Определённое количество людей считает, что железные печи для бани хуже кирпичных, хотя ни одного чёткого и вразумительного довода по этому поводу не приводится, скорее всего, просто срабатывает консервативное мышление. Тем более что топка из металла всё равно обкладывается кирпичом, а верхняя часть закрывается камнями.
Сейчас мы рассмотрим некоторые модели и способы их монтажа, а также вам предлагается демонстрация тематического видео в этой статье.
Как это делается
Виды металлических печей
- Конечно, наиболее просто сделать железную печь для бани по принципу «буржуйки» — уходит минимум материала и так же мало времени. Но, несмотря на всю экономию выгоды от этого тоже получается мало — слишком много расходуется дров и тепло тоже выветривается очень быстро, как правило, твердотопливные агрегаты обкладывают кирпичом, а в самой топке избегают прямой тяги.
- Кроме того, такие отопители можно приобрести в магазине (онлайн или офлайн) с учётом квадратуры помещения парной. Безусловно, цена такого приобретения получится несколько выше, зато вы избавитесь от предварительных конструкционных расчётов и самих сварочно-монтажных работ.
- Газовая железная печь в бане отличается очень быстрым разогревом — форсунка нагревает поддон, передавая температуру на камни, и в результате те накаляются до 200°c. Такой экстрим (быстрый разогрев и охлаждение) хорошо выдерживают окатыши, взятые с речного или морского дна — обычный гранит просто рассыпается от резких перепадов температуры. Зачастую агрегаты такого типа снабжены котлом для воды, которую можно использовать для помывки, а если его нет, то в таком случае, конструкцию очень легко ним дополнить.
- Если говорить о преимуществах, электрических обогревателей, то сразу же можно указать на то, что для них не нужна вытяжная труба для отвода продуктов сгорания. Это позволит устанавливать печь в нужном вам месте, ведь вы получаете достаточно мобильный обогреватель, который к тому же очень лёгкий и легко подключаемый к источнику электропитания. Правда, в связи с подключением должна чётко соблюдаться инструкция, данная заводом-изготовителем, чтобы не допустить форс-мажорных ситуаций и исключить возможность поражения электрическим током.
Рекомендация. Для подключения отопительного агрегата к электросети используйте отдельный контур заземления (не зануления). В качестве защитных автоматов устанавливайте УЗО, разрывающее и ноль и фазу одновременно.
Металлические печи на твёрдом топливе
В таких ситуациях очень часто возникает довольно-таки резонный вопрос — а что лучше, пойти в магазин и купить продукцию там, потратив на это определённую сумму денег или же искать (делать самому) чертежи железных печей для бани, чтобы потом потратить кучу времени на её изготовление?
Как говорится, палка о двух концах, и у каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, причём с точки зрения оппонентов все они являются решающими и неоспоримыми. Что ж, это действительно так, но всё дело в том, что у каждого человека есть свои предпочтения и то, что не нравится одному — вполне приемлемо и даже желательно для другого (узнайте здесь, где применяется плита под баню).
Например, основным аргументом в пользу приобретения готовых металлических печей выдвигают то, что деньги, потраченные на их покупку, можно вернуть с лихвой за то время, которое вы потратите на изготовление самодельной конструкции и это правда.
Другая сторона рассуждает не менее логично, заверяя себя и окружающих в том, что свободное время, проводимое у телевизора или за кружкой пива лучше употребить на пользу и в этом случае они тоже не погрешат против истины. Но можно вспомнить о том, что очень богатые и великие люди тратили своё время на вышивание или выращивали капусту (разумеется, на огороде, а не в банке) и никто от этого не пострадал!
Так что мы не будем категоричными в принятии решений и оставим выбор за пользователями и их личными предпочтениями, но, тем не менее, всё-таки рассмотрим некоторые чертежи железной печи для бани и сборку самой конструкции. Просто готовые агрегаты не нуждается в исправлении, да и схемы к ним прилагается заводом-изготовителем, то и говорить о них особо как бы и не о чём.
Самым простым металлическим обогревателем для бань, как об этом и упоминалось выше, можно назвать конструкции из листовой стали, сделанные по типу «буржуйки». Само устройство состоит из металлического закупоренного ящика, снабжённого топочной дверкой и вытяжной трубой.
Сама простота конструкции не позволяет эффективно отдавать тепло в помещение из-за того, что продукты сгорания прямым каналом вытягиваются на улицу, а вместе с ними уходит и тепло.
Такой дестабилизирующий эффект происходит из-за того, что на дымоходе отсутствуют какие-либо лежаки и колена, то есть, прямая тяга требует большого расхода твёрдого топлива, что более полезно для сжигания нежели для обогрева. Ещё одна проблема заключается в их ненадёжности, а значит, они небезопасны, что само по себе не может быть хорошим условием для комфортного отдыха.
Для самостоятельного изготовления хорошей металлической конструкции, в первую очередь, необходимо запастись листовой сталью толщиной не менее 10 мм, чтобы при поднятии температуры она не прогорала.
Безусловно, будет гораздо лучше, если вы будете использовать для этого нержавеющую сталь, во всяком случае, для поддона, на который будет попадать влага для испарения — это тоже намного увеличит эксплуатационный ресурс вашего изделия.
Рекомендация. Вся нержавеющая сталь изготавливается согласно ГОСТ 5949-51 и содержит от 0,15% до 0,45% углерода и от 12% до 14% хрома, но не любая из них может выдерживать высокие температуры без последствий. Как правило, для таких целей употребляются марки с повышенным содержанием хрома, например, Х17; Х25; Х23Н18; Х12ЮС и так далее.
Безусловно, если у вас есть готовая схема железной печи для бани, то вам будет гораздо проще её собирать, но не под каждое помещение можно найти подходящий чертёж, ведь все парилки очень отличаются, как по объёму, так и по внутреннему устройству (полки, окно, дверь).
Учтите, что вам вовсе не обязательно строго следовать параметрам, заданным на каком-либо чертеже — гораздо важнее сохранить принцип всего устройства, который позволит использовать агрегат с максимальным КПД при наименьших затратах топлива (дров). Очень важным, даже можно сказать, самым главным моментом при осуществлении сварочных работ является идеальность шва, чтобы соблюдалась герметичность корпуса, и угарный газ не мог проникнуть в помещение.
Совет. В том случае, если вы надумали самостоятельно собирать агрегат, то есть, использовать собственный чертёж — не старайтесь его усложнять. Чем проще конструкция, тем она безопасней, или просто можете масштабировать понравившуюся вам конструкцию, уменьшив её размеры.
Перед тем, как начать конструировать и/или монтировать банную печь своими руками, вам следует знать, что такие конструкции могут быть закрытого, открытого и комбинированного типа.
Закрытый вариант очень удобен для небольших (семейных) парилок, где сам агрегат обкладывают кирпичом с проволочной перевязкой кладки для повышения прочности стен. Сверху на топку устанавливается или приваривается решётка для камней-окатышей — такая конструкция удобна и нагревается достаточно быстро.
Открытую конструкцию тоже можно применять для небольших помещений, но и для большого объёма она тоже пригодна. Здесь бак имеет несколько меньший объём, но каменка получается открытой, что позволяет в течение 1-1,5 часов «нагнать» в парной нужную температуру.
Комбинированный тип гораздо сложнее и состоит из двух задвижек и такого же количества поддувал для топливника, а также четырёх труб, но в виду сложности такой конструкции, для неё нужно выделить отдельную тему, поэтому мы обсудим её в другой статье.
Несмотря на то, что самодельные печи для бань обычно получаются более громоздкими, а порой и неуклюжими, у них, без сомнения есть свои преимущества, которые явственно видны при их использовании и монтаже.
- Во-первых, такой агрегат всегда можно сделать, учитывая объём помещения, что приведёт к наиболее рациональному расходу топлива.
- Во-вторых, практически не бывает случаев, чтобы такие отопители пропускали угарный газ даже в минимальном количестве.
Конечно, не следует забывать о том, что нужно выдерживать расстояние от стен и потолка в размере не менее 100-120 см, но если со стороны стен печь можно оградить кирпичной кладкой, то для открытой каменки это невозможно сделать для потолка. Это говорит о том, что агрегат нельзя устанавливать слишком высоко от пола, но, тем не менее, для него нужно оборудовать прочное (желательно, бетонное) основание.
9ban.ru
Нужен ли фундамент?
Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.
Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.
Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.
Фундамент для банной печи
Возведение фундамента для печи
Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.
Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.
Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции: толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.
Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.
Закладка фундамента
Начало кладки
Что такое порядовка?
Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.
При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.
Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.
На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.
Печь-каменка с баком
Порядовка каменки с баком, расположенным вверху
Песчано-глиняный раствор
Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.
Начало кладки
Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.
Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.
Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.
Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.
Выбор кирпича
Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.
Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают лишь топку, а оставшуюся часть печи докладывают обычным силикатным. Но, так как коэффициент их терморасширения различен, не следует комбинировать их в обвязке.
Проверить качества кирпича можно обычным постукиванием по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не следует использовать изделия с видимыми трещинами, посторонними вкраплениями и излишне пористые. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.
Шамотный кирпич
Кладка печи
Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.
Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.
Кладка кирпича
Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.
Укладка половинок и частей кирпича
В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.
Установка дверки
Установка дверки
Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.
Советы по кладке:
• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;
• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;
• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;
• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;
• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;
Установка колосника
• над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;
• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;
• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;
• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.
Возведение трубы и дымохода
Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.
Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.
При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил:
• хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;
• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;
• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;
Кладка дымохода
• при кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;
• при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;
• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;
Отделка места примыкания трубы к потолку
• высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;
• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.
Пробная растопка печи
Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.
Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.
Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.
Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.
Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.
Схема движения дыма
Видео по теме: Печь для бани из кирпича своими руками
svoimi-rukamy.net
Виды дровяных печей для бани
Печки для бани разделяют по материалу изготовления. Чаще всего печи для бани делают из кирпича. Иногда – из бутового камня. Для них нужно брать исключительно гранит, особенно для каменок русских бань, где на горячую печь возможно попадание воды. Другие камни рассыпаются от тепловых воздействий. Также используют металл.
Кирпичная печь для бани
Из достоинств, которыми обладает кирпичная печь для бани, можно отметить:
Печь для бани из кирпича позволяет использовать любое топливо. Из кирпича можно строить дровяные печи для бани, банные печи на угле. И даже газовая печь для бани из кирпича не вызовет каких-то проблем при строительстве и эксплуатации. Надо лишь использовать специальный кирпич для топки.
Кирпичная печка может иметь любую конструкцию. В книгах, в интернете имеются чертежи печи для бани любой конструкции. Здесь и простые печки для нагрева камней, и печи для бани с баком для воды, и финские печи.
Любой более-менее квалифицированный печник может разработать чертёж кирпичной печки самостоятельно. Он может сделать печь, которая используется в нескольких режимах – для парной и просто для подогрева воды в хозяйственных целях.
Для стирки, например – в старину в банях издавна стирали белье. Или печку, для которой нужно минимум кирпича, и которая используется только для создания жара и подогрева камней.
Из недостатков этих печей:
Печки для бани из металла
Металлические печи для бани принято делить на два типа – чугунные и стальные сварные.
Чугунные печи для бани
Чугунные печи для бани можно только купить. Тем не менее для них можно самостоятельно сделать много дополнительных элементов. К примеру, печи для бани с баком для воды не всегда имеются в продаже. Бак можно сделать и самому, и прислонить к стенке печи.
Главное, чтобы это не была стенка топки или каменки – в этом случае камни будут плохо греться. Вода быстро нагреется, и будет иметь температуру от 60 до 90 градусов. Вполне достаточно для комфортного мытья. Подробнее про бак для чугунной печки будет рассказано дальше.
Чаще всего печи из металла твердотопливные. Они используют для создания тепла уголь или дрова, реже – торфяные брикеты.
Будет лучше, если в любом случае железная печь для бани имеет футерованную топку. Это продлит срок её службы.
Стальные печи для бани
Банные печи своими руками из металла можно сделать только сварными. Это значит, что вам потребуется как минимум сварочный аппарат, а лучше – умение выполнять сварные работы. Если вы не обладаете этими навыками – можно пригласить сварщика.
Также вам будет необходим материал. Наилучшим вариантом для печей будет котельное железо толщиной от 5 до 10 мм. Железо меньшей толщины использовать не рекомендуется – печь быстро придёт в негодность, сначала топка, затем – обороты и дымоход.
Если получилось сварить печь – попробуйте сварить бак. Он не должен иметь течей. Бак обязательно снабжают отверстием с крышкой наверху для заливки воды и краником внизу. Отверстие должно быть удобным, чтобы через него прочищать бак. Крышка должна плотно прилегать.
Краник должен стоять так, чтобы сливать по возможности больше воды из бака, то есть ввод должен быть как можно ниже. Краник также желательно делать съёмным, для возможности чистки. То есть в бак вставляется только штуцер, к которому прикручивают краник. Удобнее всего использовать шаровый кран.
Металлические банные печи могут иметь горячую наружную поверхность. Касание такой печи приведёт к ожогу. Обязательно надо ставить защитный экран из кирпича, который предохранит людей в бане от касания печи. Или просто расположить печь так, чтобы в парную выходила только каменка – но в этом случае будет страдать нагрев, печь не будет отдавать тепло в помещение, если в него не выходят её поверхности.
Дымоход для банной печи из металла также обычно металлический. Его можно делать из труб, сварным. Но при начале топки, особенно в холодной бане, печка будет плохо дымить и разгораться. Разумнее всего делать дымоход из системы сэндвич-труб. Такие системы имеются в продаже. Если же купить их не удастся, вначале прогрейте дымоход, сжигая лучинки в печи в течение не менее получаса, и только затем начинайте топить печь как положено.
Печь для бани своими руками, чертежи
Перед тем как начать делать печь для бани своими руками, из металла или из кирпича – неважно, необходимо позаботиться о мерах пожарной безопасности. По правилам, расстояние между печью и сгораемыми конструкциями должно быть не менее 25 см. Для печи нужно выделить место сообразно этим требованиям.
Часто используется установка печи в баню с выносной топкой. Топка выводится в предбанник. От стен предбанника до печи должно быть не менее 25 см, этот промежуток обычно закладывается кирпичом и между стеной и кирпичом ставят асбестовую ленту или два шнура, затем оштукатуривают.
Такая установка имеет ряд преимуществ.
Если это лёгкая кирпичная печь или металлическая – можно их монтировать прямо на пол. Так ставят печи, создающие удельное давление на пол менее 150 кг на квадратный метр. Если печь слишком тяжёлая – нужно делать фундамент.
Фундамент положено закладывать на глубину ниже уровня промерзания. Так как под подвалом бани обычно тепло, место защищено от ветров и периодически прогревается, земля под ним не промерзает. Поэтому можно поставить печь на малозаглубленный фундамент-плиту.
Подробнее про печь с фундаментом будет рассказано в разделе о строительстве кирпичной печи.
Перед началом строительства стоит окончательно определиться, какую выбрать печь для бани. Для этого необходимо:
Печь для бани из кирпича
Перед строительством печи вам потребуется фурнитура – топочная дверца, поддувальная дверца, зольная решётка, задвижка. Если делается печь для русской бани – нужна дверца для каменки. В принципе, особой разницы по строительству печей между этими видами бань нет.
Печь-каменка для бани может использоваться в качестве печи сауны, если накалить камни очень сильно и не поддавать пар. Достигается это более продолжительной топкой.
Водяной бачок для подогрева воды в конструкции печи для бани на рисунке выше размещен отдельно, что уменьшает габариты самой печки в плане (63×102 см) и позволяет выбирать объем бачка в зависимости от потребности в горячей воде. Устанавливать бачок по высоте нужно с таким расчетом, чтобы горячая вода из него поступала самотеком в краны для наполнения банных шаек и душа.
Для получения дополнительного пара в печь встроена стальная труба. Ее располагают в нижней части печи, что позволяет подавать пар у пола парилки, прогревая наиболее холодные нижние слои воздуха.
В печи сразу за топкой устроена конвективная зона в виде короткого дымооборота, благодаря которому горячие дымовые газы прогревают низ печи. Затем они, устремляясь вверх по дымоходу, прогревают воду в стальной трубе, а следовательно и в баке, и только относительно остывшими через дымовую трубу уходят в атмосферу.
Булыжники накаляются прямым воздействием огня. Их размещают в чугунном поддоне.
Печь имеет простую конструкцию.
В конструкцию можно вносить изменения. К примеру, направлять дым либо через каменку в дымоход, либо через дымообороты или борова для быстрого подогрева большого количества воды с минимумом дров. Таким образом, каменка будет и банной печью, и печью для стирки попеременно, в зависимости от вида топки.
Составив примерно план печи и выполнив порядовую раскладку на бумаге в клетку, приступают к сооружению фундамента.
Фундамент необходим для тяжёлых печей. Обычно делают фундамент-плиту.
Кладку начинают с укладки асбоцементного листа – плоского шифера. Его укладывают на стяжку из раствора, выравнивают. Поверх него укладывают первый ряд каменки – уже на глиняный раствор. Удобнее всего купить в магазине готовую сухую смесь для кладки печей и просто разбавить водой. Если вы хотите готовить раствор сами – вот вам рецепт:
Кладку выполняют в соответствии с порядовой раскладкой. Каждый ряд проверяют по уровню, вертикальность углов – по уровню и отвесу. Необходимо очень хорошо заполнять швы, пристукивать каждый кирпичик небольшой резиновой киянкой весом 100 г со всех сторон.
Кирпич должен быть высшего сорта. Для кладки топки и низа каменки используют огнеупорный кирпич и огнеупорный раствор. Кирпич от обычного немного отличается размерами, раствор – делается из огнеупорной синей глины и огнеупорного песка. Но проще купить соответствующую смесь.
Так как огнеупорный кирпич несколько больше обычного – швы нужно делать чуть тоньше. Без этого у вас не получится ровных углов и перевязки швов.
Дымоход выкладывают из качественного кирпича. При пересечении перекрытий делают распушки. На крыше делают выдру. Можно выполнять кладку на обычный кирпичный раствор, но для банной печи я бы до первой распушки делал кладку на глиняный – слишком велика может быть температура в парной.
Наверху нужно обязательно делать дефлектор и защиту от осадков. Делать это можно как из кирпича, так и из жести.
После того как дымоход готов и прошло 2 недели, можно приступить к первой топке, как было описано ранее. Но перед этим необходимо обить низ печи железом, чтобы не дуло из подвала. Иногда это делают в начале кладки – укладывают оцинкованную жесть, согнутую уголком с отгибом, в первый ряд кирпича, и прибивают к полу.
Жесть должна прилегать к печи на расстоянии не менее 5 см ниже топки.
Каменка своими руками, видео:
Печи для бани своими руками из металла
Для такой печи фундамент делать необязательно. Но кое-что подготовить необходимо. На место печи укладывают металлический лист и закрепляют его к полу. Поверх него – лист плоского шифера. И нижний лист, и шифер должны выступать за размеры будущей печи на 5 см.
Разрабатывают чертёж печи. Она должна иметь топку, поддувало, дверцу для каменки, задвижку. Возможно, потребуется ещё фурнитура. Фурнитуру лучше брать стальную, так как её можно будет вваривать в будущую печь.
Если труба будет железной из трубного проката, то задвижку удобнее разместить в верхней части печи, а не в трубе.
Из чего делается железная печь в баню? Своими руками она может быть изготовлена из любого материала. Но лучше будет делать печь из стали 20К, которая применяется для изготовления котлов. Или из стали 20Х13, для изготовления топок и теплообменников. Последняя сталь является достаточно дорогой. Листы должны иметь толщину не менее 5 мм.
Покупные печи из чугуна имеют преимущества – чугун дольше не выгорает. Котельная сталь выгорает существенно дольше обычной.
Печь имеет те же конструктивные элементы, что и печь из кирпича – вначале внизу идут топка с поддувальным отверстием, затем – каменка. Сверху ставят задвижку и делают переход на трубу. Каменку лучше сделать побольше – дымообороты в железной печи не делают. Вместо них можно поставить конвекционный кожух вокруг печи – это увеличит мощность теплоотдачи.
Выполняется из металла, обычно – из оцинкованной жести. Кожух не должен иметь контакта с горячей печью, и он должен быть на расстоянии от неё не менее 10 см. Там, где контакт неизбежен – прокладывается асбестовый шнур. Также нужно соблюдать расстояние от кожуха до сгораемых частей не менее 25 см.
Высота кожуха – не менее 2-х метров, при необходимости можно захватить в кожух часть трубы дымохода. Внизу кожуха выполняют отверстия, не менее 1 отверстия диаметром 2 см на каждый кубометр объёма воздуха в парной. В верхней части кожуха – столько же отверстий для выхода горячего воздуха.
Отверстий можно делать больше или меньше – главное, чтобы забор воздуха осуществлялся равномерно по всему периметру кожуха. Такое устройство увеличит теплоёмкость печи и ускорит прогрев парной примерно на 20%.
Печь из металла, видео:
Печи для бани с баком для воды
Человек, способный сварить печь, способен сделать и водогрейный бак. Расскажу о том, как сделать его работу более эффективной.
Водогрейный бак может быстро нагреться от воздуха в парной. Температура воздуха в ней 50–90 градусов, вода в не слишком большом баке будет температурой 40–60 градусов. Чтобы нагрев происходил быстрее, бак стоит делать вытянутой узкой формы и располагать повыше. Бак любой конструкции должен иметь свободнолежащую крышку. Без этого он превращается в котёл, к которым совершенно другие требования по сварке и безопасности.
Второй вариант – водогрейная коробка, встроенная в печь. Коробка ни в коем случае не должна иметь прямого контакта с пламенем от топки. Её нужно ставить одной стенкой в каменку, чтобы между топкой и коробкой было не менее 20 см камней. Однако при этом температура воды в коробке может стать слишком большой, и ей можно будет обжечься. Ведь встроенная коробка обычно не слишком большого размера. При интенсивной топке печи вода в ней может даже закипеть.
Чтобы прогреть большое количество воды, лучше всё-таки использовать отдельно стоящий бак. Если его размеры слишком велики, можно использовать печь для бани с теплообменником.
На выходе из печи пруток обязан находиться в трубе, между ним и трубой должно быть на входе и выходе асбестовое кольцо, труба не должна иметь прямого контакта со стенками печи и контактировать с горючими предметами. В печи прут не должен иметь контакта с пламенем – он должен находиться в камнях каменки.
При нагреве тепло будет передаваться по пруту в бак. Вода будет нагреваться намного эффективнее, чем от воздуха парной. Интенсивность её нагрева будет ограничена «пропускной способностью» прута-теплообменника, и вода не закипит и не будет слишком горячей.
Строительство бани от Фундамента до Крыши. — здесь больше полезной информации.
Некоторые делают печь для бани с водяным контуром для прогрева воды в баке. Это не совсем правильный вариант. Для водяного контура необходимо постоянное заполнение водой. Это не всегда удобно – топить печь и каждый раз проверять, есть ли вода в контуре. Даже если вы сделаете трубы из жаропрочной стали, при нагреве могут прийти в негодность сантехнические элементы – шаровые краны, прокладки.
Теоретически вода в баке может закипеть, такую температуру выдержит не всякий кран или прокладка. Если смонтировать водяной контур без крана – вы не сможете контролировать его заполнение водой, ведь только при помощи крана вы спустите из контура воздух. Поэтому лучше используйте теплообменник из прута – он гораздо безопаснее.
Вас заинтересует эта статья — Баня из оцилиндрованного бревна своими руками.
Баня в городе
Многие задаются вопросом, как выбрать печь для бани в условиях городской квартиры, или если нельзя разводить огонь? В таких условиях поможет электропечь для бани. Её также можно сделать самому. Главное – чтобы позволяла мощность электросети и была необходимая квалификация электрика.
Электрическая печь делается только для финской сауны – лить воду на её камни нельзя.
Обязательно участвуйте в голосовании:
dimdom.ru