Обложить плиткой печь

Любая кирпичная печь, даже самая маленькая, всегда занимает в интерьере центральное место.

Поэтому она нуждается в красивой отделке, желательно такой, которую легко можно было бы мыть. Для таких целей наилучшим образом подходит плитка.

Данная статья поведает о том, как обложить печку плиткой (облицевать печь) и какие материалы окажутся подходящими в том или ином случае.

Необходимые материалы

Прежде чем говорить о материалах, обратим внимание на важное обстоятельство: кирпичу присущ достаточно высокий коэффициент линейного расширения (КЛР), то есть он сильно меняется в размерах при изменении температуры.

Это обязательно нужно учитывать при выборе компонентов облицовки. Также нельзя забывать о воздействии высоких температур.

Итак, нам понадобится:

1. Плиточный клей: достаточно пластичными (не растрескаются при расширении кладки) и жаропрочными являются российский клей «Плитонит СуперКамин» (разрабатывался при участии компании MC-Bauchemie из Германии) и состав «SkanfixSuper» (Финляндия).
2. Плитка.
3. Штукатурный раствор.

Оштукатуривать печь обычным цементно-песчаным раствором нельзя — от перепадов температуры он быстро выкрошится.

Следует приготовить смесь, включающую следующие ингредиенты:

• цемент марки М400: 1 часть;
• песок: 0,2 части;
• глина: 3 части.

Во время приготовления раствора вода подается малыми порциями, при этом состав следует постоянно размешивать, растирая комки.

Какую плитку можно использовать для облицовки?

Какой плиткой можно обложить печку и камин? «Непостоянство» размеров тела печи следует учитывать, конечно, и при выборе плитки. Рассмотрим несколько случаев:

1. Если поверхность печи нигде не нагревается свыше +50⁰ С, плитку можно использовать любую.
2. Если печь греется сильнее, но при этом достаточно равномерно, следует использовать плитку с тем же КЛР (коэффициентом линейного расширения), что и у кирпича.
3. При неравномерном нагреве облицовка применяется та же, но при этом необходимо задействовать дополнительные материалы для сглаживания неравномерности.

В общем случае применяют такие разновидности плитки:

1. Для небольших тонкостенных печей, которые нагреваются сильно и быстро, например, «голландка» и «колпаковая»: клинкерная, терракотовая или майолика.
2. Для банной печи в той ее части, которая расположена в парилке: клинкерная, керамогранит или майолика.
3. Для русской печи и подобных ей — массивных, с постепенным и равномерным прогревом: подойдет любая из упомянутых разновидностей и даже кафель, у которого КЛР является наиболее низким.

Выбирая облицовку, учитывайте следующее:

1. Кафельная плитка стоит дешевле всего.
2. Терракотовая плитка при высокой прочности является пористой, поэтому облицованная ею печь сохраняет способность «дышать» (относительная влажность автоматически поддерживается на оптимальном уровне).
3. Майолика — это фактически глазурованная терракотовая плитка, то есть для нее характерно богатство цветов и оттенков.

Подготовительные работы

Перед началом работ поверхность печи нужно очистить от старой отделки, будь то краска или штукатурка.

Наплывы раствора, если они есть, также необходимо сбить.

Трещины в стенке печи, особенно сквозные (их можно распознать по наличию внутри копоти), следует несколько расширить и, тщательно счистив сажу, заделать жаропрочным раствором.

Раствор между кирпичами необходимо выбрать при помощи болгарки или зубила на глубину 5 – 10 мм.

По завершении подготовительных работ поверхность печи очищают при помощи щетки или даже пылесоса от пыли, а затем протирают смоченной в воде губкой.

Облицовка печки плиткой своими руками

Рассмотрим, как обложить печку плиткой своими руками. Отделочные работы проводятся в следующем порядке:

1. На поверхности печи фиксируется штукатурная сетка из оцинкованной стали с ячейкой 25 – 50 мм. Наличие антикоррозионного покрытия обязательно — в противном случае металл начнет ржаветь, и штукатурка будет отслаиваться и крошиться. В качестве крепежа следует использовать гвозди, забиваемые в швы между кирпичами. Шаг между ними должен составлять 20 – 30 см, вокруг устья, дверок и на участках с особенно интенсивным нагревом — 10 – 15 см.
2. На наружных углах следует закрепить перфорированные уголки.
3. Далее печь оштукатуривают.

Раствор наносят в два слоя:

• Первый — набрасывают мастерком, не заботясь о выравнивании. Затем нужно подождать, пока раствор подсохнет.
• Второй слой тоже наносят мастерком, но аккуратно, и при этом тщательно разравнивают правилом. Толщина его должна быть такой, чтобы штукатурная сетка полностью скрылась. Оштукатуренные поверхности должны быть не только ровными, но и строго горизонтальными/вертикальными, для чего в процессе разравнивания следует пользоваться уровнем и отвесом.

Напоследок штукатурку обрабатывают затиркой.

К дальнейшим действиям следует переходить только после того, как раствор естественным образом высохнет. Об этом можно узнать по исчезновению влажных разводов и по изменению тона на более светлый.

Следующий этап — разгонная топка. Она состоит в том, что печь сначала топят помалу (закладывают щепу, бумагу и пр.), потом все более интенсивно, плавно увеличивая температуру. Весь процесс должен растянуться на 2 – 3 дня. За счет постепенного прогрева штукатурка полностью высохнет и при этом не растрескается.

Теперь можно приступать к наклеиванию плитки.

Если плитка образует мозаичный рисунок, выложите его сначала на полу и пронумеруйте каждую деталь. Этот шаг поможет избежать путаницы при укладке.

Заблаговременно нужно обзавестись специальными крестиками для изготовления швов равной ширины. Также в этом качестве можно использовать обрезки гипсокартона.

Монтаж плитки производится в таком порядке:

1. К стенке печи внизу прибивают ровную строго горизонтальную рейку (установка контролируется уровнем), так чтобы расстояние от нее до пола равнялось высоте плиточного ряда. Служа ориентиром, эта рейка обеспечит ровность кладки. Если же в качестве ориентира использовать пол, то возникает вероятность положить плитку косо, поскольку он часто бывает кривым.
2. Начиная с угла, на стену гладким шпателем намазывают плиточный клей, который затем распределяют и выравнивают шпателем зубчатым.
3. К намазанному клеем участку стены плотно прижимают плитку, придавая ей с помощью пузырькового уровня строго вертикальное положение.
4. Рядом приклеивают следующую плитку, поместив между ней и первой плиткой пластиковый крестик или фрагмент гипсокартона. Эти элементы нужно применять во всех швах — как вертикальных, так и горизонтальных. Выступивший между плитками клей нужно сразу удалить, пока он не схватился.

Выложив таким образом 3 или 4 ряда, необходимо проверить кладку отвесом и уровнем, а затем выдержать паузу до полного схватывания клея. Если выложить за один раз больше плитки, она вся может сдвинуться под собственным весом.

Нижний ряд (вдоль самого пола) укладывают в самом конце, при необходимости подрезая плитку снизу. По завершении работ свежеуложенную облицовку оставляют в покое на несколько дней, давая ей возможность полностью высохнуть. Этот процесс должен происходить естественным образом — топка печи не допускается.

Остается специальным составом выполнить затирку швов. Используемый инструмент — резиновый шпатель. Подсушив затирку в течение 0,5 – 1 часа, излишки ее стирают смоченной в воде губкой.

С этого момента до начала эксплуатации печи должно пройти хотя бы 7 дней. Первая топка должна быть разгонной: в течение 2-х дней нужно постепенно выходить на полную мощность, начав с небольших порций картона, щепы и тому подобного топлива.

Особенности отделки

Вот что нужно знать начинающему мастеру:

1. Время схватывания плиточного клея обычно составляет 30 мин, при этом восстановить его просто разбавив водой нельзя. Поэтому смесь во время отделочных работ нужно готовить небольшими порциями в расчете на ту площадь, которую вы успеете оклеить за эти полчаса.
2. Укладку лучше начинать с той части печи, которая находится на самом видном месте.
3. Подрезанную плитку следует располагать с краю, причем срез должен оказаться во внутреннем углу или у стены, где он будет наименее заметен.

Клинкерную плитку можно покрыть специальным жаропрочным лаком, что придаст ей блеск и упростит удаление грязи и копоти. Таким же образом можно обработать терракотовую плитку, но нужно учесть, что при этом печь потеряет способность «дышать».

Источник: microklimat.pro

Облицовка терракотовой плиткой

Подготовка

• Очищаем печь от старой штукатурки и известки до кирпича.
• Обрызгиваем поверхность водой, чтобы снизить впитываемость.
• С помощью металлической щетки удаляем из швов осыпающийся раствор.
• Обильно покрываем основание акриловой грунтовкой для улучшения адгезии и обеспыливания.
• Штукатурим стены высокопрочной жаростойкой смесью для печей и каминов Терракот. Она подходит для поверхностей до +400 градусов. Сухая смесь добавляется в воду и размешивается миксером до однородной массы. После этого нужно будет подождать 5-10 минут и повторно перемешать её перед применением.


• Наносить штукатурку удобнее всего гладкой стороной гребенки.
• Сразу после нанесения штукатурки на нее укладывается малярная стеклотканевая сетка и прижимается шпателем в раствор.

Штукатурить стены необязательно, если кладка у вас ровная. Но в конкретном случае облицовка будет идти не по всей площади, отделка центральной части стен будет делаться с помощью краски, поэтому нужно обязательно выровнять основание.

Укладка

• Для приклеивания используется жаростойкий плиточный клей Терракот, он выдерживает до 200 градусов. В тех местах, где нагрев облицовки будет превышать 200 градусов, плитка приклеивается на жаростойкую мастику Терракот, она выдерживает до 1100 градусов, так как сделана не на цементной основе.
• Размешиваем смесь по инструкции и приступаем.
• Укладку плитки на печку лучше начинать с углов, так как на них будут использоваться специальные угловые элементы. Приклеиваем углы в разбежку и используем поочередно одинарные элементы и половинки, чтобы добиться эффекта кирпичной кладки.
• Клей наносится вначале обычным шпателем на штукатурку, а затем равномерно распределяется гребенкой. Важно не допустить воздушных пузырей, чтобы плитка хорошо держалась и не снизилась теплоотдача. Также некоторым удобнее наносить клей отдельно на каждую плитку, особой разницы тут нет.


• Чтобы получить равномерные швы между плиткой, вставляем в них нарезанные кусочки гипсокартона 9,5 мм. Существуют и пластиковые крестики 10 мм, но найти их в продаже трудно.
• Плитку легко отрезать своими руками с помощью болгарки с алмазным кругом.
• Зоны, которые будут окрашиваться, шпаклюем Ветонитом. Когда шпаклевка застынет, соскребаем неровности шпателем. Затем окрашиваем свободную поверхность эмалью для радиаторов.
• Для защиты плитки от влаги, загрязнений и создания эффекта мокрого камня покрываем её лаком для камня «Усадьба».

Затирка швов

• Через сутки после того, как обложить печь плиткой, можно приступать к затирке швов. Для их заполнения мы будем использовать строительный пистолет и жаростойкую затирку Терракот (подходит для поверхностей до 200 градусов). Размешиваем сухую смесь водой до консистенции густой сметаны и заполняем её в тубус пистолета. Носик сопла пистолета срезается под углом 60 градусов, чтобы получилось отверстие 6-8 мм.
• Вставляем сопло в шов и равномерно заполняем их до уровня плитки. Эту работу нужно проводить крайне аккуратно, чтобы не замарать лицевую поверхность. Если такое случилось, то ни в коем случае нельзя пытаться стереть её, так вы просто размажете смесь по поверхности и сделаете еще хуже. Подождите 2 часа и ножом отколупайте застывшую затирку.
• Через 1,5-2 часа после нанесения затирки, можно приступать к расшивке швов. Для этого уберите излишки и неровности с застывшей смеси с помощью плоской отвертки шириной 7-8 мм. Также для этого можно использовать кольцо из жесткой проволоки.

Крепление плитки без клея

Еще один интересный вариант, который можно сделать своими руками даже не имея опыта в плиточных работах – обложить печь плиткой без клея. Крепление делается на самодельные уголки из оцинковки. Это сложная и кропотливая работа, но затраты будут минимальны.

Главный плюс этого метода в том, что если какая-то одна керамическая плитка сломается, её можно будет заменить за пару минут своими руками, открутив уголок и вытащить её с дефектного ряда. Минус – то что на каждой плитке будет видна 3 мм горизонтальная рамка и немного снизится теплоотдача за счет воздушного зазора.

Вам потребуется:

• Любая керамическая плитка, в этом примере используется размер 10х10 см. Она продается в модулях 30*20 см, поэтому нужно будет разделить их своими руками.
• Лист оцинковки, толщина 0,5 мм.
• Алюминиевый уголок 20*20, толщина 2 мм.
• Алюминиевая полоса 20 мм, продается обычно по 3 метра.

Делаем уголки для крепления

Самая долгая и трудная работа – изготовить своими руками уголки. Они будут иметь J-образную форму для фиксации кафеля сверху и снизу, как в рамке.

• Нарезаем оцинковку полосками по 44 мм. Из этих заготовок нужно будет сделать уголок.


• Чтобы согнуть их, делаем элементарное приспособление из бруска с прикрученной металлической пластиной 6 мм. Она прикручивается с небольшим выступом (3 мм).
• Размеры уголка показаны на схеме. Выставляем заготовку на приспособлении по размерам и зажимаем струбцинами.
• С помощью деревянной киянки загибаем угол.
• Выставляем пластину по размерам следующего загиба и опять загибаем угол. За счет наличия выступа на приспособлении, загиб 3 мм уходит под него.

Крепление плитки

• По периметру печки делается обвязка из алюминиевых уголков. Они послужат основой для крепления горизонтальных алюминиевых полос.
• Дополнительно к уголкам крепятся промежуточные алюминиевые вертикальные пластины.
• Самодельные уголки крепятся к пластинам на отрывные заклепки 6*3,2 мм. Предварительно для этого нужно будет просверлить отверстия. Один уголок будет смотреть в одну сторону, второй – в другую.
• Отступ между рядами делается по ширине керамической плитки, но с учетом пару мм запаса, чтобы её можно было легко вставить и вытащить.
• Когда все уголки будут установлены, керамическая плитка вставляется сбоку в полученную рамку. Торец потом закрывается уголком.

Источник: proplitki.ru

Необходимые инструменты и материалы

Для качественного выполнения работ нам потребуется:

• контрольно-измерительные инструменты (рулетка, отвес, уровень);
• зубило или перфоратор, болгарка с щеткой по металлу или иной инструмент для зачистки кирпичной кладки, шпатели (обычный средний, зубчатый, специальный для затирки швов), плиткорез, молоток резиновый и обычный;
• сетка металлическая (ячейки 50-50 мм, проволока 1 мм), крестики для контроля швов, гвозди + шайбы;
• грунтовка, клей для монтажа облицовки, жаропрочная затирка для швов.

Подготовка к работе

Я не советую домашнему мастеру без опыта подобных работ браться за облицовку металлической печи или одноконтурной из кирпича – сильный или неравномерный нагрев конструкции требует особого подхода к монтажу керамической облицовки.

Своими руками без особых проблем можно облицевать двухконтурную кирпичную печь, поскольку ее внешний контур прогревается достаточно равномерно и не перегревается. Это дает возможность применять один вид облицовочного материала и один вид монтажного раствора.

При выборе материала для облицовки обязательно следует учесть, какое топливо используется для печи. Термостойкость керамической плитки должна соответствовать температуре горения топлива. К примеру, при горении дров температура составляет до 800 градусов, а при использовании каменного угля – до 1600 градусов. Понятно, что для дровяной печи выбор плитки значительно шире.

Произведите замер печи и определите, сколько плитки и декоративных элементов потребуется для отделки. Вычислите площадь всех поверхностей и рассчитайте количество плитки с учетом ширины межплиточных швов (2-10 мм). К полученному значению прибавьте 15% — это запас на подрезку плиток и на брак при подрезке. Можно добавить еще 5% на страховой запас – чтобы при необходимости заменять элементы, повредившиеся в процессе эксплуатации плиты.

Для удобства расчетов рекомендуется подготовить подробные чертежи, где будет указана схема раскладки плитки. Наиболее популярны варианты:

• прямые ряды;
• ряды со сдвигом (по аналогии с кирпичной кладкой);
• диагональная выкладка;
• укладка «хаос» (требует особенно точных расчетов).

Начинающему мастеру могу посоветовать второй вариант – погрешности в облицовке и подрезанные плитки по краям печи не будут бросаться в глаза.

Отделка должна быть огнеупорной и жаростойкой. Можно применять керамогранит, терракот, клинкерную плитку, майолику, изразцы. При выборе материала обратите внимание на следующие моменты:

• основные параметры (термическое расширение, стойкость к повреждениям, пористость структуры, влагостойкость и т.д.);
• чем меньше плитка по размеру, тем ниже вероятность, что она растрескается или отслоится;
• рисунок выкладки зависит от габаритов и формы плитки;
• материал должен быть из одной партии, чтобы не было расхождений по оттенку;
• при покупке проверяйте сертификат экологической безопасности.

Облицовочная плитка кладется на раствор, не боящийся высоких температур и открытого огня. Я рекомендую применять специальный клей, подходящий под выбранный вами тип плитки — он замешивается небольшими порциями согласно инструкции производителя.

Инструкция по облицовке печи

Со старой печи удаляется облицовка (плитка, штукатурный слой). При работе пользуйтесь защитными средствами, чтобы уберечь глаза и органы дыхания. Новую печь перед отделкой требуется эксплуатировать не меньше месяца, чтобы конструкция дала усадку и проявились возможные дефекты.

Подготовка основания. Печка должна иметь правильную форму и ровную поверхность. Все плоскости следует тщательно очистить от следов раствора, пыли и других загрязнений, лучше всего выполнить это щеткой по металлу. Из швов кладки на 5-10 мм вглубь ударяется старый раствор – это позволит обеспечить лучшее сцепление нового отделочного слоя. Затем поверхность снова очищается щеткой от пыли.

Гвоздями с шайбами на поверхности печи крепится проволочная сетка (с натяжением) – ее установка снизит риск отслоения облицовки. Гвозди забивают в швы с шагом 500 мм.

Затем поверхности штукатурятся раствором под плитку или смесью глины, цемента и песка (3:1:0,2) с добавлением клея ПВА. Подробнее, как оштукатурить кирпичную поверхность читайте здесь.

Для выравнивания поверхности печи потребуется оштукатуривание в два захода. Толщина слоев не должна превышать 5 мм, второе оштукатуривание производится только при условии, что первый слой полностью высох. Перед выравниванием печи ее желательно протопить, и начать оштукатуривание, когда поверхность остынет до 30 — 35 градусов.

После высыхания второго штукатурного слоя поверхность обработайте термостойкой грунтовкой глубокого проникновения.

Между полом и облицовкой печи следует оставить зазор на высоту плитки и плиточный шов, поэтому опорой для нижнего ряда плитки должен служить профиль или деревянная рейка толщиной 5-10 мм – прикрепите ее к печи строго горизонтально. На поверхность печи обязательно нанесите разметку раскладки, используя уровень и отвес.

Укладка плитки. Рабочий раствор готовится небольшими порциями. Плитка укладывается по схеме (мы рассмотри вариант раскладки со сдвигом) снизу — вверх. Предварительно печь протапливается, чтобы работы велись при температуре оштукатуренной поверхности около 30 — 35 градусов. Укладку плитки следует начать с нижнего угла, с установки угловых элементов. Клей на плитку наносите шпателем с зубчиками. Если поверхность печи имеет неровности, то лучше использовать мастерок, чтобы избежать воздушных пузырей под плиткой – они способствуют растрескиванию облицовки из-за неравномерного прогрева. Оптимальную толщину клеевого слоя указывает изготовитель смеси на упаковке.

Плитка со слоем клея прикладывается к поверхности, прижимается, аккуратно простукивается резиновым молотком. Чтобы швы были ровными, используйте крестики или иные шаблоны подходящего формата. Следующий ряд выкладывается после завершения предыдущего, работы снова начинаются с угла.

Излишки клея с поверхности плитки сразу удаляйте влажной губкой, стараясь не сдвинуть уложенные элементы.

На заключительном этапе швы заполняются затирочной смесью (как затереть швы плитки вы можете почитать здесь) – используйте для этого резиновый шпатель. Облицовка хорошо смотрится с вогнутыми швами, их можно сформировать пальцем или трубкой подходящего диаметра. Аккуратно протрите облицовку от следов затирки, не задевая швов.

Все работа окончена, любуемся на результат.

Через 3 — 4 недели после завершения работ печь можно запускать в эксплуатацию.

Видео по теме «облицовка печи керамической плиткой своими руками»:

Источник: postroju-dom.ru

Как обложить печь кафельной плиткой, если она потеряла свой первоначальный опрятный внешний вид, или же в том случае, когда такая облицовка предполагалась заранее, еще при планировании постройки? Такой вопрос часто возникает у владельцев частных домов во время ремонта помещения, где установлена старая печь, или по завершению кладки и просушки новой.

Некоторые хозяева предпочитают печи штукатурить с последующей побелкой или покраской, но это менее долговечная отделка, и ее придется через пару-тройку лет обновлять. А вот правильно положенная плитка прослужит не одно десятилетие.

Отделку печи кафельной плиткой производят не только для того, чтобы это сооружение выглядело эстетично, но и для сохранения штукатурного слоя. Штукатурка в этом случае является основным защитным слоем, не дающим открываться швам между кирпичами, через которые в помещение могут проникать продукты сгорания.

Кроме этого, плитка для печи обладает большой теплоемкостью, и, нагреваясь сама, достаточно долго отдает тепло в комнату и не позволяет быстро остывать всей кирпичной печи.

Ранее плитка укладывалась только одним способом — на раствор. Сегодня же некоторые умельцы изобретают новые методы, которые даже позволяют со временем заменять поднадоевший или потерявший декоративные качества облицовочный материал на новый, имеющий, к примеру, более интересный дизайн, соответствующий стилю всего помещения. Этот же метод может помочь и в том случае, если одна из плиток, причем в любом месте печной стены, случайно повреждена, и ее захочется заменить.

Чтобы определиться с выбором отделки и разобраться, какой из способов облицовки будет проще воплотить в жизнь, нужно подробнее рассмотреть нюансы технологии.

Оштукатуривание печи – тоже неплохое решение!

Кирпичные печи с давних пор штукатурили глиняными растворами и белили к каждому большому празднику. Это – проверенный веками способ, и если раствор приготовлен качественно и штукатурка нанесена по всем правилам, то иногда можно подобной отделкой и ограничиться. Как правильно оштукатурить печь – читайте в специальной публикации нашего портала.

Но прежде чем начинать отделочные работы, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые не менее важны для безопасной эксплуатации печи и качественной укладки плитки.

Подготовка к облицовке печи плиткой

Начинать нужно с приготовления всех необходимых инструментов, которые помогут подготовить поверхность и произвести ее отделку.

 Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

• Шпатели:

 — зубчатый – для нанесения и распределения плиточного клея. Рекомендуемая высота зубцов – 5 ÷ 6 мм;

— обычный прямой среднего размера – для очистки поверхности;

— угловой – для оформления углов строения;

— резиновый – для заделки швов между плитками, при укладке ее на клей.

• Плиткорез и шлифмашинка.
• Металлическая линейка.
• Простой карандаш или маркер для проведения разметки.
• Строительный уровень, отвес.
• Емкость для клея.
• Электродрель и насадка-миксер для замешивания клеевой массы.

При выполнении монтажа плитки без клея, дополнительно нужно подготовить:

• Деревянный или резиновый молоток для изготовления уголков.
• Ножницы по металлу.
• Приспособление (листогибный кондуктор) для изготовления уголков нужного размера. Его собирают из толстого деревянного бруса и стальной полосы толщиной равной толщине керамической плитки, плюс 1,5 ÷ 2 мм.
• Заклепочник, заклепки, дрель с набором сверл по металлу.

Материалы для подготовительных и отделочных работ

Для каждого из способов монтажа, помимо самой плитки, потребуются различные строительные материалы.

Так, для укладки керамической плитки на клей потребуется:

• Жаростойкий клей, предназначенный для облицовки каминов и печей.
• Грунтовка.
• Затирка для швов между плиткой.
• Плинтус.

В случае «сухой» установки плитки, без клея, нужно подготовить:

• Листы оцинкованной стали толщиной 0,6 – 0,9 мм.
• Алюминиевый или стальной уголок для закрытия углов.
• Алюминиевые полосы толщиной 2 мм, шириной 20 мм – для изготовления каркаса, на который будут закреплены направляющие.

Подготовительные работы

Какой бы способ отделки ни был выбран, поверхность печи необходимо хорошо подготовить к оштукатуриванию и облицовке. Эти работы нельзя считать второстепенным, так как от них будет зависеть, насколько ровно на поверхность ляжет штукатурка и плиточный клей.

• Первым шагом идет снятие старой штукатурки. Чтобы она снималась легче, можно несколько раз намочить стену водой. Если покрытие состоит из глины, оно легко снимется шпателем. Если же раствор был изготовлен с добавлением цемента, то, возможно, придется задействовать зубило и молоток. Но, нужно помнить, что стена печи должна быть полностью освобождена от старого штукатурного слоя до «чистого» кирпича.

• Убрав с поверхности штукатурку, по ним необходимо пройтись железной щеткой вручную, или же шлифмашинкой, закрепив на ней специальную насадку.

• Далее, поверхность хорошо обрызгивается водой из пульверизатора, и швы между кирпичей очищаются на глубину в 8 ÷ 10 мм — это необходимо для того, чтобы штукатурка хорошо закрепилась на стене.

• Если кладка новая, то она должна быть хорошо просушена, и ее тоже необходимо очистить, так как на поверхности в любом случае задерживаются остатки раствора или пыль.
• По завершении очистки, стену нужно хорошо загрунтовать, причем грунт должен попасть на глубину швов кладки. Прежде чем переходить к следующим работам, стену оставляют до полного просыхания. Оптимально будет не пожалеть грунтовки и нанести ее дважды.

• Далее, стены печи необходимо проверить на их прямолинейность, так как уложенная плитка не сможет сделать их ровными и только подчеркнет перепады, если они существуют. Процесс проводится с помощью строительного уровня и отвеса.
• Если обнаружатся перепады, стену придется выровнять.

Для этого, ориентируясь на отвес, на стене выставляются металлические профили-маяки. Желательно, чтобы высота выравнивающего слоя была не более 8 ÷ 10 мм.

Выравнивание осуществляется штукатурной смесью, которая предназначена для отделки печей.

Если слой штукатурки будет тонким, то его наносят с помощью широкого шпателя, сразу разравнивая раствор.

Толстый слой раствора наносят методом наброса («обрызга»), а затем разравнивают правилом, перемещая его по закрепленным маякам.

• Если при снятии старой штукатурки обнаружатся сбитые углы, то их нужно обязательно укрепить, армировав перфорированным металлическим уголком, перед нанесением раствора.

• После того как штукатурный раствор схватится, на него рекомендовано закрепить на тонкий слой клеевой смеси армирующую стекловолоконную сетку. Когда клей высохнет, сетку закрывают еще одним тонким клеевым слоем, который, в свою очередь, должен тоже хорошо просохнуть.

Иногда армирование проводят металлической сеткой, которую крепят перед выравниванием стены прямо на кирпич гвоздями с широкими шляпками, вбиваемыми в швы между рядами.

• Выровненная оштукатуренная стена перед проведением дальнейших работ должна хорошо просохнуть.
• Если плитка будет монтироваться на клей, то оштукатуренную сухую поверхность лучше еще раз загрунтовать — это поможет плитке более надежно закрепиться на стене.

Еще раз хотелось бы напомнить, что подготовка стен печи перед облицовочными работами должна быть проведена очень тщательно, иначе приклеенная плитка при перепаде температур начнет отпадать. Ну а если монтаж отделочного материала будет производиться на металлический каркас, закрепленный на старый, обветшавший штукатурный слой, то не исключено, что вся конструкция отойдет от стены вместе со старой штукатуркой и плиткой.

Клей для облицовки печи плиткой

Облицовку печи плиткой можно производить на разные растворы, но чтобы не ломать голову и не рассчитывать пропорции составляющих, лучше купить готовый клей, специально предназначенный для отделки печей и каминов.

Некоторые мастера предпочитают использовать цементный раствор с добавлением в него клея ПВА или соли.

Если добавить немного обычной поваренной соли в готовый клей для кладки, хуже не будет, так как это вещество способно аккумулировать влагу и тем самым препятствовать быстрому пересыханию клея, бетона или глины. Поэтому, какой бы раствор ни был выбран, добавка в него соли не помешает.

Как резать плитку?

Еще один процесс, который тоже можно отнести к подготовительным работам — это резка плитки. Лучше знать заранее, как правильно это сделать, так как можно испортить немало облицовочного материала, прежде чем получится качественно вырезать нужные фрагменты..

Самое главное в разрезании плитки — это аккуратность и сноровка. Когда появится мало-мальский опыт, работа пойдет легко.

• Проще всего этот процесс выполняется, если в распоряжении есть небольшой станок-плиткорез.

— Первое, что нужно сделать — это отмерить на плитке нужное расстояние и прочертить линию по линейке маркером.

— Затем плитку закрепляют в плиткорезе таким образом, чтобы отмеченная линия была расположена под режущим роликом.

— Далее, роликом без особого напора проводят по отметке, которая и будет линией разлома.

— Затем опускается рычаг, и плитка разламывается на две части.

Когда есть небольшой опыт в этом процессе, он будет занимать одну ÷ две минуты времени. Но чтобы плиткорез работал качественно, перед началом работ нужно:

— На ролик и на направляющую рамку наливают несколько капель машинного масла.

— Нужно проверить, насколько ролик хорошо закреплен, то есть он не должно ходить из стороны в сторону, иначе разрез получится неровный.

— Если плиткорез уже активно использовался, то, возможно, режущий ролик придется заменить. Его можно найти в магазинах, где продают плитку.

Плиткорез позволяет разрезать плитку, даже имеющую толщину в 8 ÷ 10 мм.

• Еще одним инструментом для резки плитки является ручной плиткорез-кусачки.  Если приобретается этот инструмент, то он должен быть качественным. Следует сказать, что для толстой напольной плитки он вряд ли подойдет, но если печь отделывается стеновым материалом, то такого инструмента может быть достаточно.

• Кроме плиткорезов, для резки может использоваться электролобзик, на который нужно установить специальную карбидо-вольфрамную пилку. Но, используя этот способ, нужно учесть, что на каждую плитку будет уходить около 10 минут.
• Если установить на «болгарку» специальный круг, то она тоже подойдет для выполнения прямолинейных резов по керамической плитке.
• Некоторые мастера с успехом режут плитку обычным стеклорезом, проводя им вдоль положенной по начерченной линии металлической линейке. Этот способ резки требует приложения определенной силы и при прочерчивании линии, и при разламывании плитки надвое. Кроме этого, не имея опыта в проведении подобного процесса, можно серьезно повредить руку.

Поэтому самым оптимальным и безопасным вариантом является все-таки большой плиткорез, который устанавливается на надежном столе или прямо на полу.

 Если край обрезанной плитки получился не идеально ровным, то его можно подровнять шлифовальным камнем.

Облицовка печи керамической плиткой на клей

Переходя непосредственно к облицовке, работу осуществляют следующим образом:

• Кладка плитки на стены печи начинается снизу. Поэтому первое, что необходимо сделать — это отбить линию первого ряда. Разметка проводится с помощью окрашенного шнура, который выставляют по намеченным рискам горизонтально, сверяясь по строительному уровню, оттягивают и отпускают. Шнур оставит на стене идеально ровную линию, по которой будет производиться кладка первого ряда.
• Так как плитка поначалу может соскальзывать по стене вниз, рекомендуется по отбитой линии закрепить металлический перфорированный уголок.

Он закрепляется на стене дюбелями с шагом в 150 ÷ 200 мм. Размер уголка подбирается по толщине плитки. Если его подобрать правильно, то профиль после установки на него плитки не будет заметен.

Если уголок нужного размера найти не удалось, то подойдет деревянная рейка 15×25 мм или широкий штапик, который временно закрепляется снизу по отбитой линии. Снимается эта импровизированная направляющая после завершения кладки и полного просыхания клея.

• По углам печи можно закрепить перфорированные уголки, которые станут оформлением углового стыка, так как без этого достаточно сложно его сделать аккуратным.

Для этого нужно выбирать профиль, имеющий на стыке сторон закругленность, которая при монтаже элемента на стены окажется на углу стены. К этому профилю с обеих сторон будут прижиматься торцы наклеиваемой плитки.

Уголок закрепляют к стене небольшими дюбелями с шагом в 300—350 мм.

• После проведенной подготовки стены и плитки, можно переходить к приготовлению клея. Для этого в подготовленную емкость заливается вода, затем в нее засыпается готовая смесь, и замешивается с помощью электродрели и насадки-миксера. Как уже упоминалось, может добавляться небольшое количество соли.

После замешивания, раствор должен настояться 10 ÷ 12 минут – в этот период входящие в его состав полимерные добавки вступают в необходимую реакцию, и смесь становится полноценным клеем.

• Далее, можно переходить к кладке первого ряда.

На стену с помощью зубчатого шпателя наносится клеевая масса. Клей распределяется на область 5 ÷ 7 плиток, так как за время кладки он не должен успеть схватиться.

• На покрытую клеем поверхность укладываются плитки, между которыми устанавливаются крестики как в вертикальных швах, так и в горизонтальных. Обычно устанавливают по два крестика на каждую сторону плитки. Это делается для соблюдения одинаковой толщины швов. При облицовке печей (например, при использовании террактовой плитки) применяются достаточно большие зазоры, даже в 10 мм, поэтому иногда вместо крестиков используют нарезанные кусочки гипсокартона.

• Каждая плитка плотно прижимается к стене, ее расположение по горизонтали и вертикали сразу же проверяется строительным уровнем.
• Выступивший между плиток в швы клей нужно тут же удалить. Шовное пространство должно оставаться пустым, так как позже оно будет заполняться затиркой.
• Укладывая плитку, нужно помнить, что если она будет установлена неровно, то ее еще можно поправить на стене в течение 12 ÷ 15 минут. По прошествии этого времени клей уже схватится, и двигать отделочный материал на нем нельзя. В этом случае придется плитку со стены демонтировать, счистить клей и всю работу проделать заново. Так что лучше сразу подходить к укладке с максимальной тщательностью и аккуратностью.
• Выложив 4 ÷ 5 рядов, нужно сделать перерыв на два ÷ три часа, чтобы нижние ряды хорошо схватились.
• После этого можно завершать кладку полностью и оставить ее сохнуть на 24 ÷ 36 часов. Однако не следует забывать и об очистке поверхности плитки от возможно попавших на нее пятен клея. Сейчас их оттереть не составит труда, но вот когда колей окончательно схватиться, удалить эти пятна станет очень непростой задачей.

• После того как срок схватывания клея выдержан, можно переходить к затирке швов. Для печи используются только те затирки, которые обладают термостойкостью не ниже 200 °С. Состав для этого часто подбирается по цвету плитки, но не стоит выбирать белый, так как при перепадах температур он может приобрести грязноватый оттенок.
• Заделывая швы, с глазурованной плитки излишки затирки сразу же необходимо убирать влажной губкой. Этот состав быстро сохнет, и спустя даже небольшое время его сложно будет удалить.

• Если велась облицовка терракотовой плиткой, для заполнения швов обычно применяют строительный пистолет с тубой. Швы заполняются на всю глубину и оставляются на полтора ÷ два часа. После этого производят «расшивку», например, широкой плоской отверткой или проволочной петлей. В этом случае не следует пытаться оттереть с поверхности плитки случайно попавший затирочный раствор – лучше дождаться его полного высыхания, а затем аккуратно отковырять тонкой отверткой или лезвием ножа.

Видео: как облицевать печь терракотовой плиткой

 Облицовка печи керамической плиткой без клея

Этот способ монтажа подойдет для тех мастеров, которые не хотят использовать клей, высказывают сомнения в том, что с помощью клеящей массы получится качественная облицовка печи плиткой.

Хорош этот способ и тем, что облицовка никак не будет реагировать на повышение и понижение температуры, а между стеной и плиткой образовывается воздушная подушка, где задерживается горячий воздух. Поэтому получается, что такая облицовка в какой-то мере напоминает строения изразца. Облицевать печь таким способом достаточно просто – главное, произвести очень тщательные замеры и точно изготовить элементы каркаса, а также проводить работу не торопясь, очень аккуратно.

Вся конструкция состоит из своеобразного каркаса из металлических профилей, в которые, как по направляющим, укладывается керамическая плитка.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первое, с чего нужно начать работу — это разметка стены печи. Для этого по верхней части кладки делаются отметки, которые выверяются по строительному уровню. Затем, то же самое производится по нижней линии — она намечается на высоте крепления плинтуса. После этого все пространство между верхней и нижней отметками делится горизонтальными линиями на равные полосы — высота плитки плюс 3-4 мм. По ним будет вестись крепления междуплиточных профилей. Лишние миллиметры необходимы для того, чтобы плитка свободно ходила в закрепленном для нее металлическом каркасе.
	Размеченные с помощью уровня линии, нужно отбить окрашенным синькой шнуром. Для этого он растягивается на всю ширину или длину стены печи по нанесенным отметкам, затем оттягивается и отпускается. На стене остаются ровные линии, по которым и будут крепиться каркасные профили.
	Далее, к полу и стене следует сразу же закрепить плинтус. Его можно изготовить самостоятельно из оцинкованного металла или подобрать готовый вариант, так как сегодня в продаже можно найти большое количество профилей, имеющих различную форму. Для самостоятельного изготовления нужно от листа металла, толщиной 1-1,5 мм, отмерить и отрезать полосу, равную высоте плинтуса плюс 15-20 мм на сгиб, который будет заходить на пол.
	Сгиб делают, положив полосу на металлический стол или подготовленное заранее специальное приспособление, состоящее из бруса 50×60 мм и закрепленной на нем саморезами стальной пластины (полосы), толщиной большей, чем толщина плитки на 1-1,5 мм. Заготовку укладывают и закрепляют струбцинами поверх металлической пластины, оставляя выступ наружу в 15-20 мм. Затем по нему аккуратно постукивают киянкой — ровная полоса должна согнуться, образовав прямой угол. Узкая согнутая часть элемента и будет закрепляться на полу. Готовый плинтус закрепляется на стене печи с помощью анкерных креплений, а на полу, если он деревянный, саморезами с широкими шляпками. Особенно важно сделать плинтус из металла на стене печи под топкой.
	Далее, нужно отмерить и отрезать кусок уголка, который будет закреплен по верхней размеченной на стене печи линии и на нижнем краю плоскости варочной плиты. Этот уголок будет обрамлять края внутренней части каркаса, и на него будут закрепляться его вертикальные элементы.
	На данном фото показан уголок, закрепленный анкерами по краю варочной плиты.
	Через закрепленные перфорированные уголки заклёпками закрепляются металлические полосы шириной в 20 мм, изготовленный из алюминия 2 мм. Полосы устанавливаются вертикально через всю плоскость стены, на расстоянии 250-300 мм друг от друга. Они послужат для монтажа к ним несущих профилей, в которые уже будет устанавливаться сама плитка. На фото мастер показывает, как проходят полосы внутри всей уже смонтированной конструкции.
	Когда горизонтальные уголки и вертикальные полосы будут закреплены на стене печи, можно переходить к изготовлению самих профилей, в которые будут устанавливаться плитка. На рисунке показана J-образная форма профиля, которая должна получиться в результате. На каждый ряд устанавливаемой плитки, потребуется по два профиля, которые устанавливаются сверху и снизу по высоте кафеля, формируя паз с бортиками.
	Для изготовления этих элементов каркаса нужно из листа оцинкованного металла нарезать полосы шириной 44 мм и длиной, равной ширине стены. Если стена печи слишком длинная, то лучше делать профили длиной не более метра, и сращивать их уже при монтаже каркаса.
	Изготавливаются J — образные профили с помощью того же приспособления-листогиба из бруса с металлической пластиной. Важный момент – необходимо, чтобы стальная пластина выходила по всей длине бруса наружу примерно на 3 мм – это требуется для правильного формирования бортика.
	Полоса для будущего профиля укладывается на край листогиба с выступом наружу вначале на 3 мм. При монтаже плитки на стену этот бортик будет служить для нее держателем.
	По тонкому металлу постукивают киянкой до тех пор, пока вся полоса не будет иметь Г-образную форму. Затем по полосу нужно согнуть еще раз — для образования J -образного профиля. Заготовка переносится вперед, так, чтобы размер полки был равен толщине плитки + 1 мм. Добавляется еще 1 мм — на сам загиб. Например, при толщине плитки в 6 мм от первого полученного угла необходимо отступить 8 мм. Нужно помнить, чтобы облицовка выглядела аккуратно, бортики должны иметь одинаковую ширину. Заготовка вновь фиксируется струбцинами и сгибается киянкой. Трехмиллиметровый выступ металлической пластины обеспечивает правильность формирования всего профиля.
	Сделав профили, каждый из них проверяют плиткой, которую устанавливают за бортик и передвигают. Она должна легко скользить по внутренней поверхности.
	На данном фото показано, как закреплены профили внутри конструкции.
	Здесь показано, как должны быть установлены профили двух соседних рядов по отношению друг к другу.
	Установка профилей производится от плинтуса. Ровно по его верхней части к вертикальным полосам закрепляется самый нижний профиль. Для этого сверлятся сквозные отверстия в широкой полке профиля и полосе, куда затем устанавливается заклепка. Вторая J -образная планка монтируется по линии, определяющей верх самого нижнего ряда – для контроля можно установить две плитки по краям. Далее, вплотную к первому ряду по тому же принципу устанавливается направляющие для второго ряда — и так до самого верха.
	Смонтировав каркас для двух-трех рядов, в них устанавливают плитку. Ее вставляют между верхним и нижним профилем, и продвигают до конца стены – и так, пока весь ряд не будет заполнен плиткой. В результате получается аккуратная поверхность, причем, как видно из процесса монтажа, плитка в любой момент при желании может быть заменена на новую.
	После установки плитки, можно переходить к закрытию стыков на углах. Вокруг варочной камеры устанавливаются узкие, самостоятельно изготовленные уголки.
	На внешние углы монтируются скругленные металлические угловые накладки, которые закрепляются к направляющим каркаса саморезами.
	Внутренние стенки варочной камеры целесообразно облицовывать листами нержавеющей стали. Из нее вырезаются прямоугольные фрагменты нужного размера, сгибаются на краях, для получения более надежных стыков, так как панели на углах устанавливаются внахлест и прикручиваются к внутренним стенкам. После их установки, поверхность при желании можно покрыть жаростойкой черной краской, которая позволяет без труда приводить стенки камеры в порядок.

Этот способ отделки печи доступен даже тем, кто незнаком с искусством плиточника или печника. Если проводить работу правильно, тщательно рассчитывая свои действия, то облицовка получится ничем не хуже, чем выполненная по технологии укладки плитки на клей. Еще одним преимуществом подобного способа монтажа можно назвать то, что, используя каркасные ряды, можно выложить любой рисунок из плиток разного цвета, подготовив заранее его схему.

Источник: otoplenie-expert.com

Все начинается с расчетов

Немного предисловия. Керамическая плитка включает всего несколько наиболее распространенных видов, которые имеют существенные различия. Ее история насчитывает сотни лет, что говорит о том, что она является незаменимым материалом для облицовки печей.

Итак, прежде чем приступить к непосредственному выбору необходимых для работы материалов, производят замер площади печи. А также не забывают, что прилегающие поверхности (стены, пол и потолок), которые будут подвергаться воздействию температуры – должны в первую очередь быть отделаны огнеупорными элементами.

Плиточный клей рассчитывается отдельно. Для этого можно ознакомиться с инструкцией, которую каждый производитель помещает на упаковке. А также воспользоваться бесплатными калькуляторами, встречающимися на сайтах продавцов.

Дополнительно потребуется:

• ветошь;
• валик и кисточка;
• киянка;
• плиткорез;
• шуруповерт;
• уровень и правило;
• мелкоячеистая сетка;
• мастерок и шпатель.

Сразу хочется дать несколько советов:

1. Облицовка печи плиткой не проходит без порчи материала, особенно когда работаешь своими руками. Даже опытные мастера учитывают необходимый запас в десять процентов, который приходится на бой или иные дефекты.
2. Прежде чем обложить источник тепла декоративным слоем, требуется его укрепить. Для этого часто используют проволоку, которую натягивают, образуя ячеистую конструкцию. Но можно использовать уже готовую сетку.
3. Раствор для укладки плитки можно сделать самостоятельно. Нужно учитывать, что лучше готовить его малыми порциями.

Выбор плитки

Зачастую используют несколько основных видов керамической плитки:

• клинкерная плитка;
• керамогранит;
• терракота;
• изразцы.

Важно! Часто поднимается вопрос по поводу использования кафельной плитки. Некоторые считают ее одним из названия керамической. Это неверно. Она является ее разновидностью. Да, облицовка печи кафельной плиткой имеет место быть. Но это не совсем правильно. Ранее, ее применение было обусловлено отсутствием должного выбора. Если все же есть желание отдать предпочтение такому материалу, то он кладется только на жаропрочный клей. А сам материал не должен быть глазурованным.

Плитка должна отвечать следующим параметрам:

• иметь низкий уровень влагопоглощения – до 2,5-3%;
• обладать жаропрочностью;
• не иметь высокого коэффициента расширения – не более 7%;
• толщина от шести миллиметров;
• размер до 15 см;
• быть теплопроводной.

Прежде чем покупать плитку, лучше попросить продавца предоставить сертификат соответствия, в котором должны быть указаны рабочие температуры.

Выбор клеящего состава

Отделка печи плиткой требует правильного выбора клея. От этого зависит большая часть успеха. Неправильный подход приведет к печальным последствиям. А именно – плитка начнет отваливаться, ведь не обладающий жаростойкостью нанесенный раствор не сможет выдержать температуру и разрушится.

По способу использования выделяют:

1. Клей для сплошного нанесения. Этим составом приклеивают основные виды керамической плитки. Делается это своими руками таким образом: на поверхность наносится слой, не более одного сантиметра, на который уже и укладывают материал.
2. Раствор точечного нанесения. Его также используют для того, чтобы обложить источник тепла декоративным слоем. Но лучше его применять для отделки прилегающих поверхностей.

Клей для печных работ должен обладать – жаропрочностью. Это первостепенное условие.

Такой состав можно сделать своими руками. Главное, правильно соблюдать технологию. Берут:

• четыре части песка;
• две части глины;
• две части цемента (М400-500);
• одну часть жидкого стекла;
• можно добавлять стекловолокно.

Дополнительно, после замеса, на каждые 10 кг раствора добавляют 1 кг соли. Используется в течение одного часа. Таким образом, получается отличный плиточный клей, которым легко облицевать любую поверхность.

Начало основных работ

Когда все предыдущие этапы выполнены, можно начинать основные работы.

Подготовка основания

Все работы проводятся довольно быстро своими руками:

• Неважно, какой слой был раньше, его лучше будет полностью удалить.
• Очищенное основание подготавливают: стирают пыль и грязь, швы между кирпичами углубляют.
• Поверхность хорошо грунтуют. Это позволит раствору штукатурки (шпаклевки) лучше держаться. Состав выбирают специальный – термостойкий. Правильно будет нанести несколько слоев грунтовки. Каждому дают подсохнуть. Такую работу выполняют своими руками, используя для этого валик и кисточку.
• Натягивают сеть. Этот процесс называется – армированием. Многие его пропускают. Но лучше будет исходить из конкретной ситуации. Сетку закрепляют в произвольном порядке. Шурупы углубляют.
• Если имеются разрушения углов, то их нужно будет укрепить. Для этого подходят металлические накладки (угловые).

На заметку! Почему, прежде чем приклеить плитку, проводят армирование? Это делается для укрепления стен печи. Если они подверглись разрушению, некой деформации, которая не оказывает влияния на работоспособность источника тепла, то лучше не игнорировать данное мероприятие. К тому же это позволит качественнее обложить печь своими руками.

Нанесение штукатурки

Прежде чем облицевать печь выбранным материалом, ее поверхности нужно выровнять. Какой раствор для этого использовать? Можно отдать предпочтение штукатурке, а можно выбрать шпаклевку. Главное, чтобы смесь обладала жаропрочными свойствами и относилась к стартовым составам.

Сам процесс выравнивания довольно прост, его легко выполнить своими руками.

1. Очень часто используют метод накидывания. Это правильно делать тогда, когда поверхность имеет значительные неровности. В любом случае это наиболее быстрый способ.
2. Набросав раствор на армированную поверхность, начинают его выравнивать. Делают это плавными движениями – снизу вверх. Каждый слой не должен превышать одного сантиметра.
3. Печь можно немного протопить.
4. Через сутки начинают дальнейшие мероприятия.

Несколько советов:

• Нельзя использовать очень жидкий или сухой раствор. Любые комочки должны быть размешаны. Дело в том, что в них образуются пустоты воздуха, которые будут при нагревании разрушаться.
• Вместо раствора, можно использовать плиточный клей. Это делается тогда, когда подобрана плоская сетка и нет значительных неровностей.

Укладка плитки

Теперь начинается самый важный этап, но и его легко сделать своими руками.

На заметку! Прежде чем приклеить изразцы, ими нужно обложить всю печь (не на клей!). Так, определяются с их расположением и выравниванием.

1. Укладку плитки начинают с нижнего слоя. Именно от его качества будет зависеть, какой получится вся остальная работа.
2. На керамику наносят слой клея – не более 5 мм. Его тщательно распределяют по всей поверхности. Но не нужно спешить обложить источник тепла первым слоем. Каждое изделие предварительно выравнивается уровнем.
3. Работу выполняют быстро. Разогретая стена – схватывает клей.
4. Далее, укладывают слой за слоем.
5. Нельзя забывать и про расстояние между плитками. Для этого используют специальные уголки (крестики).
6. Точечно клей наносится так: с изнаночной стороны, на расстоянии двух сантиметров от углов – наносят состав. Далее, по отработанной схеме.

Работа со швами

После того как удалось обложить печь, нужно подождать минимум сутки, а затем, начинать затирку швов.

Делают это тремя способами:

• Используют асбестовый шнур. Им конопатят швы, а затем заполняют составом, который использовался для облицовки стен.
• Применяют термостойкий герметик (силиконовый). Для его нанесения есть специальный пистолет.
• Не забывают и про жаростойкий клей. Им можно с успехом заделывать швы, но не более 3 мм.

Совет! Чтобы не пачкать всю поверхность, когда затирают швы, ненужные участки заклеивают малярной лентой.

Остались вопросы, посмотрите это видео:

Выводы

Любые работы по облицовке, особенно печей, требуют определенных навыков. Но, если остальные виды керамических изделий можно наклеить и самостоятельно, то изразцы нуждаются в должном понимании самого процесса. Нельзя забывать и о том, что предварительная подготовка и выбор клея, это большая часть успеха.

Источник: OtdelkaGid.ru

Другие статьи по теме:

Трубы для бани дымоходы для печей Размер кирпича для печи Сделать печь для бани Изготовление печей Порядовка печи Дачная печь из кирпича своими руками