Буржуйка – печь длительного горения, которая появилась в период гражданской войны. В те печальные для народа годы она сыграла большую и незаменимую роль, спасая людей от холода. Сегодня буржуйки используются в качестве дополнительного источника отопления на даче, в гараже, мастерской и в загородных домах.

Как и у любого бытового устройства, у данного вида печи есть свои минусы и плюсы. К достоинствам буржуйки следует отнести ее компактность, возможность перемещения, быстрый разогрев, большую вариацию используемого топлива, недорогую стоимость (с учетом изготовления своими руками), и, при правильной установке или верном конструировании, длительность поддержания высокой температуры помещения.  К недостаткам относится быстрое остывание печи, низкий показатель КПД и небольшие размеры стенок конструкции, передающих тепловую энергию.

Изготовление дымохода

ИзготовлениеСоорудить трубу для буржуйки своими руками так же, как и изготовить саму печь, совсем не трудно.
моход для буржуйки – это один из основных ее элементов. Поскольку печь данного вида – переносная, то кирпичный дымоотвод не подойдет. Но в случае, если вы собираетесь сделать кирпичный экран для буржуйки своими руками, дымоотвод может быть тоже кирпичным. Но это из разряда исключений. В целом же используется, в основном, два варианта: металлическая или асбестоцементная труба.

Когда дымоход для буржуйки изготавливается своими руками, необходимо учитывать тот факт, что его конструкция, во-первых, должна быть небольшого размера, и, во-вторых, должна быть разборной. В целом, дымоотвод должен быть выведен через крышу из помещения по самому короткому пути, и должен состоять из двух элементов, соединенных в межкровельном пространстве или на чердаке. Данное условие желательно выполнить, потому что металлические конструкции со временем прогорают и подлежат замене или ремонту; а это проще сделать с частью устройства, чем снимать целый дымоотвод.

Итак, для того, чтобы изготовить дымоход своими руками, потребуются:


  • металлические трубы диаметром 16 см., которые будут основой дымохода;
  • тройник такого же диаметра, на одном ответвлении снабженный заглушкой (может понадобиться для подключения трубы отвода);
  • несколько колен для стыков: одно размером 10х12 см., другие – 16х120 см. (для простоты прокладки и разворачивания дымоотвода);
  • так называемый “гриб” размером 20 см., используемый в качестве защитной крышки на конец дымоотводной трубы;
  • герметик или асбестовый шнур для скрепления швов;
  • материалы-теплоизоляторы;
  • битумная смола.

В условиях отсутствия металлической трубы можно изготовить ее из металлического листа, согнув его и скрепив аппаратом для сварки. Для этого процесса понадобятся: болгарка, молоток, киянка, клещи и рулетка. Если лист очень тонкий, для разрезания можно воспользоваться специальными ножницами.

Замеряются расстояния фрагментов трубы (желательно заранее рассчитать размеры и диаметр или воспользоваться готовыми чертежами) и отрезаются необходимые части. При “сворачивании” листа металла необходимо учитывать диаметры различных элементов дымохода.

Монтаж дымохода

МонтажМонтаж начинается с подготовки места будущего соединения внутренней и наружной части буржуйки. Для этого обычно используется либо чердачное помещение, либо пространство под кровлей, через которые будет следовать основной путь трубы. Данные места следует очистить от легко возгораемых и изоляционных материалов (во избежание пожароопасных ситуаций).


Далее непосредственно на саму буржуйку последовательно устанавливаются фрагменты дымохода. В верхней части вместо металла можно установить чугунное колено, что защитит устройство от прогорания. Таким образом, добавляя элементы, необходимо достигнуть места, в котором будет происходить соединение двух основных элементов дымохода.

Затем нужно состыковать внутреннюю и наружную части дымохода. В кровле дома вырезается отверстие и оборудуется по уже описанному принципу (диаметр должен быть больше диаметра дымохода, между кровлей и трубой располагается теплоизолирующий материал). Через него будет выходить дымоход. Конец дымохода должен находиться примерно на уровне 10 см. выше кровли. Дымоход пропускается через отверстие и фиксируется листом металла (лучше использовать жесть).

Наружный элемент дымохода обрабатывается битумной смолой и оборачивается теплоизоляционным материалом. На конце трубы устанавливается крышка-гриб, защищающая дымоход от засорения и загрязнения. И последний штрих – необходимо смазать термостойким герметиком все соединения и швы, чтобы предотвратить просачивание через них дыма.


После всех проделанных работ по изготовлению дымохода своими руками, необходимо произвести первую испытательную топку. Устройство работает верно, если из соединений и швов не поступает дым. Теперь печь можно смело использовать!

Обслуживание дымохода

ОбслуживаниеПравильный уход за дымоотводом обеспечит пожаробезопасность и продлит длительность использования. Через полгода эксплуатации (а впоследствии каждые полгода) необходимо внимательно осмотреть всю поверхность трубы: следы горения, коррозии и трещины говорят о необходимости ремонта или замены поврежденного участка.

По мере использования печи, на внутренней стороне дымохода скапливается слой сажи и золы. Это снижает тягу, мешает свободному прохождению дыма и увеличивает вес конструкции. Один раз в год следует выполнять очистку.

Итак, данная статья снабдила вас полноценным инструментарием для изготовления своими руками основного элемента функционирования буржуйки – дымохода. Несколько дней работы обеспечат годы качественного отопления!

Источник: poluchi-teplo.ru

Видео: пример монтажа сэндвич-дымохода


СНиП и ПТБ

Полную сводку указаний по постройке дымоходов дает СНиП 41-01-2003; рекомендуется изучить: это не для инспектора из пожарки, это для вас и вашей семьи! Чтобы сделать дымоход БТГП без грубых нарушений, влекущих за собой непосредственную опасность, достаточно руководствоваться след. правилами:

  1. Выводить в один дымовой канал выходы более чем одного бытового теплогенерирующего прибора недопустимо. Это касается приборов не только топливных, но и дающих чистый выброс, напр. электрических с принудительным обдувом;
  2. Внутренняя поверхность канала дымохода должна быть гладкой, без шероховатостей и/или выступов, вызывающих завихрения потока газов, и химически стойкой. Это важно даже более с точки зрения безопасности, чем экономики;
  3. Пересечения проектируемого дымохода с еще не созданными инженерными коммуникациями недопустимы;
  4. При постройке дымохода в существующем строении допустимо сближение с исправными действующими коммуникациями до 1,2 м, при условии, что на этом промежутке отсутствуют горючие материалы не менее чем на 1,2 м в стороны от прямой, соединяющей продольные оси дымохода и коммуникации;

  5. На участке сближения дымохода с коммуникациями последние не должны иметь устройств подключения потребителей, любых соединений, разветвлений, устройств переключения, ревизионных люков;
  6. Сближение дымохода со строительными конструкциями из горючих материалов, в т.ч. из дерева, пропитанного антипиренами, допустимо до 380 мм;
  7. Любой проход дымохода сквозь строительные конструкции, в т.ч. негорючие, должен иметь противопожарную разделку не менее чем на 250 мм в стороны из печного кирпича и не менее чем на 380 мм в стороны из прочих материалов;
  8. Отклонение продольных осей участков дымохода более чем 90 градусов от вертикали недопустимо, т.е. ниспадающих (провисающих) участков дымового канала быть не должно. СНиП 41-01-2003 рекомендует придерживаться отклонений оси дымохода от вертикали до 30 градусов с относом до 1 м;
  9. Отклонения дымохода от вертикали более чем на 30 градусов недопустимо выполнять с изломом, необходимо делать плавный изгиб при помощи 1-4 и более промежуточных колен;
  10. Все наклонные и горизонтальные участки дымохода должны быть механически жестко связаны с достаточно прочными строительными конструкциями;
  11. Кронштейны и др. крепежные элементы дымохода должны располагаться с шагом согласно проекта дымохода, но не реже, чем через 1,2 м;
  12. Устанавливать крепежные элементы дымохода на строительные конструкции из горючих или термопластичных материалов недопустимо;

  13. В конструкции дымохода должен быть предусмотрено не менее одного прочистного люка с дверцей на расстоянии 250 мм от днища вертикального канала дымохода или ворота подсоединенного к нему прибора (выхода печи/котла в дымоход);
  14. Настоятельно рекомендуется, если это не противоречит остальным пп. данного списка, на изгибах участков дымохода, отклоняющихся от вертикали более чем на 60 градусов, устраивать дополнительные прочистные люки с герметичными дверцами;
  15. Установка прочистных люков на участках дымохода на чердаке, в нежилой мансарде и в др. необитаемых неотапливаемых помещениях недопустима;
  16. Дымовая труба (наружная часть дымохода до выхода в атмосферу) должна быть вертикальной и снабженной дымовым колпаком (дымником) с искроулавливателем;
  17. Возвышение дымовой трубы над кровлей должно соответствовать нормативным требованиям (см. далее, о порядке производства работ), но в любом случае быть от 0,6 м над плоской крышей из негорючих материалов и не менее 1,2 м над любой другой;
  18. По соображениям безопасности и экономичности печи/котла весьма желательно дымовую трубу на скатной крыше располагать с подветра относительно направления господствующих ветров в отопительный сезон, т.е. обдуваться она должна преимущественно ветровым потоком, скошенным вниз относительно горизонтали;
  19. Монтаж сборного дымохода из элементов заводской готовности ведется от ворота прибора до выхода в атмосферу и никак иначе;
  20. Секции сэндвичевых дымоходов заводской готовности соединяются по полной фиксации штатным соединителем и герметичности стыка. Оставлять люфт в соединениях секций сборных дымоходов заводской готовности недопустимо!

Примечание: горизонтальных участков дымохода следует избегать. Если не получается, делать их не длинее 1,7 м и ни в коем случае не лежащими на строительных конструкциях.

Пояснения

Правильная установка участка дымохода показана на рис. справа. С точки зрения безопасности особенно важны пп. 5, 6 и 10-13. П. 5 – проход чего угодно сквозь стену или перекрытие создает в этом месте очаг сосредоточения механических напряжений. Тепловое воздействие вследствие загорания в дымоходе или чрезмерной топки прибора способно вызвать их разрядку, катастрофический сброс, сопровождающийся внезапным разрушением строительных конструкций. Это много опаснее локального возгорания.

Пп. 6, 10 – дымоход с провисами не разовьет расчетную тягу, пока полностью не прогреется. Если провис более 0,5 просвета трубы по вертикали, тяги может вообще не быть из-за образования паровой/воздушной пробки в дымовом канале. Чтобы «прокачать» дымоход, нужно долго «разгонять» прибор малыми загрузками топлива, что вызывает большой его перерасход. Кроме того, при этом возможно поступление угарного газа в помещение. П. 10 особенно существен для сборных дымоходов с горизонтальными участками (боровами), т.к. провис канала уже на 0,1 его сечения ухудшает начальную (холодную) тягу до необходимости разгона прибора.

Примечание: многие современные отопительные котлы и печи с автоматикой на разгон вовсе не запускаются. Или полная стартовая загрузка, или – не горю.


Пп. 11-13 – в любом холодном дымоходе возможно выпадение кислотного конденсата. Правда, в кирпичных дымоходах это случается как исключение. Кислотный конденсат – едкая, вонючая и токсичная жидкость. Попадание ее паров в атмосферу дома или пролив (вытекание) на строительные конструкции недопустимы.

Далее, п. 1: если, к примеру, дымоход в мастерской, и там есть, скажем, муфельная электрическая печь с принудительным воздушным охлаждением, то пускать ее выброс в дымоход ни в коем случае нельзя, нужна отдельная вытяжка. П. 18 – если труба с подветра, тяга дымохода стабильнее и точнее регулируется, что особенно важно для КПД приборов на твердом топливе. Искры из трубы, расположенной с подветра, сразу отнесет от дома и прижмет к земле. Если труба с наветра, вихрь может поднять искры из нее над коньком и тут же опустить на крышу.

Типы дымоходов

Дымоходы для БТГП бывают 2-х типов: прямые или приставные (поз. 1 на рис.) и боковые или пристяжные, поз. 2. Первые выполняются преимущественно внутренними; последние – наружными. Бесспорных преимуществ того или иного типа над другим нет, оптимальный выбор определяется типом прибора и условиями его эксплуатации.

Прямой


Приставной – чаще всего оптимальный дымоход для печи. Температура дымовых газов на вороте печи, как правило, до 400 градусов и более; в печах длительного горения – 150-250 градусов. В таких условиях выпадение кислотного конденсата маловероятно, но тепловая эффективность (КПД) печей на 5-15 процентных пунктов ниже, чем у котлов той же мощности с тем же типом горения. Как следствие – определяющее значение приобретает низкое сопротивление канала прямого дымохода току дымовых газов, оно существенно влияет на эффективность приборов с КПД до 70-75%. Другие достоинства прямого дымохода – меньшая пожароопасность вследствие меньшего осаждения сажи и меньшие эксплуатационные расходы на ревизию и прочистку специалистами. Последние могут быть сведены к нулю – осматривать и чистить прямой дымоход возможно самому без специальной подготовки. Достоинство эстетического характера – прямой дымоход мало заметен на здании.

Главный недостаток прямого дымохода – необходимость проходить перекрытия. Это много сложнее и требует большей строительной квалификации, чем проход сквозь несущую стену. Считается, что и противопожарная разделка прямого дымохода сложнее, но это фикция. Кто так думает, пусть сами в таких домах живут. Скрытая опасность от упрощенной разделки в негорючей стене может проявиться совсем не в возгорании, см. далее.

На самом деле разделка в перекрытии менее требовательна в качеству исполнения и примененных материалов (в пределах нормативных требований), чем вертикальная стеновая, т.к. располагается горизонтально и дальше от ворота прибора, т.е. пропускает более остывшую часть дымохода. Весовые нагрузки от него горизонтальная разделка если и воспринимает, то рассредоточенные и симметрично, так что может быть рассчитана на них конструктивно.

Другой существенный недостаток прямого дымохода – нестабильность тяги в зависимости от наружной температуры и ветра. Скачки тяги прямой дымоход гасит минимально, а к задуванию порывами ветра наиболее склонен. У прямого дымохода высотой до 10 м с простым дымником-флюгаркой (см. в конце) от порывов ветра возможно возникновение обратной тяги, а рассчитанного упрощенным способом с тем же дымником – переход на пульсирующую тягу, поэтому для современных котлов импульсного цикла с автоматикой аварийного останова прямой дымоход с простым дымником полностью непригоден.

Примечание: прямой дымоход высотой от 10 м с кольцевым дефлектором (см. в конце), а высотой от 6 м с дефлектором ЦАГИ (см. там же) для прибора тепловой мощности до 16 кВт включительно может эксплуатироваться без регулятора тяги (шибера), что еще более упрощает его конструкцию.

Пристяжной

Основным достоинством присяжного дымохода считается возможность установки снаружи всего с одним проходом через стену, слева на рис; как следствие – простота сборки и доступность для неквалифицированной самосборки. Это верно лишь отчасти, для дымохода в бане, даче, гараже, и т.п. подсобных помещениях, отапливаемых нерегулярно и/или допускающих останов системы отопления в холода.

Во-первых, пристяжной дымоход принципиально рассчитан на выпадение кислотного конденсата. Это его несомненное достоинство (см. ниже), но зимой конденсат может замерзнуть в сборнике и в достаточно теплых краях. Наледь может порвать трубу или дорасти до устья борова и перекрыть тягу. Поэтому пристяжной дымоход для регулярно используемого прибора в доме нужно строить внутренний, и тогда он оказывается сложнее прямого кирпичного, справа на рис.

Во-вторых, проходной узел в наружной стене в перерывах между топками неизбежно будет подтягивать в себя влагу из воздуха. Если утеплитель выбран неправильно, он станет слеживаться по вертикали, т.е. несимметрично относительно оси дымохода. Тепловые нагрузки сосредоточатся в верхней части проходного узла, и оттуда в капитальной стене может поползти сквозная трещина. Это похуже и обойдется подороже мелкого локального загорания и может оказаться равносильно настоящему пожару.

В-третьих, боров дымохода не пронзает проходной узел, а лежит в нем. Если крепления дымохода выполнены халтурно или остались в пренебрежении, это усугубляет предыдущий недостаток.

Еще серьезный недостаток пристяжного дымохода – сложность эксплуатации. Сделать прочистки на каждом изгибе далеко не всегда возможно, а как их встроить в дымоход-сэндвич (см. далее), пока еще никто не придумал. Хотя периодичность ревизии и чистки пристяжного дымохода те же, что и для прямого (перед началом отопительного сезона и по его окончании), ревизовать пристяжной дымоход должен грамотный специалист; возможно – с использованием специальных техсредств. Чистка пристяжного дымохода производится также с использованием специальных приспособлений. Закупать все это сразу часто оказывается накладнее, чем перечислять абонплату трубочистам.

Преимущества

Однако и достоинства пристяжного дымохода весомы. Первое – сборник конденсата в нем устраивается естественным образом; возможно встраивание автослива конденсата на ходу печи/котла. Температура отходящих газов высокоэффективных теплотехнических приборов может быть ниже 150 градусов. В таком случае выпадение кислого конденсата становится систематическим. Пристяжной дымоход исключает его попадание в котел или печь.

Второе – высокая степень демпфирования газового потока. Пристяжной дымоход с простейшей ветровой нахлобучкой удовлетворительно работает при ветре до штормового, а если установлен любой дефлектор, загнать его в режим пульсирующей тяги не проще, чем выстрелить из пушки с кривым стволом.

Третье – следствие из второго: малая чувствительность к погрешностям расчета, стабильность тяги и, в сочетании с малой тепловой инерцией сэндвичевых дымоходов (см. далее), возможность очень точной ее регулировки. Для этого расчетное значение площади сечения дымохода увеличивают на 20-50%, ставят шибер и выставляют им нужную тягу. Потом – пусть буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Котел не только не уйдет в аварийный останов, но и будет держать заявленный расход топлива.

В целом, тут маркетологи правы, идеальный дымоход для котла с автоматикой или пиролизной печи именно сэндвичевый пристяжной. Что касается последних, то их КПД на бросовом древесном топливе может превышать 90%. Но вполне безопасная эксплуатация пиролизных печей возможна только с пристяжным дымоходом, снабженным дефлектором кольцевым или ЦАГИ.

Кирпич или трубы?

Недостатки кирпичных дымоходов общеизвестны – сложность постройки, дороговизна, необходимость сопутствующих строительных работ, низкая ремонтопригодность. Главные достоинства кирпичных дымоходов, первое, долговечность. Есть действующие исправные кирпичные дымоходы, которым перевалило за 1000 лет. Второе – большая теплоемкость в сочетании с низкой теплопроводностью, т.е. огромная тепловая инерция. Холодный кирпичный дымоход на морозе дает оптимальную для печи стартовую тягу, а по мере ее разгона, прогреваясь сам, без всякой автоматики настраивается под ход печи. Это крайне важно для кирпичной печи, тоже инерционной. Отрегулировать тягу под нее на минимальный расход топлива шибером очень трудно, т.к. после каждой перестановки задвижки отклика печи нужно ждать долго, а топливо тем временем сгорает зря. Переменились ветер или наружная температура – регулировать надо заново. Поэтому шибер в системе кирпичная печь – кирпичный дымоход редкость. Довести прогревшийся кирпичный дымоход до пульсации или обратной тяги невозможно, а задуть в трубу способен разве что тропический ураган, так что сложный дымник на кирпичную трубу не нужен.

Однако для котлов импульсного действия большая тепловая инерция оборачивается неустранимым пороком. Любой теплоприбор показывает максимальный КПД на определенном режиме горения, как ДВС – на определенных экономичных оборотах. В импульсных котлах горелка периодически включается без разгона, сразу на оптимум расхода топлива при заданной мощности; при этом используется тепловая инерция теплоносителя в системе отопления с принудительной циркуляцией. Таким образом, среднее значение КПД котла поддерживается близким к максимальному. Соответственно, гистерезиса дымохода тут быть не должно, т.е. разница между его стартовой (начальной) тягой и расчетной должна быть нулевой. Гистерезис дымохода прямо зависит от его тепловой инерции и является ее следствием. Если импульсный котел подключить к инерционному дымоходу, то либо в холодном, либо в прогретом его состоянии весьма вероятен срыв пламени при включении горелки и уход котла в останов по аварии.

В меньшей степени, но все-таки существенно, инертность кирпичного дымохода сказывается для любых теплогенерирующих приборов повышенной эффективности: котлов и печей длительного (поверхностного) горения, пеллетных, жидкостных с горелками-капельницами, печей-калориферов и т.п. Симптомы возможны разнообразные: распространение горения в массу топлива, его недожог в топке и закоксовывание прибора, тот же срыв пламени, но в любом случае это большой перерасход топлива и высокая вероятность аварии.

Трубы

Дымоход для печи длительного горения

Сборные дымоходы монтируют из труб шамотных, стеклянных или стальных из нержавейки. Рекламные проспекты утверждают, что керамические и стеклянные дымоходы сочетают в себе достоинства кирпичных и стальных. Правда здесь только о долговечности и абсолютной химической стойкости стеклянных дымоходов; остальное – ложь. Шамотный дымоход раз в 10 дороже стального при том же сроке службы (5-25 лет), а стеклянный еще раз 5-10 дороже. Постройка керамических и стеклянных дымоходов дороже и сложнее, чем кирпичных, т.к. по ТУ их трубы укладываются обязательно в кирпичном футляре, материалы-то хрупкие. Обслуживание шамотных и стеклянных дымоходов тоже сложнее и дороже, чем стальных пристяжных – нужны особые предосторожности при работе и специнструмент. Для ремонта керамические/стеклянные дымоходы пригодны еще меньше кирпичных.

Стальные трубы

Трубчатые стальные дымоходы делаются преимущественно 3-х типов конструкции:

  • Одностенными.
  • Коаксиальными (соосными) вентилируемыми.
  • Двухстенными с утеплением (сэндвич-дымоход).

Одностенный дымоход это жесткая прямая труба или гибкий металлогофр из спецстали, вставляемые (протягиваемые) для ремонта кирпичного дымохода, еще прочного механически, но изношенного по теплотехнике – щербатого внутри, в микротрещинах, пропитавшегося копотью (закоксованного в массе). Отсекаемые углы засыпаются мелким керамзитом или др. гранулированным утеплителем. Такая методика ремонта возможна потому, что сопротивление току газов круглой трубы меньше, чем равной ей в поперечнике квадратной, см. далее о расчете дымоходов.

Коаксиальный дымоход представляет собой перфорированную дымовую трубу, окруженную строго соосно герметичным кожухом. Тяга обязательно принудительная, от дымососа; воздуходувка нагнетает в кожух воздух. Коаксиальные дымоходы строят для мощных промышленных котлов на мазуте, нефтешламе и др. тяжелом жидком топливе. Эксплуатация их совместно с коаксиальными дымоходами позволяет добиться высокого КПД и выброса удовлетворительной чистоты.

Сэндвичи

Двухстенный дымоход состоит также из 2-х вставленных одна в другую труб, но, во-первых, внутренняя герметична. Во-вторых, точная соосность труб в данном случае не обязательна, что намного упрощает изготовление и снижает стоимость дымохода-сэндвича. Сэндвичевый дымоход для газового котла импульсного действия идеален: при правильном выборе материалов его тепловая инерция и гистерезис практически нулевые. Единственный теплоприбор, для которого дымоход-сэндвич непригоден это кирпичная печь: с ним она будет пыхать дымом в комнату при каждом порыве ветра, а перерасход топлива в мороз окажется непомерным. Поскольку при теперешних ценах на энергоносители вопрос экономии топлива более чем актуален, потребители повсеместно переходят на современные экономичные теплоприборы, а сэндвичевые дымоходы прочно доминируют в бытовом сегменте рынка.

Примечание: утепляется дымоход-сэндвич для уменьшения тепловой инерции, а не по соображениям пожарной безопасности, поэтому противопожарная разделка ему нужна полная, см. далее.

Элементы, из которых состоит утепленный дымоход, показаны на рис.:

На рынке полно низкокачественной продукции «альтернативных» изготовителей, поэтому, если будете покупать нужные вам секции под самосборку, нужно обратить самое пристальное внимание на:

  1. Указаны ли в сертификате производителя марки стали, из которой изготовлены элементы, и толщины стенок труб.
  2. Соответствуют ли им обозначения непосредственно на деталях; если их нет – не брать ни в какую.
  3. Соответствуют ли условиям эксплуатации толщины стенок.

Примечание: достаточно надежно проверенный утеплитель для дымохода – базальтовое волокно, т.е. базальтовая вата с ориентированными волокнами, слоем 30-40 мм. Укладывается волокнами вдоль трубы. Обычная минвата для утепления дымохода абсолютно непригодна.

Сталь для дымохода

Внешняя и внутренняя труба сэндвичевого дымохода выполняются из разных сталей, т.к. работают они в различных условиях. От внутренней трубы требуется жаро- и химическая стойкость, минимальный коэффициент термического расширения (ТКР), возможно меньшая теплопроводность. Внешняя труба должна быть химически стойкой достаточно для устойчивости к коррозии, но прочной, жесткой (для противодействия порывам ветра) и быть согласованной по ТКР со строительными материалами. Ее теплопроводность желательна как можно большая для уменьшения сосредоточенных тепловых нагрузок и локального нагрева на проходах сквозь конструкции.

Спецстали для дымоходов обозначаются 3-мя цифрами (возможно, с буквенным индексом). Первая цифра 3 обычно значит, что материал предназначен для внутренней трубы или одностенного дымохода; 4 – для внешней трубы. Остальные 2 цифры обозначают содержание и виды легирующих присадок. Наиболее употребительны для дымоходов стали след. марок:

  • 316 – общего назначения, в т.ч. для печей и котлов длительного горения.
  • 304 – заменитель 316 подешевле для газовых котлов и каминов.
  • 310S – термостойкая для приборов с температурой отходящих газов до 1000 градусов (316 – до 800 градусов).
  • 321 – прочная высокопластичная для одностенных дымоходов и металлогофров. Дорога, но заменяет любую из вышеуказанных.
  • 430 – общего назначения, кроме как для твердотопливных котлов с «горячим» выходом (свыше 800 градусов) и банных дымоходов. Используется в паре с 316 и 304.
  • 409 – повышенной прочности, химической и термостойкости; в быту применяется преим. для для твердотопливного котла или банной печи совместно с 316, 310S или 321.

Толщину стенок внешней трубы желательно брать от 0,8 мм для стали 430 и от 0,6 мм для 409, но возможно и меньше, согласно условиям эксплуатации. Толщины стенок внутренней трубы дымохода, выполненной из подходящей стали, должны быть таковы:

  • Для газового котла – от 0,6 мм.
  • Для приборов на жидком топливе – от 0,8 мм.
  • Для твердотопливных приборов – от 1 мм.

Примечание: брать вместо рекомендованной трубу из более качественной стали с более тонкими стенками недопустимо!

Расчет

Достаточно точный расчет площади сечения просвета круглого дымового канала пристяжного дымохода для приборов малой мощности можно провести по номограмме на рис. Если канал квадратный или прямоугольный, полученное значение умножается соотв. на 1,2 или 1,5 (врезка на графике). Для прямого дымохода номограмма дает несколько завышенные значения; в таком случае дымоход обязательно должен быть снабжен шибером.

На мощность до 20-22 кВт, для пристяжного дымохода, обязательно с шибером, семейство кривых может быть аппроксимировано (продолжено) прямой по коричневой стрелке. Тогда необходима будет однократная начальная регулировка тяги под минимальный расход топлива.

Мощности 20-30 кВт – «глухая» область: погрешность упрощенного расчета приводит к чрезмерному расходу топлива. Нужен точный расчет для конкретного прибора в конкретных условиях эксплуатации. Выбор дымохода для мощностей 32-45 кВт можно провести по табл. внизу на рис. Промежуточные значения вычисляются как среднее геометрическое, не среднее арифметическое!

Общие правила расчета таковы:

  1. Высотой дымохода считается расстояние по вертикали от пода топки (головки горелки) до устья дымовой трубы;
  2. Изгибы дымового канала не учитываются, если дымоход выполнен согласно СНиП 41-01-2003, см. выше;
  3. Увеличение тяги путем наращивания дымохода без увеличения его просвета неээфективно;
  4. Высокий узкий дымоход наиболее склонен к пульсации тяги;
  5. На мощностях свыше 12 кВт, если дымоход с шибером, минимального расхода топлива легче добиться с дымоходом наибольших из возможных высоты и сечения канала;
  6. Для приборов мощностью до 10 кВт следует, наоборот, выбирать как можно более низкий и узкий дымоход, как наименее подверженный действию ветра, т.к. напор газов от маломощной топки/горелки слаб против задувания в трубу.

Порядок работ

Общее устройство внутреннего пристяжного дымохода показано на поз. 1 рис; внутреннего прямого сэндвичевого – на поз. 2. Поз. 3 иллюстрирует требования к расположению трубы на скатной крыше относительно конька. Даны минимально допустимые варианты; возвышение трубы над кровлей в любом случае необходимо от 1,2 м (см. выше)!

Порядок производства работ по постройке/монтажу дымохода таков:

  1. Если дымоход кирпичный, закладывается его фундамент, обязательно отдельный от фундамента печи;
  2. Строительные конструкции подготавливаются под проход (проходы) дымохода;
  3. Изготавливаются проходные узлы под размеры полученных проемов (не меньшие, чем допустимо по ТУ на данный дымоход). Ширина теплоизоляции в проходах Т (поз. 2а) нужна по ТУ на проход (см. ниже). Зазор между кожухом дымохода и гильзой прохода – 20-25 мм;
  4. Проемы под проходы зашиваются базальтовым картоном толщиной от 12 мм (поз. 2б) с выпуском в стороны за контур крепежной плиты прохода от 10 мм;
  5. Монтируются проходные узлы;
  6. Дымоход собирается от прибора к трубе на крыше;
  7. В ветреных местах труба подкрепляется ветровыми растяжками. Если крыша крутая, вместо растяжек ставятся жесткие тяги, см. рис. справа;
  8. На трубу устанавливается дымник;
  9. Пробной топкой/запуском прибора проверяется тяга дымохода и его герметичность;
  10. Зазоры между кожухом дымохода и гильзами проходов заполняются базальтовым волокном;
  11. При необходимости контуры проходов на потолке заштукатуриваются вермикулитовой штукатуркой. Заделывать проходы до неразличимости на строительных конструкциях нельзя!

Как сделать трубу самому

Трубы дымохода возможно изготовить своими руками из нержавейки, аналогичной по свойствам 304 или 316, такие стали достаточно пригодны для ручной обработки. Однако сводить швы «голым» фальцем, как на рис., недопустимо.

Фальцевый шов негерметичен, по нему в утеплитель будут проникать атмосферная влага и дымовые газы. Последнее особенно опасно: вредные последствия долго незаметны, а потом проявляются внезапно и бурно. Фальцевые швы труб дымохода нужно пролить жаростойким клеем, на 750 градусов, не менее, или 2-3 раза прокрасить жаростойкой эмалью. Лучше всего, конечно, проварить аргоно-дуговой сваркой, если есть и умеете.

Утепление самодельного сэндвичевого дымохода производится посекционно по схеме на след. рис. Толщина перегородок – от 0,4 мм; на них пригодна обычная конструкционная сталь. Не оцинкованная, т.к. температура плавления цинка 440 градусов, а его пары химически агрессивны и токсичны! Обертка из стеклосетки или стеклоткани в 3-4 слоя (поз. 4 и 5) нужна, чтобы отсечь тепловые мостики по перегородкам и облегчить надевание внешней трубы. Обвязка утеплителя и обертки – тонкая мягкая проволока.

Фундамент

Фундамент под дымоход достаточен облегченный бутовый, напр., такой же, как для печи-грубы. Повторим: механические связи фундаментов дымохода, печи и строения недопустимы!

Проемы

Давление на проходной узел проседающих строительных конструкций – очень частая причина возгораний от дымохода. Поэтому проем под проход дымохода в перекрытии (не менее 310х310 мм по внутри или по ТУ на дымоход) должен быть подкреплен дополнительными поперечными балками с выносом в стороны не менее одного пролета между несущими балками, см. рис.

Поперечины врезаются в несущие балки вполдерева так, чтобы не возникало усилий, отрывающих несущие балки от поперечин (разрез А-А). Крепить встык сталью (уголками) в данном случае недопустимо! Проем в перекрытии под проход дымохода выполняется в след. порядке:

  • Частично разбирается настил чердачного/мансардного пола и, возможно, потолочный;
  • На балках и поперечинах выбираются пазы под врезку;
  • Поперечины подгоняются по месту без крепления;
  • После подгонки поперечины монтируются окончательно на саморезах;
  • Вырезаются части несущих балок, приходящиеся в проем;
  • Восстанавливаются настилы пола/потолка.

Примечание: для установки поперечин, вероятно, придется воспользоваться монтировкой или домкратом, т. к. несущие балки для этого нужно раздвигать по высоте.

Проходные узлы

Чертежи типового проходного узла для сэндвичевого дымохода с размерами даны слева на рис. Базовая величина – внешний диаметр кожуха дымохода d; к нему привязаны остальные. Размеры крепежной плиты l и l1 можно увеличивать против табличных согласно полученному проему в перекрытии. Материал – сталь 304 от 4 мм для плиты и от 1,5 мм для обоймы и гильзы.

Кровельный проход отличается от внутреннего обязательным наличием верхнего фланца с демпфирующей юбкой (в центре). Решение, скажем прямо, не ахти – на ветру скоро разбалтывается, течет. Поэтому в достаточно дорогих фирменных комплектах вместо верхнего фланца используют свинцовую обечайку (опору) и накидную на трубу юбку (см. еще раз рис. с элементами сэндвичевого дымохода). Тоже не сахар, свинец не резина, так что в последнее время все большее распространение получают гибкие силиконовые кровельные фартуки для дымоходов Мастер Флеш (справа на рис.). На трубе Мастер Флеш обжимается хомутом, к кровле прилеивается силиконом. Служит до 5 лет, но и стоит недорого, а замена элементарна: дымник снимают, хомут ослабляют, юбку старого Мастер Флеша срезают. Новый фартук приклеивают на остаток старого, только прочнее держится.

Дымники

Всем известный дымник-зонтик удовлетворительно держит тягу на ветру до сильного, но искры гасит плохо и против задувания трубы порывами мало полезен, и поэтому непригоден для приборов импульсных и длительного горения. Несколько лучше дымник-зонтик с сеткой (поз. 1 на рис.), им можно снабжать дымоходы печей и котлов поверхностного горения.

Достаточно сложен конструктивно, но пригоден на все случаи жизни дымник с кольцевым дефлектором (чертежи с размерами на поз. 2; d – диаметр просвета трубы). Обратите внимание на его юбку и шейку, без них дымник с дефлектором потеряет свои качества. Если дымоход сэндвичевый, роль юбки с шейкой сыграет верхняя разделка его кожуха.

Дымник ЦАГИ (схема и размерные соотношения на поз. 3) проще и эффективнее дефлекторного, он применим на ветру скоростью до 150-200 км/ч (!), но среди промышленных изделий встречается редко, т.к. входящее в его состав объемное тело вращения мало технологично. Однако, если делать дымник своими руками, то свернуть из оцинковки двойной конус не бог весть что за работа. Дымник ЦАГИ нужно крепить к трубе не хомутом, а саморезами, т.к. на скошенном по горизонтали ветру он развивает значительную подъемную силу.

Примечание: разработкой дефлекторов для дымоходов много занимались Вольперт и Григорович. Имеются разнообразные конструкции дефлекторов Вольперта, Григоровича и Вольперта-Григоровича. Работали оба в ЦАГИ. Дефлектор ЦАГИ – одна из их разработок.

А если из кирпича?

Прямой кирпичный дымоход строится заодно с печью только, если это предусмотрено ее проектом. Надстраивать кирпичный дымоход над любой существующей печью недопустимо! Поэтому кирпичный дымоход к уже действующей печи строится непременно пристяжным.

Самое сложное здесь – переход от печи в дымоход, т. наз. воротной узел или просто воротник. Кирпичный воротник печи и в старину мог правильно сложить далеко не всякий печник, но в наше время устроить его легче: на воротник берут отрезок металлогофра из стали 321. В вороте печи и входном окне дымохода его фиксируют и герметизируют жидкой сваркой – жаропрочным до 1100-1200 градусов электропроводящим клеем. Именно жаропрочным, т.е. сохраняющим при заданной температуре свои механические параметры, в т.ч. пластичность; жаростойкость гарантирует только устойчивость к данной температуре без разрушения.

А при чем тут электропроводность? При том, что в жидкую сварку вводится большое количество металлического порошка. Он обеспечивает отсутствие сквозных микротрещин и согласование воротника с кирпичом по ТКР.

Что нужно знать

Устройство дымохода из кирпича показано на поз. 1 рис. Выкладывается он из печного кирпича на известково-цементном растворе (цемент М400 : известь : песок 1 : 2 : 5) обязательно по шаблону (поз. 2), башмак которого 2а опирается на стену. Расширение трубы над кровлей (выдра) и оголовок трубы вместе не допускают задувания порывами в трубу и протекания крыши по стыку ее с трубой. Для того и другого шейка трубы между выдрой и оголовком должна содержать не менее 3-4 рядов кладки. Ровная часть выдры должна состоять не менее чем из 2-х рядов. С учетом наклона крыши всего на выдру приходится 7-8 рядов кладки (ряды 2-9 на поз. 3 вверху слева и внизу). Если вам предложат проект дымохода с выдрой менее чем на 7 рядов, а крыша у вас обычного уклона – халтурщики или неумехи.

Назначение распушки кирпичного дымохода противопожарное. Вверх от перекрытия и вниз от потолка пояс распушки (ее ровная, без уступов, часть) должен выступать не менее чем на 70 мм. Т.е., в поясе распушки для наилегчайшего из возможных перекрытия должно быть хотя бы 2 ряда кладки, а обычно нужно 3-4 для чердачного и более 4-х для мансардного. Поскольку на собственно распушку нужны 3 ряда, то распушка менее чем в 5 рядов однозначно брак на стадии проектирования.

Условие долговечности и надежности стояка кирпичного дымохода: если количество рядов распушки/выдры нечетное, то подстилающий и накрывающий ряды стояка должны быть идентичны, ряды 1 и 7 справа вверху поз. 3. Если же количество рядов распушки/выдры четное, то подстилающий и накрывающий ряды стояка должны быть зеркальным отражением друг друга, ряды 1 и 10 внизу на поз. 3. Попросту: порядовка стояка под и над выдрой/распушкой не должна сбиваться.

Примечание: порядовки наиболее употребительной в РФ распушки дымохода с одинарным и полуторным каналом даны на рис. ниже. Ряды 5 и 6 можно повторять до получения пояса распушки нужной высоты.

Вывод

Итак, какой же дымоход делать? Для любых печей и котлов, кроме кирпичных, однозначно подойдет сэндвичевый конструкции любой сообразно условиям эксплуатации. Для кирпичной печи оптимален кирпичный пристяжной дымоход. В местах с умеренным климатом для нее же подойдет одностенный стальной в кирпичном футляре; в таком случае расходы на строительство дымохода сокращаются на 25-30%, поскольку возможно использовать обычный рабочий красный кирпич и упростить порядовку. Но толщина стенок футляра все равно нужна не менее, чем по СНиП 41-01-2003, от 120 мм. Вариант, который в некоторых регионах может оказаться проще и дешевле – сборный футляр из жаропрочного бетона толщиной от 60 мм.

Источник: clubpechnikov.ru

Дымоход – неотъемлемая часть любой печки. Его правильный монтаж – залог пожарной безопасности и комфортной эксплуатации отопительного прибора. Сегодня мы расскажем о нескольких простых правилах, которые позволят избежать проблем при сборке этой ответственной конструкции. Кстати, современные дымоходы из стали прослужат значительно дольше, чем дымоходы другой конфиругации.

Проблемы с дымоходами в России начались после того, как в продаже появились печи длительного горения. Во многих странах мира, например, в Финляндии и Канаде, на печное отопление приходится значительная доля жилого фонда. Конечно, в городах квартиры греют централизованные коммуникации, но вот малоэтажное жильё до сих пор топится печками.

Этот архаизм не лишён здравого смысла. Капиталисты посчитали и пришли к выводу, что отапливать небольшие дома за счёт твёрдого топлива (дрова, дровяные брикеты, пилеты) намного выгоднее, чем проводить к дому газовую трубу и оплачивать недешёвый газ. Ещё один плюс заключается в экологичности: дерево считается возобновляемым ресурсом, в отличие от газа и угля, а цена на такое топливо растёт не так быстро, как на газ и электричество.

Популярность печного отопления привлекла внимание конструкторов, сейчас дровяные печи являются верхом инженерной мысли, и КПД таких источников тепла стремится к 100%. Вот только с приходом современных технологий появились и новые проблемы, которые возникли там, где их никто не ждал. Слабым место оказался дымоход.

Корень зла

Проблемы с дымоходами печей длительного горения возникли из-за их высокого КПД. Использование обычной печи-буржуйки, которую ещё называют печью-дровожоркой, избавляет от любых проблем с дымоходами. Вот только у такой печи постоянно должен дежурить истопник, который непрерывно кидает в неё топливо. Большая часть тепла вылетает в дымоход, причём в буквальном смысле. При обогреве помещения буржуйкой из дымохода летят искры и вырываются языки пламени. При этом дымовая труба такой печи всегда будет кристально чистой, весь нагар и сажа в ней просто сгорают.

В печах длительного горения действуют другие законы, всё тепло печка отдаёт помещению. Дымоход у такого источника тепла холодный. Сгоревшие газы, соприкасаясь с холодным воздухом, конденсируются на внутренних стенках трубы и стекают вниз. Именно этот конденсат является основной проблемой современных печей. По виду он напоминает маслянистую зловонную жидкость почти чёрного цвета, которая находит малейшие щели в стыках труб, пробирается в них и начинает стекать по внешней поверхности трубы. Комната наполняется неприятным запахом дегтя, а блестящие нержавеющие трубы приобретают отвратительный вид. К тому же конденсат горюч и иногда становится источником пожара. Избавить от этой проблемы может только правильный монтаж дымохода.

Монолит

Монолитный дымоход лишён проблем с конденсатом. Ему просто негде вырваться наружу и испортить нам настроение. Вот только сейчас такие дымоходы никто не строит, они были в ходу лет 30 назад.

Процесс изготовления такой печной трубы прост. Берётся труба из чёрного металла диаметром не менее 100 миллиметров и сваривается в единое целое. Все стыки герметичны и конденсат спокойно стекает по её стенкам в печь и там сгорает. Но масса такой конструкции будет огромна, и вам придётся позаботиться о хорошем фундаменте под неё. Такой дымоход лишён какой-либо эстетики, и он пожароопасен. Особенно сложно выводить его сквозь перекрытие и крышу.

По дыму

Современные дымоходы из нержавеющей стали имеют эстетичный вид, привлекательную стоимость и низкую массу. Фактически их можно устанавливать на печь, не думая о каком-то специальном фундаменте. Очень часто производители рекомендуют монтировать такие печные трубы «по дыму».

Такой вид сборки подразумевает, что верхнее звено трубы будет одеваться на нижнее, дым при своём движении не будет испытывать сопротивления от стыков.

Сборка дымохода «по дыму» приемлема только для примитивных печей, где высокая температура газов не даёт образоваться конденсату. Если установить его на печь длительного горения, то проблем не избежать. Жидкость будет стекать по внутренней поверхности дымохода, натыкаться на стыки и просачиваться через щели в них на внешнюю поверхность трубы.

Для борьбы с этой напастью продавцы советуют промазать стыки специальным термостойким герметиком, но проблемы так не решить. Конденсат является очень агрессивным химическим соединением, которое разъедает любой герметик за пару лет.

Такой способ монтажа приемлем только в том случае, если в дымоходе есть специальный отстойник для сбора конденсата. Тогда участок трубы от печи до отстойника монтируется «по дыму», но длина такого участка не должна превышать 1 метра.

По конденсату

Этот вид монтажа является правильным для печей длительного горения. При монтаже «по конденсату» верхнее звено дымохода вставляется в нижнее. Конденсат спокойно стекает по трубе, не встречая на своём пути никаких препятствий. Далее жидкость скапливается в отстойнике или попадает в печь, где благополучно сгорает.

При монтаже дымохода «по конденсату» использование герметика для стыков также обязательно, но он здесь для других целей. Стыки необходимо герметизировать, чтобы исключить подсос воздуха через них. Если стыки не будут герметичными, тяга слабеет или вообще пропадает. Места стыков надо укрепить специальными хомутами, которые продаются вместе с трубами.

Если придерживаться этих простых правил, то проблемы с дымоходом будут исключены.

Источник: litcult.ru

Устройство дровяной печи

Несмотря на достаточно большое разнообразие моделей (чугунные, кирпичные), почти все дровяные печи имеют одинаковые элементы конструкции:

  • Основание или фундамент. Необходимый элемент при установке любой печи. Его основная цель — предотвратить деформацию грунта или поверхности пола под печью.
  • Корпус. Может быть выложен кирпичом или изготовлен из чугуна.
  • Топочная камера. Пространство, в котором сгораемый материал преобразуется в тепло.
  • Зольник. Из названия становится ясно, что в зольник попадает образовавшаяся зола и пепел. 
  • Каменка. Более сложные конструкции печей для бани включают в себя каменку — пространство внутри печи, заполненную камнями для получения сухого пара. .
  • Дымоход. Система отвода дыма из помещения. Проектировка дымохода очень ответственная часть установки дровяной печи. Неправильно установленный дымоотвод может привести к плачевным последствиям при обогреве помещения печью. Подробно о конструкции дымохода дровяной печи, его монтаже и правилах эксплуатации мы и поговорим в данной статье.

Более подробную информацию об устройстве и видах дровяных печей можно найти на нашем сайте. Ознакомиться с ней следует любому, кто заинтересован в покупке собственного отопительного котла.  

Дымоходы дровяных печей: назначение и эксплуатация

Что из себя представляет стандартная система отвода дыма? Дымоход (для дровяных печей, в том числе) представляет собой вертикально установленный канал в виде трубы, предназначением которого является вывод на улицу всех продуктов, образовавшихся в процессе горения.

Для изготовления дымоходов используется самый разный материал, начиная с кирпича и металла и заканчивая асбоцементом и бетоном. Выбор материала зависит от условий размещения, модели печи и частоты ее использования, а также от объема топочной камеры.

Следует заметить, что любой дымоход требует особого ухода. Лишенный внимания, дымоотвод быстро засорится, потеряют тягу и перестанет полноценно справляться со своими функциями. Оптимальнее всего — провести чистку труб до начала сезона постоянной эксплуатации печи. Необходимой процедурой по уходу за дымовой трубой является проверка патрубка и гильзы, а также осмотр на наличие трещин.

Плохая тяга в дымоходе: последствия

Обязательное условиее правильного функционирования дымоотвода — наличие естественной тяги. Плохая тяга в дымоходе дровяной печи приведет к тому, что в помещение начнет накапливаться дым, а воздух (необходимый для поддержания огня) перестанет поступать.

Чтобы этого не произошло, необходимо очень серьезно подойти к вопросу проектировки канала дымохода. Ошибки или некачественный расчет приведут к образованию слишком сильной или слишком слабой тяги внутри дымоотводного канала. 

Преимущества дровяной печи в бане и сауне

Установка дровяной печи в баню, несомненно, разумное решение. Благодаря своим особенностям, это не только практично, но и выгодно:

  • Низкая стоимость топлива позволит значительно сэкономить на отоплении;
  • Благодаря естественному жару, парилка прогревается в два раза быстрее, чем на газу;
  • Широкий ассортимент дровяных печей позволит подобрать конструкцию, идеально подходящую по размеру и цене;

Ознакомьтесь более подробно с дровяными печами для бани, особенностями их эксплуатации и преимуществами.

Дымоходы дровяной печи для бани конструктивно имеют ряд особенностей, отличающих их от стандартных систем отвода дыма. Самое важное — убедиться, что угарный газ не проникает в помещение парилки, а сажа не оседает на стенах вашей бани.

Дымоходы для бани: внутренний или внешний?

Все дымоходы дровяных печей для бани принято подразделять по принципу их установки на внутренние и внешние. В России большей популярностью пользуются внутренние системы. Они позволяют значительно экономить тепло внутри помещения, в то время, как внешние больше характерны баням западного образца и имеют скорее эстетическую функцию.

Каждая из моделей имеет ряд своих достоинств и недостатков:

  • Внутренний. Отличается повышенной внутренней тягой, значительно превосходящей тягу внешнего дымоотвода. При его установке отсутствует необходимость в дополнительном утеплении и наличии дверцы для прочистки трубы от сажи. В целом, уход за ним значительно проще, чем за внешним и почти не требует значительных действий. Еще одним плюсом является тот факт, что внутренний дымоход долго удерживает тепло внутри помещения. Единственный недостаток — сложная проектировка.
  • Внешний. При его установке не придется делать отверстия в стенах и крыше, однако и естественная тяга у такого дымохода значительно ниже. В целом, как уже было сказано, его установка носит скорее эстетический характер.

Устройство дымохода для бани

Традиционно, устройство дымохода дровяной печи для бани включает в себя:

  • Трубу (канал для выводы дыма);
  • Соединительные элементы;
  • Фланцы;

Кроме того, дымоотвод должен отвечать некоторым требованиям, из которых главное — хорошее сопротивление высоким температурам.

Монтаж дымохода: расчет и основные ошибки

При установке системы отвода дыма, очень важно произвести правильный расчет дымохода для дровяной печи. Любые ошибки, которые будут допущены в процессе расчета, скажутся на его  работе в дальнейшем.

Выполняя расчет дымоходов дровяных печей, обращаем внимания на два показателя — высота и диаметр сечения трубы. О сечении и его видах мы поговорим позже, сперва займемся высотой.

Рассчитывая оптимальную высоту конструкции, следует понимать, что дымоход должен сохранять естественную тягу. Дымоотвод не должен быть слишком высоким (несмотря на то, что в высоком дымоходе тяга увеличится, внутрь будет поступать слишком много холодного воздуха). Однако, и слишком низким делать его нельзя, в таком случае вы рискуете лишиться тяги вовсе.

Расчет высоты дымохода — сложная операция, которую лучше оставить профессионалом. Тем не менее, если вы решились выполнить ее самостоятельно, то запомните две вещи:

  • Диаметр трубы и высота напрямую связаны и изменяются в зависимости друг от друга;
  • В целом, высота дымохода над уровнем крыши не может быть меньше 500 мм.

Материал дымоходов: кирпичный и металлический

Итак, какие же существуют схемы дымохода дровяной печи и чем они отличаются? В первую очередь, следует сказать, что схема дымохода зависит от материала из которого он сделан:

  • Кирпич. Использование кирпича обуславливает необходимость возведения серьезного фундамента и отсутствие штукатурки внутри самой трубы (причина: конденсат в трубе дымохода дровяной печи).
  • Металл. Трубы из нержавеющих металлов представляют собой систему модулей, каждый из которых представлен отдельным ее элементом. Нержавейка гораздо лучше подходит для дымохода, в силу того, что не поддается воздействию конденсатов и сажи. Существуют также двустенные модели труб из нержавейки, со встроенным утеплителем.

Оптимальная температура в канале дымохода

Какая же оптимальная температура в дымоходе дровяной печи? На этот вопрос сложно дать конкретный ответ, температура изменяется в зависимости от продолжительности и интенсивности топки. Для каждого типа печки существуют свои ГОСТы, которые можно найти в документации. Если вы видите, что температура газов в дымоходе дровяной печи превышает нормы, указанные в документации, то следует проверить правильно ли выполнен расчет.

Расчет диаметра и оптимальное сечение

Расчет диаметра дымохода для дровяной печи — ключевой момент, от которого зависит дальнейшее функционирование всей системы. Как и высота, диаметр влияет на силу естественной тяги и на то, какая температура в дымоходе. Во избежание ошибок, умнее всего будет воспользоваться специальной таблицей соотношения диаметра и высоты.

При расчете важно помнить: наиболее оптимальное сечение дымохода —  цилиндр. Он обеспечивает достаточную силу тяги и позволяет справиться с проблемой неравномерного прогревания стенок канала.

Образование конденсата

Конденсат в трубе дымохода дровяной печи — проблема, с которой рано или поздно сталкивается любой владелец. Независимо от типа печи, конденсат, так или иначе, начнет скапливаться внутри канала и мешать правильной работе. Для борьбы с ним используется конденсатоотводчик, который позволяет почти полностью забыть об этой проблеме.

Существует и профилактические способы борьбы с оседающим конденсатом. Например, использовать только высококлассное сухое топливо или значительно утеплить трубу.

Дымоходы для печей длительного горения 

Печь длительного горения — необходимость, диктуемая суровыми условиями северных районов России. К ее отличительным особенностям относятся значительная экономия топлива и безопасность. Однако, дымоходы для печей длительного горения также имеют свои нюансы.

Во-первых, собирая дымоход для печи длительного горения будет разумно размещать трубы в обратном от движения газа порядке. Благодаря такой хитрости, вы избавитесь от проблемы конденсата смолы, вытекающей при сгорании дров.

Во-вторых, убедитесь, что к дымоотводу обеспечен хороший доступ, а отдельные его детали закреплены саморезами. Таким образом, вы сможете разбирать его и чистить от образовавшейся внутри сажи.

В-третьих, запомните, что дымоходы 120 мм для печей длительного горения — наиболее оптимальный вариант.  

Заключение 

Подводя итог, можно сказать, что проектирование и установка дымохода — достаточно сложная операция, требующая привлечения специалистов или наличия определенных навыков.

Прежде, чем начать проектировку необходимо определится с материалами, исходя из условий окружающего мира. Так, например, в дождливых районах лучше установить модульный дымоход, финиш-конструкция которого закрывает изоляционный материал. Для теплых и засушливых районов прекрасно подходит и кирпичный.

И самое важное, для того, чтобы ваш дымоход прослужил долгие годы, а естественная тяга внутри него не уменьшалась, необходимо правильно ухаживать за ним и вовремя чистить сажу и конденсат.  

Источник: www.Almaz2000.ru


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector