Многие называют эту конструкцию «грыба», многие «стояк», я предпочитаю называть отопительный щиток «щитком», так кажется правильнее.

Отопительный щиток накапливает тепло, чаще всего, от подключённой к нему варочной плиты, но в принципе к нему можно подключить любой источник.

Внимание: К отопительным щиткам не рекомендуется подключать буржуйки. Причина этому конденсат.

Плита варочная с отопительным щитком популярна среди дачников.

Это удобная в использовании и достаточно функциональная печь.

Но для того чтобы такая печь не доставляла неудобств нужно научиться обращению с ней.

Строим щиток отопительный. Инструкция с фотографиями и пояснениями.

Во первых о каналах (дымооборотах) щитка.

Система дымооборотов отопительного щитка:

  1. Канальная система дымооборотов.
  2. Колпаковая система.
  3. Прямоточная система.
  4. Смешанная система дымооборотов.

 В нашем примере система смешанная  внизу 3 горизонтальных канала (канальная система) , а в верхней части щитка прямоток с рассечками (прямоточная система).

Такая система надёжна и достаточно теплоёмка.

Делать больше 3-х горизонтальных каналов не рекомендую. От этого может начаться конденсирование дымохода.

Трёх горизонтальных каналов вполне достаточно для того чтобы снять необходимое количество тепла и не слишком остудить дым до выхода в трубу.

В верхней части щитка прямоток разбитый рассечками.

Прямоточная система наименее всех замедляет скорость потока газов, что для данного случая очень важно, т.к. мы уже достаточно замедлили скорость тремя горизонтальными каналами внизу щитка.

На этом пожалуй всё о каналах этого щитка, более подробно о системах дымооборотов печей будет описано в других материалах.

Приступим к постройке щитка отопительного.

Необходимые материалы для строительства щитка отопительного:

  1. Кирпич керамический полнотелый марка не ниже М-250: — 400 штук. ( с учётом кирпича для кладки противопожарных разделок)
  2. Смесь кладочная, печная — 10 мешков по 25 кг.
  3. Дверца прочистная — 4 шт.
  4. Задвижка дымохода (четверик) — 2 шт.
  5. Кусок рубероида.
  6. Паста расшивочная.

Необходимый инструмент для строительства щитка отопительного:

  1. Кельма.
  2. Кирка.
  3. Уровень
  4. Отвес.
  5. Шнур.
  6. Рулетка.
  7. Дрель (ударная).
  8. Миксер.
  9. УШМ (диаметр диска 230 мм.)
  10. Шуруповёрт.
  11. Диск алмазный 230 мм.  для резки кирпича, бетона
  12. Ведро для смеси
  13. Ведро для воды..
  14. Кусок губки.
  15. Расшивочный инструмент.

Первый ряд.

К первому ряду печи стоит отнестись предельно внимательно, от этого будет зависеть вся дальнейшая ровность конструкции.

На готовом фундаменте выставляем насухо периметр щитка отопительного.

Обратите внимание на 2 аппендикса у этого прямоугольного щитка.

Это противопожарные разделки.

По требованиям СНИП разделка должна быть в целый кирпич, у нас только пол кирпича т.к. к ней потом будет примыкать негорючая перегородка. В случае с деревянными перегородками  стройте разделку строго по правилам.

Разделка это уже не печь, поэтому перевязывать с печью её не нужно.

Подробнее о перевязке кирпича в печной кладке читай здесь.

Я обычно в нескольких рядах перевязываю разделку с печью, так крепче, но это даже не совсем правильно.

Под первый ряд кирпича обязательно положите 2 слоя рубероида.

Проверьте рулеткой перпендикулярность стенки щитка от стены дома.

Проверьте рулеткой все размеры прямоугольника и диагонали.

Между кирпичами желательно оставлять зазор 5-7 мм. Это наиболее удобно для дальнейшего строительства.

Большой шов будет не очень красив, а меньший очень сложно выдержать т.к. размерность кирпича не даст вам построить печь с меньшими зазорами (это проверено многими людьми строящими печи много раз. И я так же проверял это на себе.)


После того как вы убедились что длинные стороны вашего прямоугольника равны, короткие равны, диагонали равны, и  прямоугольник расположен перпендикулярно стене напротив него, начинаем ставить кирпич на раствор.

Начинаем с углов прямоугольника.

Вынимаем и ставим на смесь, по одному, угловые (маяковые) кирпичи.

Проверяем первый кирпич на горизонталь (используем уровень).

Ориентируясь на первый  кирпич выставляем по уровню остальные кирпичи.

Когда все углы прямоугольника выставлены снимаем остальные кирпичи в ряду и выставляем их на смесь.  Используем уровень.

Все кирпичи должны быть в уровень с маяковыми.

Проверяем  ровность стенки щитка прикладывая длинный уровень или правило между маяковыми кирпичами сбоку.


Второй ряд щитка отопительного.

Два первых ряда глухие, то есть в них нет дымовых каналов. Это противопожарное требование Снип.

Второй ряд строим так же как и первый только соблюдая перевязку кирпича.

То есть швы между кирпичами не должны располагаться друг над другом а должны выстраиваться в шахматном порядке.


Третий ряд щитка отопительного.

Здесь начинается первый горизонтальный канал.

Строим так же как предыдущие 2 ряда только оставляем горизонтальный канал

Оставляем место для установки прочистной дверцы.

Ширина и высота отверстия обуславливаются размером ваших прочистных дверок.

Ширина отверстия больше 5 мм чем ширина дверцы, но всё отверстие не должно быть шире чем фартук дверцы.

Подробнее об установке прочистных дверок в печь читай здесь.

Построив Третий ряд, по углам вертикально можно натянуть шнур.

Натянутый шнур облегчит дальнейшую кладку.


Четвёртый ряд щитка отопительного.


В четвёртом ряду прибавляется ещё одно отверстие, это ход дымовых газов из плиты в щиток.

Его размер обуславливается рамкой входящей в комплект каркаса плиты.

У нашего щитка это отверстие начинается с четвёртого ряда, но бывает что отверстие делают и с третьего ряда и с пятого, всё зависит от устройства варочной плиты.

В остальном строим так же как предыдущий ряд только соблюдаем перевязку.


Пятый ряд щитка отопительного.

У меня прочистные дверцы по 130 мм. высотой поэтому в этом ряду я перекрываю отверстие прочистки. В остальном ряд не отличается от предыдущего.

Не забываем о правилах перевязки.


Шестой ряд щитка.

В шестом ряду перекрываю отверстия выхода дымовых газов из плиты в щиток.

Высота отверстия обусловлена размером рамки поставляемой в комплекте каркаса плиты.

В остальном ряд повторяет предыдущий.

Помним о правилах перевязки.


Седьмой ряд щитка отопительного.

Седьмым рядом перекрываем первый горизонтальный канал.


Внимательно посмотрев можно увидеть что в этом ряду нарушается перевязка.

Я выпустил все кирпичи которые перекрывают канал тычками в сторону плиты.

Когда будет установлен каркас плиты он перекроет все эти кирпичи поэтому здесь можно пренебречь перевязкой.

У меня вход дымовых газов из плиты в щиток слева, значит выход из первого горизонтального канала во второй делаю в левой части щитка.

Обратите внимание что высоту первого горизонтального канала и ширину выхода из него я сделал величиной в кирпич. Это предотвратит перегрев щитка в этом месте и позволит войти газам в последующий канал с большей скоростью.

Скорость потока газов очень важна для печи с канальной системой дымооборотов.

Скорость должна быть достаточной но не слишком быстрой, тогда печь будет хорошо топиться и в то же время будет лучше накапливать тепло.


 Восьмой ряд щитка.

Восьмой ряд глухой, оставляем только переход между каналами величиной в кирпич.

Восьмой ряд это второй ряд перекрытия нижнего горизонтального канала.

Все перекрытия должны быть не менее двух рядов кирпича.


Девятый ряд.

Девятым рядом начинаем формировать второй горизонтальный канал и отверстие под прочистную дверцу.

Этот ряд практически повторяет форму третьего ряда только развёрнут в противоположную сторону.


Десятый и одиннадцатый ряд.  ряд щитка отопительного.

Десятый и одиннадцатый ряд ряд повторяют предыдущий.

В одиннадцатом ряду перекрываю отверстие под прочистную дверцу. (смотри пятый ряд).


Двенадцатый и тринадцатый ряд щитка отопительного.


Двеннадцатым и тринадцатым рядом перекрываем второй горизонтальный канал.

Здесь оставляем два отверстия, величиной в пол кирпича по обе стороны щитка.

Левое отверстие будет служить переходом из второго в третий канал.

Второе, правое отверстие это растопочный ход.

Между этими рядами, в растопочный ход ставим задвижку.

Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.


Четырнадцатый, пятнадцатый  ряд.

 

Четырнадцатый, пятнадцатый ряды повторяют девятый, десятый.

Отличие лишь в том что отверстие под прочистную дверцу на противоположной стороне.

Помним о правилах перевязки.


Шестнадцатый ряд.

Этим рядом нужно перекрыть третий горизонтальный канал.

В правой части щитка оставляем отверстие в пол кирпича для хода дыма.

Для этого нужно распилить несколько кирпичей вдоль, таким образом чтобы ширина стала не 12 а 6 см.

На фото шестнадцатого ряда видно как располагать эти пилёные кирпичи чтобы образовалась полка.

На эту полку будем ставить кирпичи которыми будем перекрывать канал.


Семнадцатый ряд.

Семнадцатый ряд повторяет восьмой.

В правой части щитка оставляем отверстие в пол кирпича для хода дыма.


Восемнадцатый, девятнадцатый ряд.


Восемнадцатый и девятнадцатый ряд повторяет четырнадцатый и пятнадцатый.


Двадцатый ряд щитка отопительного.

Двадцатый ряд повторяет шестнадцатый.

Помним о правилах перевязки.


Двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвёртый  ряд.

Строим щиток отопительный.

В этих рядах будем ставить рассечки, чтобы рассекать дым летящий из правой, нижней части в левую верхнюю.

У меня дымоход будет стоять не в левом краю а немного со смещением вправо, но лучше если вы расположите дымоход точно углу.

Рассечки ставятся на ребро.

Для установки рассечек нужно запиливать кирпичи в рядах таким образом чтобы образовать полку на которую будет опираться рассечка.

Один ряд рассечек это 2 ряда кладки корпуса т.к. рассечки ставим на ребро.

Рассечки распологайте по пути следования дыма в шахматном порядке.

Обратите внимание что непосредственно под дымоходом рассечек быть не должно.


Двадцать пятый и двадцать шестой ряд.

В этих рядах рассечек не ставим.

Двадцать пятый и двадцать шестой ряд повторяют двадцатый.


Двадцать седьмой ряд.

На двадцать седьмом ряду выпускаем пояс.

Пояс формирует полку для кирпича которым мы будем перекрывать щиток.

На фотографии видно как выпустить кирпичи.

Я обычно выпускаю пояс печи на 3 см. Меньший размер пояса не очень красиво, а больший очень трудно поставить.

После того как пояс выпущен перекрываем щиток, оставляем только канал дымохода величиной в половину кирпича.


Двадцать восьмой ряд щитка отопительного.


Это завершающий ряд щитка.

Двадцать восьмой ряд повторяет восьмой.

Отличие в том что располагать отверстие для хода дыма нужно в месте подключения дымохода.

У меня дымоход немного смещён к центру щитка, но лучше если он будет в левом углу.

Двадцать девятый ряд.

Строим щиток отопительный.

Между двадцать восьмым и двадцать девятым рядом ставим задвижку дымохода.

Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.

Далее строим дымоход, подключаем к щитку плиту, расшиваем кирпичную кладку.

О том как выполняются эти работы читайте в других материалах.


petropech.ru

Общее назначение отопительного щитка


Прежде чем говорить о том, как должна выполняться кладка отопительного щитка, следует более подробно описать, где этот элемент используется.

Как известно, одно из главных преимуществ стандартных варочных плит и печей-буржуек из стали и чугуна заключается в их небольших и удобных размерах (детальнее: «Печь буржуйка своими руками — варианты изготовления»). Однако есть в этом и отрицательная сторона: рабочая поверхность является совсем небольшой, что довольно неудобно.

Более того, важно помнить еще и о рабочей температуре этих приборов, которая обычно очень высока (не менее 300 °C). Ввиду большой величины данного параметра появляется серьезный риск возгорания, поэтому крайне остро стоит необходимость тщательной изоляции трубы дымохода. И если провести эту процедуру неправильно, то тепло будет уходить в больших объемах, что, безусловно, повлияет на эффективность работы оборудования.

Для того чтобы решить проблему теплопотери, можно воспользоваться одним из двух наиболее действенных методов:

  1. Направить энергию тепла, производимую в процессе сгорания топлива, для нагрева теплообменного элемента. На практике этот способ реализуется, как правило, посредством монтажа водяной отопительной системы, где теплоноситель может циркулировать либо естественным образом, либо с помощью насоса.

    Но, используя данный метод, следует внимательно следить за температурой, поскольку в случае замерзания воды трубы отопительного контура просто разорвутся и вся система придет в негодность.


  2. Чтобы избежать этого, можно применить следующий способ: соорудить такой элемент, как кухонная плита с отопительным щитком. В этом случае продукты сгорания будят проходить по дымоходу, вмонтированному в стену из кирпича, и теплопотери значительно сократятся (прочитайте также: «Печь с горизонтальным дымоходом»).

Обусловлено это тем, что теплопроводность кирпича является высокой, поэтому при нагревании помещению будет гарантирован обогрев на значительное время.

Такой отопительный щиток из кирпича – практически полноценная замена традиционной печи, но затрат как физических, так и финансовых будет гораздо меньше.

Рабочая мощность такого прибора варьируется в пределах от 7 до 14 кВт. После того, как твердое топливо прогорит, тепло в помещении будет оставаться еще долго (его объем будет составлять около одного кВт).

отопительный щиток из кирпича

Особенности порядовки кирпичного щитка

Монтируя отопительный щиток порядовка собственными руками должна выполняться при соблюдении следующих норм:

  • оптимальным решением будет укладывать кирпич в половинном размере. Если порядовка отопительного щитка из кирпича будет выполнена в четверть, то агрегат будет остывать быстрее, чем нужно. Более того, такие слабые конструкции требуют обязательного оснащения слоем металла, который способен предотвратить элемент от возгорания;
  • максимальная температура, которую должны иметь продукты сгорания на выходе – 100 – 120 °C. Если этот параметр будет ниже, это чревато существенным снижением тяги и появлением большого слоя конденсата;
  • конструкция отопительного щитка включает в себя задвижки, при помощи которых появляется возможность контролировать уход тепла, что особенно важно в холодное время года, когда теплый воздух быстро покидает помещение;
  • кирпичный отопительный щиток изготавливается из стандартного кирпича, главное, чтобы материал не был полым, поскольку теплоизоляция, достигаемая с помощью монтажа кирпича с пустотами, в данном случае не потребуется;
  • раствор, применяемый для порядовки, должен быть только глиняным, поскольку традиционная смесь на основе цемента плохо переносит воздействия высоких температур;
  • для того чтобы в щиток не попала влага, его требуется изолировать гидроизоляционным материалом в районе фундамента. Для этих целей вполне можно воспользоваться обычным рубероидом.

кладка отопительного щитка

Типы отопительных щитков

Нагревательные щитки могут отличаться между собой по типу конструкции и некоторым особенностям монтажа.

Так, принято выделять две основных разновидности этих приборов:

Канальный щиток

Такое устройство прибора предполагает установку извилистого дымохода, имеющего одинаковый диаметр на всем его участке. Кроме того, конструкция трубы предполагает наличие перегородок, которые могут быть расположены как в горизонтальном положении, так и в вертикальном. Свое название данная схема монтажа получила именно благодаря своеобразному устройству так называемого канала, проходя по которому, нагретый газ отдает стенкам тепло и, как следствие, обогревает помещение.

Нелишним будет позаботиться и об установке специальных перемычек, огибающих проходы и отделяющихся особыми перегородками. Основная роль, которая отводится этим элементам – предотвращение нагрева помещения в теплое время года и направление всей тепловой энергии только на варочную поверхность.

Безусловно, если щиток является частью конструкции с камином, то монтаж перемычек в такой ситуации будет лишним, поскольку камин предназначен как раз для обогрева помещения. Но если устройство является стандартным, то лучше обезопасить себя от излишней жары в помещении летом и установить необходимые перемычки. Читайте также: «Камин на биотопливе — устройство биокаминов на примерах».

порядовка отопительного щитка

Отопительный щиток колпакового типа

Данная конструкция имеет вид либо одной, либо двух плоских поверхностей, соединение между которыми осуществляется при помощи каналов. Начальная и конечная точки дымовой трубы при этом устанавливаются ниже границы верхней плоскости. Обусловлено это, в первую очередь, тем, что нагретый воздух, как известно, движется вверх. При попадании внутрь колпака он останется там до тех пор, пока не остынет, а затем, будучи вытесненным более нагретым газом, уйдет вверх по трубе.

Безусловно, щиток с двумя колпаками будет обеспечен большим количеством числа, чем устройство с одним колпаком. Но это никак не влияет на стоимость этих изделий, что объясняется абсолютно одним и тем же количество расходуемых на порядовку колпаковой печи материалов.

Кроме того, принято выделять и некоторые иные особенности, отличающие конструкции щитков между собой:

  • встречаются случаи, когда форма отопительная щитка является не прямой, а угловой. Это никак не сказывается на производительности работы, но позволяет экономить пространство в помещении и благодаря большей площади обеспечивает помещение большим количеством тепла;
  • некоторые специалисты советуют устанавливать щитки, оборудованные топочной камерой, что полностью отделяет прибор от печи и делает его абсолютно независимым от ее работы. Такая конструкция обычно предусматривает топку как дополнительный элемент с малой мощностью, способный, однако, упростить работу со щитком и позволяющий ускорить все проводимые с ним манипуляции.

Следуя всем эти рекомендациям и дополнительно изучив различные фото- и видеоматериалы по установке и кладке отопительных щитков, можно сконструировать превосходный прибор, с помощью которого можно будет не только приготовить пищу, но и качественно отопить жилое помещение.

teplospec.com

Дисклеймер

Сразу стоит оговорить: автор не является опытным печником. Цель написания статьи — познакомить владельцев загородных домов с новой концепцией, со способом резко поднять КПД обычной отоптельно-варочной печи типа Шведка  и сделать свое жилье теплее с минимальными затратами.

Поскольку статья имеет ознакомительный характер, в ней отсутствует четкая инструкция по последовательности выполнения работ. Информацию о конкретных способах реализации лучше поискать на форумах печников, хотя, смотрите также порядовка отопительной печи.

Судя по перелопаченной в процессе написания статьи информации, это очень доброжелательные и отзывчивые люди, что нехарактерно для рунета. На заданный в форуме конкретный вопрос вы сможете получить точный и исчерпывающий ответ.

Вам охотно подскажут тонкости  того, как кладутся отопительные щитки — порядовки, размеры щитка именно для вашего дома, рекомендуемый тип щитка и толщину его стенок. Причина того, что обсуждение любой темы не превращается в забрасывание друг друга банановой кожурой, проста: печники — умудренные опытом люди в возрасте. Выяснение того, кто из них мудрее и опытнее, им просто неинтересно.

Однако: вежливость и уважение, разумеется, должны быть взаимными. Прежде чем задавать вопрос в форуме — убедитесь, что ответ не могут подсказать поисковики.
Кроме того, четкая и внятная формулировка вопроса сильно упростит общение.

Что это такое

Итак, что же представляет собой герой нашей статьи?

Начнем издалека. Стальные и чугунные печи-буржуйки и плиты для варки обладают важным достоинством — компактностью. Изделие — сделанное своими руками или покупное — не займет много места в вашем доме.

Однако у небольших размеров печи или плиты есть оборотная сторона. Небольшая поверхность теплообмена с воздухом.

Кроме того, печные газы имеют весьма высокую температуру: от 300 градусов и выше. Это нежелательно с точки зрения пожарной безопасности: приходится всерьез озадачиваться изоляцией дымохода от горючих материалов. Кроме того, КПД печи обратно пропорционален температуре покидающих дом продуктов сгорания.

Фактически, большую часть тепла сгорания дров варочные печи тратят на отопление улицы.

Очевидных решения этих проблем два.

  1. Использовать тепло сгорания топлива для нагрева теплообменника. Для разводки тепла по дому в этом случае используется водяная система отопления с циркуляционным насосом или естественной циркуляцией.
    Очевидное уязвимое место конструкции — теплоноситель: при падении температуры в помещении ниже нуля вода замерзнет и порвет трубы и отопительные приборы.
  1. Альтернатива — буржуйка или варочная плита с отопительным щитком. Печные газы прежде, чем покинуть помещение, проходят по извилистому дымоходу внутри толстой кирпичной стены.
    Кирпич достаточно теплопроводен и, что еще важнее, обладает высокой теплоемкостью.
    Нагревшись при приготовлении пищи или растопке буржуйки, он будет отдавать тепло помещению в течение нескольких часов.
    Таким образом, мы получаем функциональный аналог кирпичной печи. Но куда более простой конструкции и с куда меньшими затратами.

Отопительно — варочная печь со щитком может иметь эффективную тепловую мощность в 7-14 киловатт (см. порядовки отопительно-варочных печей). После прогорания дров нагревшийся щиток будет длительное время отдавать в помещение не меньше киловатта тепла. Чтобы прогреть помещение с нуля, конечно, этого недостаточно, а вот для того, чтобы не дать ему быстро остыть — вполне.

Общие положения

В любом случае кладка отопительного щитка выполняется с учетом неких граничных условий, общих для всех конструкций.

  • Оптимальна кладка в полкирпича. Отопительный тонкостенный щиток быстрее прогревается, но и быстрее остывает.
    Кроме того, кладка в четверть кирпича заставляет всерьез озаботиться пожарной безопасностью: такие конструкции рекомендуется ограждать металлическим кожухом.
  • Температура печных газов на выходе не должна быть ниже 100-120 градусов. Дальнейшее снижение температуры опасно падением тяги и обильным выпадением конденсата.
  • Как и в любом дымоходе, в отопительном щитке используются регулировочные задвижки. Без них зимой падение температуры в помещении будет слишком быстрым.
  • Отопительные щитки своими руками выкладываются из обычного красного кирпича. Разумеется, полнотелого: пустоты служат теплоизоляции, которая в этом случае нам не нужна.
  • Для кладки используется, как и в печах, глиняный раствор. Цементный нестоек к высоким температурам.
  • Основание щитка отделяется от фундамента гидроизолирующим слоем. Чаще всего применяется обычный рубероид.

Какими бывают отопительные щитки

Какие конструкции отопительных щитков применяются для обогрева?

Существует две принципиальных схемы работы щитка.

Канальная

Внутри щитка проложен своего рода лабиринт — дымоход, имеющий примерно одинаковое сечение по всей длине. Перегородки могут располагаться горизонтально или вертикально. Тепло стенкам печные газы отдают в ходе равномерного движения внутри щитка по всему объему каналов.

Полезно: в канальных щитках часто делаются перемычки в обход каналов. Они отсекаются перегородками.
Зачем это нужно? Чтобы летом варочная печь не грела и без того теплое помещение.

Понятно, что щиток с камином в такой перемычке не нуждается: печь-камин с отопительным щитком растапливается именно ради тепла.
А вот щиток, к примеру, для Баварии Призматик с ее тепловой мощностью в 14 киловатт без перемычки заставит вас летом чувствовать себя крайне некомфортно.

Колпаковая

Что представляет собой отопительный щиток колпакового типа?

Это одна или две объемных полости, соединенных каналами. Вход и выход дымохода в каждом колпаке расположены существенно ниже его верхней плоскости. Зачем это нужно?

Дело в том, что горячий воздух стремится вверх. Попав в колпак, он будет вплоть до остывания оставаться вверху; после того, как печные газы отдадут тепло, они будут вытеснены более горячими продуктами сгорания и уйдут дальше по дымоходу.

Понятно, что двухколпаковый щиток отберет у печных газов больше тепла. При этом его цена будет такой же, как в более простой схеме: количество материалов ведь не изменится.

Помимо принципиальной схемы, различия между щитками могут касаться еще нескольких особенностей реализации:

  • Кроме прямых щитков, представляющих собой в сечении прямоугольник, часто выкладывается угловой. Экономя место в комнате, он за счет большей поверхности теплообмена греет ощутимо лучше.
  • Практикуется кладка щитков с топкой. Такая конструкция превращает щиток из дополнения к печи в самостоятельный отопительный прибор.
    Как правило, собственный топливник является дополнительным — на случай, если растапливать основную печь нет необходимости, и довольно компактным, поскольку на большую тепловую мощность не рассчитан.

Заключение

Дополнительную информацию о том, как может быть сложен кирпичный отопительный щиток, вы можете найти в видео в конце статьи.

Теплых зим!

otoplenie-gid.ru

В мае прошлого года в "зимнем" брусовом доме 5х6м я сложил кирпичный отопительный щиток к металлической печи Милано-2. С прошлой осени этот отопительный агрегат в работе. Я доволен результатом — в доме тепло, расход дров и электороэнергии на отопление, в сравнении с другим домом на участке — "летним" каркасником, снизился вдвое, забот с отоплением мало, нагревал дом от -23гр. Раньше при температуре ниже -10 дача становилась недоступной.
DSC00978-2.jpg Существующий щиток встроен в перегородку между жилой комнатой и топочной.
Именно удачный результат и привел к изменениям в функциях "зимнего" дома. Раньше топочная совмещалась с душевой комнатой, а мансарда предполагалась обитаемой в теплое время. Для зимы при любых температурах предполагалось отапливать толькот первый этаж.
Теперь у всего семейства появился энтузиазм к зимним приездам.
Душевой нашлось другое место на участке. Мансарда при строительстве утеплена хорошо, вопрос только в её нагреве.
план дома26_1_11.jpg Новый план 1-го этажа дома. Топочная присоединяется к жилой части физически, оставаясь разделенной функционально и имея свой вход из холла. Щиток разбирается и кладется новый, более компактный и теплоёмкий.
Щит для MARBURG2.jpeg Щиток со стороны спальной комнаты.
Щит под MARBURG3.jpeg Щиток со стороны топочной.
И порядовки щитка.
ЩИТ для MARBURG_31_1_11_порядовки2.jpg
К уважаемым печникам у меня целый ряд вопросов.
1. Нижняя часть щитка колпаковая, предусмотрена небольшая теплая седушка. Вход от печки на 9-10 рядах, далее газы опускаются под седушку к восходящему каналу. Отверстие под подверткой 14х14см 2 ряда по высоте (3-й и 4-й). Не мало ли, может лучше 14х21, в 3 ряда?
2. Сечение восходящего канала 14х26см. Не много ли?
3. Заслонка летнего хода у меня предусмотрена. Нужна ли заслонка, перекрывающая "зимний" ход, на восходящем канале?
4. Верхняя часть щитка выполнена прямоточной, поставлены рассечки. Правильно ли это, или есть смысл сделать второй колпак, подняв заканчивающийся на 18-м ряду объём до перекрышки и оформив восходящий канал?
р.s. При сокращении размера автокадовского файла качество хромает, прошу прощения.

www.forumhouse.ru

Достоинства печи с отопительным щитком

Способ № 2 более практичен, особенно с учетом того, что такая отопительно-варочная печь со щитком – сложенная из кирпича по всем правилам – может почти на сто процентов заменить в доме традиционную печь, а кладка будет проще, да и обойдется дешевле.

Если использовать чугунную плиту, например, в сочетании с трехканальным однооборотным отопительным щитком с нижним подогревом, можно получить:

  1. более быстрый прогрев по сравнению с кирпичной печью;
  2. более длительный срок сохранения тепла в помещении;
  3. конфорки для кухонной готовки;

Типы отопительных щитков

Щиток, имеющий топкуКонструкцию классифицируют по разным признакам.

По толщине стенок:

  • в полкирпича (толстые стенки, оптимальный вариант в том случае, если планируется регулярная долгая работа плиты, а также как защита от потенциального возгорания);
  • в четверть кирпича (тонкие стенки, которые быстрее нагреваются, но при этом быстрее остывают, при этом кладка в этом варианте требует более тщательного соблюдения правил пожарной безопасности, а также укладки щитка на гидроизолированный фундамент и непременного оснащения печи металлическим кожухом).

По конструктивным особенностям и особенностям монтажа:

  • колпакового типа – одна или две кирпичные поверхности, соединенные каналами. В каждом колпаке вход и выход дымохода ставятся ниже его верхней плоскости. Причина в том, что горячий воздух стремится вверх, так что, нагревшись и попав в колпак, он останется в нем вплоть до момента остывания, а затем, будучи вытеснен более горячим газом, уйдет выше по дымовыводящей трубе.

В этом смысле двухколпаковый отопительный щиток выгоднее – он заберет у печных газов тепла больше, чем конструкция с одним колпаком.

  • канального типа – предполагает установку виткового дымоходного канала, который имеет одинаковый диаметр на всех участках трубы. Такой дымоход может быть вертикальным или горизонтальным, но, в любом случае, в нем устанавливаются перегородки. Также этот тип предполагает установку перемычек – летом они препятствуют ненужному нагреву всей поверхности, сосредотачивая тепло исключительно на плите.

По конфигурации:

  • прямая – наиболее распространенная форма щитка;
  • угловая – встречается реже, зато экономит место в помещении и дает больше тепла благодаря большей площади.

Как выложить щиток с автономной топкой

Схема отопительного щитка с задвижками, расположенными сверху и снизуКак выглядит

Щиток может работать как в летней, так и в зимней системе дымооборота, позволяя топить отдельно или плиту, или щиток.

зимний и летний ходОсобенности кладки

Порядовка отопительного щитка в этой конструкции имеет свои особенности (схему можно найти в интернете, задав соответствующий запрос). В общих чертах процесс выглядит следующим образом:

  • 1 и 2 ряд выкладываются в соответствии с порядовкой.
  • В 3 ряду необходимо оставить зольник под топку.
  • 4 ряд: устанавливаются две задвижки (одна – для летнего хода, другая – для зимнего) и четыре дверки (две поддувальные + две прочистные с кирпичными закладками внутри).
  • 5 ряд аналогичен четвертому (соблюдается перевязка швов).
  • 6 ряд все каналы уменьшаются, все дверки перекрываются. Ставится духовой шкаф и водогрейная коробка.

кладка

  • В 7 ряду укладываются две колосниковые решетки (одна – для топливника плиты, другая – для топливника щитка). Кирпичи с обеих сторон решеток стесываются. Длинный канал слева перекрывается, чтобы образовалось два коротких канала.
  • В 8 ряду (кладется по порядовке) устанавливаются топочные дверки (одна размером поменьше – для топливника щитка, другая – побольше – для топливника плиты).
  • 9 ряд кладется по схеме, также и 10, но в нем над духовкой кладется стальная полоска.
  • 11 ряд: дверки перекрываются, верх духовки смазывается глиняным раствором. Справа от водогрейной коробки канал закрывается кирпичом, слева – остается не заложенным.
  • В 12 ряду укладывается чугунный настил, вокруг плиты укрепляется каркас из стальных уголков. Этот ряд – завершающий в кладке плиты.

кладка выполняется по порядовкамПрочие порядовки – это кладка щитка (смотреть на схеме).

  • В 16 ряду необходимо стесать кирпич справа у второго канала.
  • В 19 – ставится задвижка, которая закрывает трубу (с этого и по 25 ряд включительно из трех имеющихся каналов образуется пять).
  • В 22 ряду ставится самоварник, далее в последующих рядах остается один канал – труба, а щиток перекрывается кладкой в три ряда.
  • В 31 ряду канал трубы уширяется с помощью стесывания кирпича.
  • В 32 и 33 рядах ставится вентиляционная решетка (для этого образуется отдельный канал).

Размеры, на которые следует ориентироваться:

  • Длина – 1400 мм.
  • Ширина – 1020 мм.
  • Высота — 2170 мм.
  • Масса — 2800 кг.
  • Длина стальной полосы над духовкой – 550 мм.

Облегченная конструкция

Как выглядит

щиток на реброОтопительный щиток облегченной конструкции собирается в металлическом каркасе, облицованный либо металлическими листами, либо асбофанерой. И в том и в другом случае листы для облицовки раскраивают заранее по шаблонам, подготовленным в соответствии с размерами стенок печки и с учетом всех полагающихся отверстий.

Особенности кладки

  1. Деревянный пол, на котором планируется установить щиток, предварительно подготавливается – по площади возведения конструкции необходимо уложить два слоя войлока, который нужно предварительно пропитать глиняным раствором (как вариант, для такого основания может быть использован асбест, поверху обитый листовой сталью).
  2. Каркас щитка на сварной раме из стального уголка устанавливают строго вертикально, с прочной опорой на основание четырьмя ножками.
  3. Каркас выверяется, после чего закладывается нижний ряд листов облицовки.
  4. Первый ряд из кирпича выкладывается плашмя на подготовленном основании.
  5. После того, как пол готов, кладку следует довести до уровня первого ряда облицовки.
  6. Как только первый ряд будет выложен, следует установить облицовку каркаса для второго ряда и продолжать кладку.

Размеры, на которые следует ориентироваться:

  • Длина – 730 мм.
  • Ширина – 340 мм.
  • Высота — 1930 мм.
  • Масса — 650 кг.
  • Уровень первого ряда облицовки – 625 мм.
  • Высота ножек каркаса – 65 мм.
  • Габариты сварной рамы из стального уголка – 30х30х5 мм.

Для каких приборов используется щиток

  1. Кирпичный щиток будет полезен в том случае, если для обогрева помещения используется камин или печь-камин в корпусе из металла.
  2. Без щитка не представить весьма популярную среди владельцев небольших загородных домов шведскую печь Жирнова – внешне очень похожую на камин конструкцию с топкой и варочной поверхностью. Она, кстати, и по функционалу напоминает камины – в большей степени обогревает здание и совсем немного тепла отдает на приготовление пищи.
  3. Щиток пригодится при эксплуатации печи производства Ферингер (наиболее известны металлические печи для бань и парных, но только ими ассортиментный ряд не заканчивается – завод выпускает также печи-казаны, печи-камины и каминные топки).

 

poluchi-teplo.ru


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector