Печь для обжига глины своими руками

Мне не хочется вас огорчать, но ваша идей — утопия.

1. Будет ОЧЕНЬ не экономично. Даже учитывая стоимость электричества. Насколько я знаю, в промышленности газопламенные печи меньше 1 кубометра даже не обсуждаются. Думаю, с дровами будет то же самое, только еще нужно будет место под дрова (внутри агрегата). Дело даже не в экономике, а в физике: чем больше объем, тем проще создать высокую температуру — потери через футеровку будут малы по сравнению с поступлением тепла от топлива.
2. Муфель почти сразу отпадет, так как в печи на горючем важным теплоносителем являются топочные газы, поэтому дополнительную стенку (именно непроницаемую стенку, а не перегородку) ввести будет сложно. Будет очень проблематично поддерживать нужную температуру, состав среды (это я про глазури) и режим обжига, учитывая такое разнородное по составу топливо, как дрова.

общем и целом работа с таким агрегатом будет сама по себе искусством. Не исключено, что потребуется принудительный поддув. И подумайте, как вы будете контролировать температуру — опыта ее определения по свечению стенок у вас нет.
3. Конструкция будет ОЧЕНЬ большой. Вы ведь видели обычную дровяную печь? Ваша будет больше, так как у вас внутри будет ваша керамика и топливо с запасом (чтобы не создавать перепады температур), огнеупорный шамот во всю камеру, теплоизоляция (лучше всего — насыпная), а нормальная продолжительность обжигового режима — 12 часов. Причем это именно режим — нагрев нужно осуществлять с определенной скоростью, иначе выход годной (без дефектов) керамики будет не велик.
4. Греться все это будет не по детски, так что ничего горючего примыкать к печи не должно (заборов, беседок, навесов) плюс труба под дымовые газы (не только для тяги, но и чтобы не загадить все окрестности продуктами разложения тех же компонентов глазури). Экстренное тушение такой штуки просто не возможно — рванет.
Не знаю, чем там занимаются иностранцы, но, скорее всего, на сайтах вы видели оборудование мелких ремесленных мастерских. В них оборудование достаточно большое по загрузке, построенное по другим канонам, чем отопительные печи, есть опытные обжигальщики, учившиеся не год и не два, нет проблем с площадями (как для самой печи, так и для запаса топлива к ней хотя бы на один обжиг).
Если вы очень загорелись идеей и участок у вас больше 6 соток – поищите в библиотеках литературу по промышленным печам, традиционные печники вам слабо помогут.

настоятельно обращаю внимание: размеры вашей рабочей камеры 40х40х40 – маловато для печи на дровах или угле, но вполне реализуемо для электрической. Затраты на электроэнергию зависят не только от размеров камеры, но и от толщины теплоизоляции! Если вам не нужны быстрые режимы нагрева/охлаждения (они актуальны для промышленности) то можно обойтись сравнительно небольшой мощностью за счет увеличения теплоизоляции. При этом электрическая печь буде гораздо проще в управлении, обслуживании, безопаснее и меньше. Естественно, в готовом виде печь таких размеров стоит как пароход, но и сделать ее из подручных средств проще, чем дровяную. Если вы нацелены на результат, конечно.

www.forumhouse.ru

Профессия Гончар самая древняя из известных профессий древности, а так же очень почетная как и миллион лет тому назад, так и сейчас в 21 веке изделия из глины сделанные своими руками неплохо оцениваются. Всевозможная посуда из керамики изготовленная гончаром несет и хранит в себе теплоту рук мастера, а так же частичку его души и творческого порыва.

Глиняная посуда 100% экологически чиста и ни содержит ничего вредоносного, а уж какая кашка получится в глиняном горшочке, словами не передать, пером не описать).

В стародавние времена мастера для обжига своих изделий использовали дровяные печи и горны. Данный процесс включал в себя и заготовку этих самых дров, мужичку требовалось заготовить дровишек, как для отопления дома, так и для обжига горшков, прямо сказать очень нелегко приходилось гончарам того времени.

Но мы с вами живем в веке 21 и энергоносителей предостаточно. В основном на данный момент популярны печи для обжига работающие от электричества, но есть и газовые как на фото ниже.Но все же электрические имеют больший спрос. Цена такой печи не всегда радует своими ноликами. А вот умельцы делают их самостоятельно, причем очень качественно, что максимально экономит бюджет гончара.

Что же далее речь пойдет именно о самодельной электро-печи для обжига керамических изделий, но перед дальнейшим повествованием, ознакомьтесь с перечнем необходимых материалов и инструментов.

Материалы
1) металлический швеллер
2) оцинкованный лист металла
3) шурупы
4) огнеупорный кирпич
5) нагревательный элемент » спираль»
6) асбест
7) металлические ручки
8) черновой металл

Инструменты
1) болгарка
2) сварочный аппарат
3) молоток
4) мастерок
5) отвертка
6) плоскогубцы
7) дрель
8) киянка

Для начала по совету автора стоит ознакомится с печью схематически, а вот только потом переходить к непосредственной ее сборке и подключению.
Ну что же схема есть, далее мастер.
ьного элемента «спирали».
Сама печь готова, следующий шаг изготовление крышки для печи, делается все так же из кирпича в металлическом обрамлении.
Перед установкой крышки по совету автора следует произвести изоляцию асбестом,как показано на фото ниже.
И вот непосредственно крышка установлена, для удобства ее открывания установлена удобная металлическая ручка.
Чудо-печь готова можно приступать к обжигу керамических изделий. Как видите нечего сложного здесь нет, просто нужно приложить немного усилия и все получится. Удачи вам в ваших начинаниях!

usamodelkina.ru

Читайте об этом на нашем блоге http://weekenddeal.blogspot.com/2015/…
Для обжига глиняных изделий необходима печь, в которой будет очень высокая температура от 700*С в течении 2х часов. http://youtu.be/eK7gOc_jTlk
Сначала выровнял площадку под печь, на жужалку выложил основание — кирпичами, поставил бочку с пропилом для поброса дров. Внутри бочки тоже выложил кирпичом и обломками кирпича стенки. Отпиленное дно бочки — будет служить крышкой — сверху будем закладывать глиняные изделия в жестяных банках и дрова тоже. В ходе розжига оказалось, что без ракетной достройки не обойтись.
Смотрите видео.

Хобби, хэнд мэйд, ремесла, творчество, своими руками, Михаил Павленко, Наталья Павленко,

дизайн, ландшафтный дизайн, во дворе, дача, просто, увлечения, как сделать, мастер класс,

мастер-класс, куклы, поделки, торт, кулинария, вкуснятина, строительство, интересные вещички,

обзор, легко, сами, работы, посмотреть, клумба, альпийская горка, фонтан, водопад, декор,

декорирование, цветы, ваза, свой двор, радость, печка, котельная, котел, горячая вода, болгарка,

дрель, водогрейка, летом, чем заняться, что можно сделать, металл, глина, камни, лак, сварка,

горн, нитки, красота, дорожка, сад, огород, дача, газон, ворота, каменная, садовая, скульптура,

композиция, папье-маше, папье маше, изделия, для дома, ремонт, освещение, крепеж на

телевизор, гончарный круг, керамика, стекло, кузнечное искусство, маф, свой дом, органическое

земледелие, экологически чистая еда, тесла, насос, активность, как я провёл выходные,

сварочный инвертор, точило, бубафоня, ракетная печь, солнечный коллектор, прикол, ржака,

животные, «поделки в садик», «поделки в школу», «поделки на конкурс», новая жизнь старых

вещей

Hobbies, hand maid, craft, creativity, your hands, Michael Pavlenko, Natalia Pavlenko, design, landscape

design, in the yard, house, simple, practical, how to do a master class, master class, dolls, crafts, cake ,

cooking, yummy , construction, interesting little things , charts, easily , by yourself, work , watch ,

bed , alpine slide , fountain , waterfall , decor, decoration, flowers, vase, your yard , joy, stove , boiler ,

boiler , hot water, Bulgarian , drill vodogreyka summer , do what you can do , metal, clay, stones ,

paint, welding, horn , strings , beauty , walkway, garden , garden , house, lawn, gate , stone , garden ,

sculpture, composition , papier mache , papier mache products , home repair , lighting, fixture on

television, a potter’s wheel, ceramics, glass , blacksmith art, IAF, your home , organic farming, organic

food, adzes, pump, boiler, activity as I spent the weekend

www.youtube.com

Классификация гончарных печей

Печи для обжига глины и керамики, прежде всего, подразделяют по температурному режиму. Самые мощные из них работают в диапазоне от 1400 до 2000 градусов. Ко второй категории относят модели, рабочая температура которых составляет 900-1400 градусов. Оборудование, работающее в среднем температурном режиме, обеспечивает нагрев от 400 до 900 градусов. Низкотемпературные модели могут разогреваться не выше 500 градусов. Максимально функциональной, безусловно, окажется печь с возможностью регулировки температуры.

В зависимости от используемого топлива, гончарные очаги могут быть дровяными, газовыми и электрическими. Современная промышленность выпускает приборы, работающие на газе и от электросети, варианты на дровах можно встретить редко и только кустарного производства. Температура горения дерева не позволяет получить мощное высокотемпературное оборудование.

Мощность печного оборудования – один из главных критериев выбора. Для небольшого домашнего очага объемом до 50 литров необходимо 100 Вт на каждый литр. Если камера имеет размер от 100 до 500 литров, достаточно мощности 50-70 Вт на литр.

По форме печи для обжига могут быть колпаковыми, трубчатыми с вертикальной загрузкой или камерными с горизонтальной загрузкой. Круглые печи равномерно распределяют жар, а колпаковые и камерные более удобны для серийного обжига и работы с крупными изделиями. Начинающим мастерам рекомендуется обратить внимание на модели со смотровым окошком, позволяющим визуально контролировать процесс.

В качестве материла для изготовления гончарного оборудования используют огнеупорное сырье нового поколения, имеющее легкий вес и низкую теплопроводность. Тяжелое и массивное оборудование из шамота практически не выпускают.

Как построить гончарную печь своими руками

Профессиональные устройства – дорогое удовольствие, поэтому практичные мастера предпочитают делать печи для обжига глины своими руками, следуя вековым традициям гончарного дела.

Особенности конструкции электрической печи

Конструкция электропечи состоит из нагревательной камеры и теплоизоляции, обеспечивающей сохранение температуры. Идеальный аккумулятор тепла – огнеупорный кирпич, который мастера 21 века дополнительно утепляют современными материалами, существенно сокращая толщину стенок и упрощая строительство.

По типу расположения нагревательного элемента электропечи бывают муфельными и камерными. Строение муфельной печи подразумевает расположение нагревательного элемента вокруг емкости из огнеупорного материала – такую конструкцию сделать самостоятельно сложнее, а ее теплопотери выше, чем в камерной.

Кирпичная электропечь для обжига глиняных изделий

Эта самодельная печь для обжига глины имеет рабочий объем 13 литров. Открытая спираль позволяет разогреть камеру до 1000 градусов за полтора часа. При этом температура внешних стенок оборудования не превышает ста градусов.

Подставку для агрегата сваривают из профильной трубы 20*40 мм и покрывают эмалью.

Сверху крепят лист из оцинкованной стали толщиной 1 мм, прикручивая его саморезами.

Для стенок потребуется легкий огнеупорный кирпич – это может быть готовый шамотный кирпич или изготовленный собственными силами. Для кладки нужна хорошая огнеупорная смесь для каминов. Сначала форму очага выкладывают насухо, чтобы в случае необходимости подогнать детали и устранить нестыковки. Это можно сделать на столе, чтобы было нагляднее и удобнее работать. На этом же этапе готовят пазы под нагреватель.

Кирпичное дно собирают отдельно, скрепляя детали раствором. Прежде чем продолжать работы, конструкция должна хорошо высохнуть. Перед кладкой кирпичи обязательно вымачивают, чтобы они не забирали влагу из раствора.

На металлическое основание укладывают слой теплоизоляции, для этой цели подойдут огнеупорные маты из керамического волокна. Чтобы максимально уплотнить слой теплоизоляции, ее смачивают перед креплением кирпичного дна.

Далее печь кладут как обычно, но очень тщательно заполоняя швы и возможные пустоты.

Крышку для камеры формируют из огнеупорных кирпичей, скрепляя конструкцию металлической стяжкой.

Нагревательную спираль, а здесь их три, укладывают в подготовленные пазы. Снаружи агрегат утепляют огнеупорными матами, после чего закрывают корпусом из оцинкованной стали, вырезанным по размеру полученного изделия.

Строительство этой печи требует не только навыков кирпичной кладки, но и знаний в области электрики. Если собственного опыта недостаточно, лучше обратиться к специалисту за полной или частичной помощью.

teploguru.ru

Описание изготовления электрической печи для обжига керамики объёмом 13 литров. Печь предназначена для обжига мелких изделий и для обжига пробников глин, глазури, прокалки оксидов и тд. Такая печь займёт своё место в любой керамической мастерской.

Итак поехали…

Свариваем основание с профильной трубы 20×40мм. Зачищаем его.

Красим его молотковой эмалью (на самом деле красить можно чем угодно)

Прикручиваем саморезами основание из оцинковки 1мм.

На этом с рамой работа пока закончена (она сохнет). Займемся кирпичом. Кирпич использован самодельный, статья про изготовление самодельного кирпича.

Кирпич опиливаем в стусле, форма которого повторяет будущий кирпич.

Опиливаем кирпич и собираем порядно на столе для подгонки.

Собираем камеру насухую, чтобы увидеть возможные неточности и устранить.

Так выглядят пазы под нагреватель.

На этом работу по обточке кирпича заканчиваем и приступаем к сборке печи.

Готовим раствор для кладки печи. Состав 50% глина вкс-1 (глина из которой сделан сам кирпич) 50% шамотная крошка, которая получилась в результате притирки кирпича. 10г обойного клея «эмкол» для того чтобы раствор дольше оставался подвижным в процессе кладки. Никакого мертеля.

Набираем дно печи.(как не хотелось но кирпич надо мочить)

Достаем нашу раму с просушки и укладываем на нее Ceramblanket 128 толщиной 25мм.

Осторожно укладываем наше собранное дно на раму поверх теплоизоляции. Важный момент — перед укладкой дна теплоизоляцию надо намочить. Что это даст — теплоизоляция перестанет пружинить и уплотнится(без этого сборка камеры нагрева будет затруднительной).

Укладываем кирпич и сразу не оставляя на потом промазываем все стыки и щели раствором, так как потом вы можете просто не долезть, что бы это сделать.

Основная камера готова.

Набираем из кирпича крышку и выравниваем ее поверхность (для этого подойдет большой круг — просто кладем его сверху и круговыми движениями выравниваем поверхность)

Стяжка крышки осуществляется вот такими приспособлениями сделанными из сальных хомутов.

Навиваем спираль формуем ее на оправке.

В данной печи спираль состоит из 3 частей.

Кирпич наш высох (это обязательно). Закрепляем поверх теплоизоляцию (опять же ceramblanket 128).

Вот дошла очередь и до корпуса, который изготовлен из оцинковки 0.5 мм (размечен, вырезан и согнут на коленке :-))

Укладываем наши нагреватели.

Получается как то так. И если вас пугает мрачный вид печи до обжига …

То вот тоже самое только после обжига. 🙂

Прикручиваем ручку на крышку, ставим навесы (самодельные опять же), ставим термопару и терморегулятор и у вас готовая печь.

Вот такие няшные она печет глазури.

Параметры собранной печи:

1. объём рабочей камеры — 13 литров
2. потребляемая мощность — 1.5 кВт
3. Максимальная температура — 1150 градусов (надо сказать что просто больше я не грел)
4. время разогрева до 1000 градусов — 1.5 часа (пустая)
5. температура на поверхности печи — 100 градусов (вполне приемлимо)

Итого: собрать печь, не уступающую заводским вполне возможно. А если не боитесь работы то даже нужно. В моем случае даже легковесы были изготовлены самостоятельно, то есть совершенно все было сделано своими руками(но такое глубокое погружение необязательно).

pottery.su

Изготовление печи для обжига керамики.

  Первым делом нужно найти корпус для будущей печки. Для этого достаточно немного оглядеться по сторонам. У нас нашлась вот такая стиральная машинка, а точнее то, что от нее осталось.

  Если же вы оказались в таком месте, где старые стиральные машинки и холодильники не выбрасывают, то можно прикупить лист оцинковки и собрать корпус из него. Размеры корпуса: около полуметра ширина и длина, высота — немного меньше метра.

  Металлическая коробка у нас есть, теперь нужно укрепить дно нашей будущей печки. Для этого лучше всего использовать уголок. У нас уголка под рукой не оказалось, поэтому мы приварили обычную трубу, миллиметров 15 в диаметре. По углам привариваем кусочки из трубы диаметром побольше — это будут ножки.

  Также нужно будет укрепить верх корпуса, дверцу и хотя бы одно ребро, на которое будут приварены петли для дверцы.

  На дно выкладываем слой базальтовой ваты толщиной около 10 мм. (Такой же слой нужно будет проложить и по стенкам.) Для того, чтобы вата не смялась под весом камеры, нужно проложить несколько кусочков квадратной трубы или уголка. После этого закрываем вату листом металла.

  Теперь нужно определиться с огнеупорами, из которых будет сделана камера.

Вариант 1. Очень хороший вариант — волокнистые огнеупорные плиты. Их можно заказать нужного размера, или разрезать на месте. Понадобится всего шесть таких плит.

Шамотный кирпич.

  Вариант 2 — шамотный огнеупорный кирпич. Обычно везде продается тяжелый шамотный кирпич. Из него кладут камины и другие печи. Для нашей же печки лучше использовать легковесы — марки ША или ШЛ. В наших окрестностях таких кирпичей почему-то никто не продает, в итоге кирпичи нашлись у друзей. Кирпичи оказались б/у, на зато достались совершенно бесплатно.

  Для связки кирпичей лучше всего использовать мертель, соответствующий марке кирпича. Но есть варианты попроще. Например огнеупорная глина или готовая огнеупорная кладочная смесь. Смесь можно найти там, где продаются камины, или же там, где вы найдете огнеупорный кирпич. А для того, чтобы приклеить кирпич к металлическому листу к смеси нужно добавить цемент — до 30%.

Камера печи для обжига керамики.

  Приступаем к кладке. Кирпичи должны быть плотно подогнаны друг к другу. Швы — не больше 5 мм. Для этого некоторые кирпичи нужно подпилить до нужных размеров. Если же вам достанется б/у кирпич, как в нашем случае, то на каждом нужно будет еще и опилить края, чтобы сформировать ровные грани.

	Сначала выкладываем дно печи. Огнеупорная смесь затворяется водой, размешивается. Для наружнего слоя делаем отдельный расствор — с цементом. Перед кладкой каждый кирпич нужно вымочить в воде, иначе смесь будет высыхать на нем очень быстро.
	Теперь поднимаем стенки. Между кирпичем и коробом прокладываем базальтовую вату и лист металла. (Если же укладывать кирпичи не торцом, а плашмя, то можно обойтись и без слоя ваты.
	С верхом придется повозиться подольше: крайние кирпичи наклонены немного вверх, между ними — в середине закладываются блоки в виде трапеции.   Дверцу также выкладывем кирпичём, по периметру вырезаем четверть, так чтобы образовался выступ, который будет заходить в окно печи.
	Теперь можно приварить петли и притереть нашу дверцу. Важно сделать так, чтобы зазор между кирпичами дверцы и корпуса был как можно меньше.

  Когда кладка готова и немного подсохла приступаем к следующему этапу. Теперь нужно сформировать канавки для укладки нагревательных элементов. В нашем случае это будут спирали из нихромовой проволоки диаметром 1мм. Диаметр витка проволоки где-то 6-7 мм. Такой же толщины и глубины и делаем канавки.

  Спирали можно найти уже готовые, (например на рынке) или свить самим из нихромовой или фехралевой проволоки. Важно, чтобы витки спирали не соприкосались друг с другом.

  Сделаем два контура спиралей, так чтобы можно было регулировать температуру переключателем как в электрической плитке. Концы проволоки выводим наверх. Наверху, снаружи устанавливаем керамическую пластину от электроплитки и закрепляем болтами концы проволоки.

  Переключатель спиралей. Вот такой переключатель нам нужен. С одной стороны 2 контакта, с другой — 3. Устанавливаем переключатель, так чтобы его выступающий штырь выходил наружу, на переднюю панель. Подсоединяем провода. К двум контактам подходят фаза и ноль.

 В итоге должно получиться так:

В первом положении: контуры спиралей подключаются последовательно — это самая низкая температура.	Во втором положении: подключается один из контуров — это более высокая температура. Здесь важно, чтобы подключался тот контур, который идет понизу, чтобы изделия, расположенные в самом низу тоже прогревались.

В третьем — подключаются оба контура параллельно, это самая высокая температура.

  Вот, собственно и все. Теперь нужно хорошенько высушить нашу печку. Для этого ее нужно поставить в теплое место — к батарее отопления или на солнце и забыть про нее на месяц, а лучше на два. После этого, нужно будет окончательно просушить печку, включив ее в сеть на первой «скорости» на несколько часов. Когда из нее престанит валить пар — печка высохла. Можно начинать обжиг.

  Подключать такую печь желательно к усиленной розетке — той, к которой подключается электроплита. Или провести толстый провод от щитка. Также хорошо бы поставить еще дополнительный автоматический выключатель (автомат защиты).

  Да, и последнее: не забывайте — с такой электрической печью для обжига, тем более с открытыми спиралями, нужно быть очень осторожным. Любая оплошность может привесть к очень печальным последствиям. Если вы слабо разбираетесь в электрике, обязательно посоветуйтесь со специалистом. Ни в коем случае не прикасайтесь к спиралям под напряжением. Чтобы обезопасить себя и своих близких, можно поставить концевой выключатель, — так, чтобы при открывании дверцы печь выключалась. И заземление — тоже одно из условий безопасности.

По метериалам: www.goncharnoe-delo.ru

Существенное техническое дополнение от www.makuha.ru

Расчёт нагревателей печи для обжига керамики.

  Формулы и принцип расчёта подходит, как для камерных, так и для муфельных печей. Хоть представленный расчёт упрощенный, но тем не менее, его более чем достаточно для изготовления самодельной муфельной, камерной печи, электротигеля и т.п.

 Коротко, вся суть расчёта заключается в том, что исходя из заданной мощности оборудования подобрать нагреватель такого сопротивления, чтобы проходящий через него ток был необходимой плотности, и был способен разогреть нагреватель до заданной температуры.

  Температура до которой раскалиться нагреватель зависит от удельного сопротивления материала нагревателя (физическое свойство), его сечения и тока который через него проходит.

  Существуют профессиональные, сложные методы расчёта, учитывающие много различных нюансов, но все они, в итоге, базируется на описаном выше принципе.

Пример расчёта нагревателя для печи.

  Требуется: печь для обжига керамики мощностью 3 кВт., напряжение сети U = 220 В; температура нагревателя 950°C.

  Расчётную температуру следует брать с некоторым запасом. Заданная исходная мощность определяется эмпирически исходя из 100 Вт. мощности на 1 литр объёма камеры печи. 3 кВт мощности — достаточно для камеры объёмом в !!! 30 литров. Это уже крупная печь !!!

  Для работы при таких температурах можно использовать как нихром, так и фехраль.

Недостатки нихрома: 1200°C — это практически предельная температура работы, а значит такой нагреватель будет не очень долговечен. Из достоинств: широко доступен, дёшев, хорошие механические свойства как при низких, так и при высоких температурах.

Недостатки фехрали: при высоких температурах очень хрупок и очень сильно удлиняется, отчего спираль может выпадать из пазов. Дешевые марки могут вступать в реакцию с шамотной камерой и окислами железа. Из достоинств: выдерживает более высокие температуры, до 1400°C.

  В качестве нагревателя в нашем варианте лучше выбрать нихром.

1. Сначала необходимо определить силу тока, которая будет проходить через нагревательный элемент. формула "Закон Ома", где U — напряжение сети; P — мощность в Ватах; А — сила тока в Амперах.
I = P / U = 3000 / 220 = 13,64 А.

2. Теперь нужно найти необходимое сопротивление R нагревателя:
R = U / I = 220 / 13,64 = 16,13 Ом;

  В нихромовой проволоке нужно создать такую плотность тока при вычисленной его силе (А), чтобы она смогла разогреться до нужной температуры. Если взять кусок нихромовой проволоки, пусть даже подходящей по сопротивлению, но маленького сечения, то плотность тока будет такой, что проволока сгорит. Если сечение окажется слишком большим, то проволока не выдаст нужной температуры, даже при полном потреблении расчётной мощности.

3. Диаметр проволоки следует подбирать по таблице, приведённой в ГОСТ 12766.1-90 "Проволока из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением. Технические условия."

  Согласно этого ГОСТа для наших условий подходит нихромовая проволока диаметром 0,9 мм., сечение такой проволоки составит (площадь круга, геометрия 7 класс) = 0,636 мм². Удельное сопротивление нихрома такого диаметра составит ρ = 1,11 Ом · мм² / м.

4. Определим необходимую длину нихромовой проволоки.
R = ρ · l / S,
где R — сопротивление нагревателя; Ом, ρ — удельное электрическое сопротивление материала нагревателя [Ом · мм2 / м]; l — длина нагревателя, м; S — площадь поперечного сечения, мм².

Таким образом, получим длину нагревателя:
l = R · S / ρ = 16,13 · 0,636 / 1,11 = 9,24 м.

Скорость разогревания печи.

  Для того чтобы, убедиться, что изначальная мощность выбрана правильно, можно очень просто подсчитать скорость разогревания печи до максимальной температуры, как на холостом ходу, так и в рабочем.

  Для подсчёта необходимо знать такую физическую величину, как удельная теплоёмкость материалов. Это физические данные, их получают эксперементальным путём и они есть в таблицах свойств материалов. Удельная теплоёмкость шамотно-глиняных материалов, в среднем = 0,88 кДж/кг °С.

  Для расчёта необходимо будет узнать общий вес (в килограммах) футеровки печи, т.е. того самого шамотного кирпича, из которого сложена камера печи, т.к. он тоже забирает тепло от нагревателя. И общий вес загруженных в печь керамических изделий. Допустим он составит 10 кг.

  Базовая формула: Q=cm(t2 -t1), где t1 — начальная температура (температура окружающей среды); t2 — максимальная температура разогрева; m — масса в кг.; c — удельная теплоёмкость; Q — колличество теплоты в джоулях для разогрева массы m до температуры t2.

Отсюда, необходимое колличество теплоты: Q=cm(t2 -t1) = 0,88х10(950-20)=8184 кДж.

  КПД камерной печи, с учётом теплопотерь через минеральную вату, дверцу и т.п. = 70%, т.е. коэффициент 0,7. Отсюда, для разогрева печи необходимо Qитог = 8184/0,7 = 11690 кДж.

 Далее, применим закон Джоуля-Ленца: Qитог = I² х Rt, где I² — ток в нагревателях, А; R — сопротивление нагревателя; t — искомое время нагрева.   Отсюда t = Q /  I²R = 11690/ 13,64² х 16,13 = 3,9 часа.

Итог.

  Для такой самодельной печи, мощностью 3 кВт, время нагрева до максимальной температуры вполне нормально. Плавный продолжительный нагрев идёт на пользу при обжиге керамики, когда все процессы преобразования в глине происходят равномерно.

  Если нужно, чтобы печь разогревалась быстрее, то достаточно увеличить мощность нагревателей или уменьшить толщину футеровки. В последнем случае надо всего навсего распилить шамотные кирпичи пополам по толщине и улучшить теплоизоляцию минеральной ватой.

www.makuha.ru

Устройство

Независимо от того, делаете ли вы печь для керамики из бочки или используете промышленный вариант, каждая конструкция выполняется из нескольких, основных частей:

1. Наружный корпус агрегата может изготавливаться из нержавеющей стали или старого холодильника. Его главная задача – создание силового каркаса вокруг внутренней топки и жарочного шкафа. Стальные конструкции не конкуренты кирпичным корпусам, которые прослужат долгое время. Для изготовления стального наружного корпуса используем сталь, толщина листа от 2 мм.
2. Внутреннего слоя теплоизоляции. Для этого используют шамотный кирпич или другой теплоизоляционный материал, способный выдержать температуру нагрева свыше 2000. От теплоизоляционных качеств этого слоя зависит производительность аппарата и потери тепла.
3. Слой теплоизоляции между внутренним слоем и корпусом печи. Используют минеральную, базальтовую вату, перлит. Не рекомендуется использовать листовой асбест. При высокой температуре материал выделяет вредные для человека вещества.
4. Камеры для закладки глиняных изделий и нагревательных элементов. Для электропечей используются спирали из нихрома или воздушные Тэны. Эти устройства устанавливаются в пазы, которые выбраны в шамотном кирпиче. Нихромовая проволока – это оптимальный вариант для электропечей. Для газа устанавливаются газовые горелки.

Принцип работы

Печи для обжига керамических изделий, независимо от вида топлива работают по определенной схеме:

• подсушенные на воздухе глиняные изделия помещаются в полость для их укладки. Крупные изделия располагаем внизу и как пирамиду размещаем остальные игрушки или тарелки;
• дверца печи плотно закрывается и постепенно повышается температура в печи. Сначала доводим ее до 150⁰-200⁰;
• после предварительного 2 часового подогрева деталей температура повышается до 350⁰-400⁰;
• спустя 2 часа увеличиваем температуру еще на 200⁰ и так доводим нагрев до 900⁰;
• выключаем нагревательные приборы или тушим пламя в печи и оставляем изделия постепенно остывать. Дверца должна быть всегда закрыта, вплоть до извлечения готовой керамики.

Равномерное и постепенное остывание делает керамику прочной и долговечной. После всего этапа обжига можно приступать к нанесению слоя глазури или другой декоративной отделки.

Виды и типы

Такие печи подразделены на несколько групп.

Промышленные печи должны изготавливаться только из качественных огнеупорных и жаростойких материалов, с пониженным значением теплопроводности и способных выдержать нахождение в агрессивной среде долгий период.

Газовая печь для обжига керамики с шамотным кирпичом – такая конструкция не пользуется популярностью. Шамот заменен на современные материалы.

Все качества важно учитывать при выборе промышленной печи и разрабатывая конструкцию самодельной.

Дровяная печь для обжига керамики своими руками

Дровяная печь для обжига керамики своими руками – несложная работа. Такие конструкции можно выложить из кирпича или изготовить из старой трубы. Рассмотрим вариант использования стальной 200 литровой бочки. Весь процесс разбит на несколько этапов.

Материалы и инструменты

Предварительно заготавливаем необходимый материал и инструменты:

• шамотный кирпич или другой теплоизоляционный материал для обкладывания внутренней части печи;
• старая 200 л бочка;
• отрезки арматуры для изготовления решетки, на которую укладываем керамику;
• шамотная глина и песок для замешивания раствора;
• строительный уровень;
• мастерок, кирочка и другой инструмент каменщика;
• болгарка с кругами по камню и стали;
• сварочный аппарат и средства защиты;
• огнеупорный старый кирпич для изготовления фундамента.

Только заготовив материал и приготовив весь набор инструмента можно начинать делать печь для обжига глины своими руками из стальной бочки.

Инструкция по изготовлению

Предлагаем посмотреть видео-инструкцию, а ниже пошаговое описание процесса:

До начала работы выбираем место для установки печи и ее эксплуатации:

1. Лучше работать на улице, поэтому отсыпаем на выбранном участке слой щебня и песка.
2. Выкладываем ровным слоем огнеупорный кирпич. Стараемся положить слой ровно, это важно для нормальной работы оборудования.
3. Ставим на болгарку диск по металлу и аккуратно отрезаем донышко бочки. Эта часть будет использоваться нами для изготовления крышки отсека с гончарными изделиями. Отрезая деталь, обязательно надеваем очки и держим болгарку так, чтобы не закусило диск.
4. Зачищаем заусеницы. Для этого лучше использовать зачистной диск или напильник.
5. Размечаем полость для закладки дров. Ее размеры выбираются произвольно. В нашем случае, размечаем и аккуратно вырезаем полость 300/400 мм. Рез начинаем от кромки бочки.
6. По габаритам нашей заготовки выкладываем ряд кирпичей для подставки.
7. Устанавливаем печь на основание и начинаем обкладывать внутреннюю полость кирпичами. Лучше использовать половинки кирпича. Кладем блоки плашмя, все пустоты заполняем раствором из шамотной глины и песка.
8. Заканчиваем обкладывать внутреннюю часть в полкирпича на расстоянии 150-200 мм выше края полости для закладки дров.
9. Выше начинаем крепить кирпичи стоя, получается кладка в четверть блока. Теперь используем ровный кирпич, заделываем все пустоты. Малейшая свободная полость приводит к потере тепла.
10. Уложив 1 слой, отмеряем арматуру, отрезаем и укладываем ее на полочку из кирпича нижней части. Расстояние между прутками 40-50 мм.
11. На решетку укладываем лист ЦСП или другого прочного огнестойкого материала (чтобы потом туда можно было ставить рабочий материал).
12. Кладем кирпич до верха бочки. Если остается небольшое расстояние до верха, заполняем его раствором глины и песка.
13. Закрываем печь очищенной от заусениц деталью от донышка. Для предотвращения потерь тепла, в процессе эксплуатации ее можно будет обмазывать глиной.
14. В верхней части печи ввариваем отрезок стальной трубы для соединения с дымоходом. Для него можно использовать сэндвич – трубы или простые стальные.
15. Простая печь для обжига керамики своими руками готова.

Дальнейшие действия

Теперь печку обязательно нужно высушить. Закладываем в топку небольшое количество дров, запаливаем и даем им прогореть.

Не стоит пугаться дымовой завесе от каменки – это выгорает остаток масла, краски и грязи со стенок бочки и кирпичей.  После остывания поверхностей печи повторяем операцию еще несколько раз. Только после просушивания можно приступать к выполнению основной работы.

Можно сделать капитальную конструкцию из кирпича, но эта работа потребует много времени и сил для замешивания раствора и кладки блоков.

Как правильно выбрать?

В этом вопросе обязательно обратите внимание на несколько факторов, указанных в таблице.

Профессионалы отдают за такую конструкцию 100000 р, для кустарного производства и верхней загрузки, стоимость составит до 35000 р.

pechnoy.guru

Другие статьи по теме:

Деревянный дом с камином Сколько нужно кирпичей на печь Раствор для кладки печей своими руками Топливо для биокамина своими руками Печи камины из чугуна длительного горения Как сделать печь для казана своими руками