Печь круглая

Классическая голландская печь является одним из самых популярных отопительных приборов прошлого века и продолжает согревать современные дома и по сей день. Одним из самых главных ее достоинств является то, что ее может сложить самостоятельно даже новичок.

Появление печи голландского типа можно отнести еще к XV веку. В России история создания круглой печи начинается с незапамятных времен Петра Великого, которая уже тогда стала доминирующей для любого дома. В то время царь приказал строить каменные дома в Петербурге, и тогда же появилась кирпичная печь с дымоходом и так называемым колпаком.

Такая «голландка» является праматерью круглой печи в футляре, а название свое она получила потому, что в дальнейшем обкладывалась плиткой, изготовленной гончарами из Нидерландов. Позже, уже во времена СССР, круглую металлическую печь можно было увидеть не только в жилых домах, но и в городских учреждениях. Она довольно проста внешне и в использовании, а самое главное, весьма практична и безопасна.

Устройство круглой печи

Основной принцип работы такой отопительной печи достаточно прост и заключается в том, что за счет удлинения пути дымовых газов искусственным путем они отдают все свое тепло по мере прохождения. Нарушить такой дымоход достаточно сложно, поэтому конструкция печи не имеет специфических тонкостей. Первые голландки устанавливались на очаге в тесных голландских домах для сильного обогрева при низких затратах ресурсов.

Печи создавались для 5-ти этажных домов в виде коробчатых конструкций из минимума легкого материала. Изначально такие печки конструировались с глухой топкой, но позже в модификацию добавились поддувало и решетка. Сегодня такие печи разрабатываются для индивидуальных требований с помощью компьютерных программ.

Сегодняшние современные технологии позволяют придать отопительному прибору усовершенствованный внешний вид и разнообразную окраску. Однако тому, кто любит старину и традиции, эта печь придётся по душе. Она и согреет, в прямом смысле этого слова, и настроение поднимет.

Плюсы и минусы круглой металлической печи

Достоинства круглой печи в футляре

Отапливает круглая печь помещения площадью до 60 квадратных метров при размерах в ширину 0,67 м и в высоту 2,33 м. Она, конечно, не может потягаться по производительности с угольным котлом. Хотя, если в доме электрическое отопление, то в аварийных ситуациях, когда отсутствует энергоснабжение – эта печь лучшее решение проблем.

Главные плюсы такого отопительного прибора заключаются в следующем:

• Безопасность при наличии металлического футляра, защищающего от проникновения углекислого газа в жилище;
• Быстрое нагревание и медленное остывание, что снижает перерасход топлива;
• Возможность удлинения конструкции на несколько этажей;
• Долгосрочность при надлежащем уходе и правильном пользовании;
• Изменения в сборке, практически не влияющие на эффективность и прочность;
• Компактность габаритов и малая занимаемая площадь для любого отапливаемого помещения;
• Малый вес конструкции;
• Наличие обтекаемой формы и отсутствие травмоопасности для пользователя;
• Наличие топочной дверцы с огнеупорным витражом;
• Низкий перепад температуры и несложная конструкция дымохода;
• Низкий расход материала при достаточном обогреве;
• Отсутствие необходимости в постоянном или предварительном разогреве после простоя;
• Повышенная теплоотдача как у крупногабаритных печей;
• Стоимость дешевле обычной кирпичной печи;
• Удобство в декорировании благодаря современным устойчивым красящим веществам (при желании цвет можно менять каждый год);
• Широкий функционал за счет первоначальной возможности постройки из плит и дополнительной модификации;
• Экономичность в расходе на материалы.

dachnaya-zhizn.ru

Что в ней такого?

Достоинства голландки формировались в ходе преодоления житейских трудностей и экономических препятствий. В крошечных на карте Европы Нидерландах формировался вид этой печи: теснота в городских кварталах и жилых помещениях, налог на недвижимость «с печной трубы», непрочность перекрытий. Получилась лёгкая, простая и экономичная конструкция, быстро разогревавшаяся при небольшой закладке угля.

Для неё придумали боковой дымоход, который позволял соединять в одну трубу сразу несколько печей. Сложность системы дымохода защитила при задувании ветра в трубу от внутреннего задымления. Печь оснастили колосниковой решёткой и поддувалом, перестали усложнять себе задачу с укладкой арочного свода — устройство такой печи стало доступно ремесленникам средней руки.

Виды голландок

Теперь в каждом загородном доме, где ратуют за комфорт и экологию, хоть в части помещений стараются установить такую печь. Тем более, что появился ряд её модификаций. Во-первых, по поперечному срезу различают печи-голландки:

• прямоугольные;
• квадратные;
• круглые;
• треугольные.

По назначению и виду:

• классические — старинные (их бережно переносят из старых, обречённых под снос домов);
   
• современные, с камином (дающие кроме тепла релакс открытого огня);
   
• небольшие, дачные «колонки» (для подтопки в прохладное время года);
   
• домовая голландка в сочетании с варочной плитой.

Усовершенствование этого вида печей дало жизнь:

• колпаковой печи, в которой горячие газы собираются под колпаком и увеличивают её КПД;
   
• круглым голландкам конструкции И.Г.Утермарка — 19в. (так называемые — «утермарковки»);
   
• круглой печи В.Е.Грум-Гржимайло 20в.(колпаковая с колосниковой топкой).

До появления водяного отопления «утермарковки» были самым дешёвым видом отопительной системы. Убранные в металлический кожух, они не имели достаточной толщины стенок, топились любым топливом, неэффективно расходовали тепло и были непременным атрибутом государственных учреждений: больниц, казарм, работных домов, богаделен, вокзалов на полустанках.

Печи прямоугольной формы лучше вписываются в геометрию помещения и не оставляют незаполненных углов и промежутков.

Что нужно для начала работ?

Инструменты и приспособления:

1. Молоток для рубки кирпича.
    
2. Отвес, уровень, угольник, рулетка.
    
3. Кельма (комбинированная).
    
4. Сито.
    
5. Шнур.
    
6. Ёмкость для раствора.
    
7. Козлы.

Материал:

• полнотелый обожжённый кирпич М150;
• огнеупорный кирпич для стенок топки;
• глина и песок, или готовые смеси;
• вода.

Металлическая гарнитура:

• топочная дверка;
• поддувальная дверка;
• прочистные дверки (3шт);
• колосниковая решетка;
• задвижки (2шт.).

Устройство фундамента:

1. Гидроизолятор (2 слоя рубероида) настилается ниже пола на высоту трёх рядов кладки и выступает на 20 см. за периметр возводимой печи; если в качестве фундамента заливается бетон, то он армируется по всей площади и объёму. Между фундаментом дома и фундаментом печи засыпается слой песка, разравнивается, взбрызгивается водой.
    
2. Первый ряд кирпича укладывают плашмя без раствора, проверяя уровнем по всей «постели». На них выкладывают раствор, и второй-третий ряд кладут, разворачивая кирпич плашмя с использованием раствора.

На заметку:

• перед укладкой каждый кирпич смачивают в воде для лучшего сцепления;
   
• раствор до начала работ должен постоять до набухания;
   
• каждый ряд укладывают в два захода; первый — всухую, для разметки, второй— на раствор;
   
• при толщине выкладываемых стенок в один кирпич соблюдают чередование тычкового и ложкового ряда. При толщине в полкирпича — ряды смещаются относительно друг друга на полкирпича для полной перевязки швов;
   
• огнеупорный кирпич начинают использовать с четвёртого ряда, формируя зольник и топку;
   
• полное высыхание готовой кладки при открытых дверцах печи происходит на 15 день.

Порядовка печи-голландки

Порядовка — контрольное приспособление для возведения стен по высоте и горизонтали.

Порядовка отопительной печи-голландки зависит от её размеров и назначения. Печь для сезонной протопки дачи будет меньше и может быть ограничена 13 рядами. Для голландки зимнего дома высотой в 2 метра потребуется 30 рядов кладки.

Опыт показывает, что голландку можно вытянуть и на уровень второго этажа и это не уменьшит её КПД. Большая печь такого типа может обогреть 60кв. метров площади, имея температуру «чела» в 60 градусов.

Круглая порядовка

Для круглой печи галанки основание может быть и квадратным, и круглым. Высота колец для кожуха зависит от размещения поддувала и топки: соединение должно приходиться между ними. Количество — от гармоничности высоты печи в интерьере.

Главный принцип печи-голландки круглой порядовки — укладки кирпича в металлический кожух на плашку и ребро. Для цоколя расчерчивают круг диаметром не мене 105 см и обозначают его центр, проводят через него линию, которая разделит цоколь на переднюю и заднюю половины.

1-ый ряд кирпичей укладывают с раствором на плашку, дополняя стёсанными кусками, получится цоколь печи. Для второго ряда делают подбор кирпича, ориентируясь на внутренний и внешний диаметр кожуха. Сначала укладывают целые, потом — обтёсанные.

С третьего ряда начинают кладку самой печи. Толщина стенок — 7см. Ряды считают по внутренним ложковым кирпичам. Кожух надевают на 3 ряд цоколя, выступающий над полом на 3см. Щель между кожухом и кирпичами заделывают.

В 4-м ряду две перегородки у задней стенки формируют три дымооборота. Все газоходы должны быть равных размеров. В 5-м ряду устанавливают колосниковую решётку.

В 6-м ряду формируют 4-ый газоход.Уклон от топочной дверцы к колосникам делают в 7 ряду. От колосников поднимают уклон к 9-му ряду. 8-10 ряд — установка топочной дверцы. 11-12 ряд формируют топочную арку. Кладку с перевязкой по контуру печи продолжают по 21 ряд.

В 24 ряду стесывают кирпич для осуществления поворота газоходов. В 25-26 ряду дымоходы разворачиваются в горизонталь, и формируется окно чистки. В 27 — перекрытии над окном чистки, газоходы подводят к размеру трубы.В 31 ряду кладут стенки трубы и устанавливают задвижку.

Почему выбирают голландку

1. Легко переносит все конструктивные изменения, сохраняя запас функциональности;
    
2. Компактна(минимальный размер в сечении – 0.5х0.5);
    
3. Расход материала в 2 раза меньше, чем на русскую печь, при той же теплоотдаче, но для большего объёма помещения;
    
4. Не является угрозой для перекрытий;
    
5. Не восприимчива к тепловым деформациям;
    
6. Быстро нагревается и медленно остывает;
    
7. Не нуждается в «разгонной» протопке.

Нет плюсов без минусов!

1. Забытая открытой, вьюшка в момент лишит накопленного тепла.
2. Режим тления требует серьёзного топлива (дрова, уголь, торф).
3. Нарост в газоходах сажи.
4. При перетопке выделяется угарный газ.

ru-house.net

Угловая печь

Материалы

Сейчас разговор пойдет об одной из разновидностей печной конструкции – угловой. Она отличается от обычной печки тем, что устанавливается в углу помещения. Такое ее расположение накладывает определенный отпечаток на весь процесс строительства.

Довольно популярны кирпичные камины, исполненные в угловой конструкции. Камины, установленные в угол помещения, создают особый вид всей комнате. Инструкция по кладке углового камина и аналогичной печи похожи. Однако, конечно же, имеются и отличия.

Угловые кирпичные печи строятся все из того же керамического кирпича. Топочная часть сооружается при помощи шамотного огнеупорного материала. В отличие от круглой конструкции, о которой мы поговорим чуть позже, от вас не требуется установка специального кожуха, а дверки будут простыми и прямыми.

Работы производятся при помощи стандартного печного скрепляющего раствора. Он готовится на основе глины с добавлением песка и воды. Для топочной части используется специальная огнеупорная глина.

Характеристика

На самом деле, такая печь имеет не так много преимуществ перед обычной кирпичной печью-камином. Основным плюсом, наличие которого и породило такую угловую конструкцию, является экономия места. Данная печная конструкция занимает совсем мало места.

Также актуальность возведения такой печки обусловлено и некоторой эстетической ценностью. А вот обогрев, то есть основная функция, исполняется ею, в два-три раза хуже, чем у обычной печи. Объясняется это тем, что две стенки печки направлены в стены помещения. И только одна направлена в само помещение.

Таким образом, создание угловой печки разумно при условии наличия дополнительного утепления в помещении. Такая печка будет больше подходит для эстетического оформления интерьера с минимальной надобностью в дополнительном отоплении.

Работы

Все работы возможно произвести своими руками. Начинается все с фундамента. Он закладывается на 50 сантиметров ниже уровня пола. После его возведения устанавливается гидроизоляция, на которую в последствие начинают класть кирпичи.

Все работы можно разделить на следующие этапы:

• Сплошная укладка первого ряда или же рядов (в зависимости от чертежа). От ровности и аккуратности укладки зависит то, как будет вестись вся последующая кладка.
• Укладка ряда с нишей для зольника. Нужно внимательно следить за своими действиями и создавать ровную нишу для зольника.
• После завершения этапа с укладкой зольника нужно перейти на шамот и начать создавать топочную зону. Кладка шамота производится при помощи скрепляющего раствора, на основе огнеупорной глины.
• Далее продолжается возведение печки и создание в ней топливника.
• Завершающим этапом будет являться создание трубы. Этот процесс сопровождается сужением, которое идет от начала трубы к ее концу.

Кирпичные угловые печи по степени сложности сооружения, уступают круглым. Уступают они и по некоторым качественным показателям, таким как отдача тепла помещению.

Круглая печь

Материал

Главнейшим материалом для строительства такой конструкции является полнотелый керамический кирпич, цена которого традиционно продолжает радовать потребителя.  Для создания топки обязательно нужно использовать огнеупорный материал из шамота.

Круглые печи из кирпича скрепляются смесью составленной из глины, песка и воды. Для огнеупорной части, используйте при приготовлении раствора, огнеупорную глину.

Основной особенностью цилиндрических печных конструкций является то, что они, начиная с цоколя, «одеваются» в металлический кожух, который скрепляет всю кладку. Этот кожух можно сделать самому, а можно приобрести в специализированном магазине.

Вам также понадобятся дверки для поддувальной части и топки. Эти дверки должны иметь радиальную форму. Это значит, что они должны быть изогнуты, чтобы подходить под круглую кладку..

Характеристика

Прежде всего, стоит отметить, что из-за своей конструктивной особенности, такая печь накапливает практически все тепло в верхней своей части. Этот факт, скорее всего, можно отнести к недостаткам, чем к преимуществам.

Такая конструкция прекрасно сохраняет тепло. Это показатель весьма важен в холодные русские зимы. Помимо полного сохранения тепла, нужно отметить и большую скорость растопки, и начала отдачи тепла в помещение.

Работы

Кладка такой печки довольно сложна. Чтобы ее сделать, нужна, четкая инструкция. Первым делом возводится фундамент, на который впоследствии устанавливается цокольная часть.

Уже после укладки фундаментной основы, начинаются основные работы, которые производятся по следующему плану:

• На фундаментной основе чертится круг с диаметром в 105 см.
• На начерченный круг, по его окружности, выкладывается первый ряд кирпичей. Кирпичи должны быть разбиты на половинки (рис. 1).
• Далее продолжается кладка первого ряда, как показано на первом рисунке.
• Согласно рисунку  1 происходит кладка второго ряда. Тут используются целые, кирпичи, стороны которых нужно определенным образом стесать.
• Возведение цоколя заканчивается созданием третьего ряда. На него надевается первое кольцо металлического кожуха. Кольцо сажается на глиняный раствор.
• Далее круглая кирпичная печь начинает обзаводиться основной своей частью. Кирпичи ставятся вертикально. И скрепляются раствором.
• По ходу кладки  стенки печки скрепляются кожухом, который сам скрепляется кольцами.

Обратите внимание! Количество колец на кожух зависит от высоты печи и от вашего решения. Минимальное количество колец – 3 штуки.

• Кладка продолжается как, показано на рисунке 2. На этом этапе идет установка дверок: топочной, поддувальной и очистной.  Для их установки нужно, после установки кожухного листа, вырезать в нем отверстие для дверки.
• Последним этапом является укладка верхних рядов и создание выводящей трубы. Выполняйте кладку как показано на 3-ем рисунке.

Вывод

Если сравнивать эти два вида печных конструкций, то можно сделать следующий вывод. Если вам нужна печка, которая будет хорошо нагревать воздух в помещении и давать много тепла, то выбирайте круглую. Если же для вас больше важны эстетические показатели, то делайте угловую печную конструкцию.

Как вы заметили, в строительстве печей применяется обычный строительный кирпич. Ни в коем случае нельзя использовать силикат, в том числе и прочный двойной силикатный кирпич М 150. Если же у вас остались какие-то вопросы или недопонимания, то в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

klademkirpich.ru

Размеры. Высота печи 229 см, диаметр 65 см.

Материал. Для кладки печи потребуется 260 штук кирпича.

Топливник предназначен для сжигания любого твердого топлива.

Установка. Печь присоединяется к дымоходу в сте­не или к коренной трубе.

Круглая печь в металлическом футляре с винтообразными дымооборотами.

Конструкция. Высота печи 209 см, диаметр основа­ния 100 см, диаметр теплоотдающей части 70 см. Теплоотдача начинается через 20 минут после растопки.

Зольниковая камера находится в основании печи, поэтому печь про­гревается больше в нижней части. Дымовые газы из топлив­ника поступают в первый кольцевой канал. Совершая кру­гообразный путь, тепло ударяет в стенки печи, разогревая их. Затем газы по центральному каналу переходят во 2-й кольцевой канал, затем в 3-й, из него в дымовую трубу.

Материал. Для кладки печи потребуется 480 штук кирпичей.

Кладка. Особенности кладки: первые 4 ряда не око- жухованы. Крайние по периметру кирпичи отесывают накругло. Тщательную притеску кирпичей делать не обя­зательно. Строительство печи начинают с определения ее центра на фундаменте. Вычерчивают круг радиусом 50 см, внутри него кладут 1-й ряд кирпичей. При укладке следующих 3-х рядов основания ставят поддувальную дверку, выкладывают зольник.

На 4-м ряду кладут колосниковую решетку. Этот ряд выкладывают по уровню, потому что на него опирается первая царга кожуха. На основание ставят первую царгу с топочной дверкой. Если центры царги и основания совпали, то выступающая из-под царги часть основания образу­ет поясок шириной 5 см.

Царгу выверяют отвесом не менее чем с четырех позиций после укладки для устойчивости ряда кирпичей внутри царги. Кирпичи имеют пря­моугольную форму, а кладут их по кругу, в стыках между ними образуются пустоты. Заполняют их мелкой щебенкой в смеси с глиняным раствором. Пространство между гра­нью кирпича и кожухом заливают глиняным раствором.

Воздушные карманы между кожухом и кладкой сни­жают теплопроводность.

Очередную царгу кожуха ставят тогда, когда нижняя царга выложена кирпичом. Кладка стенок центрального канала проводится из кирпичей, отесанных на клин.

Ряды 14, 15, 17 не отличаются от 8, 9, 10-го, но сме­щены по отношению к ним на 135°.

Сечение дымовой трубы. Сечение канала дымовой трубы 15×13 см.

kladkapechey.ru

Конструкция и схема работы

Пришедшая к нам из глубины веков голландская печка, изображенная на фото, – лучший вариант для начинающего мастера или рядового домовладельца. Ее канальная система применяется в современных отопительных печах и каминах, поскольку является одним из самых удачных решений.

Классическая голландка не оснащается варочной плитой или духовкой и состоит из следующих основных частей:

• топливник средних размеров с колосниковой решеткой;
• зольная камера с поддувальной дверцей;
• система вертикальных либо горизонтальных каналов;
• дымоходная труба.

Принцип работы отображает схема печки в двух вариантах исполнения. Дрова сжигаются в топливнике и передают тепло помещению через кирпичные стенки, а разогретые дымовые газы путешествуют по системе каналов до выхода в трубу. В дымооборотах продукты горения остывают, разогревая тело печи сверху донизу.

Чем привлекательно устройство голландской печи:

1. Простота кладки по сравнению с пиролизными или колпаковыми отопителями.
2. Грубу можно выложить из керамического кирпича любого качества, лишь бы полнотелого.
3. Благодаря повторяющейся порядовке печка поднимается на необходимую высоту и способна обогревать одновременно 2—3 этажа.
4. Сооружение отличается малыми размерами в плане.
5. В камере сгорает древесина любого качества, а сеть каналов быстро прогревает грубу и отапливаемое помещение.

Со временем мастера усовершенствовали голландку, добавив к ней варочную плиту с духовкой. Она же послужила прототипом для круглой канальной печи диаметром 1 м, выкладываемой внутри железного кожуха, как показано на фото и схеме.

Выкладываем голландскую печь

Как своими руками сложить простейший вариант печки с тремя вертикальными каналами, мы рассказывали ранее в отдельной пошаговой инструкции. В данной публикации представлен вариант теплоемкой голландки с горизонтальной канальной системой, показанной на чертеже.

Технические характеристики отопителя:

• тепловая мощность – 2,5 кВт;
• средняя обогреваемая площадь – 20 м²;
• размеры в плане – 51 х 89 см;
• планируемая высота – 35 рядов кирпича или 2,45 м (при необходимости наращивается);
• для сбережения тепла предусматривается внутренняя полость, засыпанная песком.

Традиционная печка голландка подойдет для обогрева небольшого частного дома, дачи или бани. Размещается в удобном месте отапливаемого помещения с отступом 10 см от фундамента здания и подальше от наружных стен. Поскольку конструкцией не предусмотрена варочная плита, печь строится в жилой комнате — гостиной либо спальне.

Заготовка стройматериалов

Благоприятная в плане экономии особенность голландки – возможность применения второсортных материалов, в том числе кирпича, бывшего в употреблении. На приготовление раствора пойдет обычная овражная глина и тщательно просеянный кварцевый песок.

Для строительства показанной на чертеже модели потребуются стройматериалы и печное литье в таком количестве:

• полнотелый керамический кирпич стандартного размера 25 х 12 х 6,5 см – 400 шт.;
• основная топочная дверца 250 х 205 мм;
• дверка зольной камеры 13 х 14 см;
• ревизионная дверца для прочистки размером 130 х 140 мм – 2 изделия;
• готовая решетка (колосники) 25 х 25 см;
• задвижка дымохода 130 х 130 см – 2 изделия;
• предтопочный стальной лист 0,5 х 0,7 м;
• рубероид;
• войлок либо асбестовый картон.

Рекомендация. Поскольку камера сгорания строится без применения огнеупорных камней, для ее кладки следует подобрать качественный, хорошо обожженный красный кирпич.

Устраиваем бутовый фундамент

Поскольку вес сооружения составляет порядка 1,5 тонны, необходимо устройство фундамента, не связанного с основанием существующего здания. С целью экономии материалов он делается бутовым — из битого камня, кирпича и крупного строительного мусора. Верхняя плоскость фундамента выводится на уровень чистого пола комнаты.

Основание закладывается согласно пошаговой инструкции:

1. Отступив от фундамента здания минимум 100 мм, выройте котлован размером 61 х 100 см, что на 100 мм больше габаритов печи. Глубина зависит от расположения плотного слоя грунта и составляет не менее полуметра.
2. Насыпьте подушку из песка и утрамбуйте. Толщина слоя – 10 см.
3. Заполните яму бутом, тщательно уплотните и пролейте щели между камнями жидким цементным раствором (бюджетный вариант – глина с водой).
4. Когда раствор затвердеет, сделайте гидроизоляцию подземной части, застелив верхнюю плоскость сложенным вдвое рубероидом, как предписывает схема.
5. Выложите подпорные стенки из любого кирпича до уровня чистого пола, используя цементно-песчаный раствор. Внутреннюю полость заложите бутовым камнем, как описывалось в предыдущих пунктах.

Поверхность фундамента выровняйте цементным раствором, дождитесь застывания и уложите сверху лист базальтового картона либо промоченный глиной войлок. Основание печи готово.

Порядок кладки

Для надежности постройки важно правильно сделать кладочный раствор. Глину замочите водой на 24 часа, пропустите через мелкое сито и перемешайте с песком в пропорции 1 : 1, затем корректируйте консистенцию. Слишком жирный раствор впоследствии грозит потрескаться, а тощий не наберет требуемой прочности. В первом случае добавляется песок, во втором – глина.

Примечание. Густота и жирность раствора проверяется скатыванием в руке. «Колбаска» не должна трескаться (признак высокой жирности) либо приставать к ладоням (тощая смесь).

Дальше выкладывайте печь голландку в соответствии с порядовками:

1. Первый ряд делайте сплошным, а начиная со второго формируйте камеру зольника и внутреннюю полость.
2. Закончив 3-й ряд, закрепите в кладке поддувальную дверцу, на 4-м засыпьте полость песком. Перекрыша выполняется в пятом ряду.
3. В 6-м ряду устанавливайте колосниковую решетку, стесав край переднего кирпича, куда крепится топочная дверка. Ярусы 8—13 формируют стенки топливника.
4. Ряды с 14-го по 16-й постепенно перекрывают камеру сгорания, оставляя в задней части дымоходный проем.
5. Начиная с 18-го яруса формируется канальная система с перекрышами в рядах 23—25 и 32—34.
6. Задвижки ставьте на ярусах № 29 и 33.

Совет. После формирования каждого перекрытия рекомендуется тщательно промазывать стыки глиняно-песчаным раствором.

Если вы располагаете некоторым опытом возведения печей, то можете взяться за круглую голландку, выкладываемую внутри металлического кожуха Ø1 м. Порядовки отопителя показаны ниже (ряды 1—3 выполняются сплошными).

Постройка дымохода

Труба для отвода продуктов горения выкладывается толщиной в полкирпича, начиная с 36-го яруса печи, являющегося перекрытием. В кладке дымоходного канала допускается применять раствор с добавлением цемента М400.

Чтобы выдержать требования к пожарной безопасности, проход сквозь деревянный потолок и кровлю нужно выполнять трубой с утолщенными стенками. В перекрытии формируется так называемая разделка, а на кровле – выдра. Цель усиления стенок – обеспечить нормативное расстояние 38 см между газоходом и кровельными конструкциями из горючих материалов, как изображено на схеме.По окончании строительства дайте голландке 5—10 дней на полное высыхание раствора, затем внимательно осмотрите все швы на предмет образования трещин. Если таковые обнаружены, аккуратно заполните их глиняным раствором, предварительно расширив мастерком. В конце проверьте тягу и выполните первичное протапливание, как советует мастер на видео:

Как правильно класть печку

Возведение кирпичной печи – голландки ведется по определенным правилам, которые необходимо соблюдать при строительстве своими руками:

1. Приготовьте набор измерительных приспособлений и инструментов, изображенных на фото.
2. Прежде чем класть очередной ряд на раствор, разложите кирпичи на сухую согласно порядовке. Это позволит выбрать лучшие камни на топливник и заранее сделать подрезки в нужных местах.
3. Кирпич перед укладкой погружается в воду на 2—4 минуты, пока не выйдут пузырьки воздуха.
4. Правильность кладки контролируется строительным уровнем и отвесом через каждые 2 яруса.
5. Выдерживайте максимальную толщину шва 5 мм, пристукивая кирпичи и убирая вылезающий по бокам раствор.

Внутренние поверхности каналов делаются гладкими, дабы уменьшить сопротивление потоку дымовых газов. Это достигается протиранием стенок изнутри мокрой тряпкой после укладки 3—5 рядов. Правило соблюдается и в процессе строительства дымоходной трубы.

Заключение

Голландка – чуть ли не единственный отопитель, подвластный рукам неопытного каменщика, садовые и прочие уличные печки в расчет не принимаются. Если получилось сделать раствор удовлетворительного качества и не допустить ошибок в порядовках, то печь наверняка заработает сразу и не создаст проблем в будущем. Для полной уверенности вместо овражной глины воспользуйтесь готовой печной смесью, цена данного стройматериала невысокая и мало повлияет на стоимость строительства.

qustu.com

Устройство круглой печи

Голландка в металлическом футляре обычно ставится на хорошее, устойчивое, армированное основание. Основная ее часть складывается из кирпича и состоит из:

1. Достаточно объемной ниши — топки для закладки дров. Этой печи нужно много топлива, и, соответственно, чем больше топка, тем реже придется подкидывать.
2. Вертикальных дымоходов или одного винтообразного дымохода. Стандартно вертикальных дымоходов делается три, но иногда — больше, например, пять. За счет большего количества дымоходов у печи будет более высокий КПД. Проходя по вертикальным или винтообразным каналам, дым будет отдавать стенкам печи тепло.
3. Дымовой трубы.

Далее готовая круглая кирпичная печь оборачивается в «фантик» — кожух из гладкой или гофрированной листовой стали. В итоге мы получаем металлический цилиндр, не занимающий много места и не требовательный к расположению в помещении — его будет удобно разместить как между комнатами, так и посередине.

В исторической реальности печи-голладнки встречаются разных форм, в том числе и прямоугольные — ее основное отличие не в форме, а в методе кладки кирпича, о котором поговорим ниже. Преимущество круглой печи в том, что она, благодаря именно форме, займет меньше полезной площади и более органично впишется в пространство комнаты.

Плюсы кирпичной печи в металлическом футляре

1. В первую очередь, круглая печь завоевала популярность благодаря своей простоте. Ее вполне возможно быстро собрать своими руками.
2. Круглая печь в стальном футляре не пожароопасна. Даже если кирпич, из которого собраны стенки печи, начнет разрушаться, то кожух не даст искрам вылететь за пределы стального листа.
3. Эта теплоемкая печь. Благодаря нескольким вертикальным дымоходам и особенностям конструкции, тепло из топки будет максимально эффективно использовано для обогрева площади печи, а соответственно, и площади помещения.
4. У печи очень небольшие габариты. Она не будет мешать, даже если ее поставить в центре помещения. Дети не будут задевать за торчащие углы. Если вмонтировать ее между комнатами, то место вообще практически не будет занято.
5. Небольшая стоимость. Благодаря простоте конструкции и скромным габаритам, потребуется сравнительно немного материалов.
6. Внешний вид. Снаружи печь в футляре можно облагородить по своему вкусу: например, отштукатурить или покрыть красивой керамической плиткой.

Минусы кирпичной печи в металлическом футляре

1. Теплоотдача от тонких стенок печи. Для обогрева помещения это плюс, но все поверхности вокруг контрукции обязательно должны быть облицованы жаропрочными материалами.
2. Расход дров. Этот вариант печи будет требовать на 30% больше топлива, чем русская. Поэтому сейчас ее чаще ставят для нерегулярного использования, например, для дачи или летнего загородного дома.

Как сложить круглую печь для дома и дачи своими руками

Порядок действий по кладке в футляре:

Из материалов для постройки печи нам потребуются:

1. Набор инструментов — ведро, молоток, мастерок, рулетка, уровень, отвес и болгарка с алмазным кругом по камню.
2. Строительные материалы — кирпич, глина, песок, цемент. Количество материала напрямую зависит от размера будущей печи.
3. Расходные материалы на одну печь — рубероид или любой другой материал для гидроизоляции фундамента, колосник, две дверки, задвижка (вьюшка), металлический лист для футляра или другая облицовка.

В первую очередь, для печи нужен добротный фундамент. Если он не был предусмотрен заранее во время строительства дома, то начать кладку придется с разборки полового покрытия. Далее расчищенный участок тщательно размечается по размерам будущего фундамента.

1. В качестве основы нужно положить хорошую песчаную подушку. В процессе, с помощью уровня, нужно постоянно следить, что бы подушка была горизонтальной, иначе кривой получится вся печь.
2. Разводим раствор в соотношении 1 часть цемента к 3 частям песка. Консистенция — не густая, средняя. Раствор выливается на подушку из песка.
3. На раствор кладется армирующая сетка, которая снова заливается раствором.
4. Последний этап заливки фундамента — по влажному цементу ситом просеиваем сухой, а сверху кладем лист рубероида для гидроизоляции печи и посыпаем его несколькими сантиметрами песка.

Далее нам потребуется глиняный раствор. Его можно купить в строительном магазине, а можно сделать своими руками. Для этого нам понадобится глина, песок и вода. Берем влажную глину (если глина слишком сухая, то ее придется заранее пропитать водой) и смешиваем ее с просеянным песком в соотношении 1 к 1. Смесь тщательно перемешивается, а затем добавляется вода в соотношении 1 часть воды к 8 частям глины с песком. В конечном итоге глиняный раствор должен получиться не слишком жирным (когда глины значительно больше, чем песка) и не слишком тощим (когда песка больше, чем глины).

Порядовка

1 ряд. Строго соблюдая горизонталь, укладываем кирпичи плашмя поверх песка. Сверху эти кирпичи опять заливаются цементным раствором. Основание печи готово.

2 и 3 ряд. Ряды кладутся одинаково. Кирпичи укладываются в раствор так же, как в первом ряду, плашмя. На этом этапе можно пустить по бокам отвесы, что бы печь не «уехала» вбок в процессе сборки.

4 и 5 ряд. Четвертый ряд — это низ отверстия под золу. Стенки зольника делаем из кирпича, положенного на ребро. На одной из стенок на мягкую проволоку крепится дверца. Для герметичности по периметру дверцы наматывается асбестовый шнур или другой жаропрочный материал.

6, 7, 8 ряд. Часть зольника перекрывается кладкой и сверху кладется колосник.
9-13 ряд. Топка. Делается просто, из кирпича на ребро. С той же стороны, где находится вход в зольник, делается дверка.

14, 15 ряд. Топка перекрывается кирпичом, но при этом сзади остается небольшой проем, через который и будет уходить дым.

16, 17 ряд. На данном этапе рекомендуется сделать отверстие для прочистки дымохода и заложить его вышибным кирпичом.

18-26 ряд. Здесь мы выкладываем оборотные каналы. Они делаются в форме змеевика, но их количество (3-5 каналов) и конфигурация (расположение) могут отличаться в зависимости от потребностей. Так же в зависимости от высоты потолка количество рядов может меняться в сторону увеличения или уменьшения.

27 ряд. Здесь нужно перекрывать каналы кирпичной кладкой. В последнем канале остается отверстие для дымохода.

29, 30 ряд. Формируем дымоход, устанавливаем задвижку (вьюшку) для регулирования тяги.

Без дымовой трубы круглую печь не удастся эксплуатировать — это венец печи и одна из ее основных частей. Ее внешний вид и возвышение над крышей — личный выбор каждого, но так же нельзя забывать и об общих правилах: теплоизоляции дымохода при его соприкосновении с конструкцией дома, соблюдение элементарных пожарных норм и правил. При строительстве трубы в глину рекомендуется добавить немного цемента, что бы она была менее подвержена воздействию дождя и ветра. Сверху желательно смонтировать металлическую «крышу».

В целом, круглая печь — это простая и надежная отопительная система для нерегулярного пользования. У нее нет излишеств: варочной поверхности, духовки и прочих атрибутов кухни. Она отлично подойдет для отопления небольших помещений — но не более того.

kladempech.ru

Другие статьи по теме:

Мангал с печкой и крышей Печь шведка своими руками порядовка Из какого кирпича лучше сложить печь Печки для дома из кирпича Печка для бани из кирпича Печь для бани на газу своими руками