Прежде чем окончательно останавливать на чем-то свой выбор, стоит узнать, какие вообще печи ставятся в банях. В данной статье речь пойдет об их разновидностях и о том, на что следует обращать внимание при выборе модели.
Печи для парилки: какие бывают?
На сегодняшний день в парилку можно поставить:
- дровяную печь — кирпичную или металлическую;
- электрическую;
- газовую.
В то же время выбор осуществляется между заводским изготовлением и самоделкой, которая обычно обходится дешевле, но полностью зависит от мастерства умельца.
Печи для парилки на дровах
Дровяные печи в российских банях лидировали всегда. И ситуация не собирается меняться. Дрова — это действительно наиболее дешевый и доступный вид топлива, сравнительно безопасный, хорошо подходящий для бани, хотя и трудоемкий в подготовке, и требующий навыков истопника. Альтернативы ему имеют свои достоинства и недостатки, о которых мы поговорим позже.
Пока же разделим дровяные (или твердотопливные) печи на две категории:
- кирпичные;
- металлические.
Кирпичные печи
По традиции, в русской бане стоял либо простенький очаг (в баньке «по-черному), либо кирпичная печь (в баньке «по-белому»).
Любители настоящей русской бани знают, что кирпичная печь, при всех своих недостатках, является оптимальной для создания правильных условий парения.
В кирпичной печи единственной железной частью будет та, которая связана с каменкой — это либо лист (с прорезями или без), либо контейнер, либо чуть более сложная колпаковая конструкция для нагрева камней.
Строение ее простое и почти одинаковое с любыми дровяными печами. В ней обязательно будут присутствовать:
- зольник;
- газоходы;
- дымоход;
- топка;
- каменка.
Помимо этого можно добавить водяной бак, но он не является обязательным условием.
А вот фундамент под такое тяжелое сооружение обязателен. Его делают отдельным, несвязанным с фундаментом самой бани. В зависимости от типа почвы, он может быть заглублен до несущего слоя или на меньшую величину. Больше информации по вопросу фундаментов под печи тут.
Рассмотрим вкратце причины, по которым кирпичная печь столь хорошо подходит русской бане. Кирпич — это искусственный камень. А главным условием легкого пара является прогрев камней до высоких температур.
И если железная печь нагревается быстро, то камни в ее каменке за ней никак не поспеют. А кирпичная — сама камень, поэтому топить ее придется долго, но в результате все прогреется как надо — и помещение, и каменка. А значит, можно рассчитывать на легкий пар с самого начала процедур.
Недостатки этого вида печей очевидны: высокая стоимость, трудоемкость возведения, обязательное мастерство печника, а потом — и истопника. Также добавим продолжительное время топки — 3-4 часа.
Металлические печи
Эта категория куда более доступна по цене, особенно — в самодельном изготовлении.
По правилам, помещение должно быть нагрето весьма умеренно: до 40-45 градусов. Разве только под потолком температура может доходить до 80. А вот камни при этом должны разогреться до 400 градусов, чтобы перегреть, высушить пар до нужной кондиции. И эти требования противоположны тому, на что способна металлическая печь.
У металла высокая теплопроводность и низкая теплоемкость: он быстро нагревается и быстро остывает. Камень имеет противоположную природу: нагреть его до высокой температуры нужно еще постараться, но и остывать он будет долго. Из этого уже ясно, что происходит в металлической печке: во время топки она быстро разогревается, быстро поднимает температуру в парной, но надо ждать, пока в каменке нагреются камни. Как итог — перегретая баня, в которой невозможно находиться. Или холодные камни, дающие тяжелый, сырой пар.
Поэтому люди и придумали парогенераторы). Если разделить две функции печи: нагрев и парообразование, то можно получить быструю русскую баню. Что отлично подходит всегда спешащим горожанам.
Второй недостаток металлической печи — это жесткое инфракрасное (ИК) излучение. Получить ожог можно и не касаясь поверхности.
Поэтому многие готовы пожертвовать скоростью прогрева — они возводят вокруг печки кирпичный экран. Он поглощает тепло от металла и отдает его уже в более мягком диапазоне.
А для того, чтобы обогрев был хоть немного регулируемым, в кладке оставляются пустоты — в открытом виде оттуда идет поток горячего воздуха, но их можно заткнуть кирпичом. Обычно они делаются внизу.
По способу изготовления печи можно поделить на заводские и самодельные.
Заводские
Фирм, занимающихся выпуском печей, довольно много. У каждой — куча моделей. Да и модели обычно поставляются с вариациями, образующими линейку. Поэтому выбор реально большой. Но по-настоящему тут может разгуляться только любитель сауны. По причинам, названным выше.
По конструкции можно выделить такие важные особенности:
- каменка: открытая, закрытая, обе;
- кожух: сетка для камней, металл, камень, отсутствует;
- контакт камня и пламени: есть, нет;
- топка: выносная или обычная.
По материалу: различные марки стали, чугуна. Лучшими считаются те, которые изготовлены из хромированной стали с содержанием хрома 17%, но это увеличивает стоимость печки. Поэтому изготовители либо снижают количество хрома, либо толщину листа, идущего на изготовление печи. Нержавейка хороша тем, что выгорает значительно медленнее обычной конструкционной стали.
Чугунные печи тоже долговечные, но изготовителей из этого материала меньше, чем из стали.
Cвоими руками
Если есть умение, то сварить печь для парилки своими руками лучше, чем брать покупную. Или если есть мастер хороший. Потому что тут вы выбираете и марку, и толщину металла. А значит, можете заложить большую прочность и долговечность. Ведь все, что продается, должно побыстрее выходить из строя, дабы мы покупали снова и снова.
Конечно, самодельные печи проще заводских и не так красивы. Конструкции их, кстати, тоже весьма разнообразны, их схемами полон интернет. Но мы не станем приводить их здесь. Потому что знающий человек сам подберет оптимальную для своей бани конструкцию, а другим за такое ответственное дело лучше не браться.
По строению самодельная печь повторяет все конструкционные особенности заводской, но может отличаться формой.
Электропечи в парилку
Еще одна разновидность металлических печей, в которых топливную проблему решили с помощью электричества. А это значит, что на них вполне распространяются недостатки этого класса нагревателей. Впрочем, достоинств у электрокаменок тоже достаточно.
Проще всего купить электропечь в сауну, особенно в компактную сауну, например, сделанную в квартире. Они и стоят не очень дорого, и подключаются к обычной сети в 220 вольт, и тратят не так много киловатт. А вот более крупные модели уже потребуют напряжение в 380 вольт.
Среднего размера модели уже могут иметь два режима работы: «сауна» и «русская баня». В них больше камней, поэтому нет опасности залить нагревательные элементы. По поводу качества пара нет причин для беспокойства — электричество быстро нагревает что угодно, да и температура находится под контролем встроенных приборов.
Кстати, о нагревательных элементах. Они могут быть:
- металлическими трубками (ТЭНы);
- керамическими лентами.
Самые дорогие модели оснащены теми и другими.
В большинстве случае каменка в электропечи открытая, но есть и модели с закрытыми каменками, они дороже.
Среди разновидностей этого вида печей вы встретите подвесные и напольные. Камни могут быть уложены в емкость или находиться внутри сетки.
Газовые печи
Не самая популярная разновидность по нескольким причинам. Во-первых, обычная дровяная печь может стать причиной пожара, а вот газовая — еще и взрыва. Во-вторых, газ по стоимости в большинстве регионов не так дешев, как дрова, а значит, нет экономической рентабельности. Тем более, что и сама по себе печка обойдется дороже.
Тем не менее, газ не так дорог, как электричество, а возможность автоматизации упрощает задачу нагрева парилки, что важно для тех, кто далек от подобных тонкостей.
Работать газовая печка может как на жидком, так и на обычном газе. Но подключение к сети все же выгоднее.
Критерии выбора печи
Несмотря на то, что наш рассказ начался с перечисления существующих видов банных печей, определять ваш выбор будет совершенно другой фактор. Он универсален — это тепловая мощность печи.
Тип печи зависит от предпочтений хозяина и его финансовых возможностей, а мощность агрегата зависит только от характеристик обогреваемого помещения. В первую очередь это объем парилки, во вторую — площадь поверхностей без теплоизоляции.
Рассчитать объем не составит труда — просто перемножьте высоту, ширину и длину парилки.
Повышающие коэффициенты применяются в следующих случаях:
- так как кроме объема воздуха в парилке (а зимой и в смежных) печь нагревает еще и поверхности, бак, воду в баке, каменку и защитный экран, то цифру объема следует увеличить в полтора раза;
- если стены парилки из дерева без теплоизоляции — сруб или брус в чистом виде. Умножаем еще на полтора;
- при наличии других неизолированных поверхностей (плитка, стекло оконное) замеряем площадь и применяем к ней коэффициент 1,2, затем прибавляем к ранее рассчитанному объему;
- если же дверь сделана из стекла, то она одна дает повышающий коэффициент 1,5;
- если нужно обогревать смежные помещения, то коэффициент 2.
Помимо этого следует различать необходимую мощность для зимы и лета. В принципе, если вы возьмете печку, которая хорошо справляется со своими обязанностями летом, то зимой может оказаться, что для смежных помещений понадобится дополнительный обогреватель, либо же придется увеличить время топки.
Производители обычно пишут в характеристиках печи широкий диапазон тепловой мощности, например, 4-12 кВт. Довольно грубая прикидка говорит, что первая цифра может указывать на объем (парилка + смежные), который печь в штатном режиме сможет обогреть в морозную зиму.
Выбирая печь, берите ту, чьи характеристики немного превышают потребности помещения. А вот большой запас делать не стоит.
Как выбрать дровяную?
Во-первых, вы определяете тип парной — русская или финская. Если русская, то предпочтительными будут модели с закрытыми каменками, дающие легкий пар.
По поводу кожуха: не берите сетку, в которую снаружи кладутся камни — это приспособление увеличивает конвекцию, а она способна перегреть помещение, тем более, что регулировать ее толком не получится. Кожух — либо кирпичный, либо каменный.
Если главная задача быстро добиться условий русской бани, то лучше брать либо отдельный, либо встроенный парогенератор.
Также нужно решить вопросы дополнительного функционала: откуда для вас предпочтительнее топить печку — из парной или из соседнего помещения? Как будет нагреваться вода, где расположить бак с горячей водой?
Еще один важный вопрос: какой будет печь — длительного нагрева или периодического. Они различаются типом каменки — она либо омывается открытым огнем, либо отделена от огня металлом.
Если есть прорези, то воду на камни лить нельзя, когда дрова еще не прогорели, поэтому с открытым огнем — это печи периодического действия.
новное их достоинство — скорость нагрева камней. Но такие камни будут быстро выходить из строя — под действием высокой температуры и окружающих процессов окисления. Глухая каменка нагревается дольше, но в нее можно лить воду и реже перебирать камни. Нет и необходимости в перерывах нагрева печи.
Как выбрать электрическую?
Ее тоже надо подбирать по объему помещения. Разницы с приведенным выше расчетом нет. Электрокаменка хороша тем, что позволяет контролировать температуру, влажность и другие параметры. Кстати, нужно решить, какая форма управления будет для вас удобнее: встроенная или выносная.
Если говорить о долгожительстве, то лучше выбирать модели с менее хрупкими керамическими нагревателями — трубчатые легко повредить.
На ваше усмотрение остается и кожух электрокаменки: он может быть сеткой, в которую положены камни, может быть металлическим, но тоже конвекционным.
Как выбрать газовую?
У них тоже есть расчетная мощность, которая зависит от расхода газа, а эта величина — производное от мощности газовой горелки. И здесь вы тоже исходите из объема помещения. За все модели трудно говорить, поэтому лучше проконсультироваться у продавца о том, на какой объем рассчитана та или иная печь.
Да, и еще не стоит присматриваться к идее самодельной газовой печи. Лучше фабричная, со всеми сертификатами, включая пожарную безопасность.
Кстати, есть разновидность — газово-дровяные печи. Это актуально для районов, где наблюдаются перебои с поставками топлива одного вида. Ставить такую печь в бане можно. Она будет иметь два топливника — дровяной и газовую горелку.
Для газовой печи нужно огнеупорное основание на 10 см шире со всех сторон, нержавеющий дымоход не менее 5 метров от уровня горелки, отступ от стены в полметра.
Печь для русской парной
Выше упоминалось множество деталей, относящихся к различению печей для русской и финской бань.
Главное отличие печи для русской бани — это медленный нагрев, при котором успевают хорошенько нагреться парообразующие камни. Температура помещения при этом остается умеренной — не выше 60 градусов.
Поэтому нежелательны печи металлические, с приспособлениями для конвекции — в металлическом кожухе или в сетке с камнями. Если же ставится печка из металла, то ее окружают кожухом из кирпича или натурального камня.
Открытые каменки хуже закрытых. А в закрытых лучше иметь паровую пушку, которая доводит воду до наиболее разогретых камней и дает наилучший пар.
Печь для сауны
Требования к саунной печке существенно отличаются от приведенных выше. Во-первых, воздухообмен в сауне довольно интенсивный — воздух полностью меняется пять раз в час. Чтобы при этом он успевал хорошо прогреваться (а температуры в сауне высокие), нужна хорошая конвекция — перенос тепла. Поэтому в данном случае отменяется все, что говорилось выше о недостатках металлических печей и сетчатых кожухов.
Конечно, и в сауне жесткое ИК-излучение будет лишним. Поэтому его «смягчают» камнями и конвекционными кожухами. В остальном быстрый и сильный нагрев только приветствуется.
Парообразование имеет место быть и в сауне тоже. Но объемы испаряемой воды существенно меньше. Поэтому достаточно небольшой электрокаменки — малые количества воды не зальют и не испортят ТЭНы.
Печь для маленькой парилки
И снова — парилка может быть большой или маленькой, но какую баню предпочитает владелец? Если сауну, то никаких проблем — бери печь с подходящей мощностью и хорошей конвекцией. А если русскую баню? Значит, надо уточнять, какое количество камней способна нагреть до нужной температуры маленькая печка, какой объем воды они будут испарять.
Маломощных моделей, имеющих к тому же небольшие размеры на рынке довольно много. Это агрегаты и российского, и финского производства. Ниже представлена табличка, в которой указана только тепловая мощность (объем парилки, который печка может обогреть).
Название | Объем парилки |
Harvia M1, M2, M3 | 6-13 кубов |
Термофор «Оса» | 4-9 |
Компакт | 10-12 |
Шилка | 6-12 |
Теплодар «Русь 9» | до 9 кубов |
Жарсталь «Анютка» | 6-10 |
Ермак | 6-14 |
parilochka.com
Какую выбрать?
Все современные печи для бани работают от дров, газа, электричества или комбинированно, то есть от газа и дров соответственно. Каждую из них можно подстроить под конкретный тип парилки, хотя многие по старинке предпочитают брать именно дровяные устройства.
Но об этих разновидностях мы поговорим чуть позже, а сейчас акцентируем внимание на функциональных свойствах оборудования. Современные печи могут дополняться парообразователями, водяными баками, конвекционной системой, а некоторые модели имеют специальный топочный тоннель для укладки дров сразу из парилки.
Мощность превыше всего?
Какую печь для бани лучше выбрать? Исходите из мощности, а она зависит от параметров конкретной парной. Правильно выбранная производительность оборудования – залог того, что вся система нагрева будет работать грамотно. При расчете объема парилки нужно исходить от количества теплопотерь, которые идут через стеклянные двери и окна.
Не стоит думать, что запас мощности позволит быстрее нагревать баню и так же быстро ее остужать. Маломощные печи тоже не вариант: каменка не сможет быстро разогреть помещение, а если вы будете эксплуатировать ее сверх нормы, произойдет перегрузка оборудования, и оно выйдет из строя.
Газовая печь — за и против
Газифицированные бани встречаются нечасто, но они, конечно же, удобнее и комфортнее в эксплуатации.
Такой нагрев прост в использовании благодаря нескольким факторам:
- можно не наблюдать за степенью интенсивности горения;
- газовое оборудование исключает необходимость в заготовке дров и постоянном пополнении топки ими;
- не нужно думать о том, как наладить стабильную подачу электричества в оборудование;
- если вы решаете, какую печь выбрать для русской бани, чтобы она была экономичной в эксплуатации, газовые модели в этом плане — самое выигрышное решение.
Но газовое оборудование требует внимательного отношения из-за соображений безопасности. Да и монтаж газовых печей не стоит выполнять самостоятельно.
При монтаже газовых устройство нужно следить, чтобы рядом не было деревянных перекрытий.
На дровах
Самая популярная для русской бани – дровяная печь. Какую выбрать? Конечно, по сравнению с производительностью электрических моделей, дровяные не так эффективны. Зато нагрев каменки выполняется равномерно по мощности, к тому же и качество пара значительно выше. В идеале печь должна быть теплоизолированной, то есть в ней не должно быть больших поверхностей, которые способны излучать тепла выше 150 0С.
В дровяной печи важно предусмотреть топочный тоннель. Он нужен для того, чтобы воздушные потоки циркулировали правильно. Дровяная печь лучше и по созданию благоприятного микроклимата в помещении.
Какой материал печи?
Какую печь в баню выбрать? Отзывы покупателей акцентируют внимание на том, что важную роль играет материал ее изготовления. Кирпич, сталь или чугун – любой из этих вариантов должен быть качественным, а стенки печи толстыми. Это увеличит срок службы все отопительной системы бани. Самыми долговечными и современными считаются хромистые агрегаты из стали, надежные и безопасные в использовании, так как во время их работы не происходит окисления химически инертного материала и не выжигается кислород в помещении. Такую сталь используют при производстве печей такие марки, как «Термофор», «Kastor», «Tylo». Судя по отзывам, самая качественная продукция финского производства, печи из нее выгодно отличаются сборкой оборудования, обработкой швов и качественной сваркой металла.
Советы экспертов, какую печь в баню выбрать, сводятся к тому, что нужно акцентировать внимание на массе важных мелочей. Например, какая топка у оборудования. Современные модели оснащаются или удлиненной топкой, которая монтируется в стенной проем, или обычной. Не менее важно и то, что выступает в качестве источника пара. В русской бане пар должен быть сухим, поэтому и печи нужно выбирать с акцентом на этом факторе.
Модели из чугуна: лучшие и популярные
Какую дровяную печь для бани лучше выбрать? Хорошо зарекомендовала себя модель «Гефест ПБ-01», которая привлекает внимание мощностью и способна обогреть сразу несколько немаленьких помещений. Конструкция выделяется толстыми стенками и отсутствием соединений на болтах и сварке – это гарантирует способность оборудования выдерживать большие тепловые нагрузки. Кроме высокого уровня КПД эта банная печь быстро прогревает помещение парной, вырабатывая легкий пар. Вторичный подожиг делает эксплуатацию оборудования экономичнее, а потому выгоднее. Недостатки модели в слишком большом весе и дороговизне.
«Везувий Легенда Люкс» — доступная по цене печь, с помощью которой можно отапливать достаточно большие банные помещения. Полностью чугунная топка со стенками толщиной 12 мм отличается абсолютной герметичностью, надежностью и долговечностью. Среди положительных моментов такого оборудования можно отметить повышенную надежность, длительное сохранение тепла и большие размеры каменки, а также функцию самоочистки стекла.
banyabest.ru
Самодельные печи для деревянной парной: достоинства и недостатки
Практически все существующие конструкции самодельных банных печей не уступают заводским агрегатам в плане внешнего вида, экономичности и производительности. К тому же они просты в обслуживании и долговечны.
Что же касается возможности сэкономить место в парной, то самодельную конструкцию можно вписать в существующее помещение более рационально. Хоть выбор типа печи и зависит преимущественно от особенностей использования (например, если баня двухэтажная, то печь может служить источником водяного отопления) и обустройства банных помещений, тем не менее можно выделить несколько общих требований:
- Достаточная тепловая мощность и возможность её регулировки.
- Безопасность эксплуатации.
- Наличие дополнительных элементов для перенаправления конвекционных потоков.
- Возможность регулировки температуры и влажности воздуха.
Все современные агрегаты для оборудования парилок можно разделить на два типа по материалу изготовления:
- печи-каменки из кирпича;
- металлические обогревающие приборы.
Чтобы подробнее разобраться в их рабочих характеристиках, рассмотрим подробнее каждый вариант.
Кирпичные печи для каркасной бани
Обожжённый кирпич издавна считается лучшим материалом для постройки банных печей. Даже сегодня, несмотря на наличие более простых и дешёвых вариантов, многие предпочитают именно кирпичное сооружение. И не столько за солидный и презентабельный внешний вид, сколько за способность создавать непередаваемую атмосферу домашнего тепла и уюта. Не менее важными являются и другие преимущества кирпичных теплогенераторов:
- Высокая теплоаккумулирующая способность. Печь быстро прогревается и даже после полного прогорания топлива сохраняет тепло в течение 6–8 часов.
- Возможность отапливать помещения любой площади. Банные печи могут иметь габариты, достаточные для обогрева сооружений с несколькими комнатами, включая парную, раздевалку и помещение для посиделок с друзьями.
- При соблюдении правил эксплуатации кирпичная печь более безопасна, чем любой другой отопительный прибор с открытым пламенем.
Не лишена такая печь и недостатков, которыми придётся расплачиваться за уникальную атмосферу и комфорт. И, надо сказать, они не менее существенны, чем преимущества:
- Сложность монтажа. Для строительства такой печи необходимы навыки кладки кирпича.
- Более высокая стоимость. Чаще всего этот фактор обусловлен необходимостью покупать огнеупорные материалы и печное литьё.
- Длительное время нагрева, поэтому нужно растапливать её заранее.
- Большие размеры.
Как видите, кирпич — далеко не однозначный выбор для строительства банной печи. Тем не менее, если хочется обустроить не просто парилку, а полноценное место для отдыха и релаксации, то эта конструкция является оптимальной. К тому же её вполне реально построить своими руками, если воспользоваться порядовками и чертежами действующих печей.
Печи-каменки для бани из металла
Некоторые любители попариться считают металлическую печь в бане неприемлемой для использования. Тем не менее необходимо всерьёз рассматривать этот вариант, поскольку он имеет массу неоспоримых преимуществ:
- Печь из металла компактна и может быть установлена в любом месте.
- Монтаж занимает минимальное количество времени. При умении обращаться со сварочным аппаратом такую печь можно построить за несколько часов.
- Невысокая стоимость. Для изготовления печи совсем необязательно покупать листовой металл. Можно использовать различные металлические ёмкости, обрезки труб, автомобильные диски и другой металлолом.
- Мгновенная теплоотдача. Стальная печь начинает излучать тепло сразу же после растопки, и прогреет помещение в считаные минуты.
Если говорить о недостатках железных банных печей, то их немного. Насколько быстро она прогревается, настолько быстро она и остывает. Температура в помещении начнёт падать сразу же после того, как прогорят дрова. Конечно, несколько облегчить ситуацию способна массивная каменка, но даже с ней металлические печки не могут тягаться с кирпичными в плане теплоотдачи. Ещё одним недостатком является опасность обжечься о раскалённые стенки, хоть его легко устранить, установив защитный экран.
Лучшим вариантом, способным объединить все достоинства металлических и кирпичных банных печей, являются комбинированные (изготовленные из стали и облицованные красным кирпичом). При этом снижаются требования к герметичности кладочных швов, и отпадает необходимость в обустройстве массивного фундамента.
Выбор печи для парилки: разновидности конструкций
Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь представление и о других особенностях банных печек. Сегодня можно говорить о классификации по следующим признакам:
- скорость нагрева;
- особенности компоновки;
- способ нагрева каменки;
- используемое топливо.
В зависимости от температуры наружных стенок все банные печи можно разделить на «горячие» и «холодные». У первых температура поверхности достигает более 100°С, что позволяет очень быстро нагреть помещение большой площади. Такая печка незаменима, если парная используется эпизодически, и постоянное отопление в ней не предусмотрено. Вот только из достоинств таких конструкций вытекают и существенные недостатки. Во-первых, прикосновение к раскалённым стенкам чревато получением ожогов. Во-вторых, быстрым нагревом трудно управлять, поэтому повышается вероятность случайного перегрева воздуха, и, как следствие, получение теплового удара.
«Холодные» печки требуют более длительного прогрева, но зато температура их стенок даже при самом интенсивном пламени не поднимается выше 50–60 градусов. Случайно обжечься о неё невозможно. Кроме того, способность «холодных» печей аккумулировать тепло позволяет поддерживать нужную температуру воздуха в течение нескольких часов. Благодаря этому облегчается эксплуатация сооружений, предназначенных для регулярного использования. Немаловажно и то, что растянутый во времени нагрев позволяет установить в помещении оптимальную температуру и влажность воздуха.
Что касается компоновки, то существуют варианты с размещением печи как в самой парилке, так и в предбаннике. Первая конструкция, безусловно, дешевле и проще в монтаже. Тем не менее она имеет несколько недостатков. Так, при открывании дверцы для добавления топлива в помещение может пойти дым. К тому же из-за высокой влажности не получится хранить дрова рядом с печью, а каждый раз бегать за ними в другое помещение будет не совсем удобно. Пострадает и безопасность сооружения, поскольку в тесной парилке многократно повышается риск прикоснуться к раскалённой дверце. Поэтому лучше монтировать выносную топочную часть, которую можно разместить в смежном помещении, а в парной оставить только каменку. Конечно, этот вариант имеет право на жизнь только в том случае, если баня имеет достаточную площадь.
Если говорить о способе нагрева каменки, то сегодня особой популярностью пользуются печи, в которых камни не контактируют с огнём. Их размещают в специальной огороже, приваренной к кожуху отопительного прибора, или металлических корзинах, которые располагают на стенках или печной трубе. При этом температура камней достигает 400 градусов. Достоинством этого способа является возможность топить печь и регулировать влажность воздуха одновременно с приёмом водных процедур.
Совсем по-другому устроены печи периодического действия. В них камни контактируют с продуктами сгорания, поэтому разогреваются до очень высокой температуры — 1000°С и больше. Вот только приступать к оздоровительным мероприятиям можно только после полного прогорания дров и удаления угарного газа из внутреннего пространства печи. А чтобы не допустить быстрого остывания каменки, её закрывают кожухом или откидывающейся дверцей.
Нередко банные печи оборудуют ещё и баком для воды. Его устанавливают преимущественно на задней части конструкции, пропуская через ёмкость дымоход. Благодаря нижнему подогреву и высокой температуре уходящих газов удаётся получить воду в количествах, достаточных не только для ополаскивания, но и для полноценных водных процедур в деревянной купели.
Зная все особенности банных печей, совсем нетрудно подобрать нужную конструкцию, ориентируясь на особенности конкретной постройки, эксплуатационные требования и личные предпочтения владельца.
Расчёты, схемы, чертежи
Некоторые мастера предпочитают строить банную печь «на глазок», аргументируя это простотой и нетребовательностью сооружения. Но от того, насколько правильно будет она спроектирована, зависит тепловой режим и качество пара (при желании в бане всегда можно поставить парогенератор). Например, при избыточной мощности воздух в парной нагреется очень быстро, но камни будут длительное время оставаться холодными. Если же производительности отопительного прибора будет недостаточно, то он постоянно будет перетапливаться, что быстро выведет его из строя.
Расчёт параметров банной печи ведут исходя из фактической кубатуры помещения. Чтобы определить объём парной умножают три величины — её длину, высоту и ширину. После этого вносят коррективы, связанные с особенностями конкретного строения. Так, для бань с голым срубом полученное значение надо увеличить в 1.5 раза, а на каждый неизолированный квадратный метр поверхности (окна, двери и т. д.) к объёму помещения добавляют 1.2 м3. Например, фактический объём необшитого строения размером 2х2х3 м с окном (1х1 м9 и стеклянной дверью (1х2 м( принимают равным V= 2х2х3х1.5+1.2+2.4=21.6 м3.
Опытные печники рассчитывают мощность печи исходя из того, что на каждый кубический метр фактического объёма парной потребуется 1 кВт энергии. Так, в нашем случае подойдёт 20-кВт отопительный прибор. Для расчёта размеров его топки полученную мощность умножают на 2. Например, в рассмотренном выше примере потребуется топочная часть объёмом 40 литров. Что же касается линейных размеров, то высота камеры сжигания должна составлять не более 2/3, а глубина — не менее 2,5 от её ширины.
Фотогалерея: проекты дровяных банных печек
Материалы и инструмент
Для того чтобы соорудить кирпичную печь, понадобятся:
- красный и огнеупорный кирпич;
- глина;
- песок;
- поддувальная дверца;
- топочная дверца;
- колосники;
- прочистные дверцы;
- асбоцементная плита;
- камни.
Поскольку кирпичная печь требует прочного основания, необходимо залить железобетонный фундамент. Для этого дополнительно подготавливают цемент и щебень, а также металлическую сетку или арматурные пруты.
Банную печь можно сложить как из кирпича, так и из камня, используя куски весом от 1 до 5 кг. Подойдёт для этих целей бут, гранит или гладыш, а вот кремень использовать не стоит — при нагревании он растрескивается на части.
В работе вам понадобятся традиционные инструменты печника или каменщика:
- кельма;
- молоток-кирка;
- уровень пузырьковый или лазерный;
- шнур-причалка;
- отвес;
- угольник строительный 40х40 см
- трамбовка;
- штукатурное правило;
- ёмкости для раствора и сыпучих материалов.
Для подрезки кирпича можно использовать болгарку с кругом по камню. Это позволит выполнять кладку более аккуратно, чем при работе молотком-киркой.
Если вашим выбором является металлическая печь, то подготовьте:
- листовую сталь толщиной 1 и 5 мм (лучше использовать жаростойкие сорта);
- колосниковую решётку;
- металлический уголок с полкой 40–50 мм.
Дверцы можно изготовить из того же металла или использовать покупные, навесив их на петли и щеколды. В качестве дымохода можно взять стальную трубу диаметром не менее 100 мм. Её длина должна быть не менее 4 м — это позволит обеспечить хорошую тягу. К слову, металлический дымоход можно использовать и для каменной печи.
Что же касается инструментов, то для постройки металлической каменки понадобятся:
- сварочный трансформатор или инвертор;
- угловая шлифовальная машина;
- зачистной и отрезной круг по металлу;
- электрическая дрель с комплектом свёрл;
- рулетка;
- чертилка.
Если конструкция банной печи включает в себя бак для нагрева воды, то дополнительно следует позаботиться об отрезке трубы большого диаметра, резьбе и кранах, которые могут понадобиться для обустройства системы горячего водоснабжения.
Подготовительные работы
Работу начинают с подготовки места строительства. Если печка устанавливается в простенке между парилкой и предбанником, то часть стены вырезают. При размещении её в углу стены защищают минеральной теплоизоляцией, после чего они обкладываются красным кирпичом. При выборе места следует обязательно предусмотреть, каким образом будет установлена печная труба — возможно, её монтажу будут препятствовать балки перекрытия или стропила.
Как правильно рассчитать и установить фундамент
Следует отдавать себе отчёт, что даже небольшая металлическая печь-каменка представляет собой внушительную конструкцию, не говоря уже о кирпичных конструкциях весом в сотни килограмм. Поэтому первое, что надо сделать — соорудить прочное, надёжное основание.
Для строительства фундамента:
- В месте установки конструкции копают котлован глубиной 0,5–0,6 м и размерами, которые на 20–25 см превышают габариты печи.
- Дно ямы засыпают песком (слой 10–15 см), после чего поливают водой и тщательно утрамбовывают.
- После этого укладывают подушку из щебня или гранитного отсева толщиной до 20 см.
- Для обустройства железобетонной плиты по периметру котлована сооружают дощатую опалубку, внутри которой на высоте 7–10 см от дна монтируют армопояс.
-
Бетон для фундамента готовят, смешивая 1 часть цемента марки М-400 с 4 частями щебня и 3 частями песка. При использовании цемента М-500 долю песка можно увеличить до 4 частей. Воды должно быть столько, чтобы бетон, уложенный горкой, не растекался и в то же время сохранял пластичность. Сразу же после приготовления раствор заливают в опалубку, обязательно уплотняя вибрированием. Поверхность фундамента выравнивают правилом, после чего накрывают полиэтиленовой плёнкой и оставляют до полного схватывания раствора.
Если планируется устанавливать металлическую печь с последующей обкладкой красным кирпичом или камнем, то размеры фундамента обязательно должны учитывать размеры конечного сооружения.
Правила приготовления раствора
Для кладки кирпичной каменки можно использовать как заводские смеси, так и простой глиняно-песчаный раствор. Для его приготовления лучше всего подходит речной песок и жирная глина — она более пластична, а в процессе высыхания образует прочный шов. Для определения количества того и другого составляющего проводят эксперимент. Для этого небольшие части глины и песка смешивают в разных пропорциях, после чего из раствора скатывают шарики диаметром около 5 см. Подсушенные в течение нескольких минут комки глины сдавливают между двумя деревянными планками, наблюдая за началом растрескивания их поверхности. Оптимальным составом считается тот, в котором шарик начал разрушаться только после того, как его сжали на 2/3 от первоначального размера. Если это происходит раньше, то количество глины в растворе необходимо увеличить.
Для получения качественного раствора глину очищают от примесей и тщательно разминают. После этого её в течение суток замачивают в холодной воде.
Ещё один способ определения качества кладочной смеси заключается в том, что в ведро с раствором опускают деревянную лопатку. Смесь не должен стекать сразу же после извлечения инструмента из ёмкости — это свидетельствует о повышенном содержании песка. Если же будет много глины, то состав будет расплываться по поверхности лопатки неровно, с образованием комков. Оптимальный состав образует слой толщиной 1.5–2 мм.
Нарезка заготовок
Для постройки металлической печи используется стальной лист толщиной не менее 4 мм. Чтобы раскроить его при помощи болгарки, понадобится немало времени и сил, кроме того, придётся потратить не один абразивный диск. Если есть возможность, то резку металла лучше выполнить заранее, используя газовый резак или плазморез. Даже если у вас или ваших знакомых нет такого оборудования, не отчаивайтесь. Сейчас на любом близлежащем предприятии или автосервисе найдётся всё необходимое, включая специалиста, который сможет вам помочь.
Пошаговая инструкция кладки стен печи для сауны из кирпича своими руками
Конструкция добротной и простой «холодной» каменки отличается от других кирпичных печей незначительно. Топка выкладывается из шамота или другого огнеупорного материала, под ней обустраивается зольник. В перекрытии между рабочей камерой и поддувалом находится колосниковая решётка, необходимая для подачи воздуха в зону горения.
Отличия касаются лишь обустройства каменки. Она может быть установлена «по-белому» или «по-чёрному». В первом случае камни укладываются поверх металлической плиты, в то время как в печах второго типа каменка контактирует непосредственно с огнём, в результате чего они намного быстрее прогревают помещение и обеспечивают более горячий и сухой пар (при желании в бане можно использовать парообразователь).
Чертежи и порядовки одной из таких печей дают полное представление о её внутреннем строении и особенностях газохода.
Правильно выложить стены поможет следующая инструкция:
- Подготовленный фундамент укрывают рубероидом, после чего насухо выкладывают «цокольный» или нулевой ряд. Он выполняется всплошную из красного кирпича. От того, насколько ровным будет основание, зависит внешний вид банной печи, поэтому следует постоянно контролировать как уровень сооружения, так и его геометрические параметры.
- Первым и вторым рядом закладывают форму печи и конфигурацию ниш под зольником и каменкой. Их советуют делать из противопожарного красного кирпича.
- Поверх второго ряда укладывают асбоцементный лист размером 550х650х10 мм. Он будет образовывать днище зольника.
- В третьем ряду такую же плиту устанавливают с другой стороны, под топкой.
- Четвёртым рядом выкладывают нишу под каменкой и закладывают основание топочной камеры. Под и стенки выполняют из шамотного кирпича, после чего устанавливают колосниковую решётку.
- Пятым рядом наращивают топочную камеру и выполняют частичное перекрытие днища каменки. Небольшой проём в её нижней части понадобится для стекания излишков воды.
- В седьмом ряду укладывают слой камней и монтируют топочную дверцу. Для этого в ушки, отлитые на её рамке, продевают отрезки стальной проволоки. Затем чугунную деталь устанавливают на место и фиксируют при помощи кирпичей, подпорок и т. д. Перед тем как выполнить следующий ряд, проволоку распрямляют и укладывают в швы.
- В восьмом ряду выкладывают канал, соединяющий топку с внутренним пространством каменки. Благодаря ему раскалённые газы будут направляться к камням.
- Перед укладкой девятого ряда устанавливают горизонтальную задвижку прямого газохода.
- В десятом ряду монтируют вертикальную заслонку, посредством которой каменку можно изолировать от печной трубы. Это позволит направлять поток газов в дымоход по кратчайшему пути. Здесь же выкладывают остаток камней, после чего из стального листа толщиной 1 мм изготавливают крышку каменки.
- Топочную камеру перекрывают чугунной плитой. В качестве уплотнения используют асбестовый шнур либо базальтовый картон.
- Одиннадцатым и двенадцатым рядом заканчивают наращивать массив печи, подготавливая основание под печную трубу.
Колосники не закрепляются, поэтому чтобы обеспечить их устойчивое положение в кирпичах нижнего ряда прорезают пазы.
После того как печь будет сложена, устанавливают бачок для воды и печную трубу.
Устройство небольшой железной печи-каменки
Если есть даже самый минимальный опыт сварочных работ, металлическую банную печь можно соорудить всего за один день. Небольшие размеры (длина, высота и ширина этой модели равняются 900х800х600 мм) позволяют установить каменку даже в самой малогабаритной парилке.
Изготовление печки ведут поэтапно:
- К листу основания размерами 600х900 мм монтируют четыре ножки, после чего внешний периметр обваривают металлическим уголком с полкой 30х30 мм.
- Из того же уголка сооружают каркас будущей печи в форме параллелепипеда.
- В днище топки вырезают отверстие под колосниковую решётку, после чего лист приваривают к вертикальным стойкам на высоте 320 мм от основания зольника.
- Монтируют колосники. Если заводские чугунные колосники раздобыть не удалось, то можно сварить решётку из отрезков арматуры Ø14–20 мм. Прутья устанавливают параллельно, выдерживая между ними расстояние 10–12 мм.
- Для изготовления перекрытия топочной камеры (оно же будет служить и основанием каменки) в металлическом листе размером 600х900 мм вырезают окно 400х600 мм. На получившийся проём монтируют решётку из стальных прутьев Ø15–20 мм, между которыми выдерживают зазор 20–25 мм. Можно сформировать основание каменки из одной только арматуры, сделав внешнюю обвязку решётки из уголка 30х30 мм. При этом пространство под печной трубой на ширину 200–250 мм зашивают металлом. Это необходимо для того, чтобы разогретые газы уходили в дымоход не напрямую, а через камни.
- При помощи сварочного аппарата заднюю часть печи обшивают стальным листом размерами 600х700 мм, а боковые — металлическими элементами длиной 800 мм и высотой 700 мм.
- Монтируют фронтальную панель с топочным и поддувальным проёмом.
- Приваривают петли, навешивают дверцы и оснащают их щеколдами.
- Верх печи на расстоянии не менее 250–300 мм от задней стенки перекрывают стальным листом с вырезом под патрубок дымохода.
- Отрезок трубы диаметром не менее 120 мм вводят в выходное отверстие на глубину 100 мм, после чего обваривают сплошным швом.
Банную печь устанавливают на место и наполняют камнями, стараясь уложить их как можно плотнее. После этого, ориентируясь на высоту каменки, из металла толщиной 1 мм изготавливают верхнюю крышку. Печь можно топить сразу же после присоединения дымохода.
Видео: как сварить металлическую банную печь с котлом
Как обложить стальную конструкцию полым кирпичом: постройка комбинированной печи
При необходимости металлическую каменку можно обложить камнем или полым красным кирпичом. Благодаря увеличенной аккумулирующей способности, тепло от печи будет исходить намного дольше, что особенно важно для устройств с каменкой, оборудованной «по-чёрному». Решение, облачить печь в кирпичную оболочку, принимают ещё на этапе проектирования, поскольку увеличенные размеры сооружения требуют необходимых припусков при обустройстве фундамента. В процессе работы следует придерживаться следующих советов:
- Для кладки используют только жаростойкий раствор — натуральный из глины или термостойкую печную смесь заводского изготовления.
- Расстояние от кирпичной кладки до металлических стенок должно быть не менее 100 мм. Воздушный зазор защитит оболочку от действия высокой температуры и даст возможность сохранять тепло на несколько часов дольше.
- В нижней и верхней части бочков оставляются продухи — специальные проёмы, благодаря которым значительно увеличивается интенсивность конвекции.
- Внешний футляр можно делать как всплошную, так и кладкой кирпичей в шахматном порядке.
Для того чтобы сэкономить материал, кирпич можно укладывать не плашмя, а на ребро. Конечно, теплоёмкость такого кожуха будет ниже. К слову, перевести печь в разряд более «холодных» можно и установкой внешних экранов из металлических листов. Они не позволят обжечься о раскалённые стенки и усилят конвекционный теплообмен.
Другие элементы конструкции
Установить печь на место недостаточно. Функционировать она будет только при наличии хорошей тяги, которую обеспечит правильно построенный дымоход. Кроме того, в настоящей бане должен быть не только сухой пар, но и достаточное количество горячей воды. Для этого печь оборудуют баком для её нагрева.
Монтаж дымохода (печной трубы) в русской бане
Его конструкция полностью зависит от того, для какой печи он предназначается. Так, массивный кирпичный агрегат нуждается в трубе с увеличенным проходным сечением, в то время как тягу в небольшом отопительном приборе обеспечит даже дымоход диаметром 100 мм. При расчёте печной трубы специалисты рекомендуют отталкиваться от размеров поддувального проёма, принимая её сечение равным 1/2 площади окна для подачи воздуха.
Толщина стенок дымохода, как и сечение внутреннего канала, не должна быть меньше половины кирпича. В процессе строительства используют два типа раствора — глиняный для наращивания массива трубы в помещении и цементный либо известковый — для работы снаружи. Благодаря последнему, кладочные швы не будут разрушаться под воздействием влаги.
Хоть к установке дымохода для банной печи и предъявляются более лояльные требования, чем к отопительным приборам жилых построек, он должен возвышаться над уровнем крыши как минимум на 0,5 м.
Печь можно оборудовать металлической или асбестовой трубой. Важно при этом её нижнюю часть сделать жаростойкой, для чего на расстоянии не менее 1 м устанавливают толстостенный стальной или чугунный отрезок.
Установка бочки для горячей воды (жидкостного теплообменника)
Банную печь можно оборудовать водонагревающим баком открытого или закрытого типа. Если постройка подключена к водопроводу, то лучше установить герметичную ёмкость, обязательно оборудовав её защитным клапаном, настроенным на срабатывание при превышении давления в системе на 3–4 атм. В противном случае наполнять водонагреватель придётся вручную, через проём в его верхней части.
Нагрев воды в баке осуществляется двумя способами. Первый заключается в том, что ёмкость устанавливают в задней части топки или над ней. Второй предусматривает монтаж водонагревателя на печную трубу. Проходя по внутреннему каналу, разогретые газы отдают своё тепло, быстро нагревая воду до высокой температуры.
Для изготовления бойлера используют стальной лист толщиной не менее 3 мм, проваривая его стыки сплошным швом. Труба, которую устанавливают внутри, обязательно должна быть толстотелой, иначе из-за высокой влажности и температуры она быстро покроется коррозией.
Если в постройке есть проточная вода (например, если ваша каркасная баня имеет ванную комнату), то бак можно заменить жидкостным теплообменником. Его контур сваривают из стальных труб диаметром до 1 дюйма, устанавливая конструкцию в задней части топки. Чтобы предотвратить вскипание воды теплообменник оборудуют перепускным клапаном, от выхода которого прокладывают трубопровод к каменке.
Видео: как выложить кирпичную печку со встроенным водогреем
Какой сделать отделку печки в зависимости от её вида
Наделить банную печь индивидуальностью поможет внешняя отделка. Выполнить её можно различными способами — от простой расшивки кирпичной кладки до облицовки мраморными или гранитными плитами. Всё зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.
Фотогалерея: примеры отделки каменных и железных печей разных размеров
Как топить каменку дровами
Перед тем как растопить печь, необходимо перекрыть канал каменки и открыть заслонку прямого газохода. Это позволит значительно увеличить тягу. Затем в топку закладывают дрова, делают дожиг при помощи бумаги или ветоши, смоченной в керосине или жидкости для барбекю.
После того как дрова разгорятся, необходимо открыть задвижку канала, который соединяет топку с каменкой, и перекрыть прямой газоход. В это время камни должны быть накрыты крышкой.
Печь топят до тех пор, пока температура в парилке не поднимется выше 60°С. После полного прогорания дров кочергой обязательно проверяют, нет ли по углам топки несгоревшей древесины. Если такие куски поленьев нашлись, то необходимо их выбросить, иначе они будут коптить. Жар обязательно проверяют на наличие синих огоньков пламени. Если они есть, то париться ещё нельзя, поскольку можно угореть.
Горящие угли выбрасывают точно так же, как и несгоревшее дерево. После этого на каменку льют воду, которая удалит с её поверхности копоть, и отмывают стенки и полки бани от сажи.
legkovmeste.ru