Как штукатурить печь

Правильно подготовленная смесь штукатурки для печей позволит продлить срок эксплуатации устройства и увеличить его теплоотдачу. Чтобы сделать помещение уютным, необходимо знать, как штукатурить печку своими руками. Весь процесс делится на несколько этапов, начиная с подготовки смеси и заканчивая ее нанесением на печь или камин из кирпича.

Проведение подготовительных работ

Перед выполнением оштукатуривания печки своими руками необходимо подготовить помещение, в котором она расположена. Для этого следует вынести из него излишние предметы, а всю мебель закрыть ненужной тканью. Для покрытия пола, стен и окон следует воспользоваться полиэтиленом, который будет служить защитой от загрязнений и повреждений. Для работы потребуются следующие виды материалов:

1. Цементный состав.
2. Смесь, чтобы оштукатурить печь.
3. Сетка для армирования поверхности (размер ячейки 10х10 мм).
4. Известь (краска), имеющая водную основу.

Перед тем как оштукатурить печь самостоятельно, рекомендуется ознакомиться с технологией этого процесса, а также заранее позаботиться о подготовке всех необходимых инструментов с материалами:

• электродрели для перемешивания с насадкой-миксером;
• кисти либо распылителя для увлажнения поверхности;
• ножниц для ткани и металла;
• емкостей для воды и штукатурки;
• грубого сита для песка и глины;
• совков для смеси;
• пассатижей либо кусачек;
• мастерка либо кельмы;
• зубила или шпателя;
• плоскогубцев;
• молотка;
• терки;
• пылесоса;
• веника.

Перед нанесением свежего слоя штукатурки на старую печь необходимо очистить полностью ее поверхность от изношенного состава, удалив его зубилом либо шпателем. Чтобы окончательно выровнять поверхность, следует использовать способ затирки с помощью наждачной бумаги. Это позволит устранить небольшие погрешности.

Подготовка поверхности связана с удалением пыли и мелкого мусора пылесосом либо веником. Затем можно принять решение о том, чем штукатурить печь, и как подготовить смесь с оптимальным составом. Для многих домашних мастеров более предпочтительным вариантом является подготовка обычного глиняного раствора. В зависимости от предпочтений хозяина печи может быть использована мягкая, грубая штукатурка или смесь с перламутровым эффектом. Огнестойкий раствор обычно имеет состав более сложный, чем простая смесь.

Как подготовить поверхность печи?

Перед тем как штукатурить печку, потребуется подготовить кирпичную поверхность. Аккуратный слой смеси можно нанести только на гладкую и ровную стенку, тогда он будет держаться очень прочно без появления трещин и сколов.

К оштукатуриванию новой печи можно переходить после того, как раствор цемента, который применялся для кладки, окончательно просохнет, станет твердым и наберет наибольшую прочность. В теплый сезон придется ждать не меньше, чем 30 дней. Чтобы состав для оштукатуривания лучше ложился на кирпичную кладку, каждый шов между кирпичами должен быть расчищен на глубину 4-5 мм.

В состав штукатурных растворов входят следующие виды материалов:

• цемент;
• глина;
• песок;
• асбест;
• гипс;
• известь;
• вода;
• стекловолокно.

Необходимо воспользоваться технической или водопроводной водой, но не речной или озерной. Для подготовки раствора можно приобрести готовую сухую штукатурную смесь.

Каждая из составляющих смесей должна быть очищенной от примесей путем просеивания сквозь мелкое сито. Затем все компоненты соединяются в сухом составе, который следует развести до состояния густой сметаны.

Состав смеси для штукатурки печей

Решать вопрос, чем проводить оштукатуривание печи, необходимо с учетом следующих факторов:

1. Влажность в помещении.
2. Климат в регионе.
3. Назначение строения.
4. Периодичность пользования печью.

Виды наружной отделки печи могут быть следующими: покраска, побелка, облицовка плиткой, изразцами. Главное свойство штукатурки связано с ее стойкостью к температурным перепадам. К примеру, огнеупорная штукатурка для печи не подвержена деформациям из-за резких перепадов температуры.

Смесь для штукатурки печи должна соответствовать определенным требованиям по соотношениям ее основных компонентов. Термостойкая штукатурка для печей и каминов состоит из нескольких составляющих, которые берутся в разных пропорциях. Они делятся на простые и сложные. К первым относится смесь, в состав которой входит песок и глина. Сложный раствор включает более чем 2 ингредиента.

Выбор качественной глины для песчано-глиняной смеси является достаточно важным моментом. От жирности этого компонента смеси зависит общая адгезия слоя штукатурки.

В состав с жирной глиной можно добавить песка, увеличив его количество. Другим важным компонентом смеси является армирующий материал: мелко рубленная солома, пенька, стекловолокно либо асбест в измельченном виде. Последний можно заменить экологически чистыми составляющими, которые не представляют опасности для здоровья людей.

Соль, иногда добавляемая печниками в раствор, не способна оказывать на него негативного влияния. Вместе с тем этот компонент обеспечивает выполнение составом гигиенической функции. После застывания раствора в нем уже не будут заводиться насекомые.

Штукатурка для камина либо печи состоит из нескольких компонентов, применяемых в нужных пропорциях. Все материалы можно взять в следующих соотношениях:

1. Гашеная известь, гипс строительный, стекловолокно, песок – 2:1:0,2:1.
2. Песок, портландцемент, асбест, глина – 2:1:0,1:1.
3. Асбест, глина, известь, песок – 0,1:1:1:2.
4. Песок, глина, асбест – 2:1:0,2.

Приготавливая своими руками такой раствор, необходимо учитывать, что затвердевание гипса происходит быстрее, чем других составляющих. Через 5-7 минут после замешивания раствора начинается процесс его монолитизации. Гипс способен придавать особую прочность извести, поэтому эти компоненты хорошо сочетаются в составе для оштукатуривания.

Как замешивать глиняный состав?

Учитывая свойство гипса быстро схватываться, следует замешивать небольшой объем состава. Подготовка последующей порции должна осуществляться после использования предыдущей. Количество песка в растворе может быть изменено в зависимости от жирности применяемой глины.

Достаточно жирная глина и песок замешиваются в соотношении 1:3 (4), соответственно. Для определения точного соотношения смесь следует нанести на обрабатываемый участок небольшого размера. Высохший оштукатуренный камин может оказаться покрытым трещинами, поэтому в состав смеси для оштукатуривания требуется заранее добавлять песок в нужном количестве.

Осуществлять подготовку раствора можно только из гашеной извести. Стекловолокно либо асбест добавляются в смесь в измельченном состоянии, что повышает ее прочность. Раствор для штукатурки печи на основе гипса достаточно быстро начинает твердеть, поэтому его можно замешивать только в небольшом количестве. После этого состав следует сразу наносить на поверхность кирпичного камина или печи.

Разведенная в воде цементная смесь годна к применению в течение 50-60 минут после ее создания. Хранение раствора штукатурки на основе глины должно осуществляться в герметичной таре. Для гашения известь следует засыпать в емкость из металла (не более 50 % объема). Затем состав следует залить водой (не более 60 % объема). Сделать это необходимо на улице.

Через 24 часа подготовленный своими руками раствор должен остыть, затем он сливается. Оставшаяся кашица перетирается через грубое сито, что позволяет отсеивать нерастворившиеся куски. Глину для штукатурки печи из кирпича после очищения от загрязнений следует переложить в воду и оставить на несколько дней. Затем размокшую глинистую кашицу следует пропустить через фильтр, представляющий собой грубое сито, чтобы удалить из состава остатки мусора.

Песок потребуется просеять и подмесить к глине. Далее в раствор следует добавить стекловолокно. Затем необходимо сделать тщательный замес подготовленной массы электродрелью либо перфоратором с насадкой. Состав должен приобрести пластичность, однородность, в нем не должно быть каких-либо комков с твердыми частицами.

Армирование и нанесение смеси

Использовать для оштукатуривания раствор можно начинать сразу после того, как стенки печи будут прогреты и смочены водой кистью либо распылителем. Далее можно наносить жидкую глину. Армировать печную кладку требуется для того, чтобы сделать поверхность ровной. В результате штукатурка печи будет более долговечной.

В процессе армирования печей своими руками необходимо использовать чистую мешковину либо армирующую сетку. Мешковину после специального раскроя следует некоторое время вымачивать, погрузив в жидкий глиняный раствор. Затем она должна быть распределена по всей поверхности печи, на которую нанесен следка подсохший слой жидкой глины. Процесс имеет определенное сходство с поклейкой обоев. Мешковину следует уложить сверху вниз и внахлест на 5 см.

В процессе эксплуатации печей, армированных мешковиной, перегревать их категорически не следует. Крепить армирующую сетку необходимо с помощью проволоки, которая уложена поверх цементной смеси при сооружении печи. С помощью электродрели в центре кирпичей следует сделать отверстия глубиной 50 мм. В них потребуется вставить кусок проволоки, длина которого 10 см, а сечение 2,5-3,0 мм. Проволоку, нарезанную кусками, потребуется согнуть посередине под углом 90°.

Внутри кирпича проволоку укрепляют цементной смесью, взятой в небольшом количестве. Концы проволоки должны располагаться в шахматном порядке с шагом в 0,5 м друг от друга. После затвердевания цементной смеси поверх печи следует уложить армирующую сетку, закрепив ее на свободных концах отрезков проволоки.

После армирования печи можно отштукатурить поверхность в несколько слоев. Они должны иметь толщину не больше 10-15 мм. Распределять свой штукатурный раствор следует равномерно сверху вниз. Когда он схватится, но не затвердеет, его следует затереть с помощью терки из дерева круговыми движениями.

Смесь может быть разглажена с использованием куска ветоши, смоченного в том же растворе, предварительно разбавленном водой. Можно оштукатурить углы печной кладки, применив металлические или деревянные рейки. Они устанавливаются с помощью уровня, а затем удаляются через 10 минут после того, как был нанесен состав.

Источник: shtukaturkadoma.ru

Как оштукатурить печь чтобы не трескалась в процессе повседневного использования? Этот вопрос возникает у тех владельцев домов, которые только обзавелись этим отопительным прибором, и в тех случаях, когда пришло время делать ремонт давно возведенной печи.

Нужно отметить, что растрескивание чаще всего происходит тогда, когда допущены нарушения в технологии процесса оштукатуривания или в подготовке поверхности под нанесение отделки, а также по причине неправильного приготовления раствора.

Для оштукатуривания кирпичных стен печи используются традиционные песчано-глиняные растворы и профессионально приготовленные штукатурные смеси, которые можно купить сегодня в любом строительном или профильном магазине.

Но какой бы ни был выбран вид штукатурки, она должна отвечать определенным требованиям, таким, как жаростойкость, высокая адгезия и адекватная реакция на расширение материала стен при нагреве.

А зачем вообще штукатурить печь?

В каких случаях и зачем штукатурят печи? Ответ на этот вопрос не менее важен, чем на первый, так как, узнав его, можно понять, стоит ли проводить этот процесс вообще или можно оставить печку без отделки, или же украсить ее стены керамической или шамотной плиткой.

К причинам, которые требуют отделки стен штукатуркой можно отнести:

• Если печь старая и ранее уже была оштукатурена, но по каким-то причинам отделка растрескалась и стала отваливаться, а под ней обнаружилась неаккуратная кладка.
• Если печь старая и есть опасность растрескивания кладочного раствора в швах и проникновение угарного газа в помещение.
• Если есть необходимость преображения этого сооружения, придания ему аккуратности и эстетичности, например, при обновлении всего интерьера и смене стиля его оформления.
• Со временем в швах между рядами кирпича могут обжиться различные насекомые, особенно в тех случаях, если печные работы по кладке производилась на натуральных материалах. Своевременная обработка и оштукатуривание поможет предотвратить их появление.
• Если печь только возведена, но кладка сделана неаккуратно, без расшивки, и строение выглядит не эстетично, исправить это положение поможет именно штукатурка.

Преимущество штукатурки перед другими отделочными материалами:

• Нужно отметить, что оштукатуривание печи является самым доступным и простым способом привести в порядок поверхности печи.
• Выбрав для отделки стен штукатурку, можно прилично сэкономить, так как цена на керамическую плитку или печные изразцы на несколько порядков выше, чем на штукатурную смесь.


• Оштукатуривание может быть применено к любому из существующих видов печей, причем, как для реставрации старой печи, так и для отделки вновь построенной.
• Штукатурка увеличивает толщину стены, что увеличивает теплоемкость строения и ведет к экономии топлива, так как печь дольше остывает.
• Штукатурка повышает уровень пожаробезопасности и понижает возможность проникновения угарного газа в помещение.
• Оштукатуренную поверхность можно покрыть краской на водной основе, побелкой или декоративными штукатурками.

Инструменты для выполнения работ

Качество нанесения штукатурки и идеальное распределение ее на поверхности стен печи напрямую влияет на адгезию материалов и долговременность эксплуатации. Чтобы процесс оштукатуривания проходил легко и принес ожидаемый результат, нужно проводить его качественными инструментами, к которым относят:

• Шпатели — от среднего для забора раствора из емкости, до широкого, используемого для нанесения его на стену.
• Штукатурный молоток, применяемый для забивания штукатурных гвоздей.
• Мастерок (кельма) для нанесения и распределения раствора на печных стенах.
• Молоток-кулачок, применяемый для работы с зубилом, троянкой и зубчаткой.
• Ножницы обычные для разрезания стекловолоконной сетки. Если же стены будут обтягиваться сеткой-рабицей, то потребуются и ножницы по металлу.
• Терка и полутерок. Этими инструментами проводится выравнивание и разглаживание оштукатуренных поверхностей.
• Гладилка применяется для доведения поверхности до идеальной гладкости.
• Зубило. С помощью этого инструмента на поверхности стенок печи делаются насечки для лучшей адгезии материалов.
• Кисти разного размера для нанесения грунтовых составов, а при использовании некоторых техник – и самой штукатурки, и для придания ей фактурной поверхности, если она предусмотрена.
• Щетка с металлической щетиной – для очистки поверхностей и швов, при снятии старой штукатурки.
• Строительный уровень для проверки вертикальности и горизонтальности плоскостей.
• Отвес используется для контроля ровности стен и нанесенной штукатурки.
• Правило помогает выровнять нанесенную на стены штукатурку по установленным на них маячкам.

Виды штукатурных растворов

Как известно, печь подвергается постоянному перепаду температур, поэтому штукатурный слой должен быть стоек к этому явлению. Составляя раствор самостоятельно и подбирая пропорции материалов, нужно обязательно это учитывать.

Штукатурные смеси бывают простые и сложные:

• Простыми называют составы, состоящие из двух ингредиентов —  глины и песка.
• Сложными растворами считаются те, которые имеют в своем составе больше двух компонентов.

Некоторые из материалов перед изготовлением смеси нужно подготовить, очистив их от различных примесей:

• Песок должен быть просеян через мелкое сито.
• Глину тоже протирают через мелкую металлическую сетку, превращая ее в порошок и освобождая от корней растений и мелких камней.

Глина для составления штукатурной смеси выбирается достаточно жирная, так как это качество напрямую будет влиять на адгезию штукатурки и стены. В том случае, если заметна чрезмерная жирность глины, в раствор можно добавить немного больше песка.

Глину перед замешиванием раствора замачивают, перемешивая с водой. Далее, ее оставляют на несколько часов. Если за это время она впитала всю воду, то жидкости доливают еще, и так до тех пор, пока вода не будет покрывать глину сверху на 100 ÷ 150 мм. После этого смесь перемешивается — она должна иметь консистенцию густой сметаны и иметь хорошую пластичность.

Цены на жаростойкую штукатурку

Видео: советы по правильному замачиванию глины для раствора

Асбест, который добавляется в раствор, играет роль армирующей составляющей. Вместо асбеста может быть использована пенька, мелко нарубленная солома или измельченное стекловолокно (микрофибра).

Нужно отметить, что для штукатурных составов лучше выбирать природные, экологически чистые материалы, которые при нагревании не будут выделять вредных паров, небезопасных для здоровья жильцов дома.

Некоторые мастера добавляют в раствор соль и это объясняют тем, она делает раствор крепче. Однако, это не совсем так. Соль не укрепляет глину, но повышает ее гигроскопичность, что делает ее более пластичной, не давая ей пересыхать, поэтому штукатурка растрескивается меньше. Кроме этого, в соленой штукатурке не заводятся различные насекомые, что тоже очень важно для частного дома.

Ниже в таблице приведен несколько рецептур штукатурных растворов для печей.

Отдельно нужно сказать про такой материал, как гипс, который является одним из составляющих некоторых штукатурных растворов. Например, в смеси №4, он используется вместо цемента, как скрепляющее вещество. Гипс застывает очень быстро, его схватывание происходит практически сразу после нанесения на стену, а через 10 ÷ 15 минут штукатурный слой с его использованием уже застынет.

Этот строительный материал часто применяют вместе с известью, так как она придает раствору прочность и способствует быстрому просыханию. Но, выбрав раствор с добавлением гипса, нужно учитывать его свойства и готовить небольшие порции смеси, иначе она застынет и будет непригодна для работы. Продлить ее «жизнь» хоть ненадолго путем разведения водой однозначно не удастся.

Оштукатуриваем печь своими руками

Подготовительные работы

Оштукатуривание не получится качественным, если под нанесение отделочного материала не будет хорошо подготовлена поверхность стен печи. Поэтому первым шагом производятся подготовительные работы, которые создадут хорошие условия для адгезии штукатурного раствора.

• Если будет приводиться в порядок старая печь или камин, то, его поверхность нужно освободить от имеющейся на ней штукатурки, сбив ее вручную с помощью зубила и молотка. После освобождения стен от старого слоя, их хорошо очищают от пыли — этот процесс проводится железной и обычной щеткой.
• Свежую кладку печи тоже обязательно очищают, так как на кирпичах могут задержаться остатки кладочного материала, которые будут снижать адгезию, что приведет к отставанию штукатурки от стены.
• Далее, идет заглубление швов, причем этот проводят, как для новой печки, так и для реставрируемой. Сухой раствор из швов выбирается на 5 ÷ 10 мм. Затем швы хорошо очищаются от пыли.
• После очистки, стены хорошо грунтуются, причем нужно обязательно тонкой кистью покрыть грунтовкой заглубленные швы.

• Иногда приходится наносить несколько слоев штукатурки — такая необходимость возникает в том случае, если стены печи очень неровные. Такой способ оштукатуривания требует дополнительного укрепления поверхности металлической или стекловолоконной сеткой с ячейками в 15 ÷ 20 мм. Армирование хорошо закрепит штукатурку на стенах, сделает ее менее уязвимой к перепаду температур. Кроме этого, более толстый слой повысит теплоемкость печи. Металлическая сетка крепится на поверхности при помощи гвоздей с широкими шляпками, которые вбивают в швы между кирпичами.

• Стекловолоконную сетку утапливают в нанесенной на стену смеси, или раствор накладывают на сетку сверху, разравнивая его. Стекловолокно в основном применяют в том случае, если поверхность достаточно ровная.

• Чтобы сохранить или восстановить ровность углов печи, на них монтируются на клеевую массу стальные или перфорированные алюминиевые уголки.

• Для того чтобы добиться ровности стены при больших перепадах, сверху армирующей сетки выставляются маячки из металлических профилей, закрепляемые на поверхности гипсовой смесью, которая быстро сохнет, что практически не замедлит работу. Если время терпит, то маячки можно выставить и на глиняный раствор. Но такая метод возможен в том случае, если сетка будет прилегать к стене вплотную.

• Стены печи можно выровнять до идеальной гладкости под побелку или покраску, а можно поверхность оставить ровной, но шероховатой, для покрытия ее декоративной рельефной штукатуркой. Нужно отметить, что под кладку керамической плитки или декоративную штукатурку рекомендовано наносить не слишком толстый подготовительный отделочный слой.

Существуют различные готовые составы или добавки, которые помогают имитировать натуральный камень разных пород. Поверхность печи в этом случае, при правильном составлении раствора, будет невозможно отличить от природного материала.

В таблице приведена рецептура для составления декоративных растворов штукатурки.

Приготовления штукатурной смеси

Раствор, составленный в правильной пропорции и хорошо замешанный — это один из факторов, от которых зависит качественное оштукатуривание печи. Для замешивания смеси будет необходима дрель и насадка-миксер.

Перед началом приготовления нужно учесть некоторые моменты:

• Замоченная глина, если она будет использована в растворе, должна набухать не менее двух ÷ трех суток. Если, простояв это время, она продолжает впитывать воду, то к замешиванию она не готова и следует, добавив в нее еще воды, оставить ее на некоторое время набухать.
• Песок, добавляемый в раствор, должен быть не только просеян, но и высушен — это поможет в правильном выдерживании пропорций при составлении смеси.
• Хорошим пластификатором раствора будет известь — ее вязкость сделает смесь более адгезионной. Кроме этого, она поможет раствору достаточно быстро схватиться, что сократит срок работ. В принципе, небольшое ее количество рекомендовано добавлять в смеси, состоящие из любых ингредиентов.
• Самым подходящим из марок цемента является М400. Он начинает застывать через 17 ÷ 20 минут после замешивания, схватывается через 3,5 ÷ 4 часа, а окончательное его застывание и набор прочности происходит через двое ÷ трое суток.

Если приобретается готовая сухая смесь, то приготовить ее несложно:

• В чистую емкость, подходящего размера заливается вода.
• Затем в емкость засыпается порошок, пропорции которого по отношению с водой указываются на упаковке.
• Миксером раствор замешивается до образования однородной массы без комков и сухих вкраплений.
• Раствор выдерживается 7 ÷ 10 минут, затем снова перемешивается, и после этого он готов к применению.

Если для оштукатуривания раствор будет готовиться самостоятельно, с применением традиционных материалов, то процесс проводится следующим образом:

• В емкость выкладывается нужное количество глиняной массы. В нее добавляется в соответствии с указанными пропорциями сухой песок, гашеная известь и цемент.
• Смесь перемешивается миксером также до однородного состояния. При необходимости, в процессе замешивания в раствор добавляется небольшое количество воды.

Этот раствор применяется сразу, так как цемент с известью схватывается достаточно быстро.

Процесс оштукатуривания

Как говорилось выше, процесс оштукатуривания может проходить разными способами, некоторые из них и будут рассмотрены ниже.

Первый способ

Этот метод применяется в том случае, если на поверхности присутствуют большие перекосы, и она требует кардинального выравнивания с помощью нанесения слоя толщиной от 50 до 80 мм.

• В этом варианте первым делом закрепляются выравнивающие маячки. Их выставляют по строительному уровню, добиваясь идеальной ровности.

• После этого печь протапливают до теплого состояния.
• Далее, вся поверхность печи смачивается водой с помощью широкой кисти или валика. Вода прибьет частицы пыли и сухого раствора в швах.
• После этого стены загрунтовываются. Слой грунтовки должен просохнуть, создавая слой, который будет способствовать адгезии поверхности и наносимых материалов.

• Далее, путем «обрызга» (наброски) наносится первый штукатурный слой, который не должен быть толще 4 ÷ 5 мм. Раствор для этого слоя должен иметь консистенцию сметаны средней жидкости. Наносится смесь акцентированными движениями, так как раствор должен попасть в швы между кладочными рядами. После завершения наброски, раствору дают хорошо высохнуть.
• После его просыхания, накладывается следующий слой, который должен выступать над установленными маячками, на 8 ÷ 10 мм. Раствор наносится с нижней части стены, примерно на 400 ÷ 500 мм, и сразу же выравнивается правилом, которым ведут по маякам. Далее, раствор набрасывается на следующий участок и снова выравнивается и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта выравнивающим штукатурным слоем.

• Пока смесь еще влажная, по ней аккуратно проходятся затиркой, шлифуя поверхность.

У печников существует один секрет, который способствует равномерному просыханию штукатурного слоя, что снижает риск появления на его поверхности трещинок. Всю печь, после нанесения на нее раствора и шлифовки, накрывают влажной мешковиной. Если она быстро высыхает, ее смачивают еще один ÷ два раза.

Когда поверхность просохнет, рогожу снимают, и если обнаружатся трещинки, их сразу же затирают и заглаживают гладилкой с резиновой поверхностью.

• Третий слой – «накрывка», является разглаживающим, поэтому раствор для него делают достаточно жидким и наносят толщиной всего в 1,5 ÷ 2 мм. Этот слой наносится в том случае, если поверхность печи будет покрываться краской или побелкой.
• Сложность всегда возникает при выведении углов, даже в том случае, если они укреплены металлическими уголками. Самый простой способ нанести на них раствор равномерно и хорошо выровнять — это использовать угловой шпатель.

 Некоторые мастера для выведения угла используют закрепление деревянной рейки с одной его стороны, а после просыхания нанесенного раствора, рейку переносят на другую сторону угла, и наносят смесь на ту, где направляющая была установлена ранее.

• Рекомендовано самый край угла скруглить, чего можно добиться при использовании углового шпателя. Это нужно сделать, прежде всего, для безопасности проживающих в доме маленьких детей. Также скругленный угол менее подвержен сколам, например, в период ремонта и передвижения мебели.

Второй способ

При использовании этого метода приведения печи в порядок, используется металлическая сетка-рабица, которая армирует поверхность печи и задает толщину штукатурному покрытию.

Металлической сеткой и выравнивают поверхность, отодвигая ее от стены в нужных местах на расстояние до 25 мм. Для жесткости под нее подкладывают проволоку, которую можно зацепить за саму сетку или металлические рейки.

В этом способе штукатурная смесь наносится тоже в несколько слоев до полного закрытия под ней сетки.

Отделка с применением такого армирования получается более прочной и надежно закрепленной на поверхности.

• Первым слоем наносится также методом «обрызга» — раствор должен пройти через сетку и хорошо закрепиться на стене. Обрызгав всю поверхность, стены оставляют высыхать. После их просыхания, сетка станет неподвижной, и по ней легко будет наносить следующие, уже выравнивающие слои раствора.
• После выравнивания и просыхания верхнего, последнего слоя, образовавшиеся трещинки замазываются и затираются.
• Следующим этапом идет монтаж декоративного покрытия.

Третий способ

Третий способ оштукатуривания применяется в случае, если стены печи достаточно ровные, и их нужно только немного «освежить».

Раствор для этого способа наносится в один или два слоя толщиной не более 2 ÷ 3 мм.

• Стена также подготавливается и грунтуется.
• Затем, при необходимости, на ней закрепляются тонкие металлические рейки-направляющие, которые помогут ориентироваться в толщине слоя. Рейки могут и не применяться, если поверхность ровная и в них нет необходимости.
• При этом способе отделки лучше всего использовать раствор с добавлением шамотной глины и измельченного асбеста, который будет играть роль армирующей составляющей.
• Смесь наносится, начиная от низа печи, с помощью широкого шпателя, и сразу же разравнивается правилом по металлическим рейкам. Если же маячки не применяются, то раствор разглаживают, ориентируясь только на ровность поверхности.
• Углы выводятся в этом случае тоже с помощью углового шпателя.
• Когда стенки печи будут полностью покрыты раствором, их аккуратно, без нажима выравнивают начисто затиркой.

На такую отделку хорошо укладывать керамическую или шамотную плитку, а также наносить декоративную рельефную штукатурку.

Декоративное оформление печи

Декоративную отделку печи можно произвести на любой вкус. Если штукатурка получилась ровной, то печь можно покрыть побелкой — этот способ можно назвать традиционным, так как его применяли издавна. Побелка часто расписывалась красками на водной основе, что придавало помещению самобытность и подчеркивало национальные традиции. Чаще всего выбирались орнаменты, характерные для той местности, где расположено строение.

Сегодня, с появлением новых технологий и материалов, печь часто декорируют штукатурками, способными создать на поверхности рисунки, имитирующие одну из пород камня или же однородную рельефную структуру.

Существуют и другие элементы объемных рисунков — в этом случае все будет зависеть от фантазии мастера. Для их создания часто используются подручные предметы, например, полиэтиленовая пленка, кисть, щетка, сетка для очистки посуды и другие материалы или аксессуары.

Если есть предрасположенность к творчеству, из декоративной штукатурки можно создать рельефные композиции, выступающие за пределы стен печи даже на 7 ÷ 10 мм, а затем покрыть их красящими составами. Нанесение красок происходит по влажной декоративной штукатурке — тогда они хорошо впитываются в ее поверхность и становятся более долговечными. После высыхания всей поверхности окрашивание можно провести еще один раз.

Кроме декоративной штукатурки, печь часто украшают кладкой из терракотовой или керамической плитки. Наличие в продаже угловых элементов отделки значительно упрощают ее монтаж и дают возможность сделать углы и все поверхности аккуратными и эстетичными. Плитка монтируется на специальный клеевой состав на цементной основе, имеющий свойство противостоять воздействию температурных перепадов.

Видео: оштукатуривание печи с последующей отделкой терракотовой плиткой

Что нужно учесть, приступая к оштукатуриванию и отделке?

При проведении оштукатуривания печи, нужно учесть некоторые моменты, которые могут повлиять на качество выполняемых работ.

Нельзя наносить штукатурку на только что возведенную конструкцию печи. «Свежая» печка не только должна быть хорошо просушена, но и пройти этапы усадки. Для этого ее эксплуатируют в течение двух ÷ трех месяцев, и только по прошествии этого периода можно приступать к отделочным работам.

Для окрашивания оштукатуренной поверхности могут быть использованы только краски, произведенные на водной основе. Другие красящие составы, содержащие олифу или органические растворители, при топке печи будут выделять в жилые помещения вредные вещества и неприятные запахи.

Для всех работ по оштукатуриванию и декоративному оформлению печи рекомендовано использовать материалы на натуральной основе, без каких бы то ни было синтетических, неблагоприятных для здоровья человека добавок.

Нужно отметить, что все методы, о которых говорилось в статье, не так просты для выполнения, как покажется на первый взгляд. Поэтому при полном отсутствии опыта в данной работе, не стоит рисковать и переводить достаточно, порой, дорогостоящие материалы. Лучше доверить проведение этих ответственных мероприятий настоящим профессионалам, не понаслышке знающим секреты кладки и последующей отделки печи.

Источник: otoplenie-expert.com

Зачем штукатурить печь?

Помимо эстетического вида о котором уже было сказано выше, оштукатуривание продлит срок эксплуатации и упростит уход за вашей печью. Благодаря штукатурке у вас будет меньше неприятных запахов. Также это в большей степени обезопасит вас от проникновения угарного газа в помещение. Еще один плюс — это экономичность данного варианта.

Подготовительные работы

Очень важно перед началом штукатурных работ очень тщательно очистить печь от пыли и грязи, включая швы, и хорошенько ее протопить. Слой штукатурки наносится на теплую поверхность.

При желании вы можете затем произвести покраску, но в таком случае краска должна быть на водной основе. Иначе по всему помещению может распространиться неприятный запах, который не исчезнет даже при длительном использовании печки.

Если вы хотите сохранить своё здоровье, важно использовать только натуральные материалы.

Не нужно торопиться приступать к оштукатуриванию печи, если с момента завершения печной кладки не прошло 2-3 недели. Если этого не сделать, то всего через несколько растопок на штукатурке могут появиться трещины из-за того, что печи не дали просохнуть.

Если кирпичная кладка очень неровная, то необходимо будет наносить штукатурку в несколько слоёв. Для этого нужно использовать металлическую решетку с ячейками 15-20 мм. Её следует закрепить с помощью гвоздиков, которые вбиваются в швы. В большом слое штукатурки есть своим преимущества в виде повышения теплоотдачи.

Перед проведением работ, обязательно возьмите качественную штукатурку или сделайте раствор штукатурки для печи своими руками.

Как правильно штукатурить печь своими руками?

Вариант №1

Этот вариант используется если стены очень неровные, и для выравнивания поверхности требуется нанесения большого слоя штукатурки. Такой слой может достигать 8 мм.

1. В данном случае используются строительные маяки, которые выставляются с помощью уровня или отвеса.
2. Затем нужно хорошенько протопить печь и после смочить ее водой с помощью валика или удобной кисточки. Это поможет убрать остатки пыли на поверхности.
3. Очень важный момент, который поможет избежать трещин это нанесения грунтовки.
4. Далее с помощью шпателя накидываем первый слой штукатурки. Его толщина не должна превышать 4-5 мм. Таким образом мы даем возможность раствору проникнуть глубоко в швы между кирпичами. После нанесения раствора советуем дать ему хорошо просохнуть.
5. После высыхания первого слоя наносим второй слой. Для этого накидываем достаточно раствора для того, чтобы потом с помощью правила сделать ровную поверхность. После того, как мы прошлись правилом по направляющим маякам снизу вверх, у вас могут где-то выявиться углубления.
6. Накидываем на эти места еще раз штукатурку и вновь проводим правилом пока не получится ровная поверхность.
7. Чтобы выровнять слой штукатурки на углах, можно использовать угловой шпатель, а также металлические уголки. Углы лучше скруглить для безопасности наших домашних, в особенности детей.
8. Затем можно взять терку и раствором немного более жидким окончательно выровнять всю поверхность, нанося тонкий миллиметровый слой.
9. Советуем после шлифовки накрыть печь мешковиной, пропитанной водой. Это поможет в последствии избежать трещин. Данную процедуру можно повторить 1-2 раза.

Вариант №2

Другой способ — это использовать металлическую сетку, которая упрочнит нанесенную штукатурку.

• Сначала очищаем печь от грязи и пыли, затем грунтуем стены.
• Как и в первом варианте наносим штукатурку в несколько слоёв. Первый слой также накидываем с помощью мастерка или штукатурного ковшика. После того как он просохнет сетка станет не подвижной и следующие слои будет наносить гораздо проще.
• После нанесения последнего слоя нужно выровнять его правилом или кельмой, а затем теркой затереть печь.

Вариант №3

Этот вариант используем в том случае, если стены достаточно ровные и необходимо нанести слой всего несколько мм. В зависимости от ситуации можно наносить 1 или 2 слоя не больше 3 мм.

1. Как и в предыдущих двух случаях, начинаем с очистки и грунтовки печи.
2. Если у вас не было опыта в подобных работах, можно также установить металлические рейки, которые будут служить направляющими маячками и помогут вам правильно и ровно оштукатурить печь. Конечно в случае совсем ровной поверхности вы можете решить не устанавливать металлические маячки.
3. Наносим штукатурку снизу вверх и выравниваем с помощью правила.
4. Углы выводим специальным угловым шпателем, также можно использовать металлические уголки.
5. Затем нужно затереть печь, и таким образом окончательно выравниваем финальный слой штукатурки.

Сколько ждать высыхания?

Конечно после завершения штукатурных работ у нас есть желание опробовать своё детище в действии. Как бы нам этого не хотелось, нужно дать штукатурке хорошо просохнуть. Топить печь после штукатурки рекомендуется не раньше чем через 3 дня после оштукатуривания.

Делать это надо не в полную мощность. Раз за разом можно будет увеличивать температуру.  Если во время высыхания появились небольшие щели, то их нужно затереть повторно.

Вывод

Штукатурка стен печи своими руками завершена. Важно соблюсти все необходимые советы, чтобы печь прослужила долго и мы могли радоваться теплым уютным вечерам в которые она согревала бы нас своим теплом.

Особенно хочется обратить ваше внимание на то, что нельзя наносить штукатурку, если мы только завершили кирпичную кладку печи. Печь должна высохнуть и пройти процесс усадки. А для этого требуется достаточно времени, 2-3 месяца регулярной эксплуатации.

Источник: pechnoy.guru

Зачем печи штукатурка

В старину штукатурились печи и в курных избах бедняков. Роль штукатурки на печи не только и не столько декоративная. Во-первых, штукатурка для печи это дополнительный тепловой буфер, уменьшающий расход топлива (при правильной топке печи, разумеется) и увеличивающий время теплоотдачи. Неоштукатуренная печь на максимале топки нагревается снаружи до 60-70 градусов; сильнее «нажгаливать» нельзя по правилам безопасности и топка не выдержит, т.к. в ней при этом будет более 1100 градусов. Кирпичное строение (тело) печи под правильно выбранной и наложенной штукатуркой нагрето до 140-160 градусов при 900 в топке. Внутренний термоградиент уменьшается в 1,36 раза, а долговечность печи в тех же условиях эксплуатации почти вдвое. Снаружи такая печь на максимале топки нагреется до 45-50 градусов, что совершенно безопасно на прикосновение. Внешний термоградиент уменьшается в 1,4 раза, а продолжительность теплоотдачи в помещение в 1,2 раза. Последнее принципиально для комфортности: то ли дело проснуться через 6 часов, стуча от холода зубами под одеялом, то ли нормально выспаться 8 часов и не спеша растопить печку.

Во-вторых, правильная штукатурка на правильно эксплуатируемой печи не трескается десятилетиями. А если пошли трещины, значит и строение печи нарушено, в помещение идет угар, надо искать повреждение и ремонтировать печь. Более того, штукатурная отделка печи способна показать еще невидимую микротрещину или каверну в ее строении, см. рис. справа. Однако, поскольку специалистов именно по печной штукатурке считай что не осталось, а вполне умелым, добросовестным и знающим мастерам-штукатурам строений и зданий ее особенности мало или совсем неизвестны, то штукатурить печи мастеру-любителю лучше своими руками, хотя это сложная и ответственная работа. Будем, впрочем, надеяться, что материалы статьи пригодятся и профессионалам.

Почему не как стену?

Штукатурка печей и каминов производится согласно общего порядка штукатурных работ, см. рис., но с учетом особенностей эксплуатации отделываемого строения.

Во-первых, регулярные значительные знакопеременные напряжения вследствие термоударов это нормальный режим работы печи. Что для упрощения и ускорения работы плохо: оставлять замурованный металл в слое печной штукатурки нельзя. Его ТКР (модуль коэффициента термического расширения) много больше, чем у печного кирпича, кладочных составов для печи и штукатурки. ТКР строения и штукатурки печи уже различны, и согласовать 3 его значения так, чтобы отделка не потрескалась в течение более 5 лет, а то и через 103 отопительных сезона, практически невозможно. Усложняется также и весь технологический процесс оштукатуривания, см. далее.

Примечание: по-простому штукатурят домовые отопительно-варочные печи, не несущие декоративных функций. Улучшенной штукатуркой покрываются почти все прочие печи. «Высокой» – печи, остающиеся долго нетоплеными (напр., дачные на даче выходного дня), быстро выстывающие нетоплеными (напр., дровяные камины) и предназначенные под дополнительную декоративную отделку. Правильно выполненная штукатурка печи из кирпича любого уровня сложности будет достаточно долговечной.

Во-вторых, строение печи под штукатуркой нагревается более чем до 140 градусов, а предел термостойкости обычных штукатурных составов 120. Состав для штукатурки печи должен выдерживать нагрев выше нормальных на максимале 160 градусов в расчете на форсированную топку, поэтому его предел термостойкости нужен не менее 200 градусов. Т.к. термостойкими считаются составы, длительно выдерживающие от 140 градусов, то ясно что не каждый из них подойдет. Это тоже не очень хорошо – не зная, что тут к чему, можно ошибиться в выборе готовой смеси или рецепта для самостоятельного ее приготовления. Замешивать раствор для штукатурки печи нужно до полной его гомогенности (однородности), а наносить также однородным совершенно ровным слоем: «теплые» и «холодные» пятна и невидимые следы от затирки выемок в схватившемся растворе свежей текучей штукатуркой станут очагами распространения трещин. Последнее неочевидно, но 100% сцепление чуть начавшей схватываться смеси, которую еще можно продавить пальцем, и свежей текучей невозможно. Т.е., опять-таки ужесточаются требования одновременно к скорости и качеству производства техопераций.

В-третьих, есть отрадная особенность оштукатуривания печи – в помещении с печным отоплением поддерживается оптимальная влажность ок. 55-60%. Остывая, печка вбирает избыточную влагу из воздуха, а нагреваясь, отдает недостающую. В этом, кстати, огромное преимущество печного отопления даже в качестве дополнительного. Все штукатурные смеси, и простые 2-компонентные и сложные, делятся на предназначенные для поверхностей ниже и выше уровня гидроизоляции здания. А те и другие дополнительно – на максимальную влажность до 60%, 60-75% и выше 75%. И все они вместе разделяются еще и по категории долговечности отделываемой поверхности, I, II или III. Итого 18 вариантов для каждой; тут и опытному специалисту запутаться недолго. Но печь и помещение с ней всегда высшей категории долговечности т.к. ремонт того и другого по отдельности очень сложен и не всегда выполним технически. В подвале можно ставить только металлическую печь; о влажности сказано, и для каждой конкретной штукатурной смеси выбор варианта ее состава сводится к одному единственно правильному.

Инструмент

Тонкости и нюансы печной штукатурки начинаются с подготовки инструмента. Долговечная штукатурка печи подручными средствами не делается, так что придется собрать полный его комплект. Возможно, и с дополнениями.

Состав набора инструментов для штукатурки печи показан на рис. Первое – не заменяйте штукатурный топорик молотком и зубилом, как часто делается в обычных штукатурных работах. Помните: печь сложена на глиняном растворе, и сильный удар по ее строению может вызвать микротрещину, которая неизбежно разрастется. Мелкие частые и быстрые удары при подготовке поверхности и ее заколке (см. далее) парой молоток-зубило не получаются, глохнут в зубиле.

Зубило вам все же понадобится для разделки швов. Но швы печной кладки тоньше стенных и обычное слесарное зубило не годится. Нужен крейцмейсель – специальное зубило для вырубки пазов и канавок, см. рис. ниже. Точнее – набор крейцмейселей на 3, 4 и 6 мм. А еще точнее – набор канавочных крейцмейселей. Такие оставляют канавку с изогнутым дном и немного сходящимися вверх краями. Разделывать шов песчано-глиняного раствора канавочным крейцмейселем часто возможно без молотка, просто надавливая рукой, и по печи вообще ничто не колотит. А штукатурка-грунтовка держится на такой поверхности как там и выросла.

Если реставрируется старинная ценная печь, особенно каменная, то в дополнение к топорику могут понадобиться закольник, троянка и скарпель, или зубчатка. Закольник это зубило для работы по камню; возможно, насаженное на рукоять вроде шахтерского обушка. Троянка похожа не крепкую 3-зубую вилку с отогнутыми вниз зубцами, а скарпель на такую же расческу. Вообще-то все они относятся уже к скульптурному инструменту. Закольником сбивают большие неровности камня, троянкой его проходят, выглаживая начерно, а скарпелем готовят под художественную обработку. Для подготовки поверхности печи под штукатурку достаточно троянки после обработки топориком; разделки швов при этом не потребуется.

Наконец, уровней понадобится 2: метровый и 0,5 м. Правил тоже два: 1,5 и 0,5-0,7 м. Причина – а вдруг печь в углу, где с метровым уровнем и 2-м правилом никак не повернешься. Отвес еще нужен, это само собой. Он необходим во всех строительных работах.

Выбор смеси

Штукатурить печь лучше всего готовой покупной смесью. Главное тут – глина. Она должна быть средней жирности сама по себе, без добавки песка и вымучивания. Месторождения печной глины известны наперечет, а бесхозных неизвестно. Кроме того, очистка и вымучивание самокопаной глины до того долгий и трудоемкий процесс, что лучше с ним и не связываться. Самокопаный песок тоже проблема – речной из зерен окатанного полевого шпата не годится. Овражный и др. залежный сильно загрязненный и также из окатанных зерен тоже. Нужен горный песок из угловатых зерен, а для огнеупорных и жаростойких составов кварцевый. В любом случае – мелкий, фракции 0,24-0,35 мм.

С покупными смесями тоже надо предварительно разобраться. Их грунтовочные составы выпускаются след. видов:

• Термостойкая – общего назначения для штукатурки строения печи. Нужно выбирать смесь на температуру от 200 градусов, см. выше. Термостойкой штукатуркой можно отделывать всю отопительную печь без духовки и варочной поверхности, напр. голландскую. Русская печь и английский камин также могут быть полностью оштукатурены термостойкой штукатуркой.
• Огнеупорная – должна выдерживать контакт с открытым пламенем определенное время; по умолчанию 20 мин. Огнестойкая – то же неограниченное время. В продаже эти понятия часто путают, что для штукатурки несущественно, т.к. топку и дымовые каналы не штукатурят. Огнеупорной штукатуркой покрывают чело печи с открытым зевом топки, напр. русской, неаполитанской для пиццы и т.п. или портал английского дровяного камина. В общем, поверхности, которые может лизнуть выбившееся из топки пламя.
• Жаростойкая – выдерживает температуру свыше 800 градусов в контакте с пламенем или без него. Применяется для отделки варочных секций отопительно-варочных печей с достаточно интенсивным режимом топки и сложным термодинамическим циклом, напр. шведской, голландок с варочными поверхностями и большинства печей Кузнецова. Полезно также покрыть жаростойкой грунтовочной штукатуркой части строения печи на 20-30 см в стороны от выхода наружу металлических деталей, которые могут нагреться свыше 400 градусов: обрамлений дверец, заслонок, вьюшки, шибера.

Примечание: если штукатурка разных частей печи производится смесями разного назначения, то самодельными лучше не пользоваться, а готовые надо брать одного и того же производителя, совместимость которых им указана. Смеси одного и того же назначения от разных производителей чаще всего не согласованы по ТКР и обратимым деформациям от влажности.

Лучше всего брать смеси российского производства (поз. 1-5 на рис. ниже); их качество отмечают и зарубежные мастера. Высокопрочные смеси используются для грунтовки под декоративную отделку. Из отечественных смесей пока нет полного аналога только Термофлексу (поз. 5) – клею для наклеивания декоративных деталей на штукатурку. Недостаток отечественных смесей в том, что их труднее замешивать (см. далее) и нужно сухими просеивать сквозь сито с ячеей 3 мм. Но по стойкости к изменениям внешних условий и долговечности покрытия они намного превосходят иностранные.

С сухими печными штукатурными смесями зарубежного производства работать проще благодаря наличию в их составе полимерных добавок-пластификаторов. Но, во-первых, вечных термостойких полимеров нет и не предвидится. Заглядевшись на зарубежную смесь, обратите внимание на гарантийный срок покрытия из нее. Не в том дело, что он действен только при точном и полном соблюдении всех технологических условий производителя. А в том, что спустя 1,5-2 гарантийных срока всю печь придется перештукатуривать. «Косметика» не поможет, т.к. полимеры деградировали.

Во-вторых, недобросовестных производителей, вовсю зарабатывающих на невежественных «евростремлениях» к «еврокачеству» за рубежом более чем хватает. Присмотрев вроде бы подходящую смесь, убедитесь, что производитель декларирует полимерные добавки к ней на кремнийорганической основе (силиконовые). Если таких заверений нет (точный состав часто держится в секрете) – не брать однозначно.

Если делать самому

Может статься и так, что вам дешевле будет купить компоненты штукатурной смеси – печную глину, песок и др. – по отдельности. На такой случай – известь нужно брать негашеную и гасить самому по всем правилам; штукатурка на известке-пушонке потрескается за сезон. Все сухие компоненты нужно просеять, а известковое тесто или молоко тщательно вымесить (см. далее), чтобы в нем не осталось непогашенных комочков.

Пропорции компонент совместимых между собой смесей для штукатурки печей даны в табл. на рис. Их назначение таково:

1. Основная грунтовочная или для первого слоя в высококачественной штукатурке;
2. Второй слой высокого грунта или для печной трубы;

3. Финишная (накрывочная, см. далее) под побелку или покраску. В эту смесь можно вводить пигменты на силиконовой основе, см. рис. справа. Глину желательно брать белую или серую. Готовится смесь порциями, которые можно выработать за 3-5 мин, т.к. из-за наличия гипса начинает схватываться быстро. По этой же причине замес только механизированный (см. далее) в течение не более 5 мин;

4. Смесь повышенной прочности для накрывки под декоративную отделку.

Пушоный (волокнистый) асбест вводится в качестве «вечного» пластификатора. Его можно добавлять и в универсальные штукатурные смеси общего назначения, но не во все, см. табл. справа на след. рис.:

Зеленым отмечены составы, пригодные для штукатурки печной трубы (известковый) и строения печи (остальные). Универсальные смеси хороши тем, что все основные рабочие операции производятся составом из одних и тех же компонент, но менее пластичны и долговечны. Подойдут для летней печки или плиты, дачной печи, печи-барбекю в беседке и т.п.

Примечание: пушоный асбест сильный канцероген и аллерген. Работать с ним нужно в полном комплекте СИЗ органов дыхания и кожи, но все равно появление потом в помещении асбестовой пыли не исключено. Поэтому грамотные мастера для себя или понимающего не скупого заказчика асбест-пушонку заменяют молотым вермикулитом (особая разновидность слюды).

Компоненты смесей вводятся в замес в указанной последовательности. Глина предварительно замешивается отдельно, см. далее. Смесь №3 замешивается аналогично на известковом тесте. Огнеупорные составы получаются заменой песка кварцевым, а достаточно для штукатурки жаростойкие дополнительно заменой 1/2 печной глины шамотной.

Декоративные составы

Декоративная штукатурка печи своими руками также вполне выполнима, в т.ч. штукатурка под кирпичную кладку и камень, см. далее. Для такого случая на рис. справа даны рецепты составов для декоративной отделки печей без полимерных пигментов, т.е. практически вечных. Накладываются они или вместо накрывки (если чистовая поверхность сплошная), или вместо второго слоя грунта при отделке под кирпич или камень. Тогда грунтовочный слой нужно класть повышенной держащей способности, напр. №2 с известью из табл. выше. Но форсировать топку печи теперь уже нельзя будет, поэтому штукатурить таким образом можно камин или декоративную печь. Отопительный щиток или канальную часть шведки, выходящую в жилую комнату, или др. части печного строения, не нагревающиеся под штукатуркой выше 300 градусов, тоже можно.

Тонкости рабочих операций

Что ж, с составом штукатурки для печи мы определились, но приступать к работе еще рано – в типовых штукатурных операциях применительно к печи есть уйма нюансов. Начиная с подготовки поверхности.

Зачистка и заколка

Перенакрывку верхнего слоя штукатурного покрытия печи делают редко, напр., если он закопчен. Тогда аккуратно вручную снимают наждачной шкуркой испорченный слой до чистого и подштукатуривают. Сбивать или снимать электроинструментом нельзя – в грунте возникнут микротрещины, от которых пойдет трескаться вся штукатурка.

Если уж штукатурка на печи пошла трескаться, то перештукатуривать ее чаще всего приходится полностью. Частыми легкими быстрыми прямыми ударами топорика старую штукатурку крошат, а остатки сбивают такими же косыми ударами. Сбивать до чистого кирпича не надо: рубчики высотой до 3 мм, прочно держащиеся на кладке, отлично удержат и новую штукатурку.

Вновь построенную печь готовят под штукатурку не ранее месяца по завершении строительства при температуре в помещении выше 18 градусов и не ранее 2 мес. при температуре от 15 градусов. Если печь сохла при температуре ниже 15, трогать ее нельзя, пока не досохнет положенного при подходящей температуре. Когда досохла, топориком сбивают выпуклости так, как описано выше и проверяют ровность поверхности правилом. Допустимая высота неровностей – 2 мм на 1 м длины. После этого швы разделывают на глубину 8-12 мм. Раз заданное ее значение нужно выдерживать по всей длине швов. Крейцмейсель в данном случае удобен и тем, что на его жале можно сделать отметку победитом или алмазом с следить за нею работая.

Далее нужно заколоть поверхности под штукатурку, т.е. сделать их щербатыми, но не так, как бетонные стены. Также частыми быстрыми ударами самого зубчика лезвия топорика закалывают только кирпичи; по швам бить нельзя! Глубина лунок-заколок 2-3 мм; расстояние между ними 2-3 см, т.е. заколка нужна более мелкая и частая, чем по стене.

По окончании заколки поверхности прометают от пыли жесткой волосяной щеткой (вверху на рис. справа) дважды: один раз широкими махами, а затем вдоль вертикальных и горизонтальных швов. Чистота разделанных швов – главный залог надежности всей штукатурки.

Теперь печь нужно протопить по норме и дать ей остыть наполовину, т.е. чтобы кирпичная кладка снаружи была теплой на ощупь. Повторять это процедуру еще придется, так что наберитесь терпения. Когда же печь остынет наполовину, ее с помощью мягкой широкой флецевой кисти смачивают водой или, лучше, очень жидким известковым молочком (делают промывку), внизу на рис. справа. Молочко должно быть полупрозрачным, консистенции молочной сыворотки. Промывка водой промывка как она есть, а вот промывка известковым молочком увеличит сцепление штукатурки с подстилающей поверхностью.

Как штукатурить?

На рис. выше заколок на кирпиче нет. Действительно, заколка печи под штукатурку чрезвычайно трудоемкая и утомительная процедура, поэтому большинство печей штукатурится как обычно, по сетке и маякам, см. напр. видео

Видео: штукатурка по маякам

Однако штукатурка по маякам продержится на печи не более 5-7 лет, и при условии, что топка никогда не форсировалась. В общем проходит, тем более что штукатурят чаще всего декоративные печи, топящиеся не на максимале и нерегулярно. Единственный непростительный грех здесь – оставлять маяки замурованными в штукатурке; идут на него чаще всего приезжие мастера, работающие полностью на хозяйских материалах. Но случаются прегрешения и посерьезнее, из-за которых может не только потрескаться за сезон штукатурка, но и вся печь потребовать ремонта среди зимы.

Ни в коем случае нельзя «оковывать» печь металлопрофилем (поз. 1 на рис.) «для ровности» и мазать между ними вообще без маяков и марок (см. далее) – от этого вся печь, сжатая расширяющимся крепким металлом, может треснуть.

«Намазывание» в обрешетку между тонкостенными профилями для гипсокартона (поз. 2) не так опасно, но вся такая скорлупа скоро отслоится от печи, а образовавшая трещина станет ловушкой для капиллярной влаги. Кто хоть сарай на даче строил, знает, чем это чревато.

Также нельзя настилать на печь как основу под штукатурку сетку-рабицу. Да, ее изобретатель Карл Рабиц был опытным штукатуром, но придумал он ее отнюдь не для печных работ. От термических деформаций «вся играющая» рабица просто порвет штукатурное покрытие. Удержать ее на весу могут только прочные забивные маячки-маркеры, поз. 3, а забивать что-либо в печное строение недопустимо.

Если уж штукатурить печь по сетке, то использовать нужно мягкую и легкую стекловолоконнуюю; она удерживается на месте нашлепками-марками, см. далее. Прямая сетка (поз. 4) тут не лучший вариант, т.к. ее вертикальные и горизонтальные ветви на весу окажутся натянутыми неодинаково. Нужно использовать диагональную мягкую сетку, поз. 5. В старину, когда чего-то подобного стекловолокну не было, печи штукатурили по старой растянутой мешковине, пропитанной жидким глиняным раствором. Крепили ее деревянными клинышками, вставленными в разделанные швы. Перед штукатуркой очередного участка клинышки на нем вынимали; помощник прижимал кусок мешковины к печи и удерживал натянутым, пока мастер штукатурил. За раз штукатурился пояс высотой до 2 футов. Перед штукатуркой следующего мешковину сбрызгивали водой. Очень трудоемкая процедура, поэтому опытные мастера штукатурили без основы сразу с сокола, см. далее.

Примечание: стеклосетку на печь под штукатурку нужно стелить тоже пушоную, т.е. не пропитанную парафином. Она почти также аллергенна и канцерогенна, как асбест, но потом из-под штукатурки не пылит. Парафинированную сетку надо предварительно выварить, чтобы удалить парафин.

Наложение сетки

Сетку, если штукатурка пойдет по ней, накладывают после выравнивания поверхности вдвоем: один на подмостях держит вверху, второй подтягивает и закрепляет мазками грунтовочного состава с шагом 20-30 см по вертикали и горизонтали. Мажет мастерком, притирая не до конца, чтобы раствор быстрее схватился. Примазывают сетку идя сверху вниз, чтобы натянулась равномерно и нигде не провисала, для штукатурки печи это особенно важно. Торопиться не надо: начинать вешать следующее полотнище можно не ранее, чем 2-3 ряда верхних мазков очередного схватятся. Сетка накладывается на печь полуостывшую, см. выше. Смысл: разделить одну большую тепловую деформацию на 2 поменьше разного знака; так сетка будет меньше стремиться ерзать под штукатуркой, и та будет держаться прочнее.

Провешивание

Цель этой операции – создать маркеры перпендикулярной полу плоскости, параллельной отделываемой поверхности. По маркерам наносится первый штукатурный грунт, а его ровность определяет качество всего штукатурного покрытия. Исправлять неровность первого грунта догрунтовкой и затиркой (см. далее) – ошибка, в печной штукатурке недопустимая. Если штукатурка ведется по сетке, она накладывается на поверхность до провешивания. Сложность здесь в том, что работать должны двое одинаково квалифицированные и ответственные. Провешивание оштукатуриваемой поверхности производится след. образом:

1. На полу отбивается параллельная стене линия на расстоянии ок. 2 мм больше половины толщины груза отвеса. Получится 8-12 мм, это и есть толщина первого грунтовочного слоя;
2. Один работник у края стены на подмостях держит отвес и подкладывает под его шнур тонкие щепки и т.п., а другой смотрит за носиком груза и сигналит, когда тот встанет точно над линией;
3. Первый продолжает удерживать отвес, а второй маячками закрепляет параллельно его шнуру отвеса рабочий шнур потолще, поз. 2 на рис.:
4. Пара перемещается на 1-3 м в сторону, процедура повторяется;
5. После провешивания вертикалей по маячкам протягиваются горизонтальные рабочие шнуры и, если стена большая, диагональные, поз. 1.

В провешивании печи есть 2 тонкости. Первая – провешивают также наполовину остывшую печь по той же причине. Вторая – бить гвозди кладочные швы под рабочие шнуры нельзя ни в коем случае; бурить в кирпичах отверстия под держатели шнуров весьма и весьма нежелательно. Поэтому рабочие шнуры ставят так:

• Верхний конец шнура заклинивают в разделанном шве деревянным клинышком;
• Шнур подтягивают вниз не совсем втугую и заклинивают так же;
• Под верхний и нижний концы шнуров подсовывают щепочки выравнивающих подушек, пока рабочий шнур не встанет точно по шнуру отвеса.

Примечание: если таким же образом заклинивать верхний конец шнура отвеса, то с провешиванием печи может справиться один человек, но работа тогда отнимет много больше времени.

Замес

Пришло время замешивать первую порцию раствора. Поскольку изменения в нем начинаются от начала замеса, порции сухих компонент отмеряют совком по-быстрому; объем штукатурного совка, наполненного без верха (если держать его горизонтально, чтобы ссыпался излишек) ок. 1 куб. дм. Первой замешивают глину; если раствор известковый, совком же отмеряют порцию известкового теста.

Глину перед замесом нужно замочить. Для этого сухой просеянный глиняный порошок затворяют водой. Воду приливают порциями, после каждой перемешивая, см. ниже. Добавлять воды прекращают, когда спустя 10-15 мин после перемешивания она начинает выступать над глиной. Тогда добавляют воды на ладонь (ок. 10 см) без перемешивания, делают в посуде внутри отметку ее уровня и ждут час. Если воды убавилось менее чем на 2 пальца, глина достаточно напиталась. Тогда излишек воды сливают и начинают собственно замес, добавляя также порциями остальные компоненты.

Лучше всего замешивать раствор (глину) миксерной насадкой. Но, во-первых, в глине нельзя держать миксер косо (поз. 1 на рис.).:

Во-вторых, для глины нежелательно использовать лопастной миксер; им лучше месить известковое тесто, поз. 2. Широкий спиральный миксер в ведре (поз. 3) противопоказан с обоих случаях. Месить нужно в широкой развалистой посуде узким спиральным миксером, держа его вертикально и плавно двигая инструмент по кругу туда-обратно, поз. 4. Цель та же, для которой барабан стиральной машины вращается попеременно в обе стороны: не допустить образования комков.

Время замеса известкового теста и глины 20-25 мин, растворов без гипса 10-15 мин, с гипсом 4-5 мин. Если внезапно выдернуть миксер из хорошо замешанного раствора, в нем образуется воронка (поз. 5), заплывающая в течение 1-2 мин. Заплыла раньше – нужно добавить сухой глины и снова месить. Позже – воды. Штукатурные растворы очень вязкие, и гипсовые нужно месить быстро, поэтому привод нужно брать помощнее и обороты ему давать побольше, лишь бы не брызгало. Раствор от работы миксера греется, так что нужно следить, чтобы не запузырился, не зачавкал и не захлюпал. Чуть что-то подобное началось – сбавляем обороты привода.

Замес раствора миксером экономит мускульные усилия, но, в случае штукатурки для печи, отнюдь не время и требования к опыту работника. Вероятность напортачить также больше, чем при ручном замесе, т.к. рука из-за дрожи инструмента не чувствует непосредственно, что там творится в растворе. Поэтому многие мастера и в наши дни считают, что правильный раствор для штукатурки печи получается только ручным замесом в корыте, см. напр. ролик

Видео: замес раствора на штукатурку

Марковка

Так называется промежуточная операция создания марок под штукатурку с сокола или установку маяков. Штукатурная марка это комок грунтовочного раствора. Его порцию набирают на лопатку (не мастерок!) и резким точным броском швыряют рядом с рабочим шнуром (или перекрестьями шнуров, см. далее). В шнур попадать нельзя, собьется! Все марки должны располагаться в ряд с одной стороны шнура. После этого марки придавливают в уровень со шнуром правилом, поз. 2 на рис. выше; рабочие шнуры снимают. Правило для марковки нужно брать такое (или ставить марки так часто), чтобы оно за раз захватывало не менее 3-х марок, это еще одна тонкость печной штукатурки. После марковки (и уже в процессе нее) есть выбор: штукатурить с сокола или по маякам. Собственно, выбор этот делается сразу после провешивания, т.к. штукатурить с сокола по стеклосетке нельзя, она собьется. Общее правило (ударение на «а») в обоих случаях: металлический инструмент почаще энергично ополаскивать в ведре с водой, чтобы не облипал раствором, и отряхивать.

С сокола

Штукатурка с сокола делается быстро и позволяет получить идеально однородный слой грунта. Оштукатуренная с сокола печь может прослужить без перештукатурки более 100 лет. Ведется штукатурка с сокола прим. таким же способом, как штукатурка деревянных стен по обрешетке из драни, роль которой исполняют кирпичи и разделанные швы, но по печи несравненно более сложна и трудоемка: поверхность под штукатурку с сокола непременно должна быть мелко заколота, рабочие шнуры образовывать сетку с ячеей 0,4-0,6 м, а работник, помимо высоких общих навыков, должен одинаково владеть и правой, и левой руками, т.к. с сокола штукатурят косыми вверх махами от нижнего угла. Для сравнения: во время Екатерины Второй дворцовый, т.е. государственный штукатур-«соколятник» получал жалованье 23 руб.мес, инструмент и рабочую одежду из казны, в командировках – прогоны деньгами на проезд и казенный харч с чаркой водки к обеду. Это больше жалованья пехотного поручика на постое вместе со стоимостью его довольствия. Штукатурят с сокола так:

• Работают всегда вдвоем: мастер штукатурит, подсобник или ученик снимает шнуры, набрасывает следующие марки, замешивает очередную порцию раствора.
• Марки набрасывают рядом с перекрестьями рабочих шнуров.
• Штукатурят с сокола по свежим, не начавшим схватываться маркам.
• Сокол берут и держат горизонтально столом вверх.
• На сокол мастерком накладывают порцию раствора.
• Подносят сокол к нижнему углу нижней угловой ячеи сетки из марок, наклоняют и плавным движением косо вверх переносят раствор на поверхность.
• Раствор должен, цепляясь за поверхность, сам уходить в зазор между нею и нижним краем сокола. Давление соскальзывающего раствора передается в руку мастера и помогает ему держать зазор. Поэтому наклон сокола по мере схода раствора уменьшается от 10-15 до 1-2 градусов, лишь бы не сбить след. марку.
• Ячеи между марками грунтуются косо вверх поочередно от нижних углов к противолежащим по диагоналям верхним.
• Грунтовка ведется сначала расширяющимися, а затем сужающимися полосами, чтобы вся поверхность штукатурилась равномерно снизу вверх.
• Затирка, накрывка и перетирка загрунтованной поверхности осуществляется по общим правилам, как по след. способу.

Примечание: ужас, как сложно, правда? Но гораздо проще, доступно и начинающему, штукатурить с сокола можно в одном очень интересном случае, см. далее.

Работа по маякам

Штукатурные маяки берут высоты меньшей, чем толщина слоя грунта. Их вдавливают в марки, пока гребешок маяка не встанет вровень с плоскими вершинами марок. Затем ждут, когда марки схватятся и лопаткой примазывают с боков. Оштукатуривание печи ведут, ставя маяки не все сразу, а поочередно по 3; так же набрасывают и марки для них. Работу продолжают, когда прихватка очередной тройки маяков еще не вполне затвердела и ведут быстро по 2 участка в ширину. Затерев их, вынимают первый маяк, канавку от него заполняют раствором с помощью мастерка, малкой сгоняют избыток раствора вверх и вниз, снимают его, и заглаживают шов гладилкой. Теперь далее по ширине стены набрасывают марки, ставят на них вынутый маяк, заштукатуривают след. пролет и т.д.

Набрызг (наброс)

Это первая из операций по грунтовке печи штукатуркой по маякам: очередной пролет между ними заполняют вязким, консистенции сдобного теста, раствором, с небольшим избытком. Но «нашлепывать» раствор на печь комками, как  цементный на стену комнаты (см. рис. справа) нельзя: при затирке в массе штукатурки останутся пустоты, которые обязательно сработают как детонаторы замедленного действия для трещин. Раствор для наброса штукатурки на печь накладывают мастерком на шпатель или, в узких местах, на малку и плавным движением снизу вверх вмазывают между маяками, держа нижнюю кромку инструмента в 2-4 мм от из гребешков. Точности, как в работе с сокола, тут не нужно, т.к. по мере заполнения пролета ярусами по 0,6-1,2 м раствор затирается полутерком или, в узких местах, теркой, см. ролик:

Видео: затирка штукатурки

Избыток раствора, таким образом, постепенно выдавливается вверх. Его снимают малкой, а затертую поверхность, когда раствор начнет схватваться, проходят теркой дважды: вкруговую и вверх-вниз, см. рис. Таким образом создается шероховатая поверхность под верхний грунт или накрывку; если будет накладываться верхний грунт, его наносят также по маякам.

Накрывка и перетирка

Хотя накрывка и перетирка создают поверхность печи лицевую (наружную) или несущую под окончательную отделку, в данном случае это операции менее ответственные (хотя и не совсем безответственные), т.к. штукатурная накрывка печи работает уже почти в комнатных условиях и вполне ремонтопригодна. Поэтому накрывка лицевой штукатуркой (замес до консистенции сметаны) производится по обычной штукатурной технике, см. видеоурок:

Видео: профессиональная накрывка и перетирка

Об углах и откосах

Начинающие штукатуры-любители нередко думают, что угловым выравнивателем полностью выводят углы. Приступив к работе, они обнаруживают, что угол ну никак не выводится: «колбаски» штукатурки лезут то с боков, то на ребро внешнего или на вершину внутреннего угла.

На самом деле угол выводят гладилкой, сгоняя излишек раствора в его вершину (см. рис. справа) или на ребро. «Колбаску» снимают малкой, и вот тогда проходят угол выравнивателем (угловым шпателем), окончательно убирая следы предыдущих инструментов и выравнивая его вершину (ребро).

Выводить откосы в порядке штукатурки печей приходится не часто, но в общих штукатурных работах это необходимое умение. Если вы сможете оштукатурить печь, то и любая другая штукатурка будет вам по плечу. Поэтому дает также видео, как выводить штукатуркой откосы:

Видео: откосы из штукатурки

О декоративной штукатурке

По 2-слойному грунту возможно своими руками сделать декоративную штукатурку под камень. Для этого верхний грунт наносят с сокола без маяков (см. выше) слоем 10-12 мм, не заботясь об общей ровности поверхности; накладывать верхний грунт нужно по еле схватившемуся, но еще влажному нижнему. В свежий мягкий верхний грунт вдавливают фактурную сетку (см. рис.), но и ее можно не покупать: вдавить отрезки плетеного пропиленового (!) бельевого шнура: он не оставит в имитациях пазов волоконец, а в итоге получится штукатурка под дикий камень.

Для большего правдоподобия еще мягкий верхний грунт можно также проштамповать тряпочным тампоном. Когда верхний грунт схватится, но будет еще влажным, замешивают жидкий, как нежирная сметана, цветной раствор под камень (см. выше) и накрывают им фактурированный верхний грунт с помощью флецевой кисти, как при промывке (также см. выше). Нерегулярных неровностей добавится, но нам-то того и надо! Когда накрывка схватится, вынимают шнур или сетку и угловым выравнивателем аккуратно проходят «швы», чтобы снять крошку накрывки. Выравниватель нужно тянуть углом по «шву», вдавливая крошку, а не срезая ее. Осталось дождаться полного отвердевания штукатурки, чтобы разделать швы светлым составом или прокрасить термостойкой краской по камню – и готово!

В заключение

Да, штукатурка дело непростое, а штукатурка печи тем более. Но своими руками вполне выполнимое. Нужно только работать методично, аккуратно и не совершать грубых ошибок. Поэтому напоследок даем видео, чего не надо делать, штукатуря в том числе и печь:

Источник: clubpechnikov.ru

Другие статьи по теме:

Голландка печь своими руками Мусоросжигательная печь Дровяные печи для дачи Кафель печной Печь камин на дровах Глиняный раствор для печи