Традиция встречать новогодние праздники за городом была разрекламирована еще в советское время. Помните мультфильм про Простоквашино, именно туда стремились на отдых главные герои. А для отдыха в дачном домике необходимо не так много: вода, тепло и еда.

И если воду и продукты можно взять с собой, то проблему обогрева домика и приготовления пищи решат отопительные варочные печи для дачи, которые могут быть двух видов:

  • Кирпичные печи с плитой;
  • Отопительно-варочные плиты промышленного производства.

Каждый из этих видов имеет свои плюсы и свои минусы, и особенности установки. Итак, поговорим о печах.

Все познается в сравнении

Каждое из названных изделий, конечно же, отличается друг от друга и для сравнения нам предстоит разобрать все возможные составляющие каждой печи.

Печное отопление частного дома на Руси — своего рода традиция поколений, однако несколько забегая вперед, сразу же оговоримся, что в данном материале русские печи не рассматриваются по ряду причин:


  • Данная печь является стационарной многофункциональной и занимает достаточно большую площадь;
  • Особенность кладки требует определенных навыков, не зря в свое время была профессия печник (и надо сказать весьма и весьма востребованная);
  • Цена полноценной русской печи может превысить промышленные изделия и компактные кирпичные печи, которые в основном и применяются на дачах.

Одним словом не нужна такая махина в небольшом дачном домике, а вот что надо, листаем далее.

Кирпичные печи могут быть компактными

И это действительно так. Не вдаваясь в дебри многочисленных вариантов дачных печек, хочется озвучить общие особенности конструкций отопительно-варочных кирпичных печей:

  • Во-первых, эти печи занимают не более 1 квадратного метра площади;
  • Во-вторых, они имеют около двух метров высоты;
  • В-третьих, все изделия оснащены варочными панелями, сушильными камерами, что позволяет не только готовить пищу, но и проводить сушку фруктов и овощей, а в зимнее время небольших вещей и обуви.

Из так любимых нами параметров еще хочется упомянуть, что такой печи хватит, чтобы обогреть небольшой домик от 25 до 35 квадратных метров. А еще ее можно соорудить своими руками.

К сведению! Если площадь вашего дачного домика больше заявленной, не расстраивайтесь, вы сможете соорудить водяной котел, который при незначительной модификации печи увеличит площадь обогреваемого помещения в несколько раз, без необходимости замены вида топлива. Как на фото. Единственно на что будет необходимо обратить внимание, так это на то, чтобы дрова были сухими.

Существуют неоднозначные мнения по поводу установки водяного контура в печь:


  • Это связано, прежде всего, с тем, что сам контур изготовлен из металлических труб, или же листового железа достаточной толщины. Открытое пламя — среда очень агрессивная и не каждый металл сможет его выдержать, в конце концов, он прогорит. А замена контура возможна только с демонтажем стены;
  • Второй неоднозначной составляющей вопроса является сложности с регулировкой температуры воды в системе, а также высокой вероятностью образования пара и циркуляции его вместе с водой. А это гидроудары, а это разрушение системы.

Есть еще один выход, из сложившейся ситуации. Для увеличения площади обогрева жилья увеличивается площадь теплоотдачи конструкции. Этого можно добиться, соорудив отопительный щиток, как на фото. Он представляет собой пустотелую стену с системой каналов, по которым передвигается горячий воздух от плиты, он нагревает этот щиток и тепло проходит в помещение.

Промышленная линейка

Вот здесь есть, где разгуляться. Пройдемся по позитивным моментам:

  • Дело в том, что заявленные производителем плиты имеют очень компактный размер и весьма достойно впишутся в любой интерьер;

  • Вследствие применения нового подхода к конструированию камеры сгорания эти плиты являются более экономными и способными  обогреть помещение от 50 до 120 квадратных метров;
  • В конструкции печи уже предусмотрена варочная поверхность с одной или более конфорками для приготовления пищи;
  • Печь может работать в двух режимах:
  • Интенсивного горения, когда необходимо максимально быстро обогреть помещение и приготовить пищу;
  • Экономного горения, при котором спешка не нужна, зато одной закладки дров хватает до полусуток горения.

Это интересно! Система регулировки проста до гениальности. Достаточно всего лишь открыть зольник, увеличив отверстие инжектора (почти автомобильная риторика).

О чем не мешает помнить

В обоих случаях используются дрова, а горящие дрова — это источник опасности, о котором не следует забывать и с которым приходится считаться.

В этом разделе мы несколько отойдем от привычной градации позитивные качества — недостатки, а представленная инструкция будет простым напоминанием о технике безопасности. Итак:

  • Основа, на которую устанавливается или на которой строится печь должна иметь жаропрочную поверхность. Для промышленной печи идеальное покрытие пола – кафельная половая плитка, для стационарной печи – бетонная подушка, по возможности, продленная перед топкой. Если такой возможности нет, то лист оцинковки в виде фартука на пол;

  • Ни для кого не секрет. Что нормальное горение в топке возможно при нормальной циркуляции воздуха в системе. Следовательно, зольные камеры, колосники должны быть чистыми, а воздух должен проходить весь путь без задержек и трудностей;
  • Дымоход также имеет способность забиваться. И связано это, как с отложениями сажи на внутренних стенках, так и с возможностью попадания листвы, мелкого мусора снаружи;
  • При топке печи, часть тепла улетучивается в атмосферу, которую, как известно зимой не натопишь, поэтому у жильцов возникает желание побыстрее закрыть верхнюю заглушку, и не выпускать драгоценное тепло наружу. Напоминаем вам, что делать этого не следует, так как угарный газ никому еще пользы не принес.

В заключение

Особенностями отопления дачного домика является то, что его необходимо нагреть достаточно быстро, а еще неплохо было бы и воду в чайнике нагреть или в турочке. Так что здесь без комбинации плита + печь никуда. И вот вам еще одно видео подтверждение прочитанному (смотрите также схемы порядовки отопительной печи).

otoplenie-gid.ru

Какой должна быть


Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Варочная плита со съёмными кольцамиНаиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.


Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Виды


Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

Кирпичные печи для дачи«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.


В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Кладка шведской печи

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

  • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
  • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
  • колосниковая решетка чугунная;
  • дверца топки;
  • дверца поддувала;
  • чугунная плита с двумя разборными конфорками;
  • духовка сварная из листового металла;
  • задвижка дымохода — 2 шт;
  • чистка — 3 штуки;
  • стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
  • полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
  • плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
  • кровельное железо.

Правильная закладка фундамента для печиФундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

  1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
  2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
  3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
  4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
  5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:
Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Образец печи с варочной плитойКирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.
Кладка печи с варочной плитой

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

  • 1 — топка;
  • 2 — зольник и поддувало;
  • 3 — духовой шкаф;
  • 4 — водяной бак;
  • 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

gidpopechkam.ru

Варочная поверхность

Очень важное место для увеличения экономичности печи, занимает именно материал варочной поверхности и ее характеристики. Вся проблема в том, что она имеет жесткие и конкретные требования: одна сторона должна минимально терять тепловую энергию, тогда как обратная, наоборот, должна давать как можно больше тепловой энергии. Что касается самого оптимального материала, лучше брать чугун на 4-8 мм.

Благодаря литой чугунной плите будет обеспечен прекрасный подогрев пищи, но если необходимо жарить/варить еду, то на ней делают специальные конфорки с вкладышами, что концентрируют тепло. Благодаря им регулируется степень нагрева.

Непосредственно печи

Русская печь

Сразу стоит отметить, что русская печь рассматриваться не будет, по той простой причине, что она имеет очень сложную конструкцию при постройке. Помимо всего прочего она очень громоздка, но обогреть способна только одну комнату. Учитывая этот факт, ее нельзя рассматривать как качественное теплотехническое устройство, на данный момент она считается больше как предмет интерьера, для богатых людей. Конечно имеются у такой печи и свои плюсы, так например, в ней можно приготовить невероятно вкусные хлебные лепешки, хлеб и другие хлебобулочные изделия. Загнеток у такой печи напоминает настоящий тандыр, но только горизонтальный. Также хочется отметить, что имеются некоторые блюда, которые можно приготовить исключительно в русской печи, а ее коэффициент полезного действия более 80%.

Кирпичные

Главное, что стоит помнить про кирпичные отопительно-варочные печи – как можно меньше шамота (в идеале, вообще без него). Несмотря на то, что такое утверждение может само по себе показаться очень странным, стоит только вспомнить что шамот очень хорошо аккумулирует тепловую энергию, и если для отопительно печи он является идеальным вариантом, то для отопительно-варочной, это будет не самым лучшим вариантом. Так если печь будет иметь топку из шамотного кирпича, то в летний период бесполезно загружать небольшие порции топлива. Таким образом, вся тепловая энергия будет уходить в кладку из шамотного кирпича, постепенно рассеиваясь, нагревая воздух в помещении, где летом и без того жарко.

Домашняя шведка

Для постройки домашней шведки, потребуется следующие материалы:

  • 570 штук керамического кирпича (он обязательно должен быть полнотелым);
  • Около 200 кг глиняной печной смеси;
  • Уголок из стали, размерами (40х40 – 1,7 м.);
  • Полоса из стали, размерами (50х5 – 0,65 м.);
  • Один лист кровельного железа;
  • Один плоский шиферный лист на 10 мм толщиной.

Что касается печных приборов, они в этом случае стандартные и не отличаются от классических печей такого типа. Можно с уверенностью сказать, что такая отопительно-варочная печь, является самым оптимальным вариантом для дома.

Духовка имеет очень важную роль в тепловом цикле печи. Это некий переходник с зимнего цикла на летний и наоборот. Изначально, духовка была зарекомендована, как обязательный элемент конструкции печи. Причем в обязательном порядке, любая печь шведской конструкции, изначально должна быть с духовкой.

Духовака предстает в качестве некой преграды аэродинамического типа, которая не дает выходить газам из топки. Таким образом, газы задерживаются и практически полностью сгорают непосредственно под сводом топки, и благодаря этому в канальную часть печи газы уходят уже горячими, но прекрасно прогоревшими. Кстати именно из-за этого, дальнюю стенку от топки, очень часто делают двойной, и применяют как теплообменник.

В зимний период поверхность для варки не будет сильно перегреваться из-за того, что тепло из ниши качественно вытягивается благодаря конвекции помещения. В летний период при небольших порциях топлива, духовая камера не дает возможности дымовым газам моментально проходить в каналы, благодаря чему коэффициент полезного действия остается относительно высоким, примерно на уровне 60% или больше. Причем площадь плиты непосредственно над топкой, нагревается намного больше, именно тут лучше и ставить конфорку, на которой можно жарить пищу. Другая конфорка, где нагревание немного слабее, более подойдет для варки.

В зимний период, данная печь неплохо подойдет как для работы на угле, так и на дровах. В летний период, лучше всего топить небольшими порциями древесных брикетов или крупным углем, если брать сухие дрова, они очень быстро прогорают, из-за чего расход кажется большим. В случае если канальную часть печи вывести в другую комнату, или если печь стоит в большой кухне смежной с другой комнатой, то правильная топка создаст избыточный нагрев, не более чем от обыкновенной плиты на газу.

Фундамент для шведской печи

Данная печь представляет собой достаточно большое сооружение, а значит и фундамент для нее необходим солидный. Изначально на фундаменте делают песчано-цементную стяжку, которая должна быть в уровень с полом. Далее происходит укладка минерального картона или листа асбеста толщиной примерно в 3-4 мм, который будет выходить за пределы печи, по бокам на 30 см и непосредственно перед топкой на 60 см. Если изначально еще нет напольного настила, нужно уложить первый теплоизоляционный слой.

Далее второй слой должен быть тонкой оцинковки или как вариант фольги, после чего опять необходимо положить минеральный картон или асбест, после настилки пола. Далее кладется лист кровельного железа. Далее поверх железа выкладывают войлок, который предварительно необходимо вымочить в глиняном молоке. Далее, после того как войлок просыхает, начинается монтаж печи. Причем это обязательно и более чем необходимо, благодаря этому, получается уменьшить отток тепловой энергии от печи вниз. Даже опытные печники иной раз забывают о такой необходимости, но это очень влияет на качество печи, причем если речь идет о шведской печи.

Печь-камин

Зачастую при строительстве таких конструкций печей, уже готовая фирменная топка с дверцей из специального жаростойкого стекла, обкладывается по сторонам. Но стоит отметить, что именно для отопительно-варочного типа, такой вариант совершенно не подойдет, так как при всех имеющихся положительных моментах, эта печь требует обязательного присоединения к дымоходу, но куда в таком случае ставить плиту? Из-за того, что газы могут выходить при температуре не выше 200 градусов, при такой температуре, не сможет закипеть и чайник, через металл. Но и иной раз захочется посидеть около настоящего огня.

Такая печь, помимо своей легкости монтажа и кладки, хороша еще и тем, что в ней имеется четкое разделение между камином и варочной печкой. Стоит отметить, что камин является простым очагом, а варочная половина представляет собой незатейливый камелек, всего на 1 конфорку. При этом необходимо понимать, что такая конструкция никак не будет очень экономичной, поэтому такой вариант оптимален для временно обитаемых помещений, например для загородного дома.

Варочная печь

Классическая и самая обычная печь для варки, подходит только для кулинарных задач, которая также будет актуальна для летней кухни, флигелей, загородного дома или дачи.

Если внимательно присмотреться на такую печь, сразу можно заметить, что внешний вид такой печки представляет обыкновенную кухонную плиту, которая построена по принципу шведской печи, единственное исключение заключается в том, что в ней отсутствуют лабиринты каналов. Просто летом, они все-равно не задействованы в работе. Итак, сделав подобную печку по шведскому принципу, в итоге получается:

Несмотря на то, что это изначально позиционируется как кирпичная печь, на самом деле, для ее постройки потребуется не более 250 кирпичей, и это даже с учетом боя, если кладкой будет заниматься непрофессионал. Причем в ходе недолгих арифметических вычислений, можно уверенно рассчитать, что при этом, давление на пол будет в рамках допуска требуемых по СНиП. Таким образом, такую печку без проблем можно возводить даже в городской квартире. Единственное, что в этом случае нельзя забывать положить огнеупорную подстилку. Изначально необходимо класть войлок, после чего лист стали, а далее делать кладку. Таким образом огнеупорная подстилка получается перевернутой. Причем в таком случае не подойдет ни базальтовый картон ни асбест, так как из-за плохого сцепления с напольным покрытием, велик риск вероятности того, что печка рано или поздно поедет.

Этот тип духовки очень хорошо разогревается, настолько хорош, что в ней можно даже печь хлеб.

Для того чтобы не ставить водогрейный бачок, можно монтировать W- или U-теплообменный регистр, а в чердачном помещении всегда можно поставить накопительный бак, благодаря чему, всегда будет иметься горячая вода не только для мытья посуды, но и для горячего душа.

От шведской печи имеется боковой выход в дымоход, благодаря этому нет необходимости бить перекрытие.

Благодаря тому, что жаровая часть взята от шведской печки, она может выдержать очень интенсивные топки и высокие температуры. Если такая печь устанавливается в загородном доме хозяйственно-коммерческого типа, то на холодный период можно доработать печку отопительным щитком.

Проекты печей

Перед тем как начать рассматривать ни типовые классические конструкции печей, а более экзотические варианты проектов, для начала необходимо поговорить о готовых проектах, которые можно найти в интернете в большом количестве. Если например заказывать проект под конкретное место, но стоимость будет более 1000 рублей, в то время, как готовый дизайн в интернете будет стоить не более 100 рублей. Но не стоит торопиться, ведь в любом случае, в погоне за экономией, не стоит забывать и об обязательных требованиях к постройке печи.

Печи длительного горения

Очень часто можно встретить варианты печей медленного или длительного горения, вместе с пиролизными, но на самом деле, так делать нельзя. Несмотря на то, что пиролиз является очень важной частью, в этом случае горение пиролизных газов и газификация топлива происходят в горящем слое, в отличие от классических пиролизных печей, где эти процессы происходят в отдельных камерах.

Для того чтобы посмотреть все это на примере, достаточно произвести несколько несложных экспериментов. Для проведения этого опыта, необходимо взять стаканчик от школьного калориметра из алюминия. Далее необходимо наполнить его водой, после чего вставить в него термометр. Теперь необходимо просто сжечь под ним всего одну спичку, но только держать ее необходимо головкой вниз, для того чтобы пламя было интенсивней. Как только спичка полностью договорит, необходимо максимально быстро вернуть стакан, обратно в калориметр после чего засечь температуру. После того, как прибор полностью остынет, нужно проделать тот же эксперимент, но только в этом случае, спичку необходимо держать головкой вверх.

Теперь необходимо разобраться, ведь вся тепловая энергия от спички, полностью перешла в стаканчик а затем в воду, но сам стаканчик можно с легкостью держать руками не ощущая особого нагрева. Но стоит отметить, что когда спичку держали головкой вверх, на днище стаканчика остается меньше копоти, а температура воды в итоге станет в среднем на 2-3 градуса больше. Именно это и является ярким примером пиролизных газов, которые не проскочили из топлива, не успев полностью сгореть, благодаря чему выделено было максимальное тепло.

Что касается печей, которые предназначены для длительного горения, их конструкции зачастую делают из металла. Стоит отметить, что долгое горение, в обязательном порядке требует отмеренного количества воздуха. Так например, даже во время эксперимента со спичками, ту которая была головкой вертикально вверх, для постоянного качественного горения, приходилось немного наклонять или поворачивать. Именно эта регулировка подачи воздуха и способна предоставить возможность мощность печки в достаточно больших пределах. Именно поэтому, если класть длинную печь из кирпича, но тепловая инерция будет «паразитной», а для того чтобы настроить печку на качественное горение, необходимо потратить большое количество времени, сил и иногда финансовых средств, причем изменение подачи воздуха, иной раз приводит непосредственно слишком огромному неэкономичному пламени или наоборот к затуханию.

Шахтная схема печей длительного горения, по сути представляет собой все ту же спичку, которая горит головкой вертикально вверх, но только намного больше. Среди положительных моментов такой конструкции, нужно отметить достаточно широкий диапазон регулировки мощности. Из-за того, что эта конструкция подразумевает одну ступень горения, очень проблематично пристроить к такой печке водогрейку или поверхность для варки. Каждая манипуляция, подразумеваемая под собой отбор тепла, обязательно ведет к понижению коэффициента полезного действия, сбой пиролиза и большему оседанию внутри копоти. Печи такой конструкции, зачастую применяются исключительно для воздушного отопления.

Конструкция камерной печи двухступенчатого сгорания построена таким образом, что большая часть пиролизных газов догорает непосредственно в дожигателе, который отделен перегородкой. В такой конструкции намного меньше диапазон регулировки силы давления энергии тепла, но зато прямо над самим дожигателем, можно с легкостью доработать поверхность предназначенную для варки, что и так делается на различных моделях.

Монтировать варочную плиту сделанную из чугуна дополнительной конфоркой, совершенно не имеет смысла. Это обусловлено тем фактом, что температура на ее поверхности очень сильно меняется и таким образом, если спереди можно жарить пищу, посредине можно варить, а непосредственно у самой трубы можно разогревать пищу. Имеется много вариантов конструкций такого типа сделанных своими руками, но самой популярной является доработанная буржуйка длительного горения Логинова. Для того чтобы получить коэффициент полезного действия более 60%, необходимо в обязательном порядке поставить вокруг печи экран, который лучше всего сделать двойным. Такие печи являются мобильными, что очень актуально для загородных домов или сезонных помещений.

Среди всех положительных моментов, таких как высокий коэффициент полезного действия, у печек длительного горения имеется два очень основательных негативных момента:

  • Без видимого уменьшения коэффициента полезного действия на поверхность предназначенную для варки, можно отобрать не более 1/10 части мощности тепла печи. Так например, если взять печи «Бутаковы», то они могут обогреть помещение в 250 кв. м, и имеют только 2 заводские конфорки. Такая печка будет актуальна для штатного персонала или охраны в каком-то небольшом помещении, но если говорить о съезде в турбазе, то на всех людей, ее будет мало;
  • Такие печки максимально чувствительны к влажному топливу. Если речь идет об углях, то для него главное, чтобы он хранился сухим, пускай даже на улице, но обязательно под навесом, а если речь идет о дровяной топке, то в помещении где топится печь, обязательно необходимо устроить и дровник. Причем лучше всего перед растопкой, подносить дрова на просушку, но это отнимает время, и вместе с этим возрастает риск пожароопасности.

Внимание: стоит иметь в виду, что печи из кирпича предназначенные для продолжительного горения, зачастую делают по стокерной схеме. Эта система подразумевает постепенное оседание топлива из объемистого бункера в область горения. Из-за того, что кирпич практически не контактирует с огнем, тепловая инерция кладки практически отсутствует.

Печи сделанные по стокерной системе способны предоставить до 30 суток теплоотдачи при одной полной загрузке, при этом регулировка мощности должна быть не более 5% от номинала. Стоит отметить, что такие печи являются исключительно отопительными, поэтому о монтаже варочной поверхности, можно даже не думать.

«Медленные» печи для варки

Печи для варки не предназначенные для продолжительной работы, так называемые – медленные, применяются в основном в походном варианте. При этом тут нет необходимости говорить об экономичности, ведь в этом случае, она не играет никакой роли, ведь котелок не вскипятить на высоком коэффициенте полезного действия. В этом случае, главными для печки будут ее мобильность, компактность, относительно небольшой вес и возможность розжига подножным сырым топливом.

Промышленные производители, на данный момент выпускают большое количество печек по типу туристической печки-щепочницы. Имеются также печки с наддувом который работает от двух батареек АА. Несмотря на достаточно большое разнообразие и ассортимент таких печек, рыбаки и охотники, все чаще сооружают свои собственные варианты печек, для которых берутся обыкновенные консервные банки или кружки разных диаметров.

Профессиональные туристы, которые привыкли за день преодолевать по 20, а то и больше километров, раньше использовали для таких целей варочную мини-печку военного типа, которая на те времена входила в снабжение некоторых аппаратных частей связи СССР. Такая печка удобна тем, что поддон для котелка, можно применять и в качестве шампуров.

Такая печка является уже полноценной, для продолжительного горения. Для того чтобы сварить целый котелок супа из готового концентрата, иной раз достаточно было только 2 таблетки сухого горючего или небольшой щепотки щепок. Имелись случаи, когда использовали даже портянки, вот только запах получался невыносимым.

На западе распространен еще один тип конструкции, которая представляет собой разборную печку в конструкцию которой, входит 1 или 2 жестяных листа. Такая печь практически не занимает места в походе, что очень важно и при этом весит она максимально мало. Для маленькой полуды универсальный лист требуется свернуть в цилиндр, а для крупной добавить левый лист.

Если систематически применять печку сделанную из консервной банки, то прогорит она только примерно через 3-4 суток. Это очень удобно, так как это целые выходные, даже с запасом. Если предполагается более длительное путешествие, то необходимо брать с собой дополнительные боковые вставки.

Печи-оригиналы

Теперь самое время поговорить об отопительно-варочных печах на основе тех систем, что могут на первый взгляд показаться не наилучшим выбором для этих целей: голландской канальной и колпаковой. Что касается последней, такая печь с легкостью смогла выдавать в 18-19 веках боле 70% коэффициента полезного действия, и это при условии развития технологий тех времен. Сам колпак, представляет собой некую камеру, в которую газы входят и выходят снизу, только из разных мест. Они полностью догорают под сводом колпака, тем самым, полностью передавая тепловую энергию печке. Но стоит отметить, что долгое времени не было возможности установить варочную плиту, несмотря на то, что в принципе это можно было сделать, но при этом даже самый незначительный отбор тепла практически полностью уничтожал всю теплофизику печи. И такая ситуация продолжалась достаточно длительное время, пока печник по фамилии Кузнецов, не смог привести двухколпаковые печи к массовому производству.

Двухколпаковая

Двухколпаковая отопительно-варочная печь

Суть двухколпаковой схема настолько прост, что поток теплой энергии распределяется между двумя колпаками, благодаря чему получается немного получить тепловой энергии для приготовления разных блюд. Также стоит отметить, что второй колпак, даже может быть и горячее первого. Причем максимальный коэффициент полезного действия для печей из кирпича в 80% достигается и с одним колпаком.

Кирпичная двухколпаковая отопительно-варочная печь, смотрится достаточно убедительно, и даже теоретически нет никаких видимых погрешностей. Но стоит отметить, что как для двухконфорочной печки, система достаточно сложна, но для четырех конфорок, даже из двух колпаков невозможно выжать тепла. Помимо всего прочего, в конструкции печи присутствует большое количеств шамота, который достаточно дорогостоящий, вместе с этим имеется и много развязок между металлом и глиняным кирпичом. Это вынужденная мера, так как тепловой режим таких печей имеет намного большее давление и в этом случае без огнеупоров никак. В любом случае, это только трехмерная модель, на самом деле, не имеется никаких достоверных сведений, относительно постройки такой печи и их использования.

Две голландки

Что касается голландской печи, она неактуальна для применения на кухне по совершенно другой причине. Она была создана исходя из отопительных условий для Средней Европы. А если говорить о конце 16 и начале 17 веков, когда эта печь уже была построена, в Европе начались серьезные проблемы с топливом. В тот момент о залежах угля во Франции, еще не было известно, а если говорить о Силезии и Руре, то залежи были известны лишь незначительные. Именно из-за этого, эта модель печки ни в коем случае не была рассчитана на долгую протопку.

Для того чтобы монтировать варочную поверхность, придется немного потрудиться, так как место тут достаточно мало, несмотря на то, что коэффициент полезного действия в такой печи стоит на уровне 40%, печь буквально каждую унцию тепла, высасывает из каждой единицы топлива. Именно поэтому, такие печки зачастую делают только на 1 конфорку.

Кухонная колонна

Что касается основного преимущества такой печи, то можно отметить, что ее можно с легкостью сделать очень компактной, отпилив ту часть, которая зачастую трескается и сделав ее тем самым со следующими габаритами 510х640 мм и 2,15 м в высоту.

Стоит отметить, что такую печку, можно без проблем сложить и самостоятельно, не имея никаких дополнительных навыков. Она не имеет никаких металлических частей, помимо стандартных приборов для печки. Несмотря на то, что наличие духового отсека, может немного дезориентировать и показаться что она схожа со шведской конструкцией, это только так кажется, ведь духовой отсек нисколько не влияет на теплофизические свойства топки, из-за чего коэффициент полезного действия этой печки около 40%. Такая печка будет актуальна не только для зимнего домика за городом или сторожки, она также будет уместна и для других помещений общей площадью не более 40 кв. м.

Голландка-великан

Вашему вниманию, предстает большая голландская печка, причем она имеет комбинированную конструкцию, где топочно-кулинарная половина выполнена в шведском стиле, но из-за того, что у печки очень сильно развита система лабиринтов каналов, ее коэффициент полезного действия остается на уровне 45%, а цикл как у голландских. Нет ничего сложного в том, чтобы собирать таким образом канальные печи. Причем, чем больше система каналов вытянута вертикально вверх, тем и коэффициент полезного действия будет больше, максимум до 67%.

Такая печь будет актуальна для отопления загородного дома, который возведен на небольшом участке и поэтому сильно вытянут вверх. Причем это всегда актуально при ценах на земельные участки и сопутствующих налогов на них. Полная площадь отапливаемой площади на 2 этажа – 120 кв. м. Зимой необходимо топить такую печь при помощи угля, дровами будет тяжеловато растопить такую печь.

Но если вы решили взяться за постройку такой печи, необходимо быть настоящим профессионалом, и помимо всего прочего, соблюдать следующие условия:

  • Печь должна возводиться исключительно на несущем грунте;
  • Для этой печи необходимо делать двойной фундамент, во всех смыслах;
  • После того как фундамент залит, его необходимо выдерживать не менее 20 суток, для того чтобы он набрал запас прочности, после чего необходимо дать ему еще 40 суток, для того чтобы усесться;
  • Фундамент необходимо выводить на уровень настила пола сразу;
  • После того как фундамент был выдержан, его необходимо очень внимательно проверить на уровень горизонта и пузырьковым уровнем. Если есть необходимость, то при помощи цементно-песочной стяжки, необходимо выровнять поверхность. Некоторые применяют барабанную шлифовальную машинку для работ с бетоном;
  • Также нельзя забывать про теплоизоляцию, которая заключается в войлоке, что вымочен в глиняном молоке, после просушки которого, обязательно необходимо покрыть его листом кровельной стали на 2 мм;
  • В между- и подэтажном перекрытии обязательна распушка;
  • Только после того, как укладка первого этажа была закончена, в летний период необходимо подождать около 2-х недель, только после этого, можно начать класть второй этаж;
  • Разгон делается по всем правилам, при помощи газет и стружки;
  • Нельзя допускать большие перерывы в топке печи, вне зависимости от времени года.

fireplace.su


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector