской судовой машине образца IXX века. Садовая печь, безусловно, стала одним из украшений моего сада. Осталось только разобраться с падающими заборами и непонятными силосными ящиками.

В процессе создания печи и ее эксплуатации выявилось несколько моментов, которые хотелось бы заметить на будущее.

Жаростойкая эмаль, примененная в проекте, не слишком эластичная. Впрочем, сей факт характерен для большинства жаростойких красок. Поэтому покраску лучше произвести уже после того, как будут нарезаны сектора для установки трубы. Иначе, краска просто отлетает от поверхности в местах сгибов. И приходится эти места дополнительно подкрашивать.

Ко́злы лучше сваривать, а не собирать на болтах. Это будет намного быстрее, да и выглядеть будет эстетичнее. Сами козлы лучше сделать немного повыше. Для этого нужно взять более длинный профиль и изменить угол перекрещивания. В таком случае тяга козлов уже не сможет обеспечивать жесткость крепления и необходимо использовать дополнительные тяги, мешающие изменению угла опор.

В этом случае сама топка и дверца окажутся немного выше, чем сейчас и ей будет удобнее пользоваться. Пропадет необходимость наклоняться, когда потребуется пополнить запас топлива в камере сгорания. Но и расход металла будет намного выше. Ведь чем выше приподнимается печь над поверхностью, тем выше нужна для нее опора.

С целью повышения срока использования печи, внутри печи возможно использование дополнительного отсекателя температуры от верхней стенки топки. На болтах, на некотором зазоре от верхней стенки, устанавливается лист металла, согнутый полукругом. В таком случае верхняя стенка бочки будет слабее деградировать от высоких температур.

Аналогичный отсекатель необходимо установить перед ручкой, но с внешней стороны. Слишком большой жар, рано или поздно сожжет до состояния угля деревянную ручку. А металлической ручкой не так удобно пользоваться, можно получить ожог даже в перчатках.

Дверцу необходимо делать немного меньше, нежели проем для нее. Дело в том, что проем ограничен толстой завальцовкой по периметру бочки, и расширяется медленнее, нежели ничем не ограниченный металл бочки. Дверца при нагреве может застревать в проеме. Наиболее критичные места можно определить по затирам краски и просто подровнять их при помощи «болгарки».

В процессе эксплуатации выяснилось, что в местах наибольшего перегрева, лишаясь защитного слоя, труба начинает потихоньку ржаветь. Видимо, обработана она была маслом или чем-то похожим, но как-то некачественно. Поэтому ее было бы идеально тоже покрасить. Или наоборот, применить способ масляного воронения металла, благо труба нагревается до требуемых температур с легкостью скоростного поезда ЭР-200.

Но больше всего беспокоит такой бессмысленный расход энергии. Тепло от сжигаемого мусора просто уходит в никуда. Самый простой способ утилизации получаемого тепла — готовка или нагрев воды. Если в верхней части бочки, посередине, проделать отверстие, то в него можно устанавливать чугунки для кипячения воды либо можно установить керамический тандыр. Тандыр будет нагреваться от жара сжигаемого топлива, а затем передавать тепло мясу внутри.

У такой печи можно отлично греться в зимнее время. Бочка излучает тепло страшными объемами. У меня сложилось полное впечатление, что если на основе такой топки сделать печку в баню, то прогревать она помещение и воздух до неимоверных температур будет не просто быстро, а моментально.

Ну вот, собственно это и все! Удачных экспериментов.


Опубликовано автором kvv в следующих категориях:
DIY железо

blog.kvv213.com

Способ первый. Модернезированная бочка

Мусорная печь из бочки

Согласитесь, описанные выше варианты с использованием металлической бочки едва ли способны украсить ваш участок. Поэтому можно сделать по-другому.

Вначале потребуется схема будущей конструкции, составляем ее. Выглядеть это будет примерно следующим образом.

чертеж печи

Подготовительные мероприятия

Что же касается материалов, то их потребуется уже больше, чем в любом из уже известных нам способов. Так, кроме бочки необходимо подготовить:

  • 5-метровый металлический профиль (мы порежем его на пять равных отрезков);
  • 5-метровый стальной прут;
  • пара петель;
  • 1 м2 сварной сетки;
  • искроулавливатель (диаметр его крепежей должен составлять 11,5 сантиметра);
  • 200 граммов проволоки;
  • 1,5-метровая жестяная труба диаметром 11,5 сантиметра;
  • обезжириватель;
  • ручка, на которую надета деревянная насадка;
  • болты – 6 штук, столько же гаек;
  • электрический лобзик, пилочки для металла к нему;
  • 20 саморезов с широкими шапочками;
  • сверло по металлу диаметром 1,2 сантиметра;
  • болгарка, круги к ней – наждачный и для металла;
  • сама болгарка;
  • краска огнеупорная;
  • кисти (как вариант – можем использовать распылитель);
  • электродрель;
  • электролобзик.

необходимые материалы

Подготовив все необходимое, начинаем сооружать печь для мусора на дачу своими руками.

Рабочий процесс

  1. Вырезаем дверку. Для этого рисуем на дне прямую линию, к которой эта дверка будет прикреплена. Прорезаем по линии болгаркой, при этом прилагаем все усилия, чтобы не задеть боковые стенки.
  2. Бочка для сжигания мусора своими руками

    Бочка для сжигания мусора своими руками

  3. В одном из углов образованного реза проделываем отверстие. Важно, чтобы оно находилось вплотную к боковой стенке конструкции и непосредственно на линии среза. От этой точки будем продвигаться лобзиком.
  4. Бочка для сжигания мусора своими руками

    Бочка для сжигания мусора своими руками

  5. Вставляем пилу лобзика в отверстие и аккуратно вырезаем у бочки дно. Верхнюю его часть мы при этом не трогаем. Двигаемся предельно близко к краям бочки. Болгарка для этого, разумеется, не подойдет – исключительно лобзик.
  6. Бочка для сжигания мусора своими руками

    Бочка для сжигания мусора своими руками

  7. Проделываем в дверке несколько отверстий, посредством которых будет поступать воздух. Делаем их в нижней части, можно в произвольном порядке.
  8. Бочка для сжигания мусора своими руками

  9. При необходимости очищаем бочку от краски или ржавчины, используя болгарку с наждачным диском.
  10. Бочка для сжигания мусора своими руками

  11. Сооружаем козлы. Используем для этого пять отрезков металлического профиля. Козлы будут состоять из пары крестовин, соединенных тягой. Соединяем профиль строго под углом в 90 градусов, для чего проделываем в каждом из них по паре отверстий и стягиваем болтами.
  12. Бочка для сжигания мусора своими руками

    Бочка для сжигания мусора своими руками

  13. Обезжириваем и окрашиваем бочку, не забываем при этом и об элементах козлов. Желательно проводить данные процедуры в разобранном состоянии. Красим все элементы несколькими слоями, после каждого слоя дожидаемся полного высыхания краски.
  14. Бочка для сжигания мусора своими руками

  15. Собираем козлы. Приступаем к этому спустя сутки после покраски. Под гайки обязательно подкладываем шайбы, надежно стягиваем все элементы конструкции. Полученной прочности вполне достаточно для бочки и дополнительного веса, коим является мусор.
  16. Устанавливаем петли и ручки. Для этого мы используем шуруповерт и саморезы с широкими шапочками.
  17. Бочка для сжигания мусора своими руками

    Бочка для сжигания мусора своими руками

  18. Формируем отверстие под дымоход. В верхней части бочки рисуем круг диаметром 11,5 сантиметра.
  19. Бочка для сжигания мусора своими руками

    Далее рассекаем болгаркой этот круг на своего рода «лепестки». У нас должно получиться порядка десяти сегментов. Загибаем «лепестки» вверх, чтобы они расположились вертикально.

  20. Оснащаем нашу печь для мусора на дачу своими руками дымоходом. Устанавливаем ее на «лепестки» так, чтобы они оказались внутри. После этого в нескольких местах прикручиваем трубу к «лепесткам» саморезами, чтобы она не оторвалась.
  21. Бочка для сжигания мусора своими руками

  22. Монтируем колосниковую решетку. Делаем все так, как показано на изображении ниже.
  23. Бочка для сжигания мусора своими руками

  24. Устанавливаем крышку. Крепим ее при помощи хомутов, хотя можем прибегнуть к такой самодельной конструкции из болтов.
  25. Бочка для сжигания мусора своими руками

В итоге у нас получилась такая конструкция. Все, печка для мусора готова, можно приступать к эксплуатации!

Бочка для сжигания мусора своими руками

Способ второй. Используем металлическую бочку

Идеальным вариантом для сжигания мусора может стать старая ненужная бочка. Проведя с ней нехитрые манипуляции, вы получите емкость, в которой сможете безопасно утилизировать весь накопившийся мусор. Безусловно, народные умельцы придумали массу вариантов преобразования бочки в печку, но мы рассмотрим всего несколько – самых эффективных и простых в исполнении.

«Бездонная» бочка для утилизации мусора

Довольно простой вариант, который не требует особых усилий или большого количества инструментов. Из оборудования в данном случае потребуется всего лишь молоток, зубило, электродрель и штыковая лопата. Алгоритм действий должен быть следующим.

бочка печь

Шаг первый. Вначале мы берем старую железную бочку и, используя зубило (при возможности это можно сделать «болгаркой»), удаляем ее дно.

Шаг второй. Далее берем дрель и проделываем в нижней части бочки пару-тройку отверстий. Они необходимы для того, чтобы обеспечивалась хорошая тяга во время горения мусора.

Шаг третий. После этого вооружаемся лопатой и роем небольшую яму продолговатой формы (ее длина должна составлять порядка 100 сантиметров, ширина – 20 сантиметров, а глубина должна соответствовать высоте штыка лопаты).

Шаг четвертый. Перед тем, как приступать к сжиганию мусора, разжигаем в яме небольшой огонь (используем для этого сухие ветки и бумагу), а сверху устанавливаем бочку без дна, но таким образом, чтобы воздух из ямы свободно проникал в проделанные ранее отверстия.

Шаг пятый. Теперь можно укладывать внутрь бочки мусор. Делаем это постепенно, если попадаются длинные ветки, то вовсе необязательно распиливать их – при должной тяге они в скором времени превратятся в пепел.

Видео – Дачный утилизатор мусора

Есть и другие способы, давайте рассмотрим и их.

Бочка на кирпичах

Данная печь для мусора на дачу своими руками делается следующим образом.

Шаг первый. Берем толстостенную бочку и проделываем в ее дне большое количество отверстий. После этого такие же отверстия просверливаем и в нижней части емкости, приблизительно на 1/2 ее высоты.

Шаг второй. Затем подготавливаем кирпичное основание (такое, как на изображении), не забывая о промежутках между кирпичами, необходимых для нормального поступления воздуха.

Шаг третий. Устанавливаем дырявую бочку на подготовленное основание, закладываем в нее мусор и разжигаем огонь.

бочка на кирпичах

Видео – Садовая печь для утилизации мусора

Способ третий. Используем для утилизации мусора старую каменку

Если у вас завалялась старая печь для бани, то не спешите отправлять ее на свалку. Даже в том случае, если она сильно прогнила или заржавела. Каменку, которая уже давно пришла в непригодность, мы можем превратить в достаточно хороший утилизатор для мусора, установив ее на своем дачном участке. Делаем это следующим образом. Вначале, используя подручные инструменты, удаляем из каменки все внутренние элементы – оставляем только колосник и, разумеется, сам корпус.

После этого берем листовую сталь и привариваем ее к основе изнутри, укрепляя таким образом всю конструкцию.

Мусор в таком случае мы сможем загружать прямо сверху, хотя перед тем, как заниматься загрузкой крупных элементов, рекомендуется заранее разжечь пламя с помощью сухих веток и бумаги. Непосредственно в процессе сжигания печь желательно накрывать железным листом, подложив под него куски кирпича – это обеспечит беспрепятственный выход дымных газов.

Способ четвертый. Кирпичная печка для утилизации мусора

Сразу оговоримся, что капитальная конструкция из кирпича прослужит на порядок дольше, чем описанные выше металлические утилизаторы мусора. И да и эстетические ее показатели на достаточно высоком уровне, ведь такая печь станет прекрасным украшением любого загородного участка. При средних объемах мусора потребуется не такая и большая конструкция (понадобится всего 115 единиц кирпича), хотя при необходимости мы можем увеличить ее габариты. Порядок действий в таком случае приведено ниже.

кирпичи

Шаг первый. Вначале расчищаем участок размерами 1х0,7 метра, после чего засыпаем его песком (толщина слоя должна составлять как минимум 5 сантиметров).

Шаг второй. Укладываем первый слой кирпичей по периметру будущей конструкции. Раствор для этого не используем, а кладем «насухую». Важно, чтобы между кирпичами оставался незначительный зазор (хотя бы 1,5 сантиметра), дабы была обеспечена хорошая тяга. Всего для первого слоя потребуется восемь кирпичей: по одному справа и слева, по три – в верхней и нижней части.

схема кладки

Шаг третий. После этого ложем металлическую решетку (можно использовать вместо нее арматурные пруты), который мы сварили заранее из толстой проволоки. Если говорить о конкретной нашей конструкции с ее размерами, то для нее нужна решетка из 3-х поперечных прутов и 14-ти продольных. На этом же этапе необходимо позаботиться о зольнике. Здесь есть несколько вариантов:

  • выложить кирпичный зольник;
  • залить его из бетона;
  • выполнить из листовой стали.

То, какой вариант будет выбран, особой роли не играет, поэтому останавливать на данном вопросе не будем.

Шаг четвертый. Продолжаем сооружать печь для мусора на дачу своими руками. Для следующего ряда нам также потребуется восемь кирпичей, но здесь мы уже соблюдаем перевязку, поэтому по бокам укладываем уже по две единицы. Аналогичным образом укладываем все последующие ряды, причем раствор, как и поначалу, не используем. Последний, двенадцатый ряд выполняем сплошным. Поверх него устанавливаем железную крышку.

Бочка для сжигания мусора своими руками

Видео – Сжигаем мусор правильно

Правила безопасности

Сжигание отходов – это едва ли безопасное времяпрепровождение, ведь на участке могут быть деревья, кусты или деревянные постройки. Если будет сильный ветер, то искры могут разлететься и стать причиной возникновения пожара. Словом, при сжигании мусора в обязательном порядке следует придерживаться требований безопасности.

Вне зависимости от того, насколько качественная у вас получилась печь, при ее работе постоянно будьте рядом. Не жгите мусор, если на улице сильная жара или ветер. Поставьте рядом с печкой резервуар, наполненный песком или водой.

Если будете следовать всем этим требованиям, то сможете избавиться от накопившегося мусора максимально безопасно для себя и окружающих.

В качестве заключения. Заводские печки

Если не желаете делать печь для мусора на дачу своими руками, то можете приобрести уже готовый вариант. Такие конструкции будут отличаться тем, что, помимо  известных нам элементов, они оснащаются еще и ящиком для сбора золы.

Бочка для сжигания мусора своими руками

По форме своей они могут быть прямоугольными и круглыми. Для изготовления корпуса используется прочная сталь, также его покрывают огнеупорной эмалью. Но это мы говорим о простых контейнерах, а в продаже наличествуют еще и более сложные конструкции. Так, к примеру, вы можете купить одну из многофункциональных моделей, с помощью которых можно еще и нагревать воду.

Бочка для сжигания мусора своими руками

Наконец, устанавливайте и используйте такое оборудование только в соответствии с правилами безопасности!

v-teplo.ru


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.