Каждому из нас хочется усилить эффективность своей печи, так как зачастую ее мощности не хватает на качественный обогрев всего помещения: отопительная конструкция быстро нагревается и долго остывает, затрачивает большой объем топлива и так далее. Наверняка, каждый слышал о конструкции типа «металлическая печь плюс кирпичный теплонакопительный щиток» или о защитном экране для металлической печи. Оба эти способа (экран и теплонакопительное сооружение) усиливают мощность печи, однако экран является недостаточно эффективным. Он чаще имеет несколько другое применение:

  • Зачастую экран выполняет декоративную функцию.
  • Направлять поток воздуха в помещении помогает экран.
  • Экран предупреждает ожоги.
  • Для того, чтобы уменьшить инфракрасное излучение, устанавливают экран.

Несмотря на все свои плюсы, экран не выполняет функций щитка. Поэтому теплонакопительная конструкция считается альтернативной заменой экрана. Было проверено многими людьми, что печи с дополнительным сооружением обладают рядом преимуществ перед обычными печками.

Мы перечислим несколько из них:


  • Отопительный щиток позволяет нагревать дом в несколько раз быстрее.
  • Отопительную конструкцию очень легко сделать своими руками.
  • Кирпич, из которого сделана деталь, обладает высокой теплопроводностью и теплоемкостью. Благодаря этим двум показателям, печь долго сохраняет тепло.

Классификация

Данные детали распределяют на виды по нескольким признакам.

По толщине стенок:

  • Щитки с толстыми стенами (толщина составляет полкирпича).
  • С тонкими стенами (толщина составляет одну четверть кирпича).

щитПервый вариант чаще всего применяется при строительстве отопительных сооружений, предназначенных для долговременного пользования, так как печи подобной конструкции обладают низкой возгораемостью. При использовании второго варианта, необходимо тщательно соблюдать все правила пожарной безопасности, к тому же щитки необходимо укладывать на гидроизоляционный фундамент. Также, щитки с тонкими стенами легче изготовить своими руками.

По конструкции:

  • Колпакового типа.
  • Канального типа.

Агрегаты этих двух видов имеют существенные различия в устройствах.

Устройство щитка канального типа

Щиток подробностиВ данном случае всегда используется дымоход извилистого типа, его располагают горизонтально или вертикально, в зависимости от конструкции печи. Обязательно установление перемычек, которые не дают нагреваться всей поверхности в летнее время. Устройство достаточно простое, поэтому зачастую щитки такого типа строят своими руками.

Следует отметить, что конструкции обоих типов должны быть налажены по-разному в зимнее и летнее время. Это необходимо для того, чтобы в жаркое время года можно было пользоваться печью без нагрева стен (в печах с отопительным щитком канального типа нужно перекрыть трубы, где происходит циркуляция воздуха, вышеупомянутыми задвижками), а зимой использовать все возможности печки с теплонакопительным щитком, и тем самым добиваться максимально возможного обогрева.

Выбор материалов

Если вы решили строить щиток своими руками, то лучше всего это делать из качественного обычного кирпича. Желательно использовать ровный материал без сколов. Толщина стенки, в идеале, должна составлять полкирпича. Этот размер считается наиболее оптимальным и эффективным при использовании печи, так как с данной толщиной обеспечено максимально быстрое нагревание и максимально быстрое остывание щитка. Кирпич должен быть полым. Следует отметить, что правильно уложенный кирпич повышает коэффициент полезного действия печи на 35 процентов!

Правила безопасности при установке

Сначала нужно уложить фундамент кирпичом (если он отсутствует) и постелить на него лист гидроизоляционного материала, это обезопасит щиток от намокания (как правило, используют рубероид, так как он является наиболее оптимальным вариантом в плане цены и качества). Необходимо, чтобы основание было прочным. При самой установке щитка необходимо учитывать все требования пожарной безопасности. Все стыки и швы должны быть тщательно заделаны и сглажены специальным раствором или кладочной смесью. Также рекомендуется замазывать швы между горизонтальными рядами кирпичей не стандартным цементным раствором, а глиняной массой (глина должна быть определенного процента жирности)

Как изготовить отопительный щиток для металлической печки своими руками

Схема щиткаНа сегодняшний день магазины предлагают огромный выбор всевозможных теплонакопительных конструкций, однако изготовить щиток своими руками совершенно не составит труда.

Для сооружения щитка своими руками нам понадобятся такие инструменты:


  • кирка;
  • линейка;
  • рулетка;
  • отвесы;
  • угольник;
  • шнур;
  • молоток;
  • комбинированная кельма.

Материалы будут необходимы следующие:

  • огнеупорные кирпичи (количество нужно выбирать в соответствии с тем, какого размера вы хотите отопительный щиток);
  • глина;
  • песок;
  • гидроизолирующий толь;
  • специальные прочистные дверцы;
  • колосниковая решетка для вентиляции;
  • несколько дымовых перемычек.

Алгоритм кладки

кладка щиткаСооружение отопительного щитка начинается с кладки и гидроизоляции фундамента. Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, оставляя 10 сантиметров до уровня пола. На высохший слой укладывают кирпич и лист гидроизоляционного материала (как правило, используется рубероид), намечают край конструкции. Затем кладут второй слой кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола. Последовательность сооружения фундамента одинакова для всех типов теплонакопительных щитков. Последовательность укладки рядом следующая:


  • 1 ряд полностью укладывается кирпичом;
  • 2 выкладывают, следуя покровке;
  • 3 ряд строится также как и 2;
  • В 4 ряду устанавливаются чистки и оставляют окошко, которое будет служить соединительным каналом;
  • 5 ряд укладывается по типу 4, следует обратить внимание на швы;
  • В 6 ряду оставляют два канала;
  • Начиная с 7 ряда до 25, все кирпичи следует укладывать по порядовке
  • На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, это обеспечивает более прочную связку швов;
  • В 10, 18 и 24 рядах необходимо установить дымовую задвижку справа;
  • На уровне 21 и 22 слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27 ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
  • На 28 ряду нужно поставить еще одну перемычку, а 29 выкладывают, в соответствии с порядовкой.
  • На 30 ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
  • На 31 и 32 слоях необходимо обеспечить перекрышу и перевязку швов;
  • Уровни 33, 34 и 35 рядов укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36 слое обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Итак. Мы разобрали, что такое отопительный щиток для металлической печки и установили его своими руками.

poluchi-teplo.ru


В мае прошлого года в "зимнем" брусовом доме 5х6м я сложил кирпичный отопительный щиток к металлической печи Милано-2. С прошлой осени этот отопительный агрегат в работе. Я доволен результатом — в доме тепло, расход дров и электороэнергии на отопление, в сравнении с другим домом на участке — "летним" каркасником, снизился вдвое, забот с отоплением мало, нагревал дом от -23гр. Раньше при температуре ниже -10 дача становилась недоступной.
DSC00978-2.jpg Существующий щиток встроен в перегородку между жилой комнатой и топочной.
Именно удачный результат и привел к изменениям в функциях "зимнего" дома. Раньше топочная совмещалась с душевой комнатой, а мансарда предполагалась обитаемой в теплое время. Для зимы при любых температурах предполагалось отапливать толькот первый этаж.
Теперь у всего семейства появился энтузиазм к зимним приездам.
Душевой нашлось другое место на участке. Мансарда при строительстве утеплена хорошо, вопрос только в её нагреве.
план дома26_1_11.jpg Новый план 1-го этажа дома. Топочная присоединяется к жилой части физически, оставаясь разделенной функционально и имея свой вход из холла. Щиток разбирается и кладется новый, более компактный и теплоёмкий.

Щит для MARBURG2.jpeg Щиток со стороны спальной комнаты.
Щит под MARBURG3.jpeg Щиток со стороны топочной.
И порядовки щитка.
ЩИТ для MARBURG_31_1_11_порядовки2.jpg
К уважаемым печникам у меня целый ряд вопросов.
1. Нижняя часть щитка колпаковая, предусмотрена небольшая теплая седушка. Вход от печки на 9-10 рядах, далее газы опускаются под седушку к восходящему каналу. Отверстие под подверткой 14х14см 2 ряда по высоте (3-й и 4-й). Не мало ли, может лучше 14х21, в 3 ряда?
2. Сечение восходящего канала 14х26см. Не много ли?
3. Заслонка летнего хода у меня предусмотрена. Нужна ли заслонка, перекрывающая "зимний" ход, на восходящем канале?
4. Верхняя часть щитка выполнена прямоточной, поставлены рассечки. Правильно ли это, или есть смысл сделать второй колпак, подняв заканчивающийся на 18-м ряду объём до перекрышки и оформив восходящий канал?
р.s. При сокращении размера автокадовского файла качество хромает, прошу прощения.


www.forumhouse.ru

Дисклеймер

Сразу стоит оговорить: автор не является опытным печником. Цель написания статьи — познакомить владельцев загородных домов с новой концепцией, со способом резко поднять КПД обычной отоптельно-варочной печи типа Шведка  и сделать свое жилье теплее с минимальными затратами.

Поскольку статья имеет ознакомительный характер, в ней отсутствует четкая инструкция по последовательности выполнения работ. Информацию о конкретных способах реализации лучше поискать на форумах печников, хотя, смотрите также порядовка отопительной печи.

Судя по перелопаченной в процессе написания статьи информации, это очень доброжелательные и отзывчивые люди, что нехарактерно для рунета. На заданный в форуме конкретный вопрос вы сможете получить точный и исчерпывающий ответ.

Вам охотно подскажут тонкости  того, как кладутся отопительные щитки — порядовки, размеры щитка именно для вашего дома, рекомендуемый тип щитка и толщину его стенок. Причина того, что обсуждение любой темы не превращается в забрасывание друг друга банановой кожурой, проста: печники — умудренные опытом люди в возрасте. Выяснение того, кто из них мудрее и опытнее, им просто неинтересно.

Однако: вежливость и уважение, разумеется, должны быть взаимными. Прежде чем задавать вопрос в форуме — убедитесь, что ответ не могут подсказать поисковики.
Кроме того, четкая и внятная формулировка вопроса сильно упростит общение.


Что это такое

Итак, что же представляет собой герой нашей статьи?

Начнем издалека. Стальные и чугунные печи-буржуйки и плиты для варки обладают важным достоинством — компактностью. Изделие — сделанное своими руками или покупное — не займет много места в вашем доме.

Однако у небольших размеров печи или плиты есть оборотная сторона. Небольшая поверхность теплообмена с воздухом.

Кроме того, печные газы имеют весьма высокую температуру: от 300 градусов и выше. Это нежелательно с точки зрения пожарной безопасности: приходится всерьез озадачиваться изоляцией дымохода от горючих материалов. Кроме того, КПД печи обратно пропорционален температуре покидающих дом продуктов сгорания.

Фактически, большую часть тепла сгорания дров варочные печи тратят на отопление улицы.

Очевидных решения этих проблем два.

  1. Использовать тепло сгорания топлива для нагрева теплообменника. Для разводки тепла по дому в этом случае используется водяная система отопления с циркуляционным насосом или естественной циркуляцией.
    Очевидное уязвимое место конструкции — теплоноситель: при падении температуры в помещении ниже нуля вода замерзнет и порвет трубы и отопительные приборы.
  1. Альтернатива — буржуйка или варочная плита с отопительным щитком.
    чные газы прежде, чем покинуть помещение, проходят по извилистому дымоходу внутри толстой кирпичной стены.
    Кирпич достаточно теплопроводен и, что еще важнее, обладает высокой теплоемкостью.
    Нагревшись при приготовлении пищи или растопке буржуйки, он будет отдавать тепло помещению в течение нескольких часов.
    Таким образом, мы получаем функциональный аналог кирпичной печи. Но куда более простой конструкции и с куда меньшими затратами.

Отопительно — варочная печь со щитком может иметь эффективную тепловую мощность в 7-14 киловатт (см. порядовки отопительно-варочных печей). После прогорания дров нагревшийся щиток будет длительное время отдавать в помещение не меньше киловатта тепла. Чтобы прогреть помещение с нуля, конечно, этого недостаточно, а вот для того, чтобы не дать ему быстро остыть — вполне.

Общие положения

В любом случае кладка отопительного щитка выполняется с учетом неких граничных условий, общих для всех конструкций.

  • Оптимальна кладка в полкирпича. Отопительный тонкостенный щиток быстрее прогревается, но и быстрее остывает.
    Кроме того, кладка в четверть кирпича заставляет всерьез озаботиться пожарной безопасностью: такие конструкции рекомендуется ограждать металлическим кожухом.
  • Температура печных газов на выходе не должна быть ниже 100-120 градусов. Дальнейшее снижение температуры опасно падением тяги и обильным выпадением конденсата.
  • Как и в любом дымоходе, в отопительном щитке используются регулировочные задвижки. Без них зимой падение температуры в помещении будет слишком быстрым.
  • Отопительные щитки своими руками выкладываются из обычного красного кирпича. Разумеется, полнотелого: пустоты служат теплоизоляции, которая в этом случае нам не нужна.
  • Для кладки используется, как и в печах, глиняный раствор. Цементный нестоек к высоким температурам.
  • Основание щитка отделяется от фундамента гидроизолирующим слоем. Чаще всего применяется обычный рубероид.

Какими бывают отопительные щитки

Какие конструкции отопительных щитков применяются для обогрева?

Существует две принципиальных схемы работы щитка.

Канальная

Внутри щитка проложен своего рода лабиринт — дымоход, имеющий примерно одинаковое сечение по всей длине. Перегородки могут располагаться горизонтально или вертикально. Тепло стенкам печные газы отдают в ходе равномерного движения внутри щитка по всему объему каналов.

Полезно: в канальных щитках часто делаются перемычки в обход каналов. Они отсекаются перегородками.
Зачем это нужно? Чтобы летом варочная печь не грела и без того теплое помещение.

Понятно, что щиток с камином в такой перемычке не нуждается: печь-камин с отопительным щитком растапливается именно ради тепла.
А вот щиток, к примеру, для Баварии Призматик с ее тепловой мощностью в 14 киловатт без перемычки заставит вас летом чувствовать себя крайне некомфортно.

Колпаковая

Что представляет собой отопительный щиток колпакового типа?

Это одна или две объемных полости, соединенных каналами. Вход и выход дымохода в каждом колпаке расположены существенно ниже его верхней плоскости. Зачем это нужно?

Дело в том, что горячий воздух стремится вверх. Попав в колпак, он будет вплоть до остывания оставаться вверху; после того, как печные газы отдадут тепло, они будут вытеснены более горячими продуктами сгорания и уйдут дальше по дымоходу.

Понятно, что двухколпаковый щиток отберет у печных газов больше тепла. При этом его цена будет такой же, как в более простой схеме: количество материалов ведь не изменится.

Помимо принципиальной схемы, различия между щитками могут касаться еще нескольких особенностей реализации:

  • Кроме прямых щитков, представляющих собой в сечении прямоугольник, часто выкладывается угловой. Экономя место в комнате, он за счет большей поверхности теплообмена греет ощутимо лучше.
  • Практикуется кладка щитков с топкой. Такая конструкция превращает щиток из дополнения к печи в самостоятельный отопительный прибор.
    Как правило, собственный топливник является дополнительным — на случай, если растапливать основную печь нет необходимости, и довольно компактным, поскольку на большую тепловую мощность не рассчитан.

Заключение

Дополнительную информацию о том, как может быть сложен кирпичный отопительный щиток, вы можете найти в видео в конце статьи.

Теплых зим!

otoplenie-gid.ru

Печь с щитком #8211 строительство и проверка конструкции печи

Отопительный щиток для металлической печи Многих интересует возможность использования для отопления дачи комбинации металлической печи и теплонакопительного кирпичного щитка — хочется, чтобы дом быстро нагревался и долго сохранял тепло после топки. Не найдя в Интернете отзывов об эффективности комбинации «печь + щиток», Игорь Калинин решил её проверить на своей даче.

Буржуйка

Я приобрёл дровяную чугунную печь ог известной норвежской фирмы Jotul, история которой насчитывает 160 лет. Модель F602. созданная в 30-х годах прошлого века, уже стала классикой. За два сезона эксплуатации недостатков этой печи я пока не обнаружил. Она весит 68 кг, её номинальная мощность #8211 7,0 кВт. В паспорте сказано, что дымовые газы на выходе из печи имеют температуру 319°С. Но это сильно зависит от режима топки.

Строительство теплонакопительного щитка

Я отказался от распространённых схем щитков: трёхканальной конструкции с двумя оборотами, показавшейся мне огромной, и колпаковой #8211 в виде канала сечением «в кирпич». Во второй конструкции дымовые газы от печи под нимаются вверх, у перекрыши охлаждаются, и в этом же канале опускаются вниз, где и выходят в трубу.

Появилась идея сделать всего один канал, в котором дымовые газы будут двигаться вниз. Теплоотдача при гаком направлении потока должна быть выше, чем при естественном движении вверх. А для разогрева трубы во время растолки предусмотрена задвижка. Если её открыть -дым пойдёт, минуя щиток, сразу в трубу, и тут же #8211 в её утеплённую часть.

Я закупил 120 штук печного кирпича производства Гжельского завода, чугунную задвижку финской фирмы SVT, два небольших мешка печной смеси (производимой в Костроме). Все затраты на строительство щитка не превысили тогда 6 000 руб. Не очень дорого #8211 можно и поэкспериментировать!

1.Основание щитка опирается на фундаментную ленту. 2.Положены первые 4 ряда. 3.Кладка канала на глине. 4.Щиток растёт.

Основание щитка печи

Своё сооружение решил делать на фундаменте дома. Ленточный малозаглублённый фундамент лёгкого деревянного дома зимой гуляет: поднимается под воздействием сил морозного пучения грунта, причём неравномерно. Для опоры балок пола и для повышения жёсткости фундамент включает поперечную железобетонную ленту. Вот на ней #8211 самое место для небольшого отопительного щитка. Он не будет гулять относительно дома, а только вместе с ним!

Чтобы тепло не уходило из помещения в бетон фундамента, я сделал подставку из обрезков бруса, пропитанного антисептиком, которую установил на гидроизоляцию фундамента и усилил металлическими уголками.

Кладка щитка своими руками

Первые четыре ряда кирпича выложил сплошными, с использованием четвертушек. Вертикальность кладки контролировал натянутым по отвесу в одном углу шнуром, а горизонтальность #8211 уровнем.

Затем располагается канал для выхода дымовых газов. Выше него идёт обычная кладка в четверик, в центре #8211 квадратный канал в полкирпича.

Швы старался делать не толстые, примерно 5 мм #8211 прочность такой кладки выше.

Над каналом, где будет подключена печь, размещается задвижка. Она имеет возможность теплового расширения благодаря зазору, который уплотнён базальтовым волокном.

Затем #8211 снова канал для подключения дымохода. И наконец #8211 два завершающих ряда перекрыши. В углы прямоугольных входов для подключения дымоходов установлены на растворе вкладыши для придания отверстиям восьмиугольной формы.

Всю работу я сделал в течение двух рабочих дней. До этого день ушёл на подготовку основания.

Дымоход

Рядом со щитком располагается дымоход. Он начинается одностенным участком. Нужно добиться совмещения каналов в щитке и патрубков дымохода. Зазор уплотнил специальным термостойким шнуром, чтобы обеспечить герметичность стыков дымохода и щитка. Стальной дымоход при нагреве удлиняется! В моём случае нагрев не столь значителен, и предусмотрен уплотнённый зазор.

Одностенный дымоход включает следующие элементы: конденсатоотводчик (под ним ёмкость для сбора конденсата), тройник, прямой участок длиной 1 метр, снова тройник и шибер.

Сняв воронку-конденсатоотводчик, можно выполнять чистку щитка через тройник. Не хотелось делать прочистную дверцу в кладке, проще изобрести какую-нибудь хитрую лопатку и перископ для осмотра со стороны дымохода.

Выше идёт сэндвич #8211 двустенная утеплённая труба.

Потолочный проходной узел выполнен из минерита и заполнен базальтовой ватой, предназначенной специально для этого.

Минерит легко режется обычными деревообрабатывающими инструментами, и отверстие под трубу-сэндвич я выпилил лобзиком.

Утеплённый участок состоит из пяти однометровых труб. Стыки труб должны располагаться вне проходов через строительные конструкции. Сборный дымоход прикреплён к балке перекрытия и стропильной ферме с использованием хомутов.

Завершается прямой участок «зонтиком». На его внутренней поверхности имеется конус, по которому конденсат будет стекать внутрь трубы, а не на трубу и крышу.

Основное назначение утеплителя трубы #8211 препятствовать образованию конденсата, так как в дымовых газах содержатся пары воды и газы, являющиеся причиной образования кислот.

От щитка до «зонтика» использован дымоход «Вулкан». От печи до щитка #8211 дымоход Bofil, так как у этой фирмы имелись элементы диаметром 125 мм, соответствующим внешнему диаметру патрубка печи.

Полностью отопительная установка (включая печь) осенью г. обошлась мне примерно в 60 000 руб.

«Тандем» в работе

Перед растопкой я открываю задвижку щитка, и дымовые газы идут по кратчайшему пути от печи до сэндвича, быстро разогревая его. Как только печь разгорится и труба нагреется, закрываю задвижку щитка #8211 теперь дым идёт вниз, через щиток.

Далее выставляю режим, когда интенсивность горения #8211 чуть ниже средней. Чугунный корпус печи и конфорка вскоре нагреваются выше 100 °С. Щиток при этом остаётся комнатной температуры. В первый час топки никаких признаков нагрева кирпичной кладки не наблюдается.

Когда первая закладка дров прогорает, добавляю поленьев. Открывать дверцу лучше при открытой задвижке щитка #8211 так дым гарантированно не пойдёт в комнату.

В режиме медленного горения (или близком к нему) печь работает несколько часов. Все специалисты в один голос утверждают: в этом режиме щиток не нагреется, и будут реки конденсата от его использования. В моём случае температура поверхности щитка начинает расти к четвёртому-пятому часу. Что касается конденсата, то его почти нет.

Одинарный дымоход, выходящий из щитка, #8211 не горячий, просто приятно тёплый. Его можно обхватить руками. А наружная поверхность сэндвича #8211 холодная. Видно, что щиток справляется со своей задачей #8211 утилизацией тепла.

Так нужен ли щиток для печи?

Очевидно, что щиток слишком толстостенный, хотелось бы конструкцию в два-три раза легче. Но, увы, нельзя. Кладка стенки толщиной меньше, чем в полкирпича, должна выполняться только в металлическом кожухе.

Вреда от щитка нет точно #8211 чрезмерного охлаждения дымовых газов незаметно, как и рек конденсата из-за этого. Пожарная безопасность системы в целом улучшилась #8211 в сэндвич входят дымовые газы невысокой температуры. А вот эффект накопления тепла проявляется только при длительной топке. За короткое время щиток не нагреть н и в каком режиме! Зато за несколько часов он нагревается примерно до 50°С или чуть выше практически при любой интенсивности горения.

Щиток долго остывает, и печь, как ни странно, тоже #8211 до позднего вечера. У меня же после 23-00 снова наступает время работы электроконвекторов.

Вот чему щиток не помешает, так это банным печам. Топят их, как правило, довольно интенсивно. Например, температура углей явно больше 500°С, некоторые замеры пирометром показывали и 800° С. А на входе в сэндвич высокая температура недопустима. Щиток в этом случае заберёт лишнее тепло, накопит его и поможет просушить парилку после процедур. Пожарная безопасность с ним явно повысится.

Выводы

Однозначно сказать, что щиток для металлической печи необходим, нельзя. По-моему, это зависит от типа самой печи и режима топки. Так, банные печи топят в более интенсивном режиме, чем отопительные. На выходе из печи температура газов высокая. Пройдя короткий одинарный дымоход, дымовые газы устремляются в сэндвич, не рассчитанный на такую температуру. Тут бы щиток и помог отобрать лишнее тепло. Для себя я точно определился #8211 буду делать щиток для банной печи.

Есть отопительные печи с низким КПД, также имеющие высокотемпературные дымовые газы на выходе #8211 в этом случае щиток поможет утилизировать лишнее тепло.

Нужен ли щиток для дорогих современных печей, однозначно ответить сложно. Например, моя Jetul #8211 младшая модель в многочисленном семействе печей этой фирмы. А есть устройства с очень высоким КПД и точной регулировкой горения, оборудованные различными техническими новшествами. Они, скорее всего, и без щитка обойдутся.

Точно определить или теоретически рассчитать количество накопленного тепла вряд ли получится. По опыту могу сказать, что на четвертом-пятом часу топки та часть щитка, где проходит дымоход, нагревается примерно до 40-50°С. Но чтобы греть помещение всю ночь, этого тепла недостаточно.

В итоге я пришёл к выводу, что самый эффективный и самый доступный для «периодического» дачника способ обогрева загородного дома #8211 комбинированный, с использованием печи и конвекторов. При хорошем утеплении дома затраты на обогрев невелики и сопоставимы с взносами в СНТ. Что касается теплового щитка, то если вы приехали на один-два дня, то эффект от него окажется небольшим. Он может быть более ощутимым, когда вы приезжаете на несколько дней зимой. При двухразовой топке колебания температуры в помещении уменьшаются.

Печь со щитком #8211 все фото к статье

Каким должно быть сечение дымохода при подключении печи-камина к отопительному щитку

Я приобрёл печь-камин #171 Ангара 12#8243 . Планирую подключить её к кирпичному обогревательному щитку с дальнейшим выводом дыма через сэндвич дымоход диаметром внутренней трубы 15 cм. Необходимо правильно рассчитать параметры отопительного щитка и в первую очередь определить сечение дымового канала.

Из требеовантй п.5.26 СП 7.13130.2009 следует, что сечение дымохода кирпичной печи должно быть около 55 см кв./ 1кВт тепловой мощности, что для этой печи должно составлять 55х12=660 см кв. или около 250х250 см. Сечение собственной трубы печи равно 177 см кв. сечение трубы на выходе щитка такое же #8212 177 см кв. Разница в сравнении со щитком в 3,5 раза кажется сильно завышенной!

Вопрос вашим специалистам:

Какое должно быть минимально достаточное сечение кирпичного дымохода в моём случае, чтобы печь-камин могла реализовать свою паспортную мощность 12 кВт?

С сечением всё просто. Минимально достаточное сечение дымохода не должно быть уже выходного из печи. Увеличение сечения тягу не улучшит вне зависимости от того, что написано в нормах. Правда, нужно сделать поправку на дополнительное сопротивление внутренних поверхностей кирпичной кладки за счёт неровностей и менее эффективного квадратного сечения. Если внутри канала нет заметных наплывов раствора, более чем достаточно поправочного коэффициента 1,5. Площадь сечения круглого дымохода диаметром 15 см — 176 см. Приведенное к квадратному с учётом повышающего коэффициента — 264 см. Площадь стандартного канала в кирпичной кладке сечением 12х25 см (реально он получится 14х27) — 378 см. Этого вполне хватает для того, чтобы не препятствовать нормальной тяге. 12х25 см — минимально достаточное сечение, но оно может быть и больше. Возможны и крупноразмерные камеры (колпаки) и большая единая полость с рассечками — это зависит от того, какую конструкцию вы выберете для своего отопительного щитка. То, что выход дыма на крышу вы планируете через трубу, идентичную по сечению присоединительному выходу из камина-печи — совершенно правильно.

А вот полной реализации максимальной тепловой мощности при подключении камина к щитку не получится. Кстати, в отличие от отопительных котлов, печи-камины не рассчитаны на длительную работу в максимальных режимах. При достаточном сечении каналов движение дымовых газов в щитке замедляется из-за сложной конфигурации дымохода и снижения температуры (а значит, и плотности воздуха) на выходе. Дополнительные дымообороты неизбежно ухудшают тягу и снижают максимальную мощность. Чем больше обратных ходов, тем заметней падение мощности. Все печи-камины рассчитаны на прямой вертикальный дымоход высотой не ниже 5 метров от зольника до оголовка на крыше, только при этом условии производитель гарантирует нормальную работу теплогенератора и достижение заявленных показателей. Допускаются небольшие горизонтальные (желательно наклонные, не более 45º) участки общей длиной до 2 м, при этом высота должна быть увеличена на это же значение. Если вы подключите печь-камин к щитку, почти наверняка поставщик сочтёт это нарушением инструкции по монтажу и снимет с себя гарантийные обязательства.

Однозначно сказать, как правильно рассчитать параметры конкретного отопительного щитка, невозможно. Максимальная мощность печи-камина упадёт в любом случае, но при грамотном подходе снижение будет небольшим, а КПД может повыситься на 3-6% в экономном режиме горения и на 10-20% при интенсивной топке). Необходимо добиться такого баланса между снижением тяги (падением мощности) и повышением КПД, чтобы на средних и экономных режимах потери были неощутимы, а экономия топлива и повышение теплоёмкости печи заметны. Конкретного решения, не зная условий, посоветовать мы вам не можем. Помимо конструкции щитка, тяга зависит от многих факторов: общей высоты дымохода, местоположения его на крыше относительно конька, наличия рядом высоких строений и деревьев, направления и силы ветров и т.д. Советуем по возможности привлечь грамотного специалиста, воочию показав ему ваше строение. В любом случае не стоит делать более двух полных вертикальных оборотов (четырёх ходов), тяга может оказаться слишком слабой.

Для обеспечения стабильной тяги важно, чтобы оголовок трубы на крыше имел достаточную высоту относительно конька и не попадал в зону ветрового подпора

На всякий случай мы рекомендуем оборудовать щиток двумя дымоходами, в один из которых при помощи заслонки можно будет направлять отходящие газы. Первый — через систему каналов, как вы и планируете. Второй — прямой участок, которым можно будет пользоваться при растопке печи, необходимости быстрого прогрева помещения и в случае, когда тяга недостаточна. Это так называемые летний и зимний дымоходы, часто применяемые в отопительно-варочных печах.

Вариант 4 — рассматриваемый нами случай. Поток дымовых газов можно направить через щиток, если заслонка открыта или сразу в вертикальный участок трубы, если открыта

Один из приемлемых вариантов отопительного щитка для вашей печи. Горизонтальные дымообороты, колпаковые системы будет сложно адаптировать для высоко расположенного входа дымовых газов из печи-камина

Возможно, вы могли бы немного усложнить систему и поставить компактную, но полноценную отопительную или даже отопительно-варочную печь с собственной топкой и щитком, летним и зимним дымоходом, подключив к ней заводскую печь-камин. Это будет несколько дороже, займёт ненамного больше места, но значительно расширит функционал отопительного устройства, упростит его использование и снимет многие проблемы.

Источники: http://kak-svoimi-rukami.com//05/teplovoj-shhitok-dlya-pechi-svoimi-rukami-foto/, http://sdelaikamin.ru/consult/sechenie-dymohoda

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

postrojkin.ru

Недостатки металлических варочных печей и как их исправить

  1. У компактных габаритов металлических печек есть и недостаток – слишком маленькая поверхность воздушного теплообмена.
  2. Помимо этого, газообразные продукты сгорания обладают очень высокой температурой — от +300° градусов и более. Поэтому приходится думать о пожарной безопасности и термоизолировать дымоход.
  3. Как известно, КПД печек пропорционален обратно температуре выводимых отходов сгорания. Для приготовления же еды варочные агрегаты используют далеко не всю генерируемую тепловую энергию.
  4. Помимо этого, такие печи обычно имеют короткие дымоходные каналы. Поэтому и они поглощаются немного тепла.

Обратите внимание!
Исходя из всего этого, инструкция замечает, что максимальные теплопотери агрегатов приходятся на дымоход, по которому продукты горения выводятся в атмосферу.
То есть фактически, большой процент тепла от использованного топлива варочные печки затрачивают на «обогрев улицы».

  1. Такие тепловые потери с любой точки зрения нерациональны. Возникает нужда их минимизировать. Один из самых распространенных способов понизить энергетические потери печи — это оснастить агрегат своими руками отопительным щитком.

Что представляет собой устройство

  1. Щиток представляет собой пристраиваемую к печи небольшую кирпичную стенку, внутри которой имеется развитая система дымоходов.
  2. С топкой такие устройства почти никогда не делаются. Нагревается щиток благодаря отводимым от печки газам. Конструктивно стенка не способна выбрасывать много тепла в окружающую среду.
  1. Есть более сложные и удобные конструкции, цена которых выше. Они оснащаются своими топками небольшого размера. Можно их делать и независимыми от варочной плиты и пристраивать, например, к печам с камином.
  2. Кирпич имеет хорошую теплопроводность, а главное — высокую теплоемкость. Разогреваясь при растопке печи либо приготовлении еды, он отдает тепло комнате несколько часов. Так можно получить аналог печки из кирпича. Только более простой конструктивно и за меньшие деньги.

Обратите внимание!
Отопительно-варочная печь со щитком способна обладать тепловой мощностью в 7/14 кВт.
Когда топливо прогорит, стенка продолжительное время отдает в окружающую среду примерно 1 кВт тепла.
Чтобы самостоятельно прогреть комнату, этого недостаточно, но чтоб она быстро не выстывала, такого количества энергии хватает.

Конструкции приспособлений

Конструкции отопительных щитков делятся на две большие категории: они могут быть толсто- либо тонкостенными.

О толщине стенки

  1. Толстостенные щитки укладываются в полкирпича. Их необходимо предварительно хорошо прогревать. Когда варочная плита с отопительным щитком используется постоянно, такое его устройство целесообразно. Помимо всего прочего – толстостенные конструкции предпочтительней с точки зрения пожарной безопасности.
  2. Отопительный тонкостенный щиток кладется в четверть кирпича. Чтобы удовлетворить противопожарные требования, такие конструкции часто закрываются металлическими кожухами.
  3. Поверхность стенок можно штукатурить, облицовывать изразцовыми плитками либо, расшив стыки, оставлять без отделки. Облицовывать печь-камин с отопительным щитком следует в ходе его укладки.
  1. Устройства могут работать в двух режимах работы – зимнем и летнем. В первом из них конструкция нагревается полностью, во втором же частично.

Обратите внимание!
Когда происходит кладка отопительного щитка , к ним применяются повышенные противопожарные требования.
Например, приспособление следует строить обязательно на отдельном фундаменте.
Его необходимо гидроизолировать.

Какую кладку предпочесть

Выкладываются отопительные щитки своими руками с учетом нескольких рекомендаций.

  1. Более рационально строительство в полкирпича. Тонкостенные конструкции разогреваются быстрее, однако и остывают быстро.
  2. Укладка в ¼ кирпича, помимо этого, требует соблюдать повышенные меры противопожарной безопасности. Так, подобные щиты желательно забирать в стальной кожух.
  3. Температура отводимых продуктов горения не должна быть меньше +100°. В противном случае тяга в печи может значительно упасть, а на ее элементах начнет оседать конденсат.
  4. Как и во всех печных дымоходах, в щитках следует использовать задвижки для регулировки. В противном случае, в холодное время температура в комнатах будет падать очень быстро.
  5. Порядовка отопительного щитка производится из обыкновенных красных кирпичей. Они должны быть полнотелыми, щели в материале нужны для теплоизоляции, а она в данном случае, ни к чему.
  6. Для скрепления кладки нужно применять печной глиняный раствор. Цементно-песчаная смесь не имеет стойкости к высокой температуре.

Принципиальные схемы работы

По принципу работы различают два типа устройств.

Канальные щитки

  1. Внутри такого устройства обустроен своеобразный лабиринт из дымоходов, которые имеют одно и то же сечение.
  2. Когда кладутся подобные отопительные щитки — порядовки их могут иметь, как горизонтальные, так и вертикальные перегородки.
  3. Тепловую энергию стенкам продукты горения отдают в процессе равномерного передвижения их по всей длине каналов.
  4. В канальном типе устройств нередко обустраиваются перемычки, обходящие дымоход. Отгораживаются они перегородками. Надо это, чтоб в летний период варочная печка не отапливала комнату.

В печах-каминах перемычки не нужны, потому как щитками они оснащаются для большей отдачи тепла. Устройство же для мощного металлического агрегата, например, для Баварии (тепловая мощность 14 кВт) без подобной перемычки делать не следует. (См. также статью Биотопливо для каминов: особенности.)

Колпаковые устройства

Отопительный щиток колпакового типа состоит из одной либо нескольких полостей, которые соединены дымоходами. Выход и вход канала во всех колпаках делается гораздо ниже верха его плоскости.

Почему это надо? Нагретый воздух и печные газы всегда текут вверх. Проникнув в колпак, газы до своего остывания будут расположены там. Когда они свое тепло отдадут, то их вытеснит новая порция нагретых продуктов горения, и они потекут по дымоходу на улицу.

Обратите внимание!
Следует учитывать, что двухколпаковый щиток будет забирать у отходов горения больше тепловой энергии, чем одноколпаковый аналог.
Стоимость же их одинакова, т.к. затраты материалов эквиваленты.

Особенности реализации схемы щитка

  1. Помимо прямоугольных устройств, когда в комнате мало места, нередко обустраивается угловой щиток. Помимо того, что такая конструкция сберегает полезный объем, благодаря большей площади теплообмена, она отдает больше энергии.
  2. Если оснастить щиток отдельной топкой, то он из дополнительного элемента печки преобразуется в полноценное отопительное оборудование.
  3. Собственная топливная камера нужна для того, чтобы без нужды не растапливать варочную печку. (См. также статью Отопление частного дома дровами: особенности.)

Вывод

Сделав отопительный щиток своими руками, вы значительно повысите производительность основной печи, благодаря улучшенному теплообмену в помещении.

Ознакомьтесь с видео в нашей статье, оно содержит много дополнительных сведений.

gidroguru.com


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector