Уважаемые знатоки печного дела, посоветуйте. Ситуация такая. Нам повезло практически даром (за 350 у. е.) приобрести дачный домик с участком. Домик выложен из большого пустотелого красного кирпича и оштукатурен саманом. Размер домика в плане примерно 5 на 5 метров. Потолки низкие, 210 см. Ездим на выходные с ночевкой, хотелось бы продлить дачный сезон до морозов. Максимально низкая температура, при которой еще рискнули бы приехать — это минус 10 мороза. Хотим как-то решить вопрос отопления. У нас есть советская чугунная буржуйка, топить будем только дровами. Я прочитала много информации по печкам, вывод такой — для нерегулярных наездов буржуйка — самое то, но необходим отопительный щиток, и еще хотим с боков печки поставить кирпичные ограждения с дырочками для конвекции. Просто чтоб случайно не обжечься. Нашла вариант щитка из кирпича на ребро, т.
быстро прогревается. Строить будем сами, муж имеет опыт кладки кирпичного тандыра. А теперь список вопросов, на которые я не нашла ответов:
1. Из чего лучше сложить щиток — из красного полнотелого кирпича на глиняном растворе или из шамотного на мертеле (понятно, что шамот дороже, но он у нас есть в запасах, а красный придется покупать)
2. Какая толщина стенок щитка лучше — в полкирпича или в четверть, с учетом прибывания на даче 1-2-3 дней.
3. Из чего лучше сделать трубу, выходящую из щитка? Кирпич будет до потолка, а по чердаку на крышу из чего? Хотелось бы легкую трубу. Понятно, что нержавеющий сендвич это круто, но нам надо проще и дешевле, а то жаба давит трубу покупать дороже самой дачи. Кстати, предыдущие хозяева тоже топились буржуйкой, сделанной из бочки, причем труба шла прямотоком из печки и она асбоцементная! Причем никак не изолированная в перекрытии. Просто держалась на полу чердака на железном хомуте. Я теперь уже знаю, что это самоубийство. Так вот труба эта осталась, можно ли ее использовать, если она выходит не из печки, а из щитка? Ну и в перекрытии заизолировать, и дымник на ней есть.
4. Печки ежегодно нужно чистить от сажи через специальную дверку. Я нигде не нашла описания, как именно это делается и чем. Уж просветите городскую.
5. Как правильно присоединить печку к щитку? Я имею ввиду стык железа и кирпича. Железо обматываем асбестовым шнуром, а дальше? Чем добиться герметичности?
6. И напоследок. Наслушалась страшилок про то, как люди угорают от печек. Объясните, при каких обстоятельствах это происходит, и как этого избежать.
На вложениях — план домика с местом под щиток и печку, сама печка, предполагаемые ограждения и фото щитка с порядовками. Критикуйте на здоровье, буду только рада. Добавлю, что нам надо недорого, красота не важна, только функциональность.
Спасибо всем, кто откликнется.

161998055.jpg kirp.jpg kladka1.jpg shitok2_1.jpg

Печка.jpg

www.forumhouse.ru

Сущёвские плиты

Стальные  кухонные плиты (заводского изготовления) на твёрдом топливе (имеющие обычно чугунную жарочную поверхность с конфорками) нередко называли “сущёвскими плитами” – по названию Сущевского завода несгораемых шкафов и кухонных плит в Москве, на котором они раньше делались.

“Товарищество Сущёвского завода несгораемых шкафов и кухонных плит в Москве”,  входило в одну из финансово –производственную групп в составе Московского Учётного банка, Общества для производства бетонных и других строительных работ, Московского товарищества “Машины, орудия и двигатели”.


В Хрущёвщину, название переиначили на “печи Сущевского”.

Основное отличие оригинальных плит с клеймом славного товарищества от аналогов советского производства заключалось в более совершенной конвективной системе.

Советские стальные плиты типовых серий для хрущоб имели следующие недостатки (из-за деградации имперской технологической и технической культуры в условиях совка):

  • неравномерный прогрев духового шкафа (дымовые газы оборачивались вокруг него с 3-х сторон)
  • зольник, с каналом из плиты, постоянно засорялся
  • при растопке, особенно в тёплые и влажные дни, когда тяга слабела, плиты дымили; приходилось  (чтобы плита не дымила), приоткрыв очистную дверцу, на выходе дымовых газов в дымовую трубу предварительно жечь в дымовой трубе немного бумаги, стружек или лучины, для того чтобы слегка прогреть воздух в дымовой трубе и тем самым создать в ней тягу

Сущёвская плита изначально – это стальная плита на твёрдом топливе, имеющая обычно чугунную жарочную поверхность с конфорками, духовой шкаф и водогрейный бачок (коробку).

Сущёвские плиты изготовлялись из стальных листов, натянутых на каркас из листовой стали.

Стенки топливника выкладывались огнеупорным кирпичом.

Стенки дымоходов обмазывались изнутри смесью огнеупорной глины с асбестом.


Из топливника дымовые газы направляются в щелевидный дымовой канал поверх духового шкафа, затем поворачивают вниз, омывают боковые стенки духового шкафа и водогрейной коробки, проходят под шкафом и направляются в дымовую трубу.

Дымоход плит требовал периодической очистки от сажи. Удаление её из дымовых каналов производилась через конфорочные отверстия и через очистную дверцу, устраиваемую под духовым шкафом.

Чистка дымовой трубы производилась как всегда сверху, через устье и через очистную дверцу, на выходе дымовых газов в дымовую трубу.

Обычно плита топилась 1-1,5 часа, при этом сжигали 6-8 кг дров. Этого количества дров бывало достаточно, чтобы приготовить пищу для семьи из 4-5 человек.

К вечеру плита остывала, и для разогрева пищи требовалась вторичная топка.

Перед растопкой колосниковая решётка и зольник должны были быть очищены от золы и шлаков.

Растопка плиты начиналась обычно с зажигания в топливнике щепы, лучины или мелко расколотых сухих дров, в количестве не менее 2-2,5 кг.

При этом сухие дрова (чурки длиной 35 см и толщиной 6-8 см) укладывали в топливник заранее, а уголь (куски не более 3-5 см в поперечнике) или торф (брикеты длиной примерно 15-20 см и толщиной 5-6 см) забрасывали на растопку после того, как она хорошо разгорится.

Растопка угля производилась небольшой порцией сухих дров (4-5 чурок длиной 15-20 см, толщиной 10 см), неплотно (например, клеткой) уложенных на колосниковую решётку


Когда дрова хорошо разгорались на них забрасывали небольшую порцию угля (в среднем 3-4 кг), слоем примерно 10 см.

Следующая загрузка угля или торфа (брикетов из подсушенных бурых углей и торфа, изготовленных путём прессования под давлением) забрасывалась только после того как первая порция угля разгоралась и все куски его становились красными, и делалась так, чтобы только прикрыть уже горящие дрова, уголь и торф, не заглушив при этом горение.

Общий слой угля в топке не должен был превышать 20-25 см.

Топочная дверца во время растопки и топки должна была быть плотно закрыта, а поддувальная открыта. Дымовая труба должна была быть открыта полностью.

Регулирование режима горения производилось большим или меньшим открытием поддувальной дверцы.

Для прекращения топки топочная и поддувальная дверца герметически закрывались.

Так как сущёвские плиты были оборудованы герметическими дверцами, то дымовая труба вообще не закрывалась вьюшкой или задвижкой (после того как прогорит всё топливо и на остатках углей не будет видно синих огней, полного потемнения угля)

Открывать топочную дверцу во время топки и перемешивать уголь не следовало, так как это ухудшало горение. Необходимо было лишь тонкой кочергой периодически пробивать шлаковый слой в щелях колосниковой решётки, делая это снизу, через поддувальную дверцу.

Средняя теплотворная способность различных видов топлива, выраженная в больших калориях (выделяющихся при сжигании 1 кг твёрдого топлива или 1 кубометра газа)


  • Дрова –3500
  • Торф и Бурый уголь –3000
  • Каменный уголь (кроме антрацита) –6100
  • Антрацит –7000
  • Кокс –7100
  • Древесный уголь –7600
  • Солома -4000
  • Шишки хвойных деревьев -4500
  • Газ горючий (природный) -8000
  • Лузга подсолнечная -4400
  • Керосин осветительный –10 500
  • Спирт денатурированный -5700

В России самым распространённым видом топлива для сущёвских плит  всегда были дрова (возобновляемый источник энергии), которые легко воспламеняются, хорошо горят, дают мало золы, не загрязняют помещение и, в противоположность многим каменным углям, совершенно не содержат серы, при сжигании которой образуется неприятные и в некоторой мере вредные газы.

Вес одного кубометра дров, различных пород (нормально выложенных в поленницу, длиной в 50 см, содержащих 25% влаги)

  • Дубовые – 540 кг
  • Берёзовые – 470 кг
  • Сосновые  -380 кг
  • Еловые –340 кг

В районах Спб, Москвы, Поволжья товарные дрова имели обычно смешанный состав, примерно:

  • 50% хвойных пород
  • 25% берёзы
  • 25% осины или липы

Дрова обычно учитывали по объёму, для чего их укладывали в поленницы.

Товарные дрова обычно заготавливали длиной 0,5 и 0,35 м. Такие дрова назывались швырком. По толщине различали плашник (расколотые дрова толщиной более 14 см) и кругляк (круглые поленья толщиной от 4 до 14 см)

Если принять за 100% теплотворную способность кубометра еловых или осиновых дров, то:

  • кубометр сосны, даёт 110% тепла
  • кубометр чёрной ольхи –120% тепла
  • кубометр берёзы –140 % тепла
  • кубометр дуба –160% тепла

На отопление, средний расход принимался в месяц по 1/3  трёхполенной сажени дров на печь

Для приготовления пищи, средний расход принимался по 2 2/3  трёхполенной сажени дров в год

В 1-й полосе (Якутск, Олекминск) расход на печь (отопление) при 14° R приходится 8 саженей 1 аршин 14 вершков, a в 16-ой полосе (Красноводск, Баку, Батум)-1 сажень сосновых (пополам с еловыми) дров.

Дрова учитывались складочными мерами, поленницами, большею частью называемыми различными саженями.

По складочной мере дров в Спб.(казённая, 36 вершковая), трёхполенная сажень — 3 x 3 x 21 = 0,760 (указываются в аршинах: длина и высота поленницы, длина поленьев и объем поленницы в кубических саженях)

  • Русский фут = 0,305 м = 1/7 сажени, делится на 12 дюймов по 10 линий
  • Сажень =3 аршина = 7 футов = 2,1336 метров
  • Вершок = 1 1/16 аршина = 1 3/4 английских дюйма = 44,449 миллиметра

В лесном хозяйстве была принята за норму меру таксационная сажень = 220 кубических футов, что соответствовало средней полнодревесности кубической сажени (64%).

Предпочитаются березовые, грабовые, буковые, дубовые и ольховые всем прочим; осиновые, как дающие много пламени, особенно ценятся пекарями.

Для сущёвских плит, с дымоходами сравнительно небольшой длины, особенно пригодны были медленно сгорающие дрова, так как при этом тепло отходящих газов использовалось наиболее плотно.


То есть дубовые (грабовые, буковые,  кленовые etc.) и берёзовые дрова.

Несколько скорее горят дрова из лиственницы, чёрной ольхи и сосны.

Наиболее быстро сгорает осина и ель (тополь, липа, пихта etc.).

Одновременно с выполнением основного назначения –приготовления горячей пищи, – плита обогревала кухню.

Когда эти плиты служили также для обогрева соседних с кухней помещений, к плите мог быть пристроен обогревательный щиток.

При этом выходящие из плиты дымовые газы пропускались через каналы (конвективную систему) щитка.

Как показывает опыт, для его нагрева надо было затратить дополнительно 3-4 кг дров.

Чтобы щиток быстрее нагревался, стенки его зачастую делали не в половину, а в четверть кирпича, заключив притом весь щиток в лёгкий каркас из металлических уголков.

При устройстве щитка предусматривалась возможность выпуска дымовых газов в дымовую трубу, минуя щиток.

С помощью сущёвских плит отапливали кухню и готовили пищу  наши славные предки, но с тех пор технологии сжигания претерпели значительные изменения.

Кухонная плита с духовкой -5 кВт / 6 кВт 1.4 кг/час облицованная черной(серой) жестью
Кухонная плита без духового шкафа 7 кВт / 9 кВт -2 кг/час облицованная черной(серой) жестью

Сегодня используется  всё та же добрая старая  кухонная плита на твёрдом топливе, имеющая чугунную жарочную поверхность с конфорками, духовой шкаф и  водогрейный бачок в 190 литров.

Но с  максимальным использованием тепловой энергии. И модульной конструкцией.

Жарочная поверхность с конфорками Духовой шкаф

Такая плита (в 9 –16 кВт) обладает возможностью одновременно готовить пищу, нагревать воду для домашних нужд и снабжать систему локального отопления горячей водой.


Оснащается и теплообменником (с номинальной тепловой мощностью от 6 до 10 кВт) с присоединением к сети G 1” –1 1/4”

Подогреваемую в теплообменнике (через опциональный буферный накопитель тепла) или встроенном водяном бачке воду можно пустить по любому контуру, например, подключится к  автономным СО PN 3  и ГВС PN 6   для поддержки панельного обогрева (полы, стены), радиаторного отопления или приготовления ГВС.

Регулировкой распределения тепла между водяным бачком (буферной емкостью тепло-аккумулятора) и плитой, достигается наиболее эффективный метод сжигания топлива

В тёплую погоду  можно  ограничить степень нагрева воды, и топить меньше, совершенно не влияя при этом на эффективность приготовления пищи.

Печь сущевского

Твёрдое топливо  для плиты (печи, камина, твёрдотопливного теплогенератора) ныне, это:

  • сухие поленья лиственных деревьев (бук, дуб, берёза etc.), теплотворная способность 1 кг сухих дров — 4-4,5 кВт/ч.
  • торфяные брикеты
  • брикеты из бурого угля, теплотворная способность 1 кг — 5,2- 6 кВт/ч.
  • топливные брикеты из сухих опилок древесины хвойных и лиственных пород (1 тонна -70 евро), теплотворная способность 1 кг древесных брикетов- 6-6,75 кВт/ч.
  • топливные брикеты из лузги подсолнечника, риса, гречихи, льна, шелухи овса, etc.
  • пеллеты

Зольность брикетов из древесных отходов  — от 0,12% до 1,5 % пепла, в 10 -15 раз меньше чем у брикетов из бурого угля

Для получения наилучших результатов используется смесь из древесины мягких и твердых пород.

Сухая мягкая древесина быстро создает огонь высокой температуры и обеспечивает быстрый нагрев холодной плиты.

Древесина твёрдых пород используется для более длительного горения уже после достижения желаемой температуры или для поддержания огня в течение всей ночи.

Современная отопительная плита для приготовления пищи почти всегда оснащается переставляемой колосниковой решеткой.

  • при установке решетки в крайнее нижнее положение достигается наивысший отопительный эффект
  • при перемещении решетки в крайнее верхнее положение добиваются сильного жара для готовки

Конечно, существует много разных моделей отопительных плит разной мощности с различными режимами приготовления пищи и выпечки.

Все они имеют температурный забег и при необходимости быстро подают автоматически и круглосуточно горячую воду.

Обычно КПД плит составляет минимум 75%.

Температура в духовке достигает 250° С.

Температура  поверхностей не превышает 80-85° С.

Кухонная  плита должна иметь правильно спроектированную систему дымоотведения. Разряжение в дымовой трубе (на выходе из топки) должно составлять 10-12 Па.

Даже самая лучшая  плита не сможет функционировать без качественной дымоходной системы .

Дымоход серии UNIДымоход серии UNI

Универсальная трёхслойная керамическая дымоходная система с внутренним проветриванием. Она подходит для любого вида топлива.

Безопасность дымоходаПараметры дымохода

Технология радиального нагрева

Для создания стабильного управляемого источника тепла в современных кухонных плитах  используется технология радиального нагрева.

Тепло передается от пламени к тяжелым теплоёмким литым элементам, при этом верхняя часть духового шкафа нагревается проходящими топочными газами.

Специальный короб под духовкой направляет тепло вверх для его распределения по основанию духовки. Особый конверторный трубопровод обеспечивает равномерную передачу тепла ко всем частям печи.

Топочные газы не застаиваются в плите, поэтому совершенно не требуется еженедельная чистка, необходимая при эксплуатации старых дровяных плит -печей.

Количество образующихся частиц сажи и пыли минимально, потому что газообразные продукты горения полностью утилизируются и выпускаются через трубу.

В верхней части плиты находится большая чугунная варочная поверхность, непосредственно под которой находятся высокие наклонные ребра, собирающие и сгущающие тепло, исходящее от пламени снизу.

Затем тепло передается варочной поверхности под углом слева направо.

Более горячая левая сторона  подходит для быстрого обжаривания на сильном огне, а также для быстрого доведения жидкости до кипения, после чего можно передвинуть емкость вправо для медленной варки. 

Варочная поверхность еще  служит  противнем для приготовления гренок, горячих бутербродов и блинов.

hvac.livejournal.com

Удачная и долговечная конструкция приглянулась многим. Одна беда — стальной корпус на чугунных ножках с обложенной кирпичными плитками топкой практически не аккумулировал тепло. Протопил — в доме тепло, а через час-два печь остыла — и опять в доме неуютно и холодно.

Несколько лет назад решил эту проблему, присоединив к печи отопительный щиток, сложенный из кирпича. Общий вид моей печи, присоединенной к трехходовому отопительному щитку. Сразу скажу, что это уже второй вариант конструкции. Первый не прошел испытание временем и от него остался только фундамент.

Дело в том, что в первом варианте щитка положил кирпичи «на ложок», то есть плашмя. Толщина кладки оказалась большой, а сечения дымоходов — маленькими. Печь дымила, щиток очень долго прогревался.

Выяснив в чем дело, старый щиток разобрал и сложил его заново, причем на этот раз кирпичи поставил вертикально на ребро (на длинную сторону) и перечисленные недостатки сразу исчезли. Теперь все работает, как надо.

Конструкцию фундамента подробно описывать не буду, хотя его изготовление — наиболее трудоемкая часть работы. В полу пришлось вырубить проем, в подполе вырыть яму, поставить опалубку и залить бетоном, От уровня пола до высоты примерно в 1 м на фундаменте выложена кирпичная кладка — цоколь 4×1,5 кирпича в плане.

Щиток представляет собой простейший теплообменник и аккумулятор тепла. Он имеет габариты 1000x800x380 мм. Теплоотдача составляет примерно 200 ккал/ч при одной топке в сутки и 500 ккал/ч — при двух. Практически это означает, что помещение объемом 40м3, если протопить печь на ночь, сохраняет к утру температуру 18-20°С при небольших отрицательных температурах на улице.

Кстати, в качестве источника тепла может быть использована не только печь Сущевского, но и любая другая металлическая покупная или самодельная печь. При этом налицо очевидные преимущества перед «цельно-кирпичной» печью: — сложить щиток гораздо проще, чем всю печь. С этой работой справится любой мало-мальски «рукастый» хозяин; — металлическая печь прогревает воздух в помещении намного быстрее кирпичной, в дачных условиях, когда время пребывания в садовом домике часто соизмеримо со временем прогревания кирпичной печи, быстро создает необходимый комфорт; — любая металлическая печь имеет, как правило, одну или две конфорки для приготовления пищи, которых вполне достаточно для дачника-садовода (а в печи Сущевского есть еще и бак для нагрева воды).

Для сооружения отопительного щитка потребовались следующие материалы:

  • 115 штук обыкновенного красного кирпича.
  • Задвижка 150×150 мм
  • Прочистная дверка 130×140 мм.
  • 2 уголка 50×50 мм и длиной по 1 м.
  • Газоотводный патрубок-колено.

Ряды щитка выкладывались последовательно. Сначала к цоколю на стальных анкерах были прикреплены два уголка 50×50 мм и длиной 1000 мм. Крепление этих уголков должно быть достаточно надежным.

www.stroimt.ru

Печи архитектора Свиязева

До второй половины прошлого Столетия техника устройства ото­пительных печей, как у нас, так и за границей, ограничивалась при­менением печей с многооборотной схемой движения газов. Корен­ные изменения в теории и практике, печного искусства, происшедшие к концу прошлого столетия, неразрывно связаны с именем русского архитектора Свиязева.

Наблюдая и изучая явления теплопередачи, происходящие в ды­мовых каналах отопительных печей с восходящим и нисходящим движением продуктов горения, Свиязев первый пришел к выводу, что каналы с нисходящим движением газов при прочих равных условиях прогреваются быстрее и лучше, чем такие же каналы с Р ходящим движением газов. Благодаря этому открытию Свиязев применил новую схему движения дымовых газов в отопительную однооборотную с одним подъемным и многими опускным дымовыми каналами, которая стала прочной основой всей современной теории и практики печного искусства.

Огромный опыт и знания, полученные им в течение более чем пятидесяти, летней практической деятельности в области печного искусства, позволили ему внести целый ряд коренных изменений в конструкции отопительных печей, ко­торые с успехом применяются и до на­стоящего времени.

7.jpg

8.jpgОтопительная печь архитектора Свиязева, впервые появившаяся в 1846 го­ду, имела вид, изображенный на рис. 4. Как видно из рисунка, печь имела узкуювнутреннюю топку с наклонными плоскостями пода и герметической от­кидной топочной дверцей оригинальной конструкции. Продукты горения из топ­ливника поступали в подъемный газо­ход, снабженный в целях улучшения условий теплопередачи специальной кирпичной насадкой, а из подъемного газохода по двум опускным каналам отводились в дымовую трубу. Располо­жение нисходящих дымовых каналов предусматривает нижний обогрев по­верхностей печи. .Для увеличения внут­ренней теплоотдающей поверхности предусмотрено устройство внутренних камер, благодаря чему возможен до­ступ комнатного воздуха ко всем внут­ренним поверхностям нагрева печи. По­мимо применения однооборотной схемы движения дымовых газов, новыми эле- ментами в конструкции печи Свиязева являются:

1.     Внутренняя топка, расположенная в массиве печи и окружен­ная поверхностями нагрева, образуемыми дымовыми каналами, благодаря чему устраняются бесполезные тепловые потери внеш­ними поверхностями топливника, что ведет к увеличению темпера­туры горения и улучшению условий сжигания топлива.

2.     Применение взамен глухого пода наклонных поверхностей, что в сочетании с использованием откидных топочных дверец улучшило условия горения за счет лучшего подвода воздуха к горящемутопливу.

3.     Применение топочных дверец герметического действия, которые изобретены были Свиязевым в 1840 году, т. е. за 6 лет до появления их в Германии.

4.     Использование в отопительных печах кирпичной насадки в целях улучшения условий теплопередачи и увеличения теплоемкости печи. Идея насадки, которая была взята Свиязевым из русской паровой бани, нашла самое широкое применение в многочисленных конструкциях современных отопительных печей не только у нас, но и за границей. Дальнейшее конструктивное развитие этой идеи, осу­ществленное в печах Войницкого, Степанова, Быльчинского привело к появлению бесканальных печей.

5. Применение принципа нижнего обогрева печи путем доведения опускных дымоходов до самого низа печи. Это нововведение Свиязева особенно ценно с современной точки зрения.

Наряду с широким применением прямоугольных и угловых печей новой системы, Свиязев разработал ряд оригинальных конструк­ций устройства круглых печей в железных футлярах наподобие утермарковских, но построенных на тех новых конструктивных приемах, которые применены были им при разработке прямой угольных и угловых печей.

Оглавление:

  1.  Русские кирпичные и изразцовые печи

  2.  Печи архитектора Свиязева

  3.  Отопительные печи современных конструкций

Топливники печей

  1.  Топливник с глухим подом
  2.  Топливники печей архитектора Свиязева
  3.  Топливник Лукашевича
  4.  Топливники современных конструкций

Недостатки современных отопительных печей

www.kamin-best.ru

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.

Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения — это верхнее газоотводящее и нижнее — топочное. В нижней части проходят два канала — восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

  • Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
  • Белый шамотный кирпич ША-8 — 197 шт.
  • Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
  • Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
  • Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
  • Металлический лист для настила перед топкой, размером 500×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Порядовка печи Быкова

Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

Порядовка Описание работ
п01 По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола.
Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
п02 Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист.
Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
п1 1 ряд — формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания.
Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
п2 2 ряд — при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера.
Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
п3 3 ряд — продолжает формироваться поддувальная камера.
Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки.
Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
п4 4 ряд — кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца.
На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п5 5 ряд — над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку.
Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм.
На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры.
Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
п6 6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец.
Используется 11 штук шамотного кирпича.
п7 7 ряд — дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны.
В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящий и нисходящий.
В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
п8 8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича.
На ряд уйдет 15 кирпичей.
п9 9 ряд — двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры.
На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей.
Задняя часть печи кладется по схеме.
п10 10 ряд — кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления.
На этот ряд нужно 16 кирпичей.
п11 11 ряд — кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме.
На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
п12 12 ряд — идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры.
Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
п13 13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
п14 14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
п15 15 ряд — используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом.
Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
п16 16 ряд — кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера.
Этот и следующий ряд делят строение на две части — газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю.
Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п17 17 ряд выкладывается из красного кирпича.
В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи.
Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п18 18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально.
На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры.
Для ряда необходимо 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 в ¾ кирпича.
п19 19 ряд — идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи.
Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок.
Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
п20 20 ряд — начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый.
Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение — является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги.
В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
п21 21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях.
Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
п22 22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов.
Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
п23 23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
п24 24 ряд — на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок.
Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
п25 25 ряд — в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон.
Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
п26 26 ряд — завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон.
Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
п27 27 ряд — работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
п28 28 ряд — в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича — ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком.
Для ряда используется 4 целых,14 штук — ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
п29 29 ряд — в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы.
Для его кладки потребуется 17 целых, 4 — ¾ и 2- ½ кирпича.
п30 30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода.
В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
п31 31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п32 32 ряд — начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Далее, идет кладка шейки и «выдры» трубы.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

  • Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
  • Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
  • Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
  • Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
  • Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
  • Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
  • Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
  • Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
  • Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
  • Металлический лист для настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
  • Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.

Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются, а затем уже производится их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Итак, кладка производится следующим образом:

  • Первый, сплошной ряд печи, укладывается на настеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
  • 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка, или же этот декоративный элемент вмуровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
  • 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.
  • 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два — три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
  • 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.
  • 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.
  • 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
  • 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
  • 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
  • 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.
  • С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
  • 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
  • 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
  • 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две дверцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
  • 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
  • 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
  • 23 ряд. Кладка идет по схеме.
  • 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.
  • 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
  • 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
  • С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
  • 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
  • 32—33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь—«шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект представлен на видео.

otoplenie-expert.com


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector