Буржуйка из трубы

Часто случается, что обогревать зимой надо небольшое помещение, вроде дачи, бани, гаража, склада, подсобки или мастерской. Паровое отопление там устанавливать нерационально. А вот малогабаритная печь-буржуйка выручит. Она моментально разогревается, хотя и остывает в нерабочем состоянии быстро. Владея навыками сварки и резки металла, с обустройством такой конструкции справится любой мужчина. Материалами могут быть и листы металла, и обрезки толстостенных труб. Даже старый ненужный бидон, металлический ящик или бочка. Довольно проста в конструкции буржуйка из трубы своими руками, чертежи для нее тоже легко найти. А процессы подготовительных работ, сборки и монтажа доступны и понятны.

Форма и габариты печи

По сути, для функциональности печки не принципиально, будет она кубической или цилиндрической. Форма мало отразится на таких параметрах, как потребление топлива или теплоотдача. Вопрос, скорее, в наличии материалов у хозяина. Если есть листы из металлопрофиля, можно сварить корпус желаемого размера из прямоугольных деталей. А когда доступен подходящий трубный материал, понадобится меньше сварных швов. Рассмотрим, как сделать из трубы буржуйку.

Габариты изделия должны зависеть от площади помещения, которое нужно отопить. Малого количества топлива хватит, чтобы почти сразу нагреть комнату. Печка быстро раскаляется, но без топки скоро остывает. Чтобы увеличить ее КПД, придется модернизировать базовую конструкцию. Подсказок по вариантам ее доработки достаточно в сети.

Чем печь больше, тем толще должны быть ее стенки, иначе от высоких температур они быстро прогорят. Когда примерно ясно, какая нужна буржуйка из трубы, чертеж из Сети раскроет детали. Например, как будет осуществляться отвод дыма. Патрубок для этой цели может быть размещен сверху или позади печи. Вертикальный способ отвода поможет усилить тягу, уменьшив количество выделяемого дыма. Если же дымоотвод монтируется сзади, обязательно обеспечить наклон трубы от 30°.

Особенности печки-буржуйки

Непременно в конструкции должны присутствовать зоны топливника и зольника. Оборудуют их, соответственно, дверцами под закладку топлива и уборку золы и угольев. Топку от поддувала отделяют размещаемой внутри конструкции решеткой. Сквозь нее будут высыпаться твердые продукты горения. В зависимости от того, какое используется топливо, должны различаться и размеры прорезей в решетке. Для угля и подобных фракций горючего их делают сравнительно мелкими (1-2 см). А при топке дровами – ширина прорезей в решетке составит от 4 см.

Иногда теплоотдачу увеличивают, перпендикулярно приварив к стенкам корпуса несколько металлических пластин. Можно также разместить на конструкции дополнительный бак, куда заливают воду. Емкость делают из металла толщиной от 0,3 см. В ней предусматривают трубку для подвода шланга и крышку. Удобнее в эксплуатации съемный бак малого объема. С таким приспособлением буржуйка будет чуть дольше удерживать тепло в помещении. Печка станет более функциональной, если установить сверху нее чугунную плиту с конфорками. На ней можно будет приготовить или разогреть пищу.

Выбирая, из чего сделать трубу для буржуйки, надо помнить: чем корпус качественнее, тем дольше изделие прослужит. Цилиндр может быть изготовлен из металлической бочки (или нескольких). Из согнутого и сваренного в этом положении листового материала. Из пустого газового баллона (это один из простейших вариантов). Собственно, из обрезка трубы, имеющей достаточно толстые стенки. Желательно, не тоньше 6 мм (а лучше – от 10 мм). Такой металл быстро не прогорит и не покоробится.

Довольно проста в изготовлении буржуйка из трубы горизонтальная. Хотя, подобная печь может быть и вертикальной. Тогда металлический цилиндр, из которого делают корпус, устанавливаются в стоячем положении.

Буржуйка своими руками

Подготовка к работе

Понадобятся такие основные материалы и инструменты:

• сварочный аппарат;


• подходящие сварочные электроды;
• инструменты для резки металла (болгарка или ножовка, газовый резак);
• отрезок трубы на корпус (диаметром 0,53 м, длиной 0,75 м, с толщиной стенок от 1 см);
• стальные пруты или арматура для решетки (на колосники);
• труба дымоходная (диаметром 11,4 см);
• отрезок трубы под изготовление полусферы (диаметром 0,2 м, длиной 0,35 м);
• пара комплектов дверных петель;
• защелки на дверцы;
• листы металла (толщиной 0,8-1 см);
• листы нержавейки под бак для воды;
• врезной металлический кран.

Внимание! Все приведенные размеры не являются общей рекомендацией для сборки буржуйки. Параметры указаны лишь в качестве возможного примера.

Стоит дополнительно позаботиться, чтобы буржуйка из трубы своими руками была дополнена водяным баком. Его крепят прямо на корпусе или делают отдельный, привешиваемый. Последний вариант удобней.

Последовательность действий

Цилиндрическая часть под корпус размещается горизонтально. Ножки к ней можно приварить сразу. Либо позже по торцам закрепляют листовой материал, чтобы получить цельные стойки.

От нижней точки трубы откладывают около 1/3 диаметра. На замеченной высоте дуги замеряют расстояние между противоположными стенками трубы. Вырезается прямоугольник из листа металла, длина которого равна 0,75 м, а ширина – измерена выше. Эта деталь послужит площадкой для закладки топлива. По ее центру делается отверстие в форме прямоугольника или квадрата. Туда привариваются прутья или арматура, либо промышленные колосники в виде решетки. Иногда используют даже обычную толстую стальную проволоку. Решетка может также иметь вид высверленных в сплошном листе отверстий. Полученная заготовка вставляется в корпус и приваривается.

Из металлических листов вырезают пару прямоугольных деталей размерами 0,53×0,7 м. Они поочередно привариваются к обоим торцам корпуса. В передней части будущей печи вырезаются два прямоугольных отверстия – под топку и поддувало. Их оборудуют дверцами, приварив петли и защелки в нужных местах.

Отверстие под дымоход прорезается в верхней части цилиндрического корпуса, ближе к его заднему торцу. Отдельно собирается полусфера для усовершенствования системы выхода дыма. Для чего труба (Ø=0,2 м, l=0,35 м) разрезается вдоль пополам. У одного полуцилиндра завариваются обе торцевые части. Посредине вырезается отверстие, соответствующее диаметру дымоотводной трубы (у нас Ø=0,12 м). Сфера накладывается на корпусную часть так, чтобы в деталях вырезы для дымохода не совпали, остались смещенными друг к другу. Этим создастся дополнительный зигзаг. Дым будет выходить с задержкой, и конструкция медленнее остынет. Закрепляют сферу сваркой. Патрубок дымовой трубы вставляется в предназначенное отверстие и приваривается.

Из листового материала изготавливается водяной бак. К нему приделываются крепления для навешивания на задний торец печи. Удобнее также оснастить емкость крышкой. Возможно, печь буржуйка из трубы своими руками нужна для бани. Тогда сверху из прутьев или арматуры сваривают корзину для каменки.

Наилучшего эффекта обогрева помещения можно добиться, если печка расположена в дальнем от входа углу. А внутри на максимальную длину протянута выводящая дым труба. В ней не должно быть горизонтальных участков. Угол наклона при любых сгибах требуется минимум 30°, а лучше 45°. Для нормальной тяги нужный загиб в 90° достигается поэтапно, за 3 раза по 30°. Труба для дымоотвода подготавливается отдельно. Конструкция приваривается к выходному патрубку печки. К стене дымоотвод крепится привариваемыми прутками (рекомендуют их диаметр не менее 13 мм). Сами пруты монтируют в стену, просверливая под них отверстия глубиной от 10 см.

В месте подвода дымохода к перекрытию место для вывода трубы наружу тоже готовят соответствующим образом. Стенки дымоотвода не должны касаться стройматериалов или утеплителя. В отверстие вставляется проходной стакан, через него проводится труба. Снаружи ее вывод прикрывается козырьком от дождя, теплоизолируется, обмазывается битумом.

Место для монтажа печи

Как и любой отопительный прибор, самодельная буржуйка из трубы пожароопасна. Поэтому, при монтаже необходимо подобрать оптимальное место для ее эксплуатации. Оно должно быть удобным и защищенным от искр и возгораний.

Когда подходящий участок для установки выбран, пол там застилается листом металла (жестяным или стальным). Настил должен быть где-то на 0,2 м шире, чем печь, и примерно на 0,6 м длиннее. Чтобы в передней части по полу металл выступал за уровень топки не менее, чем на 0,55 м. Под печкой можно просто сделать бетонную стяжку. По бокам тоже советуют установить экраны (кирпичные или асбестовые, бетонные и т. п.). Место хранения топлива удалить от буржуйки минимум на 1,5-2 м. И подносить дров или угля столько, сколько понадобится на одну топку.

Источник: trubsovet.ru

Безколосниковая печь (БКП) с заслонкой типа «Булерьян»

По сути дела, это буржуйка, но без колосниковой решётки. Она попала в нашу классификацию потому, что обладает бóльшей эффективностью и требует квалификации мастера. Несмотря на то что в такой печи используется меньше деталей, чем в буржуйке, она имеет один сложный в исполнении элемент — дверцу топки. Этот элемент — единственный принципиально схожий с деталями «Булерьяна» (но при этом самый важный). Дверца должна герметично закрываться, она скомбинирована с приточным каналом (поддувалом).

Конструкция. Стальная топка любой формы — куб, параллелепипед, горизонтальный или вертикальный цилиндр — с дверцей типа «Булерьян» в передней нижней части и дымоходом в задней верхней.

Эффект. В колосниковой топке кислород для горения обильно подаётся в очаг из подколосникового пространства со всех сторон. Это приводит к интенсивному горению и быстрому съёму температуры холодным потоком свежего воздуха. В результате недогоревшие продукты выводятся через дымоход.

Без решётки кислород проходит только через приточный канал, который довольно точно регулируется. В результате увеличивается время горения и продукты лучше разлагаются. При этом горячий газ дольше задерживается в топке и эффективнее прогревает стенки. В результате больше тепла остаётся внутри помещения.

Как сделать БКП своими руками

Единственный секрет такой печи — герметичная дверца топки. Она может быть любой формы, но, как правило, её делают круглой или квадратной.

1. Из трубы диаметром 200–350 мм (стенка 2–4 мм) отрезаем кольцо шириной 50–100 мм. Выравниваем и зачищаем края. Этот элемент называется «воротник».

2. Из листа 3–4 мм вырезаем круг ровно по наружному диаметру воротника. Это будет дверца.

3. Исходя из размеров печи, подбираем диаметр канала подачи воздуха (воздушный канал — ВК). Условно можно разделить БКП бытового назначения на 2 категории — малые (0,13–0,18 куб. м) и средние (0,18–0,25 куб. м). Для малых достаточно будет диаметра 76 мм, для средних — 102 мм. Размер прямоугольных каналов вычисляется через площадь сечения S = Пr².

4. ВК должен иметь регулировочную заслонку или шибер.

Заслонка:

1. Вырезаем круглую заслонку (металл 2–3 мм), перекрывающую ход ВК с проушиной под диаметр резьбы болта (М10–12). Привариваем к ней напротив проушины стержень (ручку).
2. К трубе ВК привариваем гайку параллельно ходу воздуха заподлицо с наружным краем.
3. Устанавливаем заслонку на трубу ВК на болт через пружину и фиксируем контргайкой.

Процесс изготовления шибера более сложен, при этом по удобству и эффекту он не имеет преимуществ перед приведённой заслонкой. Его можно скопировать с заводского экземпляра.

5. Вырезаем в дверце отверстие под ВК.

Внимание! Отверстие дверцы не должно быть меньше диаметра ВК. Сам канал должен быть смещён вниз от центра и его нижний край должен располагаться в 20–30 мм от манжета дверцы.

6. Из полосы толщиной 2–3 мм и 20–30 мм шириной берём отрезок, равный длине окружности дверцы.

7. Привариваем полосу внакладку по окружности дверцы.

8. Изготавливаем петельное устройство. Для этого в четырёх отрезках полосы 60–70 мм высверливаем с краю по одному отверстию 6–8 мм. Надеваем их на ровный проволочный штырь 6–8 мм длиной 100–150 мм. Попарно привариваем полосы к дверце и манжету топки.

9. Изготавливаем запорное устройство. Этот элемент может быть произвольным — замок инвентарного ящика, натяжитель мотоциклетной цепи или любой из видов эксцентрика с ручкой. Удобно и надёжно применить подвижную резьбовую затяжку. Подойдёт замок с молочного бидона. Главная задача — обеспечить прижим дверцы к манжету топки.

10. В угол на дверце, образованный манжетой, на термостойкий герметик укладываем асбестовый шнур.

Такой люк можно установить в любую буржуйку или стальной бак, получится эффективная печь. Он должен располагаться в 100 мм от дна топки. То есть, между низом загрузочного люка и дном печи должно быть не менее 10 см.

Главное и важнейшее правило эксплуатации БКП: на дне топки всегда должен быть слой золы не менее 80 мм толщиной. Иначе дно будет прокаливаться и скоро прогорит.

Простой и удобный дымоход

Устройство горизонтального канала выхода отработанных газов не всегда удобно, особенно при обслуживании печи. Мы приведём способ, как оформить его в более простом и удобном виде:

1. В задней части верхней стенки прорезаем круглое или прямоугольное отверстие размером меньше сечения трубы дымохода на 20–30 мм.
2. Подбираем отрезок трубы, превышающий этот диаметр на 20–30 мм длиной 40–60 мм.
3. Навариваем его на отверстие в отцентрованном положении.

Теперь в этот манжет можно установить любую трубу, а в пазуху (зазор, образованный разницей диаметров) следует засыпать и уплотнить сухую глину. Это даст надёжную защиту от утечки дыма и упростит демонтаж при обслуживании.

Напомним, что одна из функций «базовой» буржуйки — возможность нагрева воды и приготовления пищи на верхней стенке топки. БКП с дверцей «Булерьян» сохраняет это свойство — достаточно загрузить побольше топлива и полностью открыть ВК.

Топочная переборка может стать следующей ступенью модернизации безколосниковой буржуйки. Это теплосъёмник в виде толстого (5–8 мм) листа металла, расположенный сразу под дымоходом и перекрывающий 2/3 площади топки.

Эффект. Ещё большее замедление хода горячего газа. Дополнительная аккумуляция тепла внутри помещения.

Для полноценной реализации БКП длительного горения в качестве плиты нужно добавить ещё один элемент — инжектор. Это полая трубка (или несколько) с отверстиями внутри топки, которая находится в передней части печи на уровне центра дымоходного канала.

1 — топочная переборка; 2 — инжекторные трубки

Эффект. Инжектор нужен для подпитки воздухом «языков» пламени и дожигания топлива. Он находится в том месте, где процесс горения ещё не завершён, а дымообразование вот-вот начнётся. Подавая в эту точку кислород (воздух) мы подпитываем реакцию горения, тепло от которой прогревает верхнюю стенку. Этот принцип используется и в современных пиролизных твердотопливных котлах.

Инжектор «автоматически» приходит в действие при контакте с пламенем. Это становится возможным, только если очаг расположен в передней части топки. В режиме длительного горения (когда очаг находится ближе к центру топки), он остаётся незадействованным.

Дополнительные способы реализации потенциала стальной печи

В этом случае действует одно простое правило: чем больше аккумулирующего материала (металла, воды, камня), тем больше тепла останется внутри дома:

1. Если предполагается даже периодическое использование печи в качестве плиты, можно устроить дополнительные теплосъёмники на верхней стенке топки. Для этого нужно приварить на неё изнутри уголки или полосы на ребро во всю длину.
2. Такие же рёбра на боковых стенках дадут от 5 до 10% улучшения эффективности. Заодно они усилят плоскость стенки.
3. Если предусмотрен дымоход из стальной трубы, на неё также можно наварить уголки по длине, которые будут снимать часть остаточного тепла с отработанных газов. Это ещё плюс 3–5%.
4. Наваренные вертикально по боковым стенкам обрезки круглой или профильной трубы создадут эффект, который используется в современных печах длительного горения. Постоянный нагрев обеспечивает непрерывное движение воздуха внутри трубы. До 20% увеличения теплоотдачи.
5. Обложив печь с одной или нескольких сторон кирпичом без раствора, мы получим каменный теплоаккумулятор и защиту стен помещения от перегрева. Разновидность этого способа — корзины или бункеры с булыжниками вокруг топки — используют в банях. Может дать от 15 до 20% улучшения эффективности.
6. Бытовой вентилятор, направленный на печь, защитит её от перегрева и выровняет температуру воздуха в помещении, перемешав его. Добавляет 10–20%.

Применение всех описанных способов вместе может увеличить производительность теплообменника, которым в базовом варианте является сама топка, на 50–75%. Описанные способы, улучшая эксплуатационные характеристики, увеличивают массу изделия. Помните об этом, выбирая основу для установки печи.

Печи без колосников имеют один для всех недостаток — отсутствие зольника. Его комбинированная функция — накопленная зола служит защитой дна топки от выгорания — не позволяет очищать топку во время работы. С другой стороны, длительное горение даёт меньшее количество твёрдых отходов, а это значит, что чистку можно проводить гораздо реже. Выемка золы производится быстро и помещение не успеет остыть за это время.

Также мы хотим рассказать вам о печах длительного горения с вертикальной загрузкой.

рмнт.ру

27.02.17

Источник: www.rmnt.ru

Привет всем, вот уже скоро закончатся теплые деньки и начнутся холода, важно заранее позаботиться о хорошей печи и дровах. Сегодня мы рассмотрим, как изготовить мощную и большую буржуйку, которой можно отапливать гараж, мастерскую или даже жилой дом. Самоделка изготовлена из толстостенной трубы диаметром порядка 60 см, а толщина стенки составляет около 1 см. Такой металл сможет выдерживать большие температуры, и печь будет служить долго. Донышко и верхняя часть изготовлены из толстой листовой стали, все дверки автор неплохо загерметизировал. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— толстостенная труба диаметром около 60 см;
— толстая листовая сталь;
— детали для дверок (болты, гайки, крюки, петли);
— асбестовый прямоугольный шнур (или другой изолятор);
— стальные пластины;
— квадратные и круглые профильные трубы;
— печные колосники;
— жаростойкий кирпич.

Список инструментов:
— сварочный аппарат;
— болгарка;
— плазменный резак (желательно);
— рулетка, маркер;
— ленточный отрезной станок или торцовочная пила;
— токарный станок (не обязательно).

Процесс изготовления печи:

Шаг первый. Ровняем трубу
У автора труба оказалась гнутой, встала задача ее выровнять. Для решения проблемы понадобился домкрат и кусок крепкой доски. Упираемся домкратом и выравниваем трубу, все быстро и просто.

Шаг второй. Донышко
Делаем для печи донышко, для этого понадобится лист толстой стали, если это нержавейка, можно использовать и металл потоньше. Автор начертил круг импровизированным циркулем и приступил к резке. Конечно, справиться можно и при помощи болгарки, но лучше использовать плазменный резак. Вырезанный лист хорошо привариваем к основанию.

Оставшийся лист с вырезанным кругом автор нарезал на куски, в итоге получились детали для изготовления рукавов для дверок.

Шаг третий. Рукава и дверки
Детали для дверок автор вырезал из той части листа, из которой вырезал круг для основания. Подгоняем детали и свариваем рукав для топочной дверки и для поддувала. Заодно намечаем место и вырезаем отверстие под дымовую трубу. Рукава привариваем хорошо, чтобы не было зазоров.

Далее из пластин и листового металла свариваем дверки. Внутри каждой дверки есть рамка, в которую укладывается уплотнитель. Учтите, что использование асбеста может быть опасным, так как при нагреве асбест выделяет ядовитый газ. Впрочем, печь можно хорошо прогреть для начала на открытом воздухе, чтобы вышли все вредные газы.

Верхняя крышка, по задумке автора, съемная, под нее делаем бортик и тут также есть канавка, в которую укладывается уплотнитель. Дверки завешиваем через уголок на мощные петли, которые не станут быстро разбалтываться.

Шаг четвертый. Крюки, поддувало, ножки
Делаем надежные крюки с ручками, которые не будут нагреваться. Можно использовать крюк от негодного разводного ключа.
В качестве поддувала автор приварил к нижней дверке кусок квадратной трубы большого диаметра и завесил на петли маленькую дверку. Чтобы зафиксировать нужное положение дверки, автор приварил к дверке гайку, в которой заворачивается боль и опирается в упор.
Ножки привариваем к основанию, в нашем случае это куски круглой трубы.

Шаг пятый. Кирпич
Внутри автор обложил печь огнеупорным кирпичом, благодаря кирпичу стенки не будут сильно раскаляться, а еще кирпич будет аккумулировать больше тепла. Для кирпича были изготовлены специальные фиксаторы, которые привариваются к корпусу.

Вот и все, печь готова, можно ставить дымовую трубу и испытывать. Конечно же, в эстетических целях корпус хорошо бы покрасить жаростойкой краской. Площадь печи большая, так что и тепла она должна отдавать много, это практически закрытый костер. Для повышения КПД внутри можно разделить печь камерами. Надеюсь, вам проект понравился, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Источник: USamodelkina.ru

Другие статьи по теме:

Печка для бани из трубы своими руками Дверки печные Казан своими руками Маленькая печка Дымоходы печи Какая печь лучше для бани