Что является украшением добротного дома. Печь. Дыхание печки – явление удивительное. Выделяемый микропористым каменным телом воздух выделяет себя влагу при нагревании помещения, при остывании забирает её. Дыхание печки оздоравливает пространство, существенно снижает влажность воздуха.

При температуре 18°С в доме с отоплением постельное белье может быть влажным. Хорошая печка не позволяет помещению наполняться влагой, постель будет сухой, в прохладном помещении не придется зябнуть. Может поэтому популярность установки в доме традиционного народного обогревателя растет, несмотря на высокие цены декларируемые строителями.

Печь - матушка

Печка в доме и за его пределами

Печь душа дома. Но и уличные стационарные печи с коптильней, мангалом, барбекю сегодня востребованы и популярны. Любители кузнечного дела нуждаются в постройке муфельных печей, в которых производится закалка изделий из металла с цементированием, вагранок, для переплавки металлолома, кузнечных горнов. Тем, у кого хобби гончарный круг требуются обжиговые варианты.


Особым спросом пользуются печи для бани. Обычная каменка – сердце бани, принципы её строительства аналогичны обустройству отопительно-варочных конструкций и традиционной русской печи.

Где поставить печь в доме зависит от таких фактором как размер дома, количество помещений, их расположение и конфигурация. Специалисты производят технологический расчет здания, чтобы подобрать для нее должное место. Внешнее утепление дома значительно повышает КПД твердотопливного отопителя, важно правильно подобрать его тип, чтобы прогрев был наиболее эффективным. Место расположения агрегата имеет ключевое значение.

Место печи в доме

Выбирая место отопительно-варочного агрегата, следует учесть особенности его установки:

  • Большую конструкцию с дымоходом ставят на отдельный фундамент, который не связан с общей основой дома;
  • Небольшую варочную плиту малой высоты устанавливают на пол, оснащенный дополнительными лагами и специальным настилом;
  • Труба не должна входить в соприкосновение с потолочным пирогом, располагать её нужно на одинаковом удалении от балок;
  • Труба должна быть выше конька минимум на полметра и отстоять от него на полтора метра.

На ленточном фундаменте печь небольшого размера из тысячи и менее кирпичей должна стоять на двух лентах отстоящих друг от друга на метр.

Важно! Даже малая русская печь кладется из полутора тысяч кирпичей и требует отдельно стоящего фундамента. Самостоятельная основа печи в любом доме, деревянном или кирпичном – гарантия противопожарной безопасности и нормального функционирования агрегата.

Печь в доме – за и против

​Украшение и создание здорового микроклимата

Преимущества использования печного отопления, это не только фактор здорового микроклимата в помещениях. Существует множество мнений за и против, однако все сходятся на том, что:

  • Тело кирпичного агрегата является хорошим аккумулятором тепла, топить кирпичную печь приходится не так часто как металлическую или чугунную. Кирпич держит тепло 20-24 часа, делая её в разы экономичней.
  • Сгорание твердого топлива происходит с большей теплоотдачей, избыток тепла – производная распада органики на воду и углекислый газ впитывается кирпичной кладкой, теплоотдача медленнее, мягче;
  • В воздух не выделяются вредных веществ, запахов, как это происходит с металлическими конструкциями;
  • Кирпич поддерживает оптимальную влажность;

Если обратить внимание на цвет дыма из трубы, то у кирпичного отопителя он черный только в первые минуты, затем становятся чистым, прозрачным, выход из металлического черного дыма – норма.

К недостаткам можно отнести: чтобы растопить кирпичную печь, прогреть дом потребуется время и немалое. Сооружение громоздкое, занимает полезные метры площади, требует постоянного ухода, нужно раз в год чистить дымоход, постоянно выгребать золу, запасать дрова или уголь.

Устройство


​Устройство русской печи

Тело агрегата стоящее на фундаменте, оснащенном гидроизоляцией и теплоизоляцией, проходит сквозь пространство дома и заканчивается дымоходом. Строение печей в зависимости от их типа в основном одинаково, равно как и принцип работы. В агрегате есть:

  • шанцы, их обустройство связано с нижним обогревом;
  • поддувала;
  • душника, канала для входа воздуха распределяющего равномерный нагрев во всю высоту сооружения;
  • колосников, представляющих собой решетку;
  • топки со сводом;
  • входа в топку или хайла;
  • прочистки;
  • перевала канала конвектора;
  • душника оснащенного конвектором;
  • задвижки, с помощью которой переключается горение;
  • дымового конвектора;
  • вьюшки, плоского устройства для закрывания и открывания дымохода чтобы создавать тягу;
  • дымохода с внутренним каналом;
  • распушкой, устьем трубы.
  • В русской печи есть еще творило, зеркалами и щеками.

Элементов много, что свидетельствует о том, что возведение агрегата – дело непростое. И, тем не менее, сложить всю эту конструкцию самостоятельно возможно.

Горнило русской печи

Сердце печи – топка это камера с закрывающейся дверцей с колосниками. Топливо сгорая, золой падает сквозь колосники, через них же в горнило поступает воздух необходимый для процесса горения.

Под колосниками располагается зольник или поддувало, элемент необходимый для забора воздуха и выгребания золы. У задней стенки топки расположено отверстие, через которое дымовые газы летят в хайло, суженый канал с небольшим наклоном и соплом. За ним располагается газовый конвектор, в нем нагревается воздух внутри печи. Конвектор в виде буквы «П» на выходе имеет дверцу, летом она находится в закрытом положении.

Важно! В местах стыковки трубы дымохода с чердачным перекрытием, а также кровлей делают разделку. Здесь нужна разделка. Это зона дымохода делается более толстой, распушается, следует использовать специальные теплоизоляционные материалы, чтобы не произошло возгорания.

Наверху труба расширяется, такое расширение называют выдрой, оно необходимо для того, чтобы исключить попадание дождя, влаги в пространство между кровлей и трубой. Выдра как бы служит зонтиком.

Некоторые обязательные моменты для каждого печника


Лучший фундамент для печи монолитный с минимальным выносом 50мм. Гидроизоляция – двухслойный рубероид. Затем до 6-10мм асбестового полотна, затем подстилка из железа, лучше использовать кровельное. Следующий слой утеплитель. В данном случае можно использовать только базальтовую вату, которую кладут на железо влажной, чтобы она прилипла к листу.

Основательный фундамент схема

Первые ряды кладут косой кладкой. Для подтопочного участка лучше использовать красный керамический кирпич. Топку кладут только из шамотного кирпича на раствор из песка и глины. 

Важно! Глиняно-песчанный раствор в отличие от песчано-цементной смеси не схватывается. Он высыхает. В не отапливаемую зиму может раскиснуть. Если не предполагается использование печи на какое-то время, лучше использовать смесь песка и цемента, но только в том случае, если температура печи не больше 250°. Следует использовать портландцемент М 500 и горный песок. Заменять другими марками цемента или использовать строительный песок не допустимо.

Перед поддувалом размещают лист кровельного железа на слой базальтового картона или асбестовую плиту. Железо кладут с выносом на полметра, с боков лист подгибают и фиксируют к полу.

Чтобы удобно было убирать сажу, края газового конвектора должны быть округлыми нижние и верхние перевалы отстоять друг от друга на половину всей длины.

Разновидности

Видов печек много. Самая простая по исполнению голландка – канальный агрегат с газовым конвектором. Конструкцию такого типа можно приспособить к любому типу сооружений. Но КПД всего 40%, не больше.

Наиболее совершенной конструкцией является варочная отопительная печь шведского типа с КПД 60%. Это вариант с камерой, вокруг которой циркулируют раскаленные газы и конвектором во всю высоты печи, размещенного за ней. Её преимущества:


  • прогрев помещения от пола до потолка;
  • возможность оснащения накопительного бака;
  • возможность экономии материалов, печь кладут из простого кирпича на песчано-цементный раствор;
  • качественный прогрев лежанки;
  • возможность прогрева трех и более комнат;
  • открытая дверца духовки – отличная сушилка.

Главным недостатком является сложность устройства, сложить её может только грамотный печник.

Также сложна устройством колпаковая печь. КПД агрегата достигает 70%. Печь относится к саморегулирующемуся типу, с ней сложно угореть.

Печь с варочной плитой

Разновидности печей:

  • варочная с отдельно расположенным щитком;
  • плита со встроенным отопительным щитком;
  • проточная печь-камин;
  • банная;
  • барбекю;
  • русская печь.

Голландка
Голландка


Вариантов русской печи много, схема устройства проточная, без конвектора, предоставляет собой связанный агрегат, взаимодействующий через углы. КПД 80%! Сооружение красивое внешне предоставляет возможность приготовления традиционных блюд русской кухни, полезных нашему человеку. И сложить её можно своими руками, однако требуется строгое следование инструкции, любое даже самое незначительное отклонение может испортить все дело.

Подготовительный этап возведения печной конструкции

Печь-камин

 

Сначала подготавливают все необходимые материалы и инструменты. Потребуется для тела красный керамокирпич, им выкладывают подпечье и отдельные участки дымохода с t не выше 80°. Ещё нужен печной кирпич М150, который держит t800°, габариты 230х114х40мм или 230х114х65. Им выкладывают топочную часть. Обязательно купить шамотный кирпич, t1600° для оформления топочного жерла.

Важно! Нельзя использовать лицевой кирпич. Сочетание шамотного и печного кирпича необходимо для качественного функционирования печи. Лучший шамотный кирпич светло-желтого цвета, без раковин и включений. Простукивание должно сопровождаться звонким чистым звуком.

Потребуются следующие растворы. Подпечье кладут из строительного кирпича на песчано-цементную смесь. На участках с t до 250° используют песчано-цементный раствор из горного песка и цемента марки М500. Топку кладут на глиняный раствор с горным песком.


Глину нужно вымачивать сутки, смешав с водой до густого теста. Потом чтобы найти лучший раствор проводят тест – разделяют глиняную массу на 5 частей, добавляя в один 10% песка, в другой 25%, третий – 50%, четвертый – 75% пятый 100%. После сушки каждый из пяти скатывают в заготовки цилиндрической формы 30х15мм и наматывают на болванку сечением 50мм. Раствор без трещин на поверхности годен для кладки при 300° и выше, образцы с глубокими изъянами к работе не пригодны.

Обычная варочно-отопительная печь

Нужно подготовить инструменты:

  • мастерок;
  • молоток;
  • приспособление для разделки швов;
  • лопата для забора раствора.

Ещё понадобятся 4 порядовки, это рейки 5х5 сечением для отметки положения рядов, крепления швов, контроля над вертикалью сооружения и равных размеров ширины междурядья.

Кладка печи пошагово

При кладке печи используют принцип порядовки. Требуется соблюдать нехитрые правила:

  • Швы в предтопочной части в ширину до 13мм, все остальные – 3мм. Отклонения 2-5мм.
  • Между шамотной и керамической частью перевязку швов делать нельзя. Швы около металлических или бетонных деталей должны составлять 5мм, так как тепловое расширение сопрягающихся элементов разное.

  • Кладку начинают с углов, ведут её с перевязкой. Перевязка это положение когда каждый шов перекрывается следующим на четверть собственной длины минимум. Вдоль углов натягивают строительный шнур, чтобы проверять ровность кладки по вертикали.
  • Дверцы закрепляют вязальной проволокой, закладываемой в швы. Можно также использовать стальные полосы 25х2мм их называют кляммеры.
  • Прикладке распушки трубы увеличивают внешний диаметр дымохода, внутренний остается неизменным.
  • Строить тело печи начинают с подпечья. Слой раствора следует тщательно выравнивать.

После кладки третьего ряда ставят поддувало. Между кирпичом и рамой поддувала прокладывают асбестовую ленту, навешивают дверцу.

Затем приступают к выкладыванию сердца печи топки печным и шамотным кирпичом. Устанавливают колосники зольника, затем топочную дверцу, аналогичным образом.

Следующий этап выкладывание топочной части. Перекрытие между топочной и варочной частью оснащают варочной плитой, под нее подкладывают асбестовый шнур. Кладку ведут вверх, затем наступает очередь дымохода.

Кладка бывает двух типов – ложковая и тычковая или постельная, когда кирпич ставят на тычок или в ложок. Постельную кладку считают недостаточно прочной.

Перевязка обязательна потому, что без неё возникшие трещины приведут к оползанию кладки и разрушению конструкции. Так что каждый верхний кирпич должен перевязываться с двумя нижними или опираться на них.

Шедевр печного строительства

Построить печь своими руками можно. Главное не выбирать сложных конструкций, соблюдать правила, алгоритм и использовать качественные материалы.

dom-iz-kirpicha.ru

Особенности и секреты популярности кирпичных печей


Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

  • фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
  • топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
  • колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
  • зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
  • дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

  • быстрый нагрев поверхности;
  • возможность использования нескольких видов топлива;
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
  • по-особенному мягкое, комфортное тепло;
  • не обезвоживается воздух в помещении;
  • широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Классификация отопительных приборов. Критерии выбора оптимальной конструкции

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

  • обогревающие приборы;
  • варочные агрегаты;
  • комбинированные печи;

Определившись с требуемой функциональностью, необходимо выбрать тот вариант, который можно будет сложить самостоятельно. Чтобы не рассматривать всё разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на наиболее популярных вариантах:

  1. Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они имеют неплохую теплоотдачу и занимают немного места. Подобные теплогенераторы функционируют в режиме медленного сжигания или тления, что значительно снижает требования к качеству стройматериалов. И хоть КПД «голландок» редко превышает 40%, они нашли немало поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты строительства.
  2. Шведские дровяные печи имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет поднять КПД до 50%. Точно так же, как и «голландки», «шведки» занимают немного места, но требуют более тщательного подхода при выборе материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее затраты труда и финансов полностью оправдываются увеличенной производительностью и расширенной функциональностью теплогенераторов этого типа.
  3. Русские печи имеют уникальную компоновку, благодаря чему несут непередаваемый колорит и самобытность. Их КПД превышает 60%, однако особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, сложить печь будет под силу не каждому новичку. Скорее всего, придётся нанимать профессионального печника, а это повлечёт дополнительные расходы, удорожающие и так не самую дешёвую конструкцию.
  4. Колпаковые печи Кузнецова, знаменитые своей тепловой эффективностью, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха заключается в особом устройстве, которое способствует наиболее полному сжиганию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецовок» является чрезвычайно чистый «выхлоп» и отсутствие сажи, благодаря чему минимизируются временные затраты по уходу за отопительным прибором. Что же касается минусов, то к ним можно отнести усложнение конструкции и высокие требования к материалам. Впрочем, последний недостаток компенсируется тем фактом, что кирпича для сооружения «колпаковки» потребуется значительно меньше, чем для любой другой печи.

Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к наиболее ответственному моменту — выбору отопительного прибора, который сможет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям. Основными критериями в этом случае являются функциональность и место установки. И если первое не представляет трудностей, поскольку полностью зависит от предпочтений и требований владельца, то второй пункт требует самого пристального внимания. О том, как выбрать печь в соответствии с типом строения, расскажем подробнее.

  1. Дом, предназначенный для постоянного проживания. Если печное отопление будет использоваться в качестве основного, то лучшего варианта, чем «шведка» или «колпаковка» не найти. Кроме того, что эти агрегаты имеют отличную производительность и не занимают много места, они ещё и легко дополняются другими элементами — варочной поверхностью, водяным контуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой. Если же функциональность отодвигается на второй план, а главным требованием является компактность, то неплохим вариантом является «голландка», обогревающая несколько смежных помещений.
  2. Загородный дом «выходного дня» или дача. Поскольку эти строения предполагают нерегулярное проживание, то достаточно будет установить небольшой отопительный прибор, оборудованный варочной плитой. Идеальным вариантом являются печи-камины с открытым очагом, поскольку с их помощью можно нагреть помещение в кратчайшие сроки. Подобное преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении падает до минусовых температур.
  3. Печь в загородном доме с водяным или другим типом отопления. В этом случае отопительный прибор служит для того, чтобы создавать особую атмосферу. Если позволяет площадь помещения, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
  4. Отопительный прибор для бани. Для этого случая подойдёт простейшая печь-каменка, в которую встраивают ёмкость для получения горячей воды. Если же баня пристроена к дому, то вместо бака можно установить полноценный котёл, предназначенный для жидкостной системы отопления.
  5. Печи для открытых площадок. Чаще всего такие отопительные приборы устанавливаются на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используются для приготовления пищи. В этих целях конструкцию дополнительно оснащают варочной поверхностью, барбекю, мангалом, казаном и т. д.

Определившись с типом и наполнением печи, не спешите приступать к строительству. Для того чтобы отопительный прибор смог оправдать все надежды, необходимо досконально разобраться в принципах его работы.

Расчёт основных параметров

Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП). Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв. м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании — до 0.76 кВт/кв. м.

При определении тепловой мощности печи во внимание принимают только те её поверхности, которые участвуют в теплообменных процессах. Например, в «голландках» не исключают из расчётов участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков газохода.

В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Топка

Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах.
Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей. В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

Печная труба

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича. Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

  • Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
  • 5 – 5.2 кВт — 140х200 мм.
  • От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
  • От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
  • 5 – 14 кВт — 200х270 мм.

Рекомендуемые размеры являются минимальными. И всё же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, поскольку по слишком широкому дымоходу в печь будет опускаться холодный воздух. Противоток, или «просвист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением производительности, но и более серьёзными проблемами.

Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.

Не следует переживать, если рассчитанный «навскидку» дымоход изредка начнёт дымить. При необходимости его можно нарастить куском асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м или же положить ещё несколько рядов кирпичей. Нередко подобные мероприятия проводят при изменившейся аэродинамике местности. Например, после подрастания деревьев или возведения по соседству более высоких построек.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:

  • подбор инструмента и необходимых материалов;
  • определение оптимального места для монтажа отопительного прибора;
  • обустройство фундамента и подготовка места строительства;
  • изготовление печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Для кладки кирпичной печи понадобятся:

  1. Молоток каменщика (с бойком и киркой).
  2. Метёлка для швабровки уложенных рядов.
  3. Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
  4. Плоскогубцы.
  5. Молоток резиновый (киянка).
  6. Мастерок (кельма).
  7. Правило и трамбовка для обустройства фундамента.
  8. Чертилка свинцовая.
  9. Лопатка или миксер для замешивания раствора.
  10. Расшивка.
  11. Вёдра и другие ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
  12. Решето.
  13. Болгарка (угловая шлифмашина) с кругом по камню.

Несмотря на то что кирпичные печи существенно отличаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остаётся практически неизменным. Стандартный перечень всего необходимого выглядит так:

  1. Кирпич — красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
  2. Строительная смесь для кладки печей. При необходимости удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
  3. Набор печного литья — поддувальная, топочная и прочистные дверцы, задвижки, плита, духовка и т. д.
  4. Колосниковая решётка.
  5. Проволока для закрепления чугунного литья.
  6. Асбестовый или базальтовый шнур.
  7. Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
  8. Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Любая кирпичная печь представляет собой агрегат с внушительным весом, который требует капитального основания. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

  1. Песок.
  2. Щебень.
  3. Сетка армировочная.
  4. Доски и гвозди для сооружения опалубки.
  5. Цемент.
  6. Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготавливают инструменты и материалы, которые понадобятся для этих работ.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения — это даст возможность использовать имеющуюся площадь наиболее рациональным образом. Если агрегат планируется использовать для отопления нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топкой и варочной поверхностью в кухню, а другими гранями — в спальню, зал или гостиную. На схеме наглядно показано, какие преимущества даёт правильный выбор места.

При монтаже отопительного прибора не следует руководствоваться одним лишь удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

  • от кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытия или кровли должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства. Если же используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
  • между деревянным полом и внешними стенками печи оставляют промежуток не менее 100 мм;
  • расстояние от нагретой боковой поверхности теплогенератора до сгораемой стены здания зависит от того, будет ли использоваться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него — не менее 380 мм;
  • от потолка до перекрытия печи должен быть оставлен зазор не менее 0.35 м. При установке компактных агрегатов с невысокой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Опытные печники не рекомендуют ставить печь у внешних стен здания, аргументируя это её быстрым выхолаживанием.

Строительство фундамента

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет сформировано одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняют раздельно, иначе просадка стен здания неминуемо повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение отопительного прибора. Если печь будет возводиться в готовом доме, то первое, на что обращают внимание — удалённость дымохода от элементов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Если в доме обустроены деревянные полы, то в месте установки печи их вырезают, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого копают котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После этого её дно покрывают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, который так же тщательно утрамбовывают. После этого по углам сооружения забивают деревянные колышки, к которым крепят доски обрешётки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические пруты, так и обломки кирпича.

Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, готовят бетон. Воды добавляют ровно столько, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность сооружения будет снижена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют любым способом, после чего поверхность фундамента выравнивают при помощи правила. Заметим, что верхний уровень основания печи должен быть ниже пола на 15–20 см. По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, сооружение укрывают плёнкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед укладкой кирпича фундамент в обязательном порядке гидроизолируют при помощи рубероида или специальной плёнки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают с перехлёстом не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, практически нет проблем с приготовлением рабочего раствора. Всё, что для этого потребуется — смешать компоненты с водой, воспользовавшись деревянной лопаткой или строительным миксером. Тем не менее можно изготовить кладочный раствор и самостоятельно — это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности сооружения.

Собственноручно приготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы выбрать оптимальный состав, проводят небольшой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, в котором проба начинает растрескиваться не ранее, чем будет деформирована на одну треть.

Ещё один способ определения правильного соотношения компонентов заключается в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм свидетельствует о его низкой пластичности — требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, исправить которую можно добавлением песка. Норма — от 1 до 2 мм.

Глину перед использованием необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить её жирность, то используют способ вымучивания, который заключается в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Определиться с типом отопительного прибора, сделать предварительные расчёты и подготовить всё для начала строительства — это ещё только полдела. Для того чтобы правильно сложить печь, необходимо найти схемы раскладки кирпича в каждом ряду, так называемые порядовки. Мы подготовили несколько наиболее популярных вариантов, которые можно использовать в качестве рабочих проектов. Если же они вас по каким-то причинам не устраивают, то можно поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальную раскладку на одном из специальных сайтов.

Схемы порядовки печей на фото

Сегодня мы предлагаем сложить компактную, но очень производительную и функциональную кирпичную печь. Несмотря на кажущуюся сложность, построить её сможет даже новичок, если воспользуется нашей инструкцией и будет выполнять все рекомендации. Мы же в свою очередь поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации по ходу строительства.

На представленной схеме порядовки можно увидеть, отопительный агрегат, оборудованный удобной варочной плитой и сушильной нишей, что даёт определённое сходство с классической шведской печью. Мы рекомендуем сначала выложить конструкцию насухо, без использования раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы сооружения. Далее работу проделывают в таком порядке:

  1. До уровня пола кирпичи выкладываются на цементно-песчаный раствор всплошную. На этом этапе следует быть особенно внимательным к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От тщательного выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет печь.
  2. Первым рядом тела печи начинают формировать поддувальную камеру.
  3. Прежде чем начать кладку второго ряда, устанавливают дверцу поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на её корпусе продевают стальную проволоку, которую укладывают в кладочные швы. Чтобы предотвратить смещение и опрокидывание дверцы, её временно подпирают кирпичами.
  4. В четвёртом ряду выводят два канала для очистки печи от сажи. На каждом из них устанавливают отдельную дверцу.
  5. В пятом ряду устанавливают колосниковую решётку. Правильно уложить чугунное литьё помогут углубления, проделанные в кирпичах нижнего ряда. Здесь и далее топочная камера выкладывается исключительно огнеупорным кирпичом.
  6. Перед кладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу, которую временно фиксируют стопкой кирпичей, уложенных на колосники. При необходимости деталь с внешней стороны подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой .
  7. Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы печи. Вертикальные стенки топки выкладывают шамотным кирпичом, установленным на ребро.

    Чтобы обеспечить долговечность конструкции, внешнюю кладку отделяют от топочной камеры слоем базальтового картона.

  8. Прежде чем начать кладку девятого ряда, в кирпичах, которыми будет перекрываться топочная дверца, выбирается четверть. Благодаря этому конструкция будет выглядеть ровно и эстетично. Здесь же окончательно крепят чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.
  9. В 11-м ряду на верхний проём топливной камеры укладывают варочную плиту. В качестве уплотнения используют тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Переднюю часть варочной ниши обрамляют стальным уголком.
  10. С 12-го по 16-й ряд сооружают камеру над чугунной плитой.
  11. Перед перекрытием варочной ниши на её боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой кирпичей 17-го ряда. Переднюю часть этого ряда оформляют металлическим уголком.
  12. 18-й и 19-й ряд выкладывается практически всплошную, наращиваются только три вертикальных теплообменника.
  13. В 20-м ряду обустраивают горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и нагара, а также начинают формировать сушильную камеру.
  14. Кладкой 22-го ряда перекрывают дверцу.
  15. На 23-м ряду выполняют перекрытие горизонтального газохода. Открытыми оставляются только отверстия вертикальных каналов.
  16. Перед кладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
  17. С 25-го по 28-й ряд устанавливают ещё одну очистную дверцу и перекрывают печную нишу.
  18. В 30-м ряду на два оставшихся вертикальных газохода устанавливают задвижки. Для этого сначала монтируют их рамки, а после этого вставляют сами перегородки.
  19. С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходной участок дымохода.
  20. С 36-го по 38-й ряд сооружают распушку.

На этом кладку тела печи можно считать завершённой. Оставшиеся порядовки помогут сложить печную трубу:

  1. Начиная с 1-го ряда начинают выкладывать стояк. В нашем случае он заканчивается 26-м рядом, но при необходимости длину трубы можно увеличить в соответствии с высотой здания.

    При сооружении дымоотводных каналов особое внимание уделяют внутренней чистоте их стенок. Необходимо помнить, что чем более гладкой будет их поверхность, тем меньше сажи будет на них оставаться.

  2. В третьем ряду дымохода устанавливают ещё одну дверцу для очистки печной трубы.
  3. На 27-м ряду устанавливают центральную заслонку.
  4. В 31-м ряду сечение кладки уменьшают для того чтобы вывести трубу через кровлю.

В том месте, где печная труба проходит через потолок, её изолируют от перекрытия негорючими материалами. Для этого используют как минеральные утеплители, так и керамзит. Его засыпают в короб, который сбивают вокруг печной трубы.

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

Ранее мы рассматривали, каким образом монтируют и крепят печные дверцы. Не менее важно правильно установить и другие функциональные элементы.

Если конструкцией печи предусмотрен монтаж духового шкафа, то его устанавливают так, чтобы поток разогретых газов омывал как можно большую площадь поверхности. Чаще всего этим условиям соответствует участок перехода от топки к теплообменнику. Предварительно на боковые стенки горизонтального газохода укладывают металлические уголки, а места соприкосновения шкафа с внешней стенкой печи уплотняют при помощи базальтового картона или асбестового шнура.

Водонагревающий котёл или жидкостный теплообменный регистр устанавливается в самой горячей зоне печи. В зависимости от типа теплогенератора это место может находиться в задней части топочной камеры, в начале газохода или под колпаком безоборотных агрегатов. Если планируется одновременно использовать варочную плиту и водонагреватель, то его верхнюю часть выполняют в виде поперечно расположенных металлических труб, которые вваривают в боковые ёмкости из печной стали. Между водонагревающим котлом и стенками топки оставляют компенсационный зазор 5–15 мм. Разумеется, необходимо предусмотреть, каким образом поверхность теплообменника будет очищаться от сажи. Для канальных и камерных печей это можно будет сделать через проём топливника, тогда как в других случаях может понадобиться установка дополнительной прочистной дверцы.

Особенности эксплуатации и чистки печи

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

aqua-rmnt.com


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector