Конструкция русской печи схема

Русскую печь сейчас можно увидеть только в деревнях, но актуальности она не потеряла по на сей день. Печь – это символ и гордость дома, а ее функциональность и экономичность доказана поколениями. На данный момент существует огромное множество печек, сложенных по принципу русской, некоторые можно сделать своими руками.

Что нужно знать о печи

Устройство русской печи позволяет использовать ее для отдыха, готовки, отопления и сушки белья. Однако, чтобы возвести массивный агрегат своими руками, необходимо обладать рядом знаний. Новичку такая работа точно не подойдет, любая ошибка приведет к полному демонтажу и переделке. В работе следует четко придерживаться чертежей, и лучше привлечь опытного мастера для консультации и методической помощи.

Чертежи печей могут различаться в зависимости от размера и устройства. Печи могут иметь нижний прогрев, быть малыми, средними и большими. Последние имеют больше функций, но чем меньше агрегаты, тем легче сложить их новичку своими руками. Традиционная русская печь состоит из следующих частей:

• подпечья – для хранения и сушки дров;
• холодной печурки – для хранения посуды;
• шестка – ниши перед топкой (гарнилом), которая используется как плита, или место для хранения пищи, чтобы она не остыла;
• пода – дна горнила (его делают под уклоном и шлифуют, чтобы проще доставать посуду);
• горнила – это топка агрегата, здесь происходит процесс сжигания дров и приготовление пищи (свод горнила устанавливается под уклоном к выходу, это позволяет подниматься теплу вверх и прогревать лежанку и бока печи);
• перетрубья – ниши, над которой начинается дымоход;
• вьюшки – окна с дверцей, с помощью которого перекрывают дымоход, оно открывает доступ к заслонке (которая регулирует тягу);
• лежанки – ниши на печи, расположенной над горнилом.

Есть и печки-экономки – это мини-версия русской печи, их отличают размеры. Она также оснащена всеми функциями, чтобы их сложить, важно учитывать наличие двух топок, для готовки и прогрева.

Подготовительные работы

Первое с чего начинается работа – выбор места.  Расстояние от наружных стенок отопительного прибора до деревянной стены должно быть не менее 25 см., стены для защиты должны быть изолированы негорючим материалом. Для обогрева печку ставят так, чтобы она выходила в два помещения сразу, например, в кухню, чтобы топить и готовить, а боковой частью – в комнату, для теплоотдачи. При работе своими руками важно учитывать их расположение, помещения должны быть смежными, а их перекрытия защищенными огнеупорным материалом.

Далее необходимо заложить фундамент, он должен быть крепким и надежным, лучше всего закладывать его одновременно с фундаментом дома. Необходимо дополнить проект жилья отопительным устройством. Так как при работе своими руками важно учитывать меры пожаробезопасности, их игнорирование недопустимо.

Перед началом работы лучше позаботиться о наличии всех необходимых инструментов, это позволит избежать некоторых ошибок и сэкономит время. Для кладки необходимо иметь:

• мастерок для нанесения раствора;
• молоток-кирку для колки и обтесывания кирпичей;
• уровень и отвес для проверки ровности кладки и ровности углов и стен;
• порядовку, которая позволит выдержать вертикальность кладки;
• правило для ровности фундамента.

Также заранее следует запастись и материалом. Чтобы его выбрать и не ошибиться с размерами,  нужно правильно выполнить чертежи и схемы. Чертеж обязательно должен быть сделан с разных ракурсов агрегата и в разрезе с указанием точных размеров и нумерации рядов. Их прописывают рядом и дублируют мелом при строительстве, чтобы не запутаться при выполнении работ своими руками.

Необходимый материал:

• шамотный и огнеупорный кирпич для топки;
• глина и песок для раствора, или готовая кирпичная огнеупорная смесь;
• проволока для крепления;
• колосниковая решетка;
• задвижка;
• асбестовый шнур;
• дверцы.

Основные принципы кладки печей

Для всех разновидностей русских печей – экономки, мини-печи или агрегата с нижним прогревом – обязательно нужен фундамент, даже мини-русские печи безопаснее и надежнее ставить на фундамент, так как для отопительно-варочных функций агрегат должен иметь приличный вес.

Также неизменными являются ровность и правильность порядовки, которая должна быть выполнена в соответствии с чертежом. Кладка должна быть герметичной, швы между рядами ровными, а расстояние следует выдерживать, примерно, в шесть миллиметров.

Кирпичная конструкция должна иметь прочность, для этого кирпичи предварительно вымачивают (пропитывают водой), это обеспечивает одновременное высыхание кирпича и раствора. Если в качестве связующего элемента выбрать глиняный раствор, то он должен быть изготовлен в полном соответствии с описанием. Новичкам лучше выбрать готовую смесь, их продают в строительных магазинах.

Стенки выкладывают в зависимости от типа агрегата, для мини и экономки внутренние и наружные стенки выкладывают в половину кирпича. Для большой конструкции наружные стенки можно выложить в целый кирпич, но в этом случае затраты на их прогрев будут больше. При работе своими руками важно учитывать все мелочи и нюансы, иначе работу придется переделывать.

Экономка: порядовка

1 ряд – экономка выкладывается с зольника и формирования дымохода, дно печи должно быть гладким и ровным. Второй ряд поднимает первый, кирпич используется ровный и гладкий.

3-й –  установка поддувальной дверцы под главным топливником и установка зольника под малой топкой.

4-й – установка поддувальной дверцы малой топки.

5-й – кирпичи выпускаются, устанавливаются решетки большой топки.

6-й – закрепляется решетка, щели при стыковке закрывают кирпичами в виде клина.

До одиннадцатого ряда порядовка идет по стандартной схеме русской печи, экономка в этом плане не отличается новизной, главное следить за ровностью и соблюдением размеров.

11-14 ряды – установка варочной плиты, плита ставится на асбестовый шнур. Продолжается стандартная кладка.

15-й – формирование свода горнила экономки, кирпич срезается до формы клина. Вверху устанавливаются стяжки боковых стенок.

16-й – установка поперечных стяжек и перекрытий устья.

17-й – установка стяжек на перетрубье и продольных стяжек, опорная труба укорачивается до 2 мм., и с помощью шпилек крепится  на фаянс.

Далее идет формирование дымохода, подгон отопительного прибора под высоту потолка. Перед потолком на дымоходе необходимо сложить распушку и прочистную дверцу. Экономка, в основном, повторяет кладку русской печи. Она может быть сложена своими руками и как печь с нижним прогревом за счет двух топок.

Особенности кладки печи с нижним прогревом

Конструкция и устройство печки с нижним прогревом предполагает высокую топку. Для отвода газов из топливника предусмотрены камеры по обеим сторонам печи по два отверстия. После газ опускается в низ агрегата благодаря каналам, соединенным под топливником. Далее по стоякам газ направляется вверх в верхний колпак (он состоит из 3-х полостей). Благодаря движению газов агрегат равномерно прогревается.

Схема печи подразумевает, что горячий воздух из топки будет циркулировать в печи до остывания, а затем по двум ходам уйдет в дымовую трубу. Ходы опущены вниз до шестнадцатого ряда.

Из всего разнообразия представленных печей агрегаты с нижним прогревом получаются экономнее, и их легче возвести своими руками.

poluchi-teplo.ru

Устройство и общие сведенья

От других подобных конструкций настоящая русская печь отличается тем, что у нее есть горнило и хотя бы небольшая лежанка.

Устройство русской печки

Подробно рассказать из чего состоит каждая модель нереально, поэтому мы рассмотрим устройство русской печи в классическом ее понимании.

1. Хайло — сектор над варочной камерой, соединяющий ее с системой дымовыводящих каналов;
2. Задвижка или шибер — регулирует движение газов по каналам. На этой схеме показана 1 задвижка, но есть печи, в которых предусмотрено 3 и даже 4 задвижки;


3. Дымоходная труба;
4. Распушка — теплоизоляционный пояс вокруг дымоходной трубы предназначенный для прохождения трубы через чердачное или межэтажное перекрытие;
5. Вьюшка — небольшой люк через который регулируется тяга в топке, кроме того через вьюшку можно полностью перекрыть дымоход, проще говоря одна из вариаций заслонки;
6. Чело — сектор фасада, который находится сверху варочной камеры;
7. Заслонка — крышка закрывающая вход в горнило;
8. Шесток — сектор перед горнилом, в более продвинутых моделях здесь устанавливается варочная плита;
9. Коробка для подогрева воды;
10. Столбцы — выкладываются из кирпича и служат для формирования очистных каналов;
11. Шпур — небольшое углубление в углу печи, точнее в варочной камере, через это отверстие горнило соединяется с боковым дымовыводящим каналом;
12. Топливник — камера для сжигания топлива, в новых моделях таких камер 2, одна нагоняет температуру в горнило, а вторая находится под варочной плитой (шесток);
13. Колосниковая решетка — находится в нижней части топливника, через колосниковую решетку топливник соединяется с поддувалом;
14. Подпечье — сектор для складирования и просушки дров, в некоторых источниках его именуют дровником;
15. Под или лещадь — дно горнила;
16. Горнило или варочная камера;
17. Нёбо — свод варочной камеры;
18. Перекрышка или лежанка — размеры лежанки в разных моделях могут отличаться, но русская печь без лежанки не мыслима.

Закупка материала

Вначале ХХ века отечественными конструкторами была создана печь русская с лежанкой и плитой, она более функциональна, поэтому мы будем строить именно такую модель, правда лежанка в этой модели будет небольшая.

Готовим раствор

Приготовление кладочного раствора дело тонкое, у каждого мастера своя инструкция, но во всех этих рецептах есть общие моменты. Основной компонент любого печного раствора — глина, вам нужно найти самую жирную глину.

Сначала она очищается от мусора, после чего замачивается минимум на сутки. Когда глина набухнет, ее нужно протереть через сито с размером ячейки около 5 мм.

Второй компонент раствора — это речной промытый песок, для раствора нам нужен не просто чистый песок, его перед смешиванием еще следует прокалить.

В среднем на 3 части глины кладется 1 часть песка, но жирность глины всегда разная, поэтому пропорции нужно подбирать опытным путем. Замешайте несколько вариантов раствора и сделайте из них шарики размером с теннисный мяч.

Через 3 дня проверьте результат. На шарике должно быть как можно меньше трещин и при разламывании глина не должна «пылить».

Вам нужно будет готовить 2 раствора, один для кладки тела печи, а второй для кладки топочной камеры. Так вот, для тела печи глина смешивается с речным песком, а для топки вместо песка используется шамотный порошок.

Готовим инструмент

1. Кельма — нужна для накладывания раствора;
2. Молоток-кирка — раньше этот инструмент использовался для раскалывания и подгонки кирпичей, но сейчас кирпич подрезается при помощи электрического плиткореза, а подравнивается кладка киянкой (резиновый молоток);


3. Расшивка — используется для формирования фасадных швов между кирпичами;
4. Шнур — натягивается как ориентир при кладке;
5. Порядовка — ориентир для проверки толщины швов;
6. Отвес;
7. Строительный уровень, кроме него нужен еще гидроуровень;
8. Штукатурное правило для выравнивания раствора при заливке фундамента;
9. Лопата.

Закладка фундамента

Русская печь едва ли не самая тяжелая конструкция среди кирпичных печей, поэтому под нее нужно закладывать мощный фундамент

Иллюстрации	Рекомендации
	Готовим раствор. Для фундамента под русскую печь готовится стандартный раствор 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части щебня.
	Схема фундамента. Фундамент положено закладывать не менее чем на глубину промерзания грунта. Но русская печка обычно ставится в центре дома, так что бетонный монолит можно заливать на глубину порядка 700 мм, плюс подушка из песка, перемешанного со щебнем 150-200 мм. Очередность действий такова: Выкапываете котлован; Засыпаете подушку из песка со щебнем и утрамбовываете ее; Сверху сооружаете опалубку и сразу выставляете ее верхний срез по горизонту; Закладываете арматурный каркас из прута сечением 8-10 мм; Заливаете бетон.
	Обособленная конструкция. Фундамент под печь и фундамент дома не должны соприкасаться никак. Расстояние между этими монолитами должно быть минимум 100 мм, причем между монолитами засыпается песок.
	Выравнивание фундамента. После заливки раствора его нужно уплотнить и выгнать изнутри воздух. В идеале лучше использовать вибропресс, но за неимением вибропресса нужно взять арматурный прут или лом и попротыкать раствор как можно чаще. Раствор изначально заливается чуть выше опалубки, после чего берете штукатурное правило и выравниваете раствор по горизонту. После выравнивания, пока раствор еще влажный, плоскость нужно посыпать сухим цементом и слегка его растереть. На профессиональном языке это называется железнение. Бетон вызревает 28 суток.
	Гидроизоляция. Между самой печью и бетонным фундаментом укладывается гидроизоляционная прокладка, здесь достаточно рубероида сложенного вдвое. Фундамент должен быть минимум на 100 мм больше основания печи.

Выкладываем русскую печь

Иллюстрации	Рекомендации
	1 ряд. Первый уровень выкладывается сплошным и имеет размеры 4,5х5 кирпичей. При кладке тела кирпичных печей толщина шва выдерживается в районе 7 мм, а толщина шва при кладке шамотного кирпича непревышает 5 мм.
	2 и 3 ряд. Оба эти уровня выкладываются одинаково. Во втором ряду формируется зольная камера (поддувало, на схеме показано стрелочкой), а также нижний колпак и горизонтальный дымовой канал, который соединяет первый вертикальный канал с нижней камерой.
	Также во втором ряду устанавливается дверца поддувала 250х130 мм и 4 прочистных люка 130х130 мм;
	4 ряд. В четвертом ряду мы перекрываем дверцу поддувала и прочистные люки, а также начинаем кладку топки шамотным кирпичом. Заметьте: шамотный огнеупорный кирпич должен быть такихже размеров, что и красный. Этоим параметрам соответствует ШБ-8 или ША-8, марки ШБ-5 и ША-5 не подойдут. Сверху укладывается колосниковая решетка РД-6.
	5 ряд. На пятом уровне мы начинаем формировать крайний вертикальный дымовой канал, то есть перекрываем его кирпичной кладкой и расширяем перегородку нижнего колпака. Вокруг колосниковой решетки должен оставаться зазор около 5 мм, он компенсирует расширение металла при нагреве, плюс торцовые блоки нужно будет подрезать под углом 45º.
	6 ряд. На шестом уровне мы устанавливаем дверцу для топки и перекрываем полностью перегородку нижнего колпака. Дверцу берем ДТ-4 с размерами 250х280 мм. Люки и дверцы не просто вставляются в ниши, по периметру рамки в них есть отверстия, к этим отверстиям привязывается обожженная стальная проволока, после чего эта проволока замуровывается в кладочные швы.
	7 ряд. Седьмой уровень практически полностью повторяет шетой, с той лишь разницей, что в этом ряду начинаем формирование среднего дымового канала.
	8 ряд. В восьмом ряду мы частично перекрываем нижний колпак.
	9 ряд. На девятом уровне мы полностью перекрываем нижний колпак, оставляем лишь вертикальные дымовые каналы. Перегородка между топкой и вертикальным дымовым каналом в этом ряду отсутствует.
	10 ряд. Этот уровень служит для перевязки свода колпака и установки варочной плиты, плюс по краю этого же ряда крепиться металлический уголок 50х50 мм, он нужен чтобы края кирпича во время эксплуатации не откалывались. Инструкция и чертеж по которому я строил свою печь, предписывают использовать стандартную плиту 400х700 мм, но она слишком глубоко накладывается на кирпич и края не будут прогреваться. Если вам удастся найти плиту 250х650 мм, она встанет сюда идеально. Кроме того вокруг плиты оставляется демпферный зазор 5 мм.
	11 ряд. В одиннадцатом ряду мы формируем под горнила русской печи и продолжаем кладку дымовыводящих каналов. Размеры этих каналов 250х130 мм, но крайний канал (возле варочной плиты) может быть немного меньше. Кроме того, кирпичем обкладывается периметр варочной плиты с заходом на саму плиту и это минус данной конструкции, так как кирпич будет сильно перегреваться, плюс возникнут проблемы в случае замены плиты. Слева от плиты 2 шамотных кирпича нужно подрезать и склеить под 45º.
	Я склеивал эти кирпичи кладочным раствором «Мертель МШ-28», кстати, на этот же раствор клался весь шамотный кирпич. Сначала на улице я плиткорезом подрезал блоки и отполировал срез до идеального состояния; После этого склеил кирпичи раствором с толщиной шва 1 мм; Через пару дней, когда раствор хорошо схватился, положил кирпичи на электропечь и «прожаривал» соедине в течение 7 часов; По инструкции, если после прожарки шов остался прежним, то можно класть блоки на их место, если же он увеличился более чем на 3 мм, то все нужно делать заново.
	12 ряд. Сам 12 уровень кладется аналогично предыдущему, но с 12 ряда мы начинаем выкладывать свод варочной камеры. В правом верхнем углу камеры делается дымовыводящее отверстие. Считается, что если печь строится только для приготовления пищи, то это отверстие можно не делать, оно необходимо для печей расчитанных на прогрев помещения, но я его сделал и остался доволен.
	Свод варочной камеры без шаблона выложить нереально: Я вырезал шаблон из 2 листов толстой фанеры (Г); Потом установил эти листы на 2 фанерные пластины (Д); И сверху обшил деревянными дощечками шириной чуть меньше толщины красного кирпича 65 мм (В); Вся эта конструкция стала на красные кирпичи (Е). Запомните: шаблон нужно собирать так, чтобы его потом можно было разобрать после выкладки свода, т. е. все скрепляется изнутри.
	13 ряд. Этот уровень выкладывается аналогично, только кирпичи правой стенки нужно будет подрезать. Зазор между стенкой и сводом здесь составляет 3-4 мм.
	14 ряд. На четырнадцатом уровне мы формируем переход из крайнего дымовыводящего канала в средний. Горячие газы будут подниматься из топки и выдавливать холодный воздух вниз через средний канал, там он будет нагреваться и выходить через дальний канал. Для формирования амбразуры горнила, поверх 14 ряда кладутся 2 стальные полосы 50х6 мм.
	15 ряд. В пятнадцатом ряду мы перекрываем амбразуру горнила, причем перекрываем не традиционным способом, а с подрезкой и склеиванием блоков под 45º.
	16 ряд. Здесь мы продолжаем кладку перехода между каналами слева. В литературе известный автор Парфирьев называет этот сектор камерой для дожигания топлива, но по сути это аналог колпака. Кроме того в этом же ряду продолжаем формирование дымовыводящего канала из свода варочной камеры.
	17 ряд. Перед укладкой 17 уровня с фасадной стороны на 16 ряд устанавливается уголок 50х50 мм и рядом с ним кладется полоса 50х6 мм, на эту опору укладывается фасадное перекрытие, кладка обычная, без подрезки и склеивания блоков. В этом же ряду мы перекрываем боковую камеру дожигания топлива, оставляя в ней лишь небольшой канал 130х130 мм и устанавливаем на этот канал заслонку. Больше сечение канала делать не нужно, так как основное количество газов будет уходить через другие каналы. Этот канал с заслонкой востребован только когда печь работает в летнем режиме.
	18 ряд. В этом ряду мы устанавливаем заслонку на дымовыводящий канал идущий из варочной камеры, его размеры также 130х130 мм. Вторая стрелочка указывает на нишу которая у нас образовывается над частью свода варочной камеры. Так вот, это место заливается кладочным раствором на основе жирной глины, вперемешку с битым кирпичом. По составу мы получаем тотже красный кирпич только с элементами армирования.
	19 и 20 ряд. Эти уровни практически одинаковые, здесь мы формируем горизонтальные дымовые каналы верхнего колпака и устанавливаем 4 прочистных люка 130х130 мм. После просушки печи стыки этих люков изнутри нужно будет еще раз промазать глиной, чтобы исключить подсос холодного воздуха в верхний колпак.
	В 20 ряду мы также начинаем зауживание дымоходного канала. Для этого по левой стороне торцевой кирпич укладывается с выступом над варочной плитой минимум на 30 мм и максимум на 60 мм.
	21 ряд. Здесь продолжаем заужение дымоходного канала и сверу укладываем 2 стальные полоски 50х6 мм, они нужны для формирования перекрытия. По сути эти 3 ряда (19, 20, 21) и есть верхний колпак. Такая кладка русской печи позволяет лежанке равномерно прогреваться по всей площади.
	22 ряд. В этом ряду мы начинаем основательно перекрывать верхний колпак. Сразу все заложить не получится, поэтому кирпичи укладываются с максимальным свесом над колпаком (стрелочки указывают на места свесов).
	23 ряд. На этом уровне мы польностью перекрываем верхний колпак, остается только основной дымовыводящий канал размером 260х260 мм (слева) и так называемый дымосборник (над варочной плитой).
	Сбоку основной дымовой канал соединяется с верхним колпаком, а снизу у нас отверстие для регулировки летнего хода печи.
	24 ряд. Этот уровень делается на 2 кирпича уже предыдущего, плюс в нем мы перекрываем большую часть площади дымосборника над варочной плитой. Чтобы сделать такое перекрытие в районе дымосборника нужно будет вначале уложить несколько стальных полос 50х6 мм. Так как мы строим маленькую русскую печь с лежанкой, то верхний сектор и будет тем самым подобием лежанки. Полежать здесь конечно не получится, но в качестве сушилки и для прочих хозяйственных нужд такая лежанка пригодиться.
	25 ряд. Этот ряд делается уже предыдущего еще на 1 кирпич, плюс сверху устанавливается задвижка над дымовой камерой варочной плиты. Размеры этого канала с задвижкой 260х260 мм.
	26 ряд. Здесь мы просто делаем перевязку трубы над задвижкой. Глубина этого сектора такая же как и у предыдущего, а по ширине он уже.
	27, 28 и 29 ряды. Следующие 3 уровня кладутся аналогично. То есть без средней перемычки между дымовыводящими каналами, только по периметру. Но в двадцатьседьмом ряду 4 центральных кирпича подрезаются на четверть, это делается для перевязки между рядами.
	30 и 31 ряд. Перед монтажем 30 уровня мы укладываем несколько стальных полос 50х6 мм и перекрываем канал дымосборника, а 31 ряд кладется в качестве перевязки предыдущего ряда. В итоге у нас остается 1 дымоходный канал размером 260х260 мм.
	Кладка дымохода. Дальше все ряды кладутся аналогично, то есть квадратом состоящим из 6 кирпичей. Размеры дымохода при этом получаются 260х260 мм. Это самая простая в исполнении русская печка которая существует на данный момент. В литературе эта модель носит имя своего создателя Парфирьева.

Что касается фасадной отделки печи, то модель, которая была описана выше, вообще не предусматривает такую отделку, тем не менее никто вам не мешает штукатурить или обложить печь изразцами.

Техника просушки печи

Печь русская с лежанкой и плитой сушится примерно около месяца этот процесс не терпит спешки, если вы сразу затопите печь, то швы потрескаются и никакая замазка уже не поможет, вся работа пойдет насмарку.

• Первые 2 недели после того, как печь выложили, вам нужно открыть все задвижки и прочистные люки и оставить конструкцию сушиться естественным образом. Я в этот период поставил в топку лампу накаливания на 200 Вт, которая постоянно горела и, тем самым, обеспечивала циркуляцию воздуха;

Заметьте: лампа должна быть обычная, не экономка, не светодиодная, не люминисцентная, а именно простая лампа накаливания, нам от нее не свет нужен, а тепло.

• Следующие 2 недели у нас будет принудительная сушка, при этом прочистные люки и дверца топки закрываются, а все заслонки остаются полностью открытыми. В первые два дня активной сушки я сжигал в топке по 3-4 кг дров. Дальше, каждый день я прибавлял еще по 1-1,5 кг дров;
• В период сушки, перед протопкой, обращайте внимание на металлические детали печи, как только на них перестанет оседать конденсат, это будет сигналом того, что печь уже практически сухая;
• Через пару недель можно попробовать протопить печь в полную силу. Запасаетесь сухими дровами и топите печь целый день, а на следующий день тщательно обследуете все швы, особенно в районе топки. Если вы найдете маленькие трещинки, не стоит их сразу замазывать, все подобные деффекты замазываются в конце сезона;
• Если печь долгое время не эксплуатировалась, к примеру, на даче, то вначале сезона ее также желательно запускать в течение 3-4 дней;
• Бывает, что холодная печь вначале сезона не разгорается или вообще дымит, в этом случае откройте все нижние прочистные люки и засуньте туда по смятой газете. Дальше поджигаете газеты и через минуту пытаетесь разжечь топку, тяга должна пойти, только не забудьте после этого закрыть прочистные люки.

Вывод

Русская печь — конструкция сложная, я подробно расписал кладку самой простой модели, с ней справился я, а значит есть шанс и у вас. На фото и видео в этой статье есть дополнительный материал по кладке печей. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

otoplenie-gid.ru

Другие статьи по теме:

Мангал и печь под казан Как обложить печь плиткой Как штукатурить печку Какую печку выбрать для бани Садовые печи с мангалом и барбекю Кирпичная печка для дачи