Гончарная печь

24.11.2015

Чтобы поделки из глины получились долговечными и прочными, их необходимо подвергнуть температурной обработке. Не стоит обжигать глину в обычной духовке или плитке, работающей на газу – это не только малоэффективно, но порой даже опасно (в ходе обработки могут выделяться ядовитые вещества). Для подобной процедуры потребуется особая герметичная печь, которая может прогреваться до требуемой температуры. Такой прибор можно купить в магазине, но при желании, а также при наличии хорошей инструкции, вы можете сделать печь для обжига глины своими руками.

Технология изготовления гончарной печи

«Заводские» печи, тем более профессионального назначения, стоят очень дорого (свыше 35 000 рублей), но народные умельцы научились делать устройства для обжига собственноручно. Стоит заметить, что по типу используемого топлива такие печи могут быть:

• электрическими;
• газовыми;
• на дровах.

Мы рассмотрим только первые два, поскольку добиться требуемой температуры, сжигая древесину, будет достаточно трудно. Начнем с электрического оборудования. По способу расположения данные печи для обжига могут быть:

• муфельными (в них греющие элементы находятся вокруг герметичного сосуда (муфеля), выполненного из шамотного материала; с помощью таких печей зачастую обогреваются русские школы);
• камерными (прибор нагрева располагается внутри).

Второй вариант для домашнего изготовления больше подходит, т. к. соорудить большой муфель своими силами достаточно трудно, да и теплопотери у муфельной конструкции высокие. Рассмотрим, как можно изготовить камерную печь.

Способ первый. Изготовление камерной печки из холодильника или стиральной машины

Для подобной конструкции потребуется всего три основных элемента:

• металлический корпус (подойдет стиралка или холодильник);
• нагревательные спирали;
• камера, выполненная из шамотного материала.

Когда все необходимое для работы готово, приступаем непосредственно к процессу изготовления.

1. Вначале укрепляет дно металлического корпуса. Применяем с этой целью стальной уголок (как вариант – его можно заменить обыкновенной трубой диаметром в 1,5 сантиметра). Привариваем кусочки уголков/труб по углам днища – они послужат нам опорными ножками.



2. Кроме того, нам нужно аналогичным образом укрепить верхнюю часть коробки, дверки и как минимум одну и сторон (ту, к которой впоследствии будут наварены дверные петли).



3. На дно корпуса укладываем 1-сантиметровый слой базальтовой ваты (аналогичный слой необходимо уложить и на внутренние стенки). Во избежание деформации утеплителя под массой камеры укладываем несколько отрезков металлического уголка либо трубы прямоугольного сечения. По окончании данных процедур укрываем утеплитель листом металла.





4. После этого определяемся с огнеупорным материалом, который мы будем использовать при изготовлении камеры. В идеале это должны быть волокнистые шамотные плиты, которые можно как резать на месте после покупки, так и заказать уже нужных размеров. Наша печь для обжига глины своими руками требует наличия шести таких плит.





Есть и другой способ – соорудить камеру из термостойкого кирпича, благо этот материал продается везде и используется для кладки печей и каминов. Для камеры такой печи рекомендуется использовать легковесный кирпич, имеющий маркировку «ШЛ» (к примеру, «ШЛ-0,5»).



5. Кирпичи связываем при помощи мертеля, который соответствует маркировке материала. Есть и более дешевый вариант – обычная шамотная глина либо же шамотная кладочная смесь.



Такая смесь продается там же, где кирпич или камины. Чтобы зафиксировать кирпич на металлической поверхности, добавляем в смесь немного цемента (порядка 30 процентов от общего объема).





6. Теперь начинаем непосредственно кладку. Подгоняем кирпичи максимально плотно относительно друг друга, швы между ними делаем не большими 0,5 сантиметра. При необходимости подпиливаем отдельные кирпичи до требуемых габаритов.
7. Кладку начинаем со дна коробки. Растворяем смесь водой и тщательно перемешиваем. Перед монтажом каждого кирпича смачиваем его водой, в противном случае смесь будет чересчур интенсивно сохнуть.



8. Начинаем поднимать стены. В зазор между корпусом и кирпичным слоем укладываем листовой металл и утеплитель. Ежели укладка кирпича производится плашмя, то утеплитель можем не использовать.



9. Верхняя часть займет больше времени: кирпичи по краям нужно уложить с незначительным уклоном вверх, а между ними заложить трапециевидные блоки.



Дверка также выкладывается шамотным кирпичом. По периметру проделываем четверть таким образом, чтобы в итоге появился выступ (его мы заведем в печное окно).

10. Привариваем петли, подгоняем дверку. Мы обязаны добиться того, чтобы зазор между кирпичным слоем корпуса и дверки был минимальным.





11. После высыхания кладки начинаем следующий этап работы. На поверхности кирпичей мы должны сделать канавки, в которые будет уложена нагревательная спираль. Используем спираль из нихромовой проволоки 0,1 сантиметра в диаметре; диаметр же витка составит порядка 0,5-0,7 сантиметра. Канавки должны иметь такую же глубину/толщину.



12. При нагреве проволока может расширяться, а спирали, в свою очередь, «вылезать» из канавок. Поэтому их следует зафиксировать. На изображении ниже приведены основные способы установки спиралей:
• с помощью маленьких кусочков проволоки;
• посредством паза, расположенного под углом;
• посредством паза, имеющего выступ;
• при помощи МКР-трубки.



13. Из спиралей делаем 2 контура, чтобы регулировку температурного режима можно было осуществлять посредством выключателя (так же, как в электроплитке).





Заводим окончания спиралей вверх.



14. Сверху монтируем пластину из керамики (например, от конфорки) и фиксируем концы спирали с помощью болтов.



15. Нашу печь для обжига глины своими руками оснастим приведенным ниже переключателем, в котором с одной из сторон будет три контакта, а с другой – два.



16. Монтируем переключатель таким образом, дабы его штырь вышел наружу, т. е. на фронтальную панель. Подключаем все провода, с той стороны, где всего два контакта, подсоединяем ноль и фазу.





17. К трем остальным контактам подключаем кабеля, ведущие от пластины. Характерно, что один из кабелей должен замыкать пару контактов на краю пластины.



18. В результате у нас должно получиться следующее: при первой «скорости» спиральные контуры будут подключаться в определенной последовательности, поскольку в таком случае температура будет самой низкой.



Если «скорость» вторая, то будет подключаться только 1 контур в связи с тем, что температура будет  более высокой. Характерно, что это должен быть тот контур, который ведется снизу, дабы элементы, расположенные в нижней части, также нагревались.



Наконец, при третьей «скорости» контуры подключаются одновременно – здесь температура будет максимальной.

19. На этом, в принципе, процесс изготовления печи заканчивается. В конце нам нужно тщательно просушить конструкцию, для чего мы ставим ее под открытыми солнечными лучами или рядом с отопительным радиатором как минимум на 1-2 месяца. По истечении этого срока нам нужно выполнить финишное просушивание, запустив прибор на 3-4 часа на минимальной «скорости». Когда из конструкции уже не будет клубиться пар, прибор можно выключать – он полностью высох. Можем приступать непосредственно к обжигу!

Несколько слов о том, как подключать данную печь для обжига глины своими руками. С этой целью рекомендуется использовать усиленную розетку – такую, к которой подсоединяется электрическая плита. Как вариант – проводим от щитка крупный кабель.

И помните: при эксплуатации такой конструкции – с открытыми спиралями – следует быть особенно осторожным! Каждая, даже самая незначительная ошибка может повлечь за собой самые неприятные последствия. Если вы не особо разбираетесь в электричестве, то привлекайте к работе профессионала. Никогда не притрагивайтесь к нагревательным спиралям, находящимся под напряжением.

Способ второй. Делаем печку, не имея под рукой металлического корпуса

Процесс изготовления в данном случае мало чем отличается от описанного выше, однако свои нюансы здесь определенно имеются. Начнем с того, что рабочий объем приведенной ниже конструкции составит порядка 13-литров. Спираль, как уже упоминалось выше, сможет прогреваться до тысячи градусов всего за 1,5 часа, при этом температура наружных стенок устройства не превысит 100 градусов. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Вначале, используя профильную трубу 4х2 сантиметра (с квадратным сечением) сооружаем подставку для прибора. После этого окрашиваем готовую подставку эмалью.

Шаг 2. Поверх подставки крепим лист оцинкованной стали (его толщина должна составлять примерно 0,1 сантиметра), используя для этого саморезы «по металлу».

Шаг 3. Стены изготавливаем из шамотного кирпича и специального каминного состава (все так же, как в предыдущем варианте). По застывании раствора проделываем канавки под спираль.

Шаг 4. Дно собираем из кирпича отдельно, для крепления используем все тот же раствор. Перед тем, как продолжить работу, дожидаемся полного высыхания конструкции. Не забываем смачивать каждый кирпич непосредственно перед укладкой.

Шаг 5. Поверх металлического основания укладываем термоизоляционный слой (можем использовать для этого все ту же базальтовую вату). В целях максимального уплотнения данного слоя его необходимо увлажить перед тем, как фиксировать кирпичное днище.

Шаг 6. Продолжаем традиционную кладку печи, но стараемся, чтобы все пустоты и швы были тщательно заполнены.

Шаг 7. Крышку для камеры традиционно делаем из шамотных кирпичей, но при этом скрепляем их между собой посредством металлической стяжки.

Шаг 8. Укладываем спираль в подготовленные канавки, утепляем конструкцию снаружи термоизоляционным материалом. Далее закрываем все листами цинкованной стали, которые вырезаны в соответствии с размерами полученной камеры.

Как видим, для этого требуются познания не только в печном деле, но и в области электричества. С еще одним возможным способом изготовления можете ознакомиться из приведенного ниже видеоматериала.

Видео – печка для обжига на дровах

Способ третий. Делаем вертикальную муфельную печь

Несмотря на то, что мы не рекомендуем делать эту печь для обжига глины своими руками, вкратце ее конструкцию мы все же рассмотрим. Схема конструкции показана на изображении ниже. Она состоят из готового муфеля (1) и горелки (3) от обычной плитки. Объем муфеля составит 3 литра, он будет прогреваться до восьмисот градусов. Соотношение должно быть приблизительно таким, как на схеме, хотя незначительные отклонения все же допустимы.

Горелку приобретаем отдельно и, установив на листе стали, запитываем от баллона, оснащенного редуктором. При помощи жиклера регулируем интенсивность нагрева (так же, как в обычной плите). Корпус (2) может быть не таким прочным, как муфель, по этой причине его делаем собственноручно. Для этого потребуется распушенный асбест и огнеупорная глина.

Шаг 1. Прежде всего, заквашиваем глину для создания коробки: засыпаем глиняный порошок в подготовленную емкость, добавляем воду по линию засыпки, после чего забываем об этом примерно на 24 часа. Спустя сутки начинаем замешивание раствора до консистенции пластилина, досыпаем туда 1/4 огнеупорного песка.

Шаг 2. Далее добавляем одну или две части распушенного асбеста, тщательно замешиваем раствор. Параллельно подготавливаем восковую болванку для внутреннего конуса в корпусе. Все наружные элементы делаем вручную или при помощи гончарного круга. Оставляем отверстия под стальные ножки (хотя эти ножки можно сделать из того же состава).

Шаг 3. Затем две недели высушиваем конструкцию при температуре в 25-27 градусов. По истечении этого времени воск плавим при помощи бытового фена, так как к дальнейшей эксплуатации он уже непригоден.

Шаг 4. Продолжаем изготавливать печь для обжига глины своими руками. Теперь нам нужно обжечь высохший корпус. Выкладываем из сухих кирпичей под, ограждаем его металлической сеткой высотой примерно в 75 сантиметров (это необходимо для того, чтобы угли не рассыпались, но к ним поступал кислород). Конструкцию помещаем на под, укрываем ее керамической емкостью и заваливаем дровами по уровень верха загородки.

Шаг 5. Снизу зажигаем топливо. Добавляем дрова до тех пор, пока раскаленные угли полностью не скроют нашу заготовку. После этого, продолжая понемногу подпитывать пламя, поддерживаем горение еще в течение пяти-шести часов. А тогда, когда остынет зола, извлекаем заготовку.

Шаг 6. Финальный обжиг выполняем уже в готовой печи (то есть в обечайке), между щеками которой уложен термоизоляционный материал. На соответствующее место устанавливаем пустой муфель. Активируем горелку (на минимальную силу), затем постепенно увеличиваем пламя до максимума (приблизительно за полчаса). Еще в течение 1,5 часа прогреваем печку, после чего можем приступать непосредственно к ее эксплуатации.

Как видим, при желании, а также при наличии определенных знаний, изготовление печки для обжига не представляет собой ничего сложного. Но соблюдайте правила безопасности – как при работе, так и при использовании конструкции! На этом все, удачной работы и теплых вам зим!

v-teplo.ru

История гончарного дела[править | править код]

Сперва гончарное производство было ремеслом, служившим для приготовления сосудов для пищи или для сохранения жидких и сыпучих тел; но со временем развивалось и обогащалось новыми предметами выделки, а именно огнеупорным кирпичом, каменной посудой, черепицей, изразцами, дренажными трубами, архитектурными украшениями и подобными изделиями.

В связи с тем, что в процессе развития общества некоторые глиняные изделия научились специально отделывать и украшать, из области ремесла их производство переместилось в сферу искусства — керамики. Производство глиняных горшков было известно в древности, когда люди познакомились со свойствами глины, очень распространённого на нашей планете материала.

В Ветхом Завете в нескольких местах^{[уточнить]} упоминается о гончарах и их изделиях. Самые древние глиняные сосуды доисторической эпохи выделывались от руки и были неправильной формы. Позднее встречаются сосуды правильной круглой формы, возможной только при употреблении гончарного круга. Точное время его изобретения неизвестно, однако у Иеремии (18, 3) написано: «вступил в дом гончара, а он работал на кругу».

Из народов Азии китайцы за 2000 лет до нашей эры выделывали не только глиняную посуду, но и фарфор, а это уже ясно указывает, что начало гончарного производства в Китае было гораздо ранее этого времени.

В изделиях гончарного производства каждого народа можно до некоторой степени видеть уровень его промышленного развития. Например, народы некоторых племён Центральной Африки ещё в начале XX века изготовляли горшки от руки, суша их на солнце, затем обкладывая их внутри и снаружи соломой и осуществляя обжиг, поджигая солому.

Гончарное производство до VIII века находилось в Европе в упадке, толчок его развития дали мавры Испании, тогда же появляются изделия, покрытые глазурью. Изготовлялись глазурные плиты, служащие для облицовки стен, и такие же плиты синего или бурого цвета для выстилки полов, встречающихся в Гранаде, Альгамбре, Алькасаре и так далее.

Расцвет гончарного дела приходится между XIII и XV столетиями, в это же время получает большое развитие гончарное производство в Италии, особенно после изобретения там майолики. Особенно известен был скульптор Лука делла Роббиа, произведения которого считаются^[кем?] гордостью Флоренции. Масса, из которой он делал свои произведения, называемая terra invetriola, состоит из очищенной гончарной глины, смешанной с песком и мергелем, известь которого увеличивала способность плавления и сплотнения. Глазурь содержала окиси олова, подкрашивалась в синий цвет кобальтом, зелёный — медью, фиолетовый — марганцем. Все его изделия подвергались двойному обжигу: перед глазурованием и после.

Тосканские фабрики, узнав секрет оловянной глазури, дали начало новой отрасли гончарного производства, выделке фаянса. Фаянсовые изделия сначала обжигались слабым огнём, потом покрывались белой поливой, на ней делались живописные рисунки, и изделия подвергались вторично обжигу, но уже очень сильному. Из майолики выделывались не только архитектурные украшения, но и разного рода домашняя утварь, вазы, статуэтки.

Во Франции гончарное производство начало развиваться после упадка его в Италии. Екатерина Медичи покровительствовала развитию этого производства во Франции. Бернар Палисси изобрёл печь для обжига эмалированной глиняной посуды, ни в чём не уступающей итальянской, с отделкой расписными барельефами голубого, жёлтого, серого и фиолетового цветов. Специальностью его была плоская посуда с изображениями растений, раковин, насекомых, рыб. Также прославились мастера Кустод, Яков де Санлис и другие.

В Голландии и Германии гончарное производство ограничивалось архитектурными украшениями; работами в смешанном готическо-итальянском стиле прославились гончары из Нюрнберга. Немецкие и фламандские гончарные изделия XVI и XVII века, известные под названием «gris», пользовались популярностью, но уступали итальянским и французским изделиям.

Гончарное производство в Англии в средние века было очень мало развито, но в конце XIX века достигло высшей степени своего развития. Во время царствования Елизаветы фламандские гончары, изгнанные по религиозным причинам из страны, дают начало гончарному производству Англии. В начале XVIII столетия совершенствуется выделка изделий; вершиной эпохой является время появления фирмы Веджвуд. Её основатель, Джозайя Уэджвуд в 1730 году изобрёл способ подражания яшме, базальту и усовершенствовал каменные и фаянсовые изделия.

В средние века, когда глиняная посуда была заменена оловянной, серебряной или золотой, гончарное производство ограничивалось выделкой простой посуды для беднейшего класса населения. К этому времени относится начало выделки изразцов. В церковной архитектуре гончарные глазурованные изделия начали появляться в это время в виде кувшинов, вмурованных в стены. Они служили для улучшения звука во время богослужения. Такими кувшинами украшены стены во многих церквах Новгорода, в церквях времён Романовых и даже раньше, например, в церкви Грузинской Божьей Матери в Москве, в архиерейском соборе в Нижнем Новгороде. В XV веке уже в Пскове и Москве изготовляли архитектурные украшения из терракоты и изразцы.

С конца XVIII века, когда распространились знания о саксонском фарфоре, на славянских территориях стали появляться фабрики, производившие аналогичные изделия.

Разновидности керамических изделий[править | править код]

Основное различие между разновидностями керамики — состав массы, из которой они изготовляются, и вид глазури. Все изделия керамики делятся на две группы: плотные и пористые.

Плотными называются такие, которые от действия высокой температуры при обжиге сплавились или слились в однородную твёрдую массу; в изломе они похожи на стекло, полупрозрачны, не впитывают в себя воду и при ударе о сталь дают искры. Примером плотных гончарных изделий является фарфор.

Пористые, напротив, в изломе пористы; легко ломаются; пропускают сквозь себя воду, если глазурь удалена. Изделие этого типа — фаянс. Между теми и другими есть переходные. Оба вида гончарных изделий могут быть покрыты глазурью.

Плотные[править | править код]

К плотным гончарным изделиям принадлежат:

• Твёрдый фарфор. Его масса почти сплавлена, мелкозернистая, полупрозрачная, упругая, однородная, твёрдая, не поддающаяся действию ножа. Он содержит каолин, или фарфоровую глину, полевой шпат, мел и кварц. Глазурь состоит из того же полевого шпата с гипсом, как и сама масса; окислы олова и свинца никогда не вводятся в состав фарфоровой глазури. Фарфор подвергается двойному обжигу: слабому до покрытия глазурью и очень сильному после.
• Мягкий фарфор. Французский фарфор содержит почти стекловатую массу с прозрачной свинцовой глазурью; масса английского фарфора состоит из каолина, кремнезёма, гипса и пережжённой кости. Глазурь состоит из мела, кремнезёма, буры и окиси свинца, легче плавится, чем сама фарфоровая масса, а потому первый обжиг, наоборот, должен быть более сильный, чем вторичный.
• Бисквит, то есть твёрдый, неглазурированный фарфор с обычной фарфоровой массой.
• Париян имеет состав массы, похожий на английский, трудноплавкий, желтоватого цвета, без глазури.
• Kappapa — средний между парияном и каменными изделиями, слабопрозрачный, белого цвета.
• Каменные изделия состоят из плотной мелкозернистой массы, белой или окрашенной, издающей звук и по краям излома просвечивающей; они бывают ординарными и нежными (Д. Веджвуд).

Масса ординарных изделий состоит из окрашенной огнеупорной глины, песка и шамотной массы; иногда бывает без глазури; обычно покрыта очень тонким слоем, образующемся от осаждения брошенной во время обжига поваренной соли. Масса нежных изделий состоит из огнеупорной глины, кварца и гипса, иногда подкрашенная и покрытая свинцовой или борной глазурью.

Пористые[править | править код]

К пористым керамическим изделиям относятся:

• Фаянс нежный — смесь огнеупорной глины с кремнезёмом; покрывается прозрачной глазурью, её масса непрозрачная, незвонкая.
• Фаянс обыкновенный, называемый иногда майоликой, имеет красновато-жёлтую массу; после обжига глины с добавлением глинистого мергеля покрывается непрозрачной оловянной глазурью.
• Терракота, или обожженная искусственная каменная масса, состоящая из очищенной глины и перетёртых осколков готовых изделий, без глазури. Употребляется для выделки ваз, архитектурных украшений и прочего.
• Изделия гончарные обыкновенные, масса изготавливается из глины и глинистого мергеля с непрозрачной свинцовой глазурью.
• Изделия из обыкновенной и огнепостоянной глины: кирпич, черепица, дренажные трубы и пр.

Материалы гончарного производства[править | править код]

Выделка кирпича, фарфора и фаянса состоит из следующих работ: составления глиняной массы, её формования, просушки, обжигания и покрытия глазурью. Основным материалом для выделки гончарных изделий служит глина. Предпочтительно пользоваться «горшечной» глиной, обладающей должной вязкостью и таким температурным сопротивлением, которое отвечает назначению изделий. Хотя глина и обладает высокой степенью пластичности, в неё всегда добавляют другие материалы из-за быстрого и неравномерного сжатия при обжиге. Для самых простых изделий употребляются песок, зола, древесные опилки; для лучшего рода продуктов — шамот, то есть порошок от измельченных гончарных изделий или слабо обожжённой заранее глины. Хотя приготовленная из таких веществ масса очень удобна для выделки, сушки и обжига, но, так как она после обжига остается пористой и с трудом принимает глазурь, то к массе добавляют какое-либо вещество, делающее состав легкоплавким и твёрдым, не принимающим воду и хорошо покрываемым глазурью. Глина, употребляемая для выделки обыкновенных гончарных изделий, очень часто заключает в своем составе окислы железа, известь, щёлочи, гипс и подобные примеси, которые, могут иметь положительный эффект на спекаемость массы и прочность изделий; тем не менее, необходимо, чтобы смесь была однородна и не содержала крупных зёрен и частиц. Такая чистая глина редко встречается в природе, и её надо первоначально очистить и тогда уже смешать с другими веществами.

Для выделки обыкновенных гончарных изделий добытая глина оставляется на один или два года на воздухе или в воде^{[источник не указан 1958 дней]}, после чего мнётся в деревянных ящиках, а на фабриках — машинами, чем очищается от находящихся в ней камней. Вынутая из ящиков глина складывается в кучи, которые проволокой или ножами режутся на тонкие пластинки, ещё раз очищается от видимых примесей и снова складывается в ящики, в которых переминается вторично. Для высшего сорта изделий, особенно бесцветных, масса должна состоять из составных частей, особо хорошо и отдельно очищенных и затем перемешанных. Главное условие доброкачественности массы — это её однородность. Для очистки глина разбивается на мелкие кусочки, которые обливаются водою и после суточного лежания сбрасываются в месильные машины. При вращении ножи машины разрезают куски глины, причём проходящая через камеру с глиной струя воды мелкие уносит с собой мелкие частицы в особый бассейн, а крупные остаются на дне ящика. В бассейне осаждаются грубые частицы глины, и затем жидкость пропускается во второй бассейн, где она окончательно отстаивается. Тёплая вода лучше разъединяет и скорее отмучивает глину, чем холодная.

Пропорция составных частей массы определяется в каждом случае и при определённых задачах производства опытом. Перемешивание веществ производится либо насухую, ножами, либо с помощью воды. Полученная таким образом масса ещё не вполне однородна и заключает в себе много воздушных пузырьков, для избавления от которых массу утрамбовывают ногами или специализированными машинами.

Формовка изделий[править | править код]

Огнеупорные кирпичи больших размеров делаются в формах или рамах, подобно обыкновенному кирпичу, на досках, которые ставятся одна на другую правильными рядами, опираясь на поддерживающие их обыкновенные кирпичи.

Перед формовкой шликер загружается в одну из ёмкостей. Форму предварительно отчищают от остатков шликера после предыдущей формовки, обрабатывают шликерной водой и просушивают. Затем шликер заливают в просушенные формы, чаще рассчитаные на несколько заливок. При формовании используется наливной способ. Форма впитывает в себя часть воды, и объём шликера уменьшается. Для поддержания требуемого объёма в форму по мере надобности доливают шликер. После затвердевания изделия просушиваются, производится первичная отбраковка изделий (трещины, деформации). После нанесения глазури изделие отправляется на обжиг в печь.

Плавильные тигли должны быть одного размера, поэтому для их производства также используется формовка. В XIX веке тигли для плавления стали приготовляются прессованием: отполированную чугунную форму набивают глиной, а потом вбивают в середину деревянный сердечник, соответствующий внутреннему виду тигля для уплотнения массы.

Обжиг[править | править код]

В узком смысле слово керамика (др.-греч. κέραμος — глина) обозначает глину, прошедшую обжиг. Таким образом, под керамикой понимают изделия из неорганических материалов (чаще глины) и их смесей с минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием высокой температуры с последующим охлаждением^[1].

Обжиг изделий из керамических материалов может быть осуществлён различными методами, однако наиболее традиционный способ — обжиг в печи.

В процессе обжига происходят необратимые изменения в заранее отформованных и покрытых глазурью изделиях — только после обжига исходный материал становится керамикой. Под действием высокой температуры в шликере происходит спекание или сплавление более крупных частиц в местах их соприкосновения (контакта) друг с другом. В случае производства фарфора, где применяются материалы с различными физическими, химическими, минералогическими свойствами компонентов и более высокие температуры обжига, плавится только часть компонентов.

Во всех случаях материалы, используемые для изготовления объектов обжига и режим термообработки должны соответствовать технологии производства. В качестве приблизительного ориентира, обычно, используют следующие температурные диапазоны:

• обжиг изделий из глины приблизительно от 1000 °C (1830 °F) до 1200 °C (2190 °F);
• для керамических изделий приблизительно от 1100 °C (2010 °F) до 1300 °C (2370 °F);
• для изделий из фарфора приблизительно 1200 °С (2190 °F) до 1400 °С (2550 °F).

Величина максимальной температуры и длительность процесса обжига оказывают влияние на качественные характеристики полученной керамики. Максимальную температуру в печи зачастую поддерживали постоянной в течение определённого периода времени, с целью придания конечной продукции «производственной зрелости», которая необходима материалу, составляющему основу изделия.

Кроме того, на внешний вид готового изделия может влиять состав атмосферы в печи во время обжига. Окислительные свойства атмосфере внутри печи придают путём введения (нагнетания) воздуха в печь. Таким образом, в процессе обжига можно вызвать окисление глины и глазури. И наоборот: восстановительные свойства атмосферы внутри печи воспроизводят посредством ограничения притока воздуха в печь. Таким способом возможно удалить кислород с поверхности глины и глазури. В результате можно регулировать свойства атмосферы внутри печи с целью оказать влияние на внешний вид изделия и для получения сложных эффектов в глазури. Например, некоторые содержащие железо глазури под действием окислительных свойств атмосферы обжига приобретают коричневый, а под действием восстановительных свойств — зелёный цвет.

Печи для обжига могут быть нагреты при сжигании древесины, угля и газа или электричества. При использовании в качестве топлива угля и древесины в печи образуется много дыма, сажи и пепла, которые могут испортить внешний вид незащищённых изделий. По этой причине в печи, использующие в качестве топлива дрова или уголь, часто помещают специальный садок с крышкой, чтобы защитить от загрязнения керамические изделия внутри коробки. Современные печи, использующие в качестве источника тепла газ или электроэнергию, намного чище, и их состояние легче контролировать, чем старые дровяные или угольные печи.

В западной технологии имитации традиционных японских предметов из обожжёной глины, изделия удаляются из печи в горячем состоянии и помещаются в пепел, бумагу или щепу, которая придаёт им характерный карбонизированный внешний вид. Этот метод также используется в Малайзии при создании традиционных Labu sayung^[2][3].

Нанесение глазури[править | править код]

Некоторые изделия гончарного производства не покрываются глазурью, например огнеупорные кирпичи, черепица, горшки, терракота. Глазурование делается для того, чтобы глиняные изделия не напитывались жидкостью, которая в них содержится, или падающей, или же окружающей их влагой. (Этой же цели служит также молочение (молочный обжиг) — один из древних способов обработки керамики для придания ей водонепроницаемости и красивого вида).

Дешевые гончарные изделия покрываются глазурью в сыром виде и обжигаются одновременно. Действие это называется муравлением; оно состоит в том, что во время обжигания в печь бросают соль, которая, превращаясь в пары, садится на изделия, и там, где она сядет, глина с составными своими частями и солью образует легкоплавкое соединение, род стекла, называемого муравой.

Второй способ покрытия глазурью состоит в том, что состав глазури толкут в мелкий порошок, просеивают и посыпают им изделия, обыкновенно грубой выделки, например необожженные трубы, черепицу, горшки и пр. До посыпки изделия обмазывают мучным клейстером, а потом обжигают.

Третий способ состоит в обливании глазурью, разведенной до густоты сливок. Этим способом покрываются твёрдые изделия, мало всасывающие в себя воду, например английский фарфор и некоторые сорта фаянса. Способ обливания дает возможность внутреннюю глазурь делать отличной от наружной.

Четвёртый способ заключается в погружении фарфоровых и фаянсовых изделий в глазурную массу. Все изделия этого рода первоначально слабо обжигаются, не теряя способности впитывать в себя воду. Глазурь, растёртая в мельчайший порошок, с водою образует молоко, в котором погруженные изделия впитывают в себя воду, твердые же частицы осаждаются на поверхность, приставая к ней очень сильно. На глазури иногда делают рисунки, в этом случае обжиг осуществляется в муфеле.

Галерея[править | править код]

См. также[править | править код]

	Гончарное производство на Викискладе

• Вазопись
• Санкай
• Исинская глина
• Музей Гардинера — полностью посвящён керамике
• Обварная керамика
• Остракон
• Ситаллы

Литература[править | править код]

• Труды VI Международного конгресса славянской археологии. Том 4 — М.: Эдиториал УРСС, 1998

ru.wikipedia.org

Обжиг — не только технологический процесс, но и могущественное художественное средство. Управляя огнем, гончар может добиться возникновения фактур, тончайших градаций цвета черепка . Поэтому, несмотря на высокие достижения современной индустрии печей, многие гончары предпочитают работу с живым огнем, изучают примитивные обжиги — полевые печи, земляные, капсюльные и многое другое.
Раньше изделия в горне обжигались один раз. После обжига, чтобы они не пропускали воду, их смазывали салом и прожигали в русской печи. Объем горнов был разным: от 0,1 до 500 м3. Для фаянса, фарфора строили двухэтажные горны с использованием тепла отходящих газов.
Самый древний и самый простой горн — это так называемый напольный. Думаем под силу он и Вам. Горн представляет собой яму, в которую укладываются высушенные гончарные изделия, их укрывают предохранительным слоем, например отходами изделий после обжига и топливом — соломой, дровами, затем торфом или даже углем. Всё это снизу поджигается. После того как топливо сгорит и печь охладится, все разбирается и садка сортируется.

На Руси гончары обжигали свои изделия либо в печи, либо в горне. Летом в мастерской было слишком жарко работать, если обжигать в печи; к тому же горн безопаснее в смысле пожара. Но устройство его не освобождало горшечника от необходимости иметь печь, которая требовалась для сушки изделий.
Гончарную печь обычно кладут в два кирпича, чтобы она не так сильно раскалялась снаружи; она имеет вид обычной русской печи, топящейся по-черному — без трубы. Но у нее есть и некоторые отличия. По бокам чела, немного выше его, устраиваются две отдушины для выхода дыма; под устанавливается вдоль печи в два ряда кирпичами, положенными на ребро, что образовывает как бы три желобка на поду, выходящие своими отверстиями на шесток. Для обжига на эти кирпичи кладуться поперек штук 15 полуторааршинных полен, а на них уже ставится предназначенная для обжига посуда. Гончар должен затопить печь, всовывая в желобки тонкие высушенные поленца. От них загораются поперечные плахи, посуда раскаляется и через несколько часов уже имеет вид прозрачного раскаленного добела железа. Топка обычно длится часа четыре-пять, и все это время гончар должен регулярно подкладывал новые поленца и каждый раз закрывать кирпичами отверстия желобков, играющих роль поддувал.

После обжига как в горне, так и в печи посуда остывает 12-14 часов. Вынимают посуду руками или палкой-рычажком, если изделия еще горячие. Вынутая посуда сразу накладывается на воз и тщательно перекладывается сеном.
Теоретически в зависимости от среды, в которой происходит обжиг, его разделяют на окислительный и восстановительный. Окислительный — это обычный обжиг, когда получается обычная красная или белая (в зависимости от свойств глины) посуда. При восстановительном обжиге, при температуре 900С, замазываются все топочные устья и изделия томятся без доступа кислорода, керамика становится аспидной, черной. Такую керамику раньше именовали томленой, задымленной, чернолощеной, а изделия из такой керамики в простонародье назывались синюшками.
На сегодняшний день на рынке появилось много разных моделей печей. Поэтому, если позволяют средства, самым простым вариантом будет приобрести готовую печь. Печи отличаются моделями и размерами — от очень маленьких до громадных. Конечно же, если Вы не планируете наладить большое производство, большая печка Вам не нужна. К тому же, если Вам необходимо обжечь несколько небольших изделий, а печь большая, будет тратиться слишком много энергии.

Печи бывают электрические, газовые и дровяные. Электрические печи наиболее чистые экологически, поэтому они лучше всего подходят для городских условий. Дешевле Вам обойдется печь с вертикальной загрузкой (изделия в нее закладываются сверху). Они более компактные и лучше всего подходят для начинающих. Электропечи с фронтальной загрузкой служат дольше, но они значительно дороже и более сложны в эксплуатации. Преимущество маленькой печи еще и в том, что для нее, как правило, не требуется отдельный энергодатчик, они могут подключаться к общему энергоснабжению. Лучше всего покупать новую печь. Старые модели обычно более громоздкие и потребляют больше энергии. Но если это Вам не по средствам, а лепить из глины очень хочется, можно искать другие варианты.

В написании статьи использовались следующие интернет ресурсы:

— www.forum.anastasia.ru

— www.isovet.ru

www.domotvetov.ru

Другие статьи по теме:

Печь в баню из трубы Финские дровяные печи для бани Как сделать подставку для казана своими руками Печь для шашлыка из кирпича Чем покрасить печь в бане Дровяные печи для отопления