Печь экономка

Улучшенная русская печь "Экономка"в вашем загородном доме 

Русская печь "Экономка" в доме создает неповторимый колорит и уют. Она не только обогревает помещение, но и задает тон всей комнате и может использоваться для приготовления пищи. 

Планирование и устройство фундамента 

Проект будущей печи напрямую зависит от размера помещения. Русская печь "Экономка" может быть большой, средней и малой. Стандартной считается конструкции следующих размеров: высота 1.8 м, длина 2.3 м и ширина 1.4 м. Именно такими размерами следует руководствоваться при строительстве. Теперь зная параметры русской печи можно посчитать количество кирпичей, которые нужно закупить.
Первый этап строительства – устройство фундамента. Его глубина 0.5-0.6 м. На дно нужно уложить песок или щебень, а потом два слоя рубероида. Фундамент залить бетонной смесью. Дать ему схватиться. 

Кладка русской печи "Экономка"

Возведение печки своими руками дело несложное, но очень кропотливое и требует внимания. Дело в том, что каждый последующий рад кладки отличается от предыдущего. 

1. Для первого ряда можно использовать битые кирпичи. Они укладываются посередине. Наружные стены возводятся из целых.

2. Второй ряд выкладывается с толщиной стенки 2 кирпича. Во время работы нужно оставить 2-3 окна, которые необходимы для чистки печи и место для поддувала.
3. В третьем ряду закладывается место для дверцы поддувала и большой топки.
4. Во время кладки четвертого ряда нужно установить и закрепить дверцу поддувала. 
5. Смонтировать перегородки для будущих колодцев.
6. Через установленную ранее дверцу поддувала удалить остатки цементного раствора. Убедиться, что все смонтировано правильно: края дверок образуют со стеной печки ровную поверхность.
7. На столбики уложить перегородку из кирпичей. Закрепить их к стенкам сооружения по методу замка.
8. Дверцу поддувала перекрыть кирпичами.
9. Сделать 3 отверстия под перегородкой для перехода горячего воздуха во второй отсек, размерами 12Х21м. 
10. При кладке следующего ряда сузить свод поддувала топки. 
11. Смонтировать колосниковые решетки в топливниках. Перекрыть их кирпичами. Для того чтобы топливо не задерживалось, а самостоятельно скатывалось на решетку, сточить задний и передний кирпичи в малой топке. 
12. Установить дверь большого топливника.
13. Смонтировать малый топливник и установить его дверцу. 
14. Монтаж нужно провести таким образом, чтобы горизонтальный проход от большого топливника до перегородки постепенно увеличивался.

Так же есть други прекции

Строительство русской печи "Экономка" требует соблюдения последовательность рядом и качественной кладки. Это особенно важно, если печь потом не будет штукатуриться.

Печь “Экономка” – популярная модель кирпичной печи с двумя топочными отделениями (фронтальное и боковое) и плитой для варки. Описание печи – смотрите на странице fireplace.su/porjadovki, в этом альбоме показана ряд за рядом кладка печи. В отдельном альбоме расположены плоские проекции.

kladka-kamina.ru

Русские печи Экономка, кладка и порядовка русской печи

Печь – это простой и доступный способ отопления жилого помещения. Она может быть компактного размера, при этом потери теплового эффекта не наблюдаются. Такими габаритами обладают русские печи Экономка, топливом которых может служить уголь, дрова. Такой агрегат быстро прогревает помещение, экономно расходуя горючее.

Особенности Экономки

Готовка на этой печке удобна, так как агрегат имеет отдельно расположенную топку с варочной панелью. Универсальная конфигурация дает возможность за считанное время приготовить не одно блюдо.

Русские печи Экономка долго держат жар, что позволяет после того, как топливо сотлело, варить пищу на плите. Благодаря компактности (100 на 130 см) ее установка может производиться в любом месте на кухне с небольшой площадью. Создать такую печь можно самостоятельно.

Свои нюансы имеет и топливная конструкция. Самая главная располагается на лицевой стороне, а малая, идущая в дополнение, располагается справа печки. На топливники укладывается чугунный лист, служащий варочной панелью с несколькими конфорками. Лист побольше перекрывает главный топливник. Обладают они разными свойствами. Главный топливник на лицевой стороне служит нагревающим элементом для дальнейшего отопления помещения в период холодов. Во время растопки на плите можно готовить пищу.

Техническое строение

Печка позволяет сжигать дрова и уголь внутри варочного шкафа. Меньший топливник задействуется для приготовления большого количества блюд и больше используется в летний период времени. Небольшая камера позволяет быстро сжигать минимальное количество отходов и горючего любого типа.

Печь Экономка не имеет лежанки, а газ и дым выводятся через специальную шахту. После разогрева печи частицы горения направляются из топливника большего размера в первую камеру отопительного процесса. После #8212; во вторую, пройдя подвертку, не останавливаясь вблизи поддувала, направляется к задней стенке варочной панели, совершая ее прогрев. Горючие смеси в дальнейшем примыкают к передней стенке варки и выводятся верхним сводом, имеющим несколько вентиляционных отверстий. Далее они поступают в сборный отсек и, окончательно пройдя его, выводятся дымоходом. Дым не выводится малым топливником, так как тот не имеет выходного канала.

Циркулируя, дым снова направляется в основной топливник и, пройдя вышеописанный путь, выводится через трубу за жилище. Русская печь Экономка предусматривает вентиляционный выход. Если нужно, такой канал легко блокируется заслонкой.

Особенности фундамента

Чтобы создать печку Экономку самому, потребуется хорошая основа в виде фундамента. Так же как и для строительства русской печи, Экономка требует основательного, заглубленного фундамента.

Чтобы упростить задачу, следует металлические опоры залить отдельно с четырех сторон. Во избежание перекоса будущей печки погружение свай в землю не должно осуществляться больше чем на 50 см. После заливки опоры, укладывают плиту с армировкой внутри. Приступать к укладке кирпичной стены печки можно через неделю.

Порядовка печки

Порядовка русской печи Экономка начинается с первой кирпичной выкладки глухой стены. Швы при этом должны быть перевязаны. Для этой задачи подойдет цельный кирпич, а мелкие ниши можно заполнить половинками.

2-5 ряды состоят из создания поддувала, малого и большого топливника. Они должны содержать кляммер или асбестовый шнур для прочности и жароустойчивости. Материал должен быть качественным и не перегореть по истечению времени. После всех установок крепят дверцу. Здесь же производится укладка столбиков, на которых создается перегородка из цельного кирпича. Толщина должна составить полкирпича.

6 ряд #8212; укладка колосников. Они должны примыкать над главным топливником, а задняя кирпичная стена обрезается под конус. Колосники монтируют на выпуски конструкции. Болгаркой в них выбивают четверти, оставляя место для расширения материала в процессе повышения температуры.

7-8 ряд #8212; вешают дверцы на малый и большой топливный отсек. Здесь же расширяют кладочный ряд, направляясь к перегородке.

9 ряд – кладочный круг сужается, начиная от основного топливного канала перегородка расширяется.

10 ряд – создается поддувало вблизи задней стены, проходя варочную камеру, оставляют 8 см в ширину.

11 – второй ряд вентиляционного канала. Здесь перегораживают путь к двум топливникам. С лицевой части конструкции кладка фиксируется стальными уголками.

12 – укладывается чугунная плита с конфорками.

13-14 ряд перекладывается стандартной связкой.

15 – в промежутке между стенками монтируется стальной канал, фиксируемый болтами. Стена сбоку и глухая стена выкладываются под углом в полную кирпичную толщину, после чего лишние выступы срезают наискось.

16 – чело перекрывается, продолжается создание канала из стального листа в ширину.

17 – проделываются зазоры для протяжки стальной полоски, а по углам конструкции монтируется опорная арматура.

18 – начинается выкладка первого ряда варки по форме свода. Он держится на кирпичной укладке 16 ряда, делается акцент внутрь, где положены остатки из кирпича, соединяющиеся цементом.

19 ряд #8212; процесс создания вентиляционных отверстий, после чего создается заслонка. Далее производится вертикальная укладка трубы для вывода дыма из дома.

20 – печная конструкция выкладывается без перевязки на два ряда вверх, минуя свод. Такое действие в итоге образует сборный выход.

21 ряд – отверстия для вентиляции должно быть 7х25 см.

22-24 ряды – созданный сборный вывод спиливается в форме конуса на лицевой части печки. В процессе выводной канал сужается, а вентиляционная шахта приобретает размеры 12х19 см. Она должна выкладываться в дальнейшем квадратом, после создается заслонка.

Чтобы сотворить задвижку по правилам печного строительства, требуется углубиться на ¼ в кирпич со всех сторон, оставляя между верхним рядом и заслонкой немного пространства для тяги. Этот порядок позволит легко захватывать задвижку на случай возгорания. Для большего удобства передняя сторона кирпича срезается под углом.

25-27 ряды – канал для вывода частиц горения, проводится в размер одного кирпича. Заслонка укладывается поверх входа в вентиляцию.

С 28 по 29 ряды – вертикальный свод воздуховода образует единый свод, идущий горизонтально, после чего этот путь перекладывается стальной полосой.

30 ряд – проводится прямая выкладка без перевязки.

31-32 ряды – выкладка перекрышки.

33-34 ряды – возводится дымоход.

Главные правила

Для полноценной работы печи и теплоотдачи без лишних топливных затрат, перед ее строительством стоит учесть такие нюансы:

1. Весь строительный материал должен быть прочным, сухим.
2. Для самостоятельного возведения следует позаботиться о профессиональных чертежах.
3. Не стоит выкладывать лишние ряды и конфигурации, не предусмотренные техническим чертежом. Техника безопасности также важна при строительстве.
4. Места, поддающиеся обрезке, обрабатываются в ходе строительства цементным раствором. Это поможет в процессе эксплуатации не скапливать в местах с небольшими трещинами сажу.

Строго соблюдая все пункты, печка получится безопасной для жителей дома с хорошим функционированием.

Related posts:

Современная русская печь Экономка

Русская печь Экономка берет свое начало от времен наших бабушек и дедушек, а может и раньше, у которых в домах стояли русские печи. В современном мире такая печь не потеряла актуальность. Она немного видоизменилась и стала компактнее, что очень приветствуется при постройке ее на даче небольшой площади. Отсюда такое название – русская печь Экономка.

Внешний вид

Размеры печи #8212; 140 см в длину и 89 см в ширину, высотой 220 см. Конструкция печи весьма универсальная со множеством функций – имеется не только отсек для приготовления пищи (варочная камера), но и два топливника. Каждый из них используется по своему назначению. В обоих топливниках есть своя решетка, отсек для золы, топочная дверца и поддувальная. Один из топливников, разумеется, больших размеров, он и считается главным, другой – второстепенным. Дверцы топливников и поддувал встраиваются в перпендикулярные стенки, в начальном кладочном ряде размещают четыре добавочных дверок для очистки каналов – это завертки.

Если смотреть с нижней части, то эта печь очень похожа на кухонную плиту. В области шестка (пространство для приготовления и разогрева пищи), который находится над обеими топками, размещают плиту для варки, оснащенную двумя и более конфорками. Под плитой имеется система каналов, по которой перемещается горячий воздух, нагревая все стенки по периметру.

Главные предназначения топок:

• непрерывное отопление дома зимой
• приготовление еды летом

Все это, конечно, образно, ведь пищу можно готовить круглогодично, а подтапливать в осенне-весенний период, когда не совсем еще тепло.

С чего начать?

Печь Экономка прослужит долгие годы без проблем, если изначально заложить прочный фундамент под нее, углубившись в почву на 50 см. Основание фундамента желательно сделать шире, чем все тело, на 15-20 см, яма должна быть плотно утрамбована. Материалом должен быть высококачественный кирпич или бетон.

Для самой выкладки печи необходимо запастись достаточным количеством материала, как в таблице.

Порядовка русской печи экономка – всего 34 ряда.

1. Внешние стороны печки выкладываются из целикового кирпича, середину наполняют осколками и битым кирпичом.

2. Выкладывают 2 стенки для столбцов под перегородку. Оставляются небольшие пространства четырех чисток, а также основание поддувала главного топильника со скошенным наружным кирпичом.

3. Ставится дверь поддувала главного топильника и само поддувало второстепенного.

4. Ставится дверь поддувала второстепенного топильника. Двери для очищения ограждаются кирпичом.

5. На столбце ставятся перегородки, скрепленные замком в стенах самой печи.

6. Выкладывают кирпичом и перекрывают колосниковые решетки обоих топок.

7. Ставится дверь главного топильника, строится второстепенный.

8. Ставится дверь второстепенного топильника. Горизонтальный проход расширяется в сторону перегородки, что обуславливает равномерный обогрев.

9. Теперь горизонтальный канал нужно сделать уже кирпичами.

10. Кирпичами образуют слой, который закроет горизонтальный канал.

11. Перекрываются двери обоих топильников.

12. Стелется чугунная плита с конфорками на небольшой слой раствора.

13-14. Перевязывают швы крайне тщательно и аккуратно.

15. Кладка «связывается» проволокой по боковым стенам. Стена над варочным отверстием должна быть толщиной в кирпич.

16. Перекрывается лобовая часть кирпичной кладки, затем связывается по ширине, об варочное отверстие выкладывается следующий ряд.

17. Происходит связка, как в 15 ряду. Делается основание из стальных полос под перетрубье. Они укладываются в заранее проделанные гнезда в кирпичах.

18. Закладывают свод. Кирпичи первого ряда наклонены, поэтому под них закладывается массивный слой раствора.

19. Проходы соединяются.

20. Перетрубье сужается, образуют сборный канал.

21. Придают форму сборному каналу, делают канал для вентиляции.

22. Сборный канал уменьшается – кирпичи подтесываются в конусообразную форму.

23. Канал для вентиляции делается квадратным.

24. Ставится задвижка над вентиляцией.

25 #8212; 26. Выстраивается дымовой канал, а сборный делается уже.

27. Ставится задвижка над дымовым каналом.

28. Объединяется вентиляция и дымовой канал.

29 #8212; 30. Укладывается перекрытие над этими каналами.

31 #8212; 32. Строится еще три кирпичных слоя.

33. Выкладывается труба.

34. Труба строится до потолка, потом ставится либо асбестовая труба нужного диаметра, либо продолжается кладка.
Печь Экономка не прихотлива к тому, каким топливом ее топить и потребляет малое количество, особенно если сжигать его во второстепенном топливнике.

Поделитесь с друзьями:

Печь экономка своими руками

У вас появилась необходимость обеспечить территорию своего дома отопительной системой, то есть печью. Но у вас не хватает средств на то, чтобы отправится в магазин и приобрести специализированное отопительное устройство. Как же быть? Во-первых, не стоит расстраиваться. Во-вторых, стоит задуматься над тем, чтобыпечь экономка была реализованасвоими руками. Стоит обратить внимание на то, что отзывы о данном агрегате самые положительные.

Немного о печи экономке

Печь экономка – весьма обычное явление для сельской или деревенской местности, а вы, наверное, были в гостях у родственников или друзей в деревне, поэтому точно знаете, о чем прямо сейчас пойдет речь. На фото как раз представлена та самая печь экономка, выполненная своими руками.

Конструкция печи экономки

Для того чтобы начать монтажные работы по обустройству агрегата необходимо определиться с одним понятием – порядовка.

Итак, порядовка – это процесс, который отвечает за последовательность всех работ на пути к единому результату. Собственно говоря, на видео и фото как раз порядовка и представлена.

Печь экономка представляет собой некую конструкцию с небольшими размерами (видимо отсюда и название). Как правило, это длина, равняя метру, ширина, достигающая 90 сантиметров, и высота, которая не может превышать 2,5 метров.

Обычно экономка, согласно тому, какие о ней пишут отзывы, включает в свою конструкцию два топливных отсека (как раз это продемонстрировано на фото ниже):

1. Основной отопительный бак, используется как основной.
2. Дополнительный отопительный бак, предусмотрен на всякий случай и на сильные морозы.

Стоит сказать о том, что печь экономка прогревается сначала внизу, после чего температура поднимается вверх, таким образом, мы получаем качественно прогретое помещение не сверху (как принято в системе прочих отопительных агрегатов), а наоборот.

Подготовительные работы

Итак, теперь можно приступать к подготовительным работам. На данном этапе нам нужно провести все замеры и приобрести строительные (при необходимости и отделочные) материалы.

Строительный материал, который нам понадобиться для проведения соответствующих работ, стоит выбирать из расчета тех размеров, что были приведены, и с учетом двух камер для отопления. Нам понадобятся такие материалы:

1. Кирпич (красный, огнеупорный) – примерно 750-800 штук.
2. Раствор глины для крепления – примерно 35-40 ведер.

Кроме этого нам необходимо приобрести печные приборы. Не забывайте, что можно воспользоваться старыми приборами, которые можно позаимствовать от старого агрегата или найти в старом сарае. Отзывы владельцев, сделавших печь своими руками, об этом и говорят.

1. Колосниковая решетка в количестве двух штук, но разных размеров (180 на 250 мм и 120 на 140 мм).
2. Топочная дверка (любые размеры по вашему желанию, но также в количестве двух штук).
3. Поддувальная дверка (лучше маленького размера).
4. Чугунная плита.
5. Задвижка для дымохода.
6. Задвижка для вентиляции.
7. Проволока (чем ее больше, тем лучше). Для вышеуказанных размеров необходимо порядка 10 метров. Толщина проволоки 6 мм.

Но это еще не все. Не стоит забывать о том, что нужны и дополнительные материалы. Например, необходимо также приобрести полосовую и угольную сталь. Также нужна будет круглая сталь, ее также можно приобрести в строительном магазиневашего города. А также не забывайте про печную заслонку, размер которой вам придется выбрать самостоятельно.

А вот как провести все монтажные работы своими руками, вы можете посмотреть на предоставленном нами видео.

Правила длительной эксплуатации

Хотелось бы остановиться, так сказать, на будущем вашего агрегата. Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы печь экономка могла долгое время радовать вас своей непрерывной, а главное бесперебойной работой. Во-первых, запомните:нельзя растапливать оба отделения для топки. Во-вторых, двери (топочная и поддувальная) того помещения, которое не работает, следует плотно закрыть, практически герметично, обращайте на это внимание. В-третьих, заслонка агрегата также должна быть всегда зарыта.

В-четвертых, не забывайте, что перед открытием заслонки, необходимо обеспечить выдвижение вентиляционного канала. И наконец, в-пятых, использовать варочную камеру и плиту можно только по происшествию десяти минут с начала момента топки агрегата. Не забывайте простые правила – наслаждайтесь работой агрегата. Аккуратность, внимательность позволят вам сберечь печь экономку довольно длительное количество времени, а вы сэкономите свои финансы и нервы.

В итоге хотелось бы также отметить функциональность данной отопительной печи, ведь теперь вы не только сможете обогревать необходимое вам помещение, но и готовить с ее помощью пищу.

• Коптильня для холодного копчения своими руками
• Какую печь сделать для отопления гаража
• Самостоятельная кладка муфельной печи
• Как сделать фундамент под печь

Источники: http://otopimdomik.ru/pechi/russkie-pechi-ekonomka-kladka-i-poryadovka-russkoj-pechi.html, http://stroy-king.ru/sovremennaya-russkaya-pech-ekonomka.html, http://kamingid.ru/pech-ekonomka

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

vip-ochag.ru

Описание конструкции

Схема русской печи представляет собой устройство из нескольких частей:

1. Шесток для приготовления и разогрева блюд.

2. Под – нижняя часть горнила, строящаяся под углом для удобства извлечения посуды с едой.

3. Подпечье для складирования дров.

4. Перетрубье – полость, с которой начинается дымоход.

5. Горнило – топка для сжигания в печи.

6. Вьюшка – ниша с дверцей, регулирующая тягу.

7. Лежанка обычно расположена над горнилом.

8. Холодная зона предназначена для хранения посуды.

Порядовка печи Экономка – последовательная схема всех работ, которые можно проводить своими руками. Понадобится список расходников и материалов:

• Уровень.
• Молоток и кирка для обработки кирпичей.
• Кельма для укладки раствора.
• Угольник для разметки.
• Правило, чтобы контролировать качество порядовки.
• Рулетка.
• Отвес.
• Кисти для затирки поверхностей.
• Стальное полотно, обрабатывающее румпы изразцов.
• Рашпиль.
• Цикля.
• Свинцовое чертило и стукальце.

Для строительства и порядовки печки с лежанкой Экономка нужно купить 1300-1500 штук керамического кирпича, 2-2,5 т песка, 2,5 т глины, одну металлическую задвижку. Чертеж можно делать самому, но проект должен быть в трех изометрических видах для обнаружения недочетов. Это позволит разделить основной фронт работ по возведению на несколько мелких фрагментов.

1. Процесс порядовки конструкции следует начинать с сортировки кирпича. Ровные и гладкие камни лучше отложить для топок и свода, дефектные элементы идут на распил. По всем лицевым кромкам нужно срезать фаски.

2. Глину для кирпичной печи замачивают заранее, так как легче перетирать жидкий материал. Для получения раствора без комков рекомендуется использовать дрель со специальной насадкой. Песок для порядовки также просеивают.

3. Задвижки и топочные дверцы Экономки проверяют на наличие шероховатостей, в случае необходимости их заглаживают, запоры сгибают и расклепывают.

4. Основной шаг для надежности сооружения – это создание фундамента, который делают из бутового камня ли бетона с заглублением не менее 50 см. Если грунт сухой, на основание можно пускать кирпич, но необходимо позаботиться о гидроизоляции. Используют обычно пергамин в несколько слоев.

5. Стандартная схема строительства русской печи для дома Экономка подразумевает укладку кирпича в длину 150 см, в ширину – 90 см, по высоте она равна приблизительно 40 рядам камня. Чтобы обеспечить герметичность конструкции, первый пласт устанавливают встык. Начинают работы с зольника и основы дымохода.

6. В третьем ряду Экономки размещают дверцу поддувала под главным топливником и производят закладку под малый. Два лицевых кирпича с задней поверхности лучше срезать клином, чтобы впоследствии было удобно заниматься чисткой.

7. В пятом ярусе камень выпускают на 3-4 мм для монтажа решетки, что определяют по ее параметрам.

При кладке русской печи специалисты рекомендуют начальный слой раствора настилать мастерком, затем проходиться зубчатым шпателем, что обеспечивает ровный шов Экономки. Перед каждой порядовкой кирпич раскладывают насухо, чтобы выявить все дефекты при возведении.

Сантехники: Вы будете платить за воду до 50% МЕНЬШЕ, с этой насадкой на кран

После того, как корпус конструкции будет готов, приступают к монтажу дымохода. Отверстие в перекрытии для него делают с распушкой, увеличивающей ширину. По окончании строительства Экономки необходимо дать время для высушивания раствора, около 7 дней. Этого периода будет достаточно для застывания глины, после чего можно начинать тестирование и облицовку. Испытания заключаются в прогреве при помощи дров из твердых пород дерева. Этот способ выявит недостатки и подскажет, как исправить допущенные ошибки.

Экономка для палатки

Оборудование для туристов представляет собой буржуйку длительного горения, которая помогает создавать комфортные условия для ночевки на свежем воздухе, особенно в холодное время года. Печь для палатки изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Качество металла подтверждает способность сопротивляться коррозии и окислению. Эти свойства гарантируют длительный эксплуатационный срок Экономки и устойчивость к температурным перепадам и механическим повреждениям. Ее можно купить в специализированном магазине по достаточно приемлемой цене.

Согласно отзывам пользователей, она выдерживает сквозное прогорание на протяжении 3 лет. Ее размеры в готовом виде составляют 400х200х500 мм, величина топки – 200х200х300. Труба дымохода сделана из нержавеющей стали, ее диаметры – 60 и 65 мм, длина – 30 см. Длительность горения Экономки малой для палатки на одной закладке топлива доходит до 4 часов, что гарантирует прогревание без необходимости контроля. Такую способность обеспечивает герметичная дверца с точной подачей кислорода.

Устройство оснащено гасителем искр, который не позволяет частицам пламени прожечь ткань. Кроме этого, приспособление увеличивает КПД Экономки, потому что горячий воздух не вылетает в трубу напрямую. Варочная поверхность конструкции разогревается моментально и равномерно по всей площади. Также гаситель служит в качестве ребра жесткости для верхней части.

Подача кислорода обеспечивается специальным клапаном и регулирующим устройством дверцы. При развороте створки на 180° дрова в Экономке выгорают медленнее. Объем топки печки, предназначенной для работы в палатке, составляет 15 л. При помощи отвинчивающихся ножек высотой 100 мм можно надежно зафиксировать буржуйку на любой поверхности.

Экономка – кирпичная печь, которую часто строят своими руками. Простая конструкция имеет КПД до 60%, улучшенная – 85 %. Оборудование работает на любом виде твердого топлива, без снижения функциональности и свойств. Сооружение оснащено варочной поверхностью и лежанкой, удобно в эксплуатации и обслуживании. Для людей, предпочитающих отдых на свежем воздухе, существует малая модель печи Экономка. Буржуйка является безопасной и эффективной при любой погоде.

Автор:
Сергей Исаев

Чудо как хороша русская печь! Самый душистый хлеб — из нее, самые наваристые щи — из нее. Она и тепло в доме сохранит, и трав на зиму подсушит, и глиняную посуду, наверченную на гончарном круге, доведет до веселого звона. Она и баня, и теплая лежанка. Словом, не примитивное отопительное устройство, пришедшее к нам из глубокой старины, а, как теперь сказали бы, универсальный агрегат.

Вот только занимает это чудо-чудище чуть ли не половину крестьянской избы — где уж тут говорить о дачном или садовом домике. И прожорливо — не одну неделю по осени приходится пилить, колоть да складывать в поленницы дрова, чтобы прокормить в холода его ненасытное чрево.

И поэтому столь же давно, как существует русская печь, рождаются на свет ее конкуренты — в каждой стране, в каждой местности свои — камины и «голландки», «тамбуры» и «шведки», наши российские — печи Буслаева, Волкова, Подгородникова. У каждой много достоинств. и каждая не без недостатков.

Наверное, приверженцы «классической» русской печи найдут минусы и в конструкции «экономки», подробный чертеж которой приведен на этих страницах.

Но достоинства ее — прежде всего компактность, дешевизна постройки и нетребовательность к количеству и качеству топлива — позволяют нам рекомендовать печь «экономку» нашему читателю.

Печь (рис. 1) состоит из двух основных частей: нижней — подпечья, где находятся отопительные камеры, и верхней — варочной. Ее длина 1400, ширина 890 и высота 2240 мм (при швах кладки толщиной 5 мм). «Экономка» нагревается по всей высоте — от пола до самой трубы. Перепад температур наверху и внизу составляет всего 2—3°.

Печь можно топить, сжигая дрова и в варочной камере (горниле), и в двух топливниках. Если необходимо приготовить пищу, испечь хлеб, печь разжигают как русскую. Так делают в теплое время года. В холода же используют большой топливник: тогда нагревается и низ печи, и варочная камера. Малый топливник служит для подтапливания печи, приготовления и подогревания пищи. Печь может быть выполнена с водогрейной коробкой 1. При этом кладка в отопительной камере несколько видоизменяется.

В печи имеются два топливника: малый 2 и большой 3 с поддувалами и колосниковыми решетками. Оба расположены под шестком и перекрываются одной чугунной плитой 4 с двумя конфорками. Горячие газы сперва направляются из малого топливника в большой, затем в отопительную камеру и только оттуда в варочную. Из большого топливника горячий воздух сразу поступает в отопительную камеру. Шесток 6 открыт с двух сторон. Для поддержки кладки перетрубья в углу ставят металлическую стойку 9. Чтобы кирпичи шестка с лицевого края не расшатывались и не выпадали, их укрепляют, устроив так называемый фаянс 5 длиной 1200 мм из угловой стали 25X25X3 мм. Концы уголка вмуровывают в основную кладку.

В печи заделаны две задвижки: одна служит для закрывания вентиляционного канала 7, другая — дымовая 8, она ставится в трубе. Чело варочной камеры закрывается заслонкой 10 из кровельной стали, для удобства она снабжена ручкой.

Вентиляционный канал 11 берет начало в верхней части шестка — из перетрубья. Через него из шестка удаляются все запахи от плиты, а также частично вентилируется само помещение.

Отопительная камера делится на две секции кирпичной перегородкой 12 (разрезы А — А и В — В). Сперва выкладываются столбики из отдельных кирпичей (три ряда), а затем сплошная стенка. В результате остаются три окна, или подвертки 13, размером 120X210 мм (разрезы Б — Б и Г — Г). Горячие газы из большого топливника сперва попадают в первую секцию отопительной камеры, нагревают ее и, немного остыв, устремляются через подвертки во вторую секцию, отдают тепло и ей, а оттуда через отверстие 14 в поде варочной камеры, расположенной у задней стенки, — в саму камеру 15 (разрезы Б — Б и А — А). Отверстие в поде имеет ширину 70 мм и длину на всю ширину варочной камеры.

Нагрев варочную камеру, горячие газы и дым направляются к ее передней части и через четыре отверстия свода (размером 70X120 мм) вылетают в сборный канал, а оттуда в трубу.

Чтобы не стесывать кирпичи для пят при кладке свода варочной камеры, первые боковые укладывают с наклоном внутрь камеры; пространство между кирпичом и кладкой стенки заполняют глинобитом (разрез Г — Г). Глинобит — это очень густая глина, замешенная с песком или с мелким кирпичным щебнем (глинобетон). Часто щебень вдавливают в уложенную сначала глину. Пространство между сводом и стенками заделывают кирпичной кладкой со стесыванием кирпича или же, выложив стенки, заполняют глинобитом (разрез Б — Б).

Свод варочной камеры предпочтительнее пологий: такой лучше нагревает под. Но при нагрузке на перекрышу печи 17 он распирает боковые стенки, поэтому под пяты свода приходится заводить связи из стальных полос шириной 25 и толщиной 2 мм или проволочные Ø 6 мм, с резьбой шайбами и гайками. Купольный свод более прочен, но и под его пяты лучше поставить связи.

Чтобы увеличить массу отопительной камеры, а значит, и запасти больше тепла, кирпичи укладывают в стенки поперек; таким образом, часть кладки окажется в половину кирпича, часть — в целый.

Напоминаем, что внутренние поверхности каналов должны быть максимально выровненными — от этого зависит качество тяги.

На разрезах видно, что под, или низ, варочной камеры 18 выкладывается в два кирпича плашмя, то есть толщиной до 140 мм, без устройства какой-либо засыпки. Он опирается на перегородку. Когда необходимо приготовить пищу на поде, то в теплое время варочную камеру топят, как обычную русскую печь. Чтобы испечь хлеб, под предварительно очищается. Если же затапливают большой топливник, посуду ставят также в варочную камеру или на плиту. Малый топливник, заметим, менее требователен к качеству топлива: сгорает любое и притом более активно.

Рис. 1. Печь «экономка» (А — общим вид, Б — вид спереди; сечения даны с уменьшением):

1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник с поддувалом, 3 — большой топливник с поддувалом, 4 — плита с конфорками, 5 — фаянс-обвязка, 6 — шесток, 7 — задвижка вентиляционного канала, 8 — задвижка дымохода, 9 — стойка перетрубья, 10 — заслонка, 11 — вентиляционный канал, 12 — кирпичная перегородка, 13 — подвертки, 14 — отверстие в поде, 15 — варочная камера, 16 — глинобитная подложка, 17 — перекрыта, 18 — под варочной камеры.

Приготовление глиняного раствора. Прочность печной кладки зависит от правильности выбора густоты раствора: он должен быть нормальной жирности. Обычно рекомендуют добавлять на одну часть глины две или три части песка. Однако такой способ далеко не всегда приводит к желаемым результатам — ведь качество глины из разных залежей неодинаково. Подобрать оптимальные пропорции можно так.

Предназначенную для использования глину отмеряют (например, стаканом) на пять одинаковых порций. Первую не смешивают. Во вторую добавляют песок — десятую часть стакана (или полстакана, здесь и далее в скобках — объемы для явно жирной глины). В третью — четверть стакана (стакан), в четвертую — три четверти (полтора стакана), в пятую — полный стакан (два стакана). Добавляя воду, раствор доводят до густоты сметаны, тщательно перемешивают лопаткой и смотрят, как налипает на нее раствор. Если лопатка покрыта тонким слоем — раствор тощий, сильно облеплена — жирный, если и после тщательного перемешивания образуются отдельные сгустки — нормальный, из его пропорций исходят в дальнейшем. Песок предварительно просеивают через металлическую сетку с ячеей не крупнее 3X3 мм. Готовый раствор также желательно пропустить через сетку. Густота его должна быть такой, чтобы он легко выдавливался из-под кирпича под давлением руки. При такой консистенции хорошо заполнятся швы, они будут плотными и тонкими, от 3 до 5 мм.

Кирпич тоже требует определенной подготовки. Сухие брикеты слишком быстро впитывают воду из раствора, что снижает прочность кладки. Поэтому его желательно смачивать — ополаскиванием, а высококачественный кирпич вымачивать, пока из пор не выйдет весь воздух и они не заполнятся влагой.

Фундамент. Чтобы «экономка» служила надежно и долго, под нее следует заложить, заглубив в грунт не менее чем на 500—600 мм, массивный фундамент из бутового камня или бетона. Причем подошва его должна быть на 50— 100 мм шире основного тела, а последнее — на 50 мм превышать габариты самой печи. Дно ямы необходимо уплотнить тяжелой трамбовкой. В сухом грунте допустима закладка фундамента из хорошего кирпича на известковом или известково-цементном растворе. Гидроизоляция (2—3 слоя толя или пергамина) укладывается за 2—3 ряда до основания, которое, в свою очередь, начинается на 2—3 ряда ниже уровня пола. Такая кладка еще принадлежит фундаменту. С выходом ее на уровень пола на основании с помощью линейки и угольника вычерчивают контур первого ряда собственно печной кладки; длина 1400, ширина 890 мм.

Первый ряд печной кладки (рис. 2). Наружные стороны выкладываются из целого, а середина заполняется битым кирпичом.

Второй ряд. Здесь закладываются два кирпича (а, б) для столбиков под перегородку, оставляются окна (в) четырех чисток, а также донная часть поддувала большого топливника со стесанным, чтобы облегчить выгребание золы, передним кирпичом (г).

Третий ряд. В нем устанавливается дверка поддувала (а) большого топливника и дверки чисток, закладывается поддувало (б) малого топливника (на схеме дверки чисток не показаны).

Четвертый ряд. Устанавливается дверка поддувала (б) малого топливника. Перекрываются кирпичом дверки чисток. Если вы решили не устанавливать дверки, то до окончания кладки оставьте их открытыми. На последнем этапе расчета удалите через них остатки раствора и заделайте кирпичами так, чтобы их края чуть выступали из плоскости стенок печи: теперь их будет легко найти, когда понадобится новая чистка.

Пятый ряд. На столбики укладываются кирпичи перегородки, которая крепится замком (а) в стенах печи. Свод поддувала большого топливника сужается для установки колосниковой решетки, а дверка поддувала перекрывается кирпичом.

Под перегородкой остаются три отверстия-подвертки размером 120Х210 мм каждое. Через них горячие газы из первой секции отопительной камеры попадают во вторую секцию (см. поз. 13 Б — Б и Г — Г).

Рис. 2. Кладка рядов (порядовки).

Шестой ряд. Укладываются и перекрываются кирпичом колосниковые решетки обоих топливников; при этом передний и задний кирпичи малого топливника стесываются, чтобы топливо само скатывалось на решетку и лучше сгорало — вот почему здесь пригодны даже сырые дрова.

Седьмой ряд. Устанавливается дверка большого топливника, закладывается малый топливник (а).

Восьмой ряд. Монтируется дверка малого топливника. От большого топливника в сторону перегородки расширяется горизонтальный канал (а): это обеспечит ее равномерный нагрев по всей высоте.

Девятый ряд. Горизонтальный канал сужается нависающими над ним кирпичами. Перегородка становится шире, чем подготавливается перекрытие канала.

Десятый ряд. Выкладывается первый слой пода, перекрывающий горизонтальный канал и перегородку. У задней стенки остается щель (см. поз. 14 Б — Б и А — А) шириной 70 и длиной 650 мм.

Одиннадцатый ряд. Перекрываются дверки топливников. Настилается второй слой пода, щель сохраняется.

Двенадцатый ряд. На тонком слое раствора укладывается чугунная плита с конфорками. Наружные ряды кладки с лицевой и боковой сторон плиты оформляются фаянсом, то есть укрепляется низ шестка.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды схожи: выполняется тщательная перевязка швов.

Пятнадцатый ряд. Кладка по боковым стенкам скрепляется связями (а) из проволоки с шайбами и гайками или полосовой сталью, с резьбовыми хвостовиками. Чело для упрощения образуется не арочным, а прямоугольной формы (высота 420 и ширина 400 мм), с перекрытием полосовой сталью 10X40X850 мм. Стенка над варочной камерой толщиной в кирпич, стесанный снизу (см. А — А).

Шестнадцатый ряд. Сперва ведется перекрытие чела и кирпичная кладка, затем ставятся связи (а) по ширине печи. С трех сторон варочной камеры размещается второй ряд кирпича без стесывания.

Семнадцатый ряд. После укладки кирпича ставятся повторные связи, как в 15-м ряду. Из полосовой стали устраивается основание (а) под перетрубье, которое в углу поддерживается круглым стальным стержнем Ø 16 мм (не тоньше) или соответствующей трубой. Стальные полосы укладываются в проделанные в кирпиче гнезда.

Восемнадцатый ряд. Начинается закладка свода варочной камеры, опирающегося на выпущенные кирпичи 16-го ряда (см. Г — Г). Кирпич первого ряда имеет наклон внутрь камеры, для чего под него укладывают толстый слой глинобита или раствора со щебенкой (см. Б — Б, 16). Кирпичи (б) передней и боковой стенок перетрубья укладывают на полосовую сталь.

В первых рядах укладываемых для свода варочной камеры кирпичей оставляют отверстия шириной 70 и длиной 120 мм.

Девятнадцатый ряд. Отверстия (б) сохраняются.

Двадцатый ряд. В нем образуется сборный канал (б), а перетрубье (а) сужается с 250 мм в предыдущем ряду до 180 мм. Стенка перетрубья с правой стороны печи крепится замком.

Двадцать первый ряд. Сборному каналу придают нужную форму (а), и около перетрубья закладывается вентиляционный канал (б) сечением 70X250 мм для вытяжки запахов от плиты и печи, собирающихся в перетрубье.

Двадцать второй ряд. Сборный канал уменьшается, передний кирпич стесывается на конус. Вентиляционный канал принимает прямоугольную форму сечением 120X190 мм.

Двадцать третий ряд. Вентиляционный канал становится квадратным.

Двадцать четвертый ряд. В нем над вентиляционным каналом ставится задвижка 7 (см. рис. 1).

Двадцать пятый и двадцать шестой ряды. Здесь сборный канал сужается, формируется дымовой канал.

Двадцать седьмой ряд. Над дымовым каналом устанавливается задвижка 8.

Двадцать восьмой ряд. Дымовой вентиляционный каналы объединяются в горизонтальный (а), похожий на букву Г.

Двадцать девятый ряд. Над объединенным каналом укладываются две стальных полосы — основание для перекрытия вентиляционного ствола.

Тридцатый, тридцать первый, тридцать второй ряды. Над вентиляционным стволом наращиваются три слоя кирпичей, что отвечает противопожарным требованиям. Дымоход представляет собой отверстие сечением 120X260 мм.

Тридцать третий ряд. С него начинается кладка трубы толщиной в один кирпич, а всего из пяти кирпичей, или «впятерик», с каналом 130X260 мм.

Тридцать четвертый ряд. Такая кладка ведется до потолка, затем идет «распушка» с толщиной стенки в полтора кирпича — на четыре ряда выше чердачного наката. Далее можно продолжить кладку или использовать асбоцементные, керамические или стальные трубы подходящего внутреннего сечения, но обязательно облицованные несгораемыми материалами — до крыши на глиняном растворе, а над кровлей — на цементном.

Материалы для кладки печи «экономки».

* Топливники изнутри желательно выложить огнеупорным кирпичом.

** Можно заменить коробами из кровельной стали.

*** Допустимо применение полосовой стали 25X2 мм.

Печь «экономка» может выполнять и роль водонагревателя. Для этого в нее рядом с малым топливником нетрудно встроить своеобразный котел — водогрейную коробку из оцинкованной стали или другого металла, при необходимости луженного по внутренним плоскостям. Схема ее заделки при кладке показана на рисунке 3 (только теми рядами, которые претерпевают изменения по сравнению с приведенными на рисунке 2).

Рис. 3. Кладка рядов с водогрейной коробкой:

1 — водогрейная коробка, 2 — дополнительный канал, 3 — стальная полоса.

Целесообразнее монтировать не саму коробку, а футляр для нее из более толстого металла, тогда емкость можно будет при необходимости извлекать из печи, а футляр будет работать как дополнительная отопительная камера. На схеме пятого ряда видно, что слева от водогрейного устройства 1 оставляется дополнительный канал 2 для прохода газов, чтобы обогрев шел одновременно с двух сторон. На схеме восьмого ряда видна дополнительная стальная полоса 3, предотвращающая сдавливание водогрейного отсека наращиваемыми над ним кирпичами последующих рядов.

После завершения кладки печи, особенно из замоченного в воде кирпича, ее следует сушить естественным путем 10—12 суток, открыв все задвижки, заслонки и дверки. Затем проводится дополнительное подсушивание сухим топливом небольшими порциями 3—4 раза в день, пока печь как следует не просохнет. Только после этого можно начинать пользоваться ею при полной закладке топлива.

А. ШЕПЕЛЕВ, инженер-строитель

В отличие от клумбы с цветами, декоративная ваза удобна тем, что может быть расположена в любом месте садового или дачного участка, украшая хоть зеленую лужайку, хоть угол мощеной дорожки, хоть подходы к беседке. При необходимости ее всегда можно переместить на другое место, не разрушая прежнего «ландшафта». А размеры и формы вазы могут быть любыми, поскольку изготовить ее можно самому, отдавая предпочтение монолитному варианту из цементобетона как наиболее доступному и простому в исполнении.

Многие годы выписываю ваш журнал. Это настоящий помощник тем, кто что-то делает своими руками. Мы живем на юге Украины, здесь такой строительный материал, как древесина, —дефицит. Многие мои соседи-садоводы начали ставить хозяйственные постройки из цементных панелей собственного изготовления. Некоторые строения имеют толщину стен всего 1,5—2 см и не уступают по прочности сооружениям из других материалов. На своем садовом участке я построил по этой технологии душевую кабину, а также подвал — получилось неплохо. Чем и хочу поделиться с читателями. Думаю, пригодится многим.

Если планировка сельского дома или дачи такова, что самая большая комната граничит с кухней, то вместо разобщенных источников тепла (обычной печи или камина—в «зале», а плиты — в кухне) имеет смысл соорудить комплекс печь-камин-плита. В нашем загородном доме так и сделано: все теплоисточники соединены в единый объем с одной трубой (разумеется, с поочередным ее использованием), что дает заметную экономию места и материалов. Особенность комплекса в том, что камин легко превратить в печь и наоборот. Кроме того, манипулируя задвижка-ми-шиберами, можно из большой комнаты обогревать кухню или, напротив, из кухни активно подпитывать теплом комнату.

Начало девяностых годов отличалось особой непредсказуемостью — цены на все росли не по дням, а по часам. Из заказанных построек на моем дачном участке строители сделали только стены для рубленой бани размерами 5×3 м без крыши, на том и исчезли. Ничего не оставалось, как самому приняться за достройку, но уже не бани, а маленького домика с печуркой, в котором можно было бы сносно прожить до лучших времен.

Нож для вырезания сердцевины яблок (рис. 1) намного облегчает обработку фруктов перед сушкой или консервированием. Он сделан из тонкостенной стальной трубки Ø 18—22 мм, один конец которой заострен по окружности. Через боковой вырез вынутая сердцевина удаляется из ножа. Деревянная ручка закрепляется в трубке шурупом. Сделайте два таких ножа из трубок разного диаметра — тогда вы сможете обрабатывать яблоки любой величины. Яблоко без сердцевины разрезаем обычным ножом поперек отверстия: получаются диски с отверстием посредине.

Печь экономка своими руками

У вас появилась необходимость обеспечить территорию своего дома отопительной системой, то есть печью. Но у вас не хватает средств на то, чтобы отправится в магазин и приобрести специализированное отопительное устройство. Как же быть? Во-первых, не стоит расстраиваться. Во-вторых, стоит задуматься над тем, чтобыпечь экономка была реализованасвоими руками. Стоит обратить внимание на то, что отзывы о данном агрегате самые положительные.

Немного о печи экономке

Печь экономка – весьма обычное явление для сельской или деревенской местности, а вы, наверное, были в гостях у родственников или друзей в деревне, поэтому точно знаете, о чем прямо сейчас пойдет речь. На фото как раз представлена та самая печь экономка, выполненная своими руками.

Итак, порядовка – это процесс, который отвечает за последовательность всех работ на пути к единому результату. Собственно говоря, на видео и фото как раз порядовка и представлена.

Печь экономка представляет собой некую конструкцию с небольшими размерами (видимо отсюда и название). Как правило, это длина, равняя метру, ширина, достигающая 90 сантиметров, и высота, которая не может превышать 2,5 метров.

Обычно экономка, согласно тому, какие о ней пишут отзывы, включает в свою конструкцию два топливных отсека (как раз это продемонстрировано на фото ниже):

1. Основной отопительный бак, используется как основной.
2. Дополнительный отопительный бак, предусмотрен на всякий случай и на сильные морозы.

Стоит сказать о том, что печь экономка прогревается сначала внизу, после чего температура поднимается вверх, таким образом, мы получаем качественно прогретое помещение не сверху (как принято в системе прочих отопительных агрегатов), а наоборот.

Подготовительные работы

Итак, теперь можно приступать к подготовительным работам. На данном этапе нам нужно провести все замеры и приобрести строительные (при необходимости и отделочные) материалы.

Строительный материал, который нам понадобиться для проведения соответствующих работ, стоит выбирать из расчета тех размеров, что были приведены, и с учетом двух камер для отопления. Нам понадобятся такие материалы:

1. Кирпич (красный, огнеупорный) – примерно 750-800 штук.
2. Раствор глины для крепления – примерно 35-40 ведер.

Кроме этого нам необходимо приобрести печные приборы. Не забывайте, что можно воспользоваться старыми приборами, которые можно позаимствовать от старого агрегата или найти в старом сарае. Отзывы владельцев, сделавших печь своими руками, об этом и говорят.

1. Колосниковая решетка в количестве двух штук, но разных размеров (180 на 250 мм и 120 на 140 мм).
2. Топочная дверка (любые размеры по вашему желанию, но также в количестве двух штук).
3. Поддувальная дверка (лучше маленького размера).
4. Чугунная плита.
5. Задвижка для дымохода.
6. Задвижка для вентиляции.
7. Проволока (чем ее больше, тем лучше). Для вышеуказанных размеров необходимо порядка 10 метров. Толщина проволоки 6 мм.

Но это еще не все. Не стоит забывать о том, что нужны и дополнительные материалы. Например, необходимо также приобрести полосовую и угольную сталь. Также нужна будет круглая сталь, ее также можно приобрести в строительном магазиневашего города. А также не забывайте про печную заслонку, размер которой вам придется выбрать самостоятельно.

А вот как провести все монтажные работы своими руками, вы можете посмотреть на предоставленном нами видео.

Правила длительной эксплуатации

Хотелось бы остановиться, так сказать, на будущем вашего агрегата. Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы печь экономка могла долгое время радовать вас своей непрерывной, а главное бесперебойной работой. Во-первых, запомните:нельзя растапливать оба отделения для топки. Во-вторых, двери (топочная и поддувальная) того помещения, которое не работает, следует плотно закрыть, практически герметично, обращайте на это внимание. В-третьих, заслонка агрегата также должна быть всегда зарыта.

В-четвертых, не забывайте, что перед открытием заслонки, необходимо обеспечить выдвижение вентиляционного канала. И наконец, в-пятых, использовать варочную камеру и плиту можно только по происшествию десяти минут с начала момента топки агрегата. Не забывайте простые правила – наслаждайтесь работой агрегата. Аккуратность, внимательность позволят вам сберечь печь экономку довольно длительное количество времени, а вы сэкономите свои финансы и нервы.

В итоге хотелось бы также отметить функциональность данной отопительной печи, ведь теперь вы не только сможете обогревать необходимое вам помещение, но и готовить с ее помощью пищу.

• Печь слобожанка своими руками
• Как заделывать трещины в печи
• Кладка дровяной печи для дома или дачи
• Отопительные печи длительного горения для дачи

Источники: http://obogrevguru.ru/kompaktnaya-kirpichnaya-pech-ekonomka.html, http://modelist-konstruktor.com/vse_dlya_dachi/pech-lekonomkar, http://kamingid.ru/pech-ekonomka

teplosten24.ru

Другие статьи по теме:

Барбекю из кирпича для беседки Мангал казан из кирпича своими руками Газогенераторные печи длительного горения Планировка деревенского дома Печь отопительная с водяным контуром Ремонт печи